Текст книги "Новейшая энциклопедия садовода"

Самое дальновидное – прививать на сильное, но тонкое деревце: на отводок или сеянец. Тонкий перспективный волчок – почти то же самое. Лучшее тут – вприклад, копулировкой. Но для новичков есть более простой способ: в расщеп. Я его слегка приспособил к своим условиям, и он стал даже ещё проще.

ПРИВОЙ. Разница только в том, что делается классический клин – с обеих сторон. Важно: он должен быть почти таким же длинным, как для вставки за кору. Иначе никакого прижатия не получится: подвой – жёсткий, не гнётся, и короткий клин «скопировать» не сможет. Идеально – привой и подвой равной толщины. Тогда они срастутся с обеих сторон. Когда подвой существенно толще, срастание идёт одной стороной, но и это неплохо.

Настолько же важна ровность срезов. Особенно в толстой части, в начале реза – тут часто получается выемка. Как её не прижимай, образуется полость, которая сильно мешает срастанию.

ПОДВОЙ. В книгах рисуют: мол, надо просто разрезать ножом пенёк подвоя вдоль пополам. Для подвоя и привоя толщиной с карандаш это проходит: половинки подвоя гнутся и охватывают клин качественно. Однако и тут легко напортачить. Вы пробовали расщеплять прутик ножом? Он почти всегда начинает раскалываться. Края расщепа получаются не ровными, а рваными. Поэтому резать надо правильно.

Нажимая очень дозированно, не спеша заглубляйте лезвие, покачивая нож, как качаются чашки весов. Пальцы левой руки прочно сжимают подвой, удерживая половинки от расщепления. Захват – вдоль ножа, иначе без пальцев останетесь! Разрез – чуть глубже длины клина привоя. Дорезали до конца – сожмите здесь крепче и ножом постарайтесь разогнуть половинки чуть в стороны, придать им гибкость. Так они лучше обхватят клин привоя. Закончили разрез – капните туда воды.

При вставке клина правило одно: кора привоя и кора подвоя должны совпадать. Именно тут всё и срастётся.

А если подвой вдвое-втрое толще? Тогда можно вставить два черенка, с обеих сторон. Но толстый подвой расщепляется прямолинейно, не гнётся и клин привоя не охватывает. Эту проблему я решаю просто: использую упомянутый поперечный «подпил». Примерно там, где будет кончик клина привоя, я вырезаю на подвое острый поперечный клин (или подпиливаю полотном ножовки по металлу) на треть толщины. А расщепляю по центру. При вдвигании клина подпиленная половинка подвоя отклоняется – клин «садится мёртво», и подпил смыкается (рис. 154, справа).

Замазывание, обмотка и уход – те же, что и с прививкой под кору. Через год стык срастается (рис. 154, слева), а ещё через год исчезают и выступы.

Но привить – это ещё не всё.

Рис. 154

Главное – родить. Родил – на том и спасибо! А дальше ребёнок должон дойти сам до всего!

Из А. Райкина.

Привить – только полдела. Главное – сохранить привитое. Селекционеры знают: если нет защитной лесополосы, ветер до половины прививок может поломать! А у нас – и ветер, и любимые собаки, и соседские скотины, а то и собственные внуки…

а) Через пару недель обязательно осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост – тогда снимайте бумажные трубки. И тут же аккуратно обмотайте, свяжите черенки вместе так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду порхает! Вокруг привитых сеянцев обязательно соорудите защитную ограду. По опыту – треть прививок она спасает. Если есть.

б) КАЖДЫЕ ТРИ НЕДЕЛИ обязательно, неукоснительно укорачивайте волчки-заместители, лезущие вокруг привитого черенка. Обидевшись на ваше «предательство», они прут исключительно мощно. И большинство – прямо из-под прививки. Вот эти – опасны. Если забыть о них даже с середины лета, к осени они встанут грудью на защиту отечества и почти удавят привитых чужаков. История учит: получить власть просто, да трудно удержать. Вам необходима жесточайшая военная диктатура нового сорта! Однако, старайтесь оставлять в живых всё, что вышло где-то ниже или в стороне: дереву необходим листовой аппарат. Ваша задача – оставить максимум листьев, но не допустить серьёзной конкуренции прививкам. В ближайшую пару лет чем мощнее прививки, тем больше аборигенных веток вы будете удалять. Вот так мы новый мир построим: кто был одним, тот стал другим!

в) В июне, а точнее – когда побеги привоя выросли уже на 20–25 см, острым ножом аккуратно разрежьте обмотку и снимите её. Тем же ножом проведите продольную борозду через всё обмотанное место. Совсем хорошо тут же обляпать место срастания смесью глины и коровяка. Всё это позволит тканям скорее утолщаться.

г) Ещё через месяц аккуратно удаляем побеги привоя, растущие вовнутрь. На каждом черенке лучше оставить один, максимум два побега.

д) Тут же при необходимости нужно обновить привязки и прочую защиту от отламывания. Не жалейте на это времени! Поверьте, в первое лето черенки отламываются от самого легкого прикосновения, чем порождают в утончённой душе садовода самые болезненные чувства, а в его устах – самые витиеватые выражения.

е) Весь следующий год держим молодые побеги связанными друг с дружкой. В середине лета полезно загнуть побеги крест-накрест или переплести, зафиксировав ленточкой. Такое сплетение – гарантия, что ветки не отломаются никогда. Если же черенок остался один, следует удалить угловую часть пенька, которая очень долго будет мешать коре наплывать на рану (рис. 155). Тогда за два-три года срез закроется.

Рис. 155

Что хорошо, то НЕ ПЛОХО!

А. Белолипецкий, 1980 г

В любом климате лучше не рисковать, не делать крупных ран и прививать как ветки, так и деревца в однолетнем, максимум двухлетнем возрасте, пока подвой и привой равны по толщине. Самое то – с карандаш. Ну, максимум с авторучку. Так делают все, кто хочет получить качественный, здоровый саженец или долговечные, прочные сортовые части кроны.

Сейчас саженцы прививают окулировкой – глазком. Могу уверенно сказать: это не самое лучшее качество саженца. Тут неизбежна ранка от срезанного подвоя, которая не зарастает год и два. Совсем иное дело – хорошая копулировка. Она срастается мёртво, гладко, без всяких ран и трещин.

Главное, что для неё надо – ровный срез. У меня он получается после двух-трёх подправок, но и это совсем неплохо. И поверьте: чем острее нож, тем проще и ровно срезать, и подправить. Вот некоторые нюансы.

Обычно я начинаю срез привоя чуть выше почки и режу от верхушки к комлю черенка. Тогда на обратной стороне среза нет почки – удобно обматывать.

Часто бывает: самый конец среза, остатки коры, выходят растянутыми, а начало – наоборот, крутоватым. Начало можно сровнять, сняв полмиллиметра-миллиметр по новой. А конец – смотрите по кольцу камбия. Если оно не сильно оттянуто, просто уберите лишний шматок коры. Главное, чтобы максимально совпали камбиальные кольца.

Самое непонятое место улучшенной копулировки – язычки. С ними и сращение лучше, и обматывать намного удобнее – привой с подвоя не падает. И вот на этих-то язычках разбилось столько энтузиазма! То их делают слишком глубокими, то наоборот, то режут слишком низко, то слишком высоко. Превзошёл себя, отгладил отличные срезы, а потом эти клятые язычки – и вся прививка к чертям!

Почему так? Ох, братцы, если бы вы знали, сколько странных рисунков про эти язычки кочует из книги в книгу! Посему не буду рисовать – исполню и сфотографирую. Вот они, правильные язычки (рис. 156 и 157). И у них есть точная формула. Делим срез на три части. Язычок – это средняя треть среза по длине. Ставим лезвие в начало язычка и, почти не надавливая (!), нежно покачивая на манер весов, заглубляем вдоль волокон на треть среза (рис. 156). Срез при этом не должен расщепиться! Потом чуть отгибаем язычок кнаружи (рис. 157, слева). И тут же смачиваем водой. Два таких среза плотно вдвигаются язычок за язычок и держатся так прочно, что старые мастера лишь слегка обматывали прививку волокном пальмы – она срасталась идеально (рис. 157, справа).

Рис. 156

Рис. 157

Если срезы получаются ровными, но чуть вогнутыми, не страшно: их можно плотно прижать прочной обмоткой. Подберите материал упругий, но тугой. Это может быть толстая плёнка, но годится и тонкая силиконовая трубка или что-то типа того. Такая обмотка в любом случае нужна, если привой и подвой толще карандаша. Класть её надо ровно, виток к витку. И не забыть потом вовремя срезать!

Рис. 158

Рис. 159

Обмотка – дело особое, и в производстве обмотчик занят только обмоткой готовых прививок. Тут каждый приноравливается по-своему, и описать это трудно. Но есть важные моменты.

Самое удобное – сжать прививку пальцами левой руки, прижав заодно и конец обмотки. Правой рукой делаете первый оборот-два, накрыв и начало прививки, и конец обмотки (рис. 158). А потом каждый оборот туго натягиваете, перехватывая пальчиками. Так и двигаетесь вдоль прививки. Дошли до конца – фиксируете обмотку: просто пропускаете конец под последний оборот и затягиваете (рис. 159). Чем толще прививка и чем срезы несовершеннее, тем гуще и туже надо класть обмотку.

Банка с водой в копулировке особо полезна. Приготовил срез на подвое – помажь водичкой. Срезал черенок – опусти в баночку. Можно работать не спеша, а значит, качественно. Итог хорошей копулировки – такое сращение, что через два года место прививки разглядит только очень опытный глаз.

Разных прививок – десятки способов. В том числе и необычных. Например, целой трёхлетней веткой (это у Гоше получалось!), цветочной почкой, мазком камбия или трубочкой коры. Мне же хватает описанных. Как говаривали оптинские старцы, «там, где просто – ангелов по сто, а где мудрено – нет ни одного».

Лучший срез – отсутствие необходимости резать.

Формировка нужна для того, чтобы не пришлось резать.

Чем раньше воздействие – тем сильнее эффект меньшими усилиями.

Вовремя – это когда уже видно, но ещё не повлияло.

Чем моложе побег, тем он понятливее.

Чем дольше что-то развивается, тем труднее переделать!

Правду показывает само дерево. Книги нужны только для того, чтобы понять, как смотреть.

Лучшее пособие по растениеводству – сад.

Главный вредитель урожая – ваше незнание!

Главная проблема – ваше нежелание встать у руля.

В вашем саду ничего само не растёт – всё это вы выращиваете. Как выращиваете – так и растёт!

Если, прочитав книгу, вы взяли в руки секатор – благослови вас Бог!

АБЛАКТИРОВКА – способ прививки вприкладку. У веточек срезают по полоске коры, приматывают друг к другу срезами, и они срастаются.

АКВАРИН – российский аналог Кристалона, комплексное сбалансированное удобрение, содержащее микроэлементы в форме хелатов – усвояемых органических соединений. Очень эффективно в виде внекорневых подкормок.

АНТИПКА – вишня магалебская, дерево вроде черёмухи, распространённый подвой для черешни и вишни. Засухо– и морозостойка, ускоряет плодоношение, но плохо переносит плотность почв и избыток влаги. Хороша для степной зоны, но на побережье лучше дикая черешня.

БУКЕТНЫЕ ВЕТОЧКИ – мелкие плодушки, несущие сразу несколько цветочных почек. Образует черешня, вишни, алыча.

ВЕГЕТАЦИЯ, вегетационный период – период активного роста, с весны до осени.

ВЕРА – здесь я имею в виду неразумную сторону веры, то есть неспособность критически анализировать данные определённого источника и оценивать его по результату*.

ВЕРШКОВАНИЕ – слабый побег, выдав несколько листиков, прекращает свой рост и формирует на конце, как правило, цветочную почку.

ВЕТОЧКИ – здесь я так называю все маленькие, не создающие скелетных веток ответвления и побеги, а только обрастающие ветку вдоль. Все они в нормальных условиях становятся плодовыми.

ГЛАЗОК – почка на прошлогодних ветках (приросте). Глазки формируются под черешками листьев (в пазухах) благодаря их фотосинтезу*. Все, без исключения, части и органы дерева появились из глазков. Глазки и пазушные почки – одно и то же.

ДРЕВЕСИНА прошлогодняя, двулетняя, трёхлетняя и т. п. – части веток соответствующего возраста. Качества древесины радикально меняются от возраста. Например, годичная д. Яблонь несёт только глазки, двулетняя обрастает побегами и плодушками*, трёхлетняя уже несёт веточки и ответвления, а старая д. оголяется.

ДУСЕН – среднерослый подвой яблони. Засухоустойчив, прочен, хорошо себя чувствует и во влажных районах. Размножается отводками.

ЗАМЕСТИТЕЛИ – любые побеги и ветки, появившиеся на месте срезанных или загнутых частей, на замену им, и сильнорослые потому, что перехватывают на себя их питание.

ЗАПЛОДУШЕННЫЙ, заплодушить – заставить ветку (дерево) покрыться плодушками; как-то напугать, ограничить рост и заставить образовывать плодушки; переориентировать на плодоношение.

ИМУННЫЙ – совершенно устойчивый к болезни или вредителю.

ИСПРАВЛЕНИЕ дерева – имеется в виду приведение его к оптимальному состоянию: относительно низкой, светлой, плодоносящей и удобной кроне, сильному или среднему приросту. Сюда входит и оздоровление, и лечение коры, и всё, что нужно для создания нормального состояния.

КАМЕДЬ – древесный клей, смола – смолистое выделение повреждённой древесины и коры косточковых, реакция дерева на рану или инфекцию.

КОЛЛИЗИЯ – столкновение интересов и мнений.

КОЛЬЧАТКА – самая короткая плодовая веточка яблонь, груш, слив, длиной в 1–2 см. Родилась из компактного пучка (розетки) листьев, поэтому как бы собрана из колечек. На конце, естественно, цветочная почка. Кольчатки черешен, вишен и алычи несут целые букеты цветочных почек и называются букетными веточками.

КОСТОЧКОВЫЕ породы: слива, алыча, абрикос, персик, вишня, черешня и все их гибриды, а также их родичи: черёмуха, тёрн и пр.

КУРЧАВОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА – грибковая болезнь, уничтожающая почти полностью всю первую листву персиков на Кубани.

ЛИДЕР – так я называю любой побег, ветку или ствол, обогнавший соседей и занявший лидирующее положение в кроне или части кроны.

МОЛОЖЕНИЕ, омоложение, омоложка – удаление постаревших частей для замены их молодыми, оставленными у срезов или вырастающими из места среза.

МОНИЛИОЗ, монилиальный ожог – грибок, в условиях сырой весны поражающий почти все цветущие молодые ветки абрикосов и некоторых вишен – ветки буреют и отсыхают, как будто обмороженные. Позже гриб поражает плоды и называется серой гнилью.

МОЧКОВАТЫЕ корни – равномерные и многочисленные. Нет главного корня, а как бы только боковые (мочки).

МУЧНИСТАЯ РОСА – грибковая болезнь: летом молодые побеги покрываются белым налётом и гибнут. Болеют яблони, смородина, крыжовник, бахчевые, розы и многие декоративные.

НЕПОНЯТЫЕ СЛОВА – слова, по поводу которых в голове сразу не возникает ясное и правильное представление. Мы не понимаем слова десятью разными способами. Например, можно просто не знать слова, можно его истолковать неверно, можно его отторгать, можно спутать с синонимом и т. д. Если строго проверить понимание слов, то оказывается, что даже учителя не понимают многих слов в простых текстах. Непонятые слова – единственная причина непонимания и главная причина всех проблем с обучением и человеческой неспособностью.

ОБЩЕНИЕ – любой открытый обмен информацией, идеями или ещё чем-то, если оба намерены контачить. В результате что-то становится для них ОБЩИМ – они могут знать и думать о нём одинаково. А если вы глядите из одной точки зрения – вы сближаетесь, и возникает понимание и симпатия. Общение для этого и нужно. Умеющий хорошо общаться может многое объяснить и понять и о многом договориться. Нарушения или недостаток общения ведут к конфликту и непониманию – ведь оба продолжают думать по-разному и не могут найти общих точек зрения.

ПАЗУШНЫЕ ПОЧКИ – см. ГЛАЗКИ.

ПАРТНЁРСТВО – поддержка другого как главное средство поддержать себя. Предполагает тесное искреннее общение, хорошее понимание и высокую степень общей реальности – то есть согласие. Мгновенно разрушается сокрытиями намерений и поступков. Если вы что-то скрыли – вы уже не партнёр, а только притворяетесь им.

ПАРША – грибковая болезнь яблонь и груш. Сухие чёрные пятна покрывают листья и плоды, которые деформируются и не наливаются.

ПЛОДОВАЯ СУМКА – утолщение, образующееся из цветочной почки у яблонь и груш, из которого растут и плодоножки, и новые плодовые веточки.

ПЛОДУШКИ – так я здесь обобщённо называю любые плодовые органы и веточки. Они бывают разные (кольчатки, плодушки и плодухи, прутики, копьеца, шпорцы и букетные веточки), но суть одна – они появляются в результате ослабления роста. Посему я и ввёл общее слово.

ПОБЕГИ – всё, что растёт летом, разворачивая точку роста (летние побеги). Любая веточка была побегом до того, как завершковаться*; кольчатка – укороченный побег, а прирост – сильные ростовые побеги. Я также называю побегами и всё, что уже выросло – пока оно само не проросло побегами (прошлогодние, или годичные побеги), хотя многие авторы называют их уже ветками.

ПОДВОЙ – то, на что прививают. А привой – то, что прививается.

ПРИРОСТ – те же побеги, но с точки зрения их силы и длины. Насколько ветка прирастает, такова её сила. Прирост сошёл на нет – пора омолаживать.

ПРУТИК – тонкая, сравнительно длинная (до 30 см) веточка, оканчивающаяся цветочной почкой. Многие сорта яблонь и груш плодоносят преимущественно на прутиках.

РАЙКА, парадизка, райская яблоня – карликовый подвой для яблонь. Вдвое снижает крону и ускоряет плодоношение. Но корни слабы и хрупки и требуют улучшенных условий в почве.

РЕЗУЛЬТАТ – то, что хотели получить, и получили. Точная цель и следствие разумных и успешных действий. Плохого результата не бывает, он или есть, или его нет. Способность получать результат – это УСПЕХ.

РОЗЕТКА – куча листьев как бы из одного места, например, как у салата. На самом деле, листья размещаются на сплюснутом, укороченном стебле.

САЕНТОЛОГИЯ – наука и технология освобождения разума от блоков, внушений и имплантов и повышения способностей человека. Создана Роном Хаббардом, начавшим свои исследования ещё в 1938 г. В результате применения технологии человек узнаёт, кто он, осознаёт себя как причину и может гораздо лучше управлять своими обстоятельствами и решать свои проблемы, поддерживая всё своё окружение. К началу 80-х технология Рона была серьёзно извращена руководством организации, и Церковь саентологов, наживаясь на вере, постепенно стала походить на подавляющую секту. В это же время ведущие специалисты, покинувшие Церковь, продолжили исследования и создали Свободную Зону Саентологии. Здесь каждый работает ради собственного результата, технология точна и продуктивна, чему свидетельство – мой собственный опыт. Не ищите реклам СЗ: становиться причиной своей жизни – долгий и тяжкий труд, и далеко не каждый имеет такую цель и склонность. Но у нас есть специалисты высокого класса, и кто ищет – тот находит.

СВОБОДА – когда ты никуда не пойман и можешь выбирать. Мы живём в мире искусственных проблем. Нам внушают некие страхи и ценности, и мы верим, что проблемы объективно существуют. Веря, мы и оказываемся в капканах. Мы пойманы в проблемы здоровья, отношений, денег, грехов, политики и пр., и потеряли свободу выбора. Но свобода продолжает быть свободой, и надо только обретать её. Путь один – меньше зависеть и больше мочь. То есть – управлять своими обстоятельствами.

СВОБОДНОРОСЛЫЕ деревья – не формованные, а только обрезаемые с целью расширить крону и размножить ветки.

СЕМЕЧКОВЫЕ породы: яблоня, груша, айва, а также их родичи – рябина, мушмула германская, боярышник, айва японская и пр.

СИЛК – вещества, ответственные за выносливость, иммунитет и устойчивость к климатическим факторам, выделенные из пихты сибирской. Стимулятор и индуктор иммунитета. Пока – лучший в России.

СИМБИОЗ – взаимовыгодное сожительство. Сложение качеств и сил двух организмов, в сумме дающее многократное усиление выживания. То самое поддержание партнёра ради своего процветания. Обратите внимание: если пытаться поддерживать партнёра ради него – ничего не получится. Идея альтруизма ошибочна: если один из партнёров не хочет сам процветать, о его процветании должен заботиться другой. А это уже – паразитизм.

СПЯЩИЕ ПОЧКИ – а) Так и не раскрывшиеся глазки. Чем старше древесина, тем они крепче спят и меньше заметны. б) любая клетка камбия, получив импульс, может стать почкой. Например, на срезе образуется куча почек, и растут побеги.

СУМКА ПЛОДОВАЯ – см. ПЛОДОВАЯ СУМКА.

ТЛЯ МУРАВЬИНАЯ – тля, симбиотирующая с муравьями – их «мелкий усатый скот». Это – давние партнёры. Многие виды тлей в диком виде уже не живут. Муравьи и породы выводят – продуктивные, сахаристые. Тля наших плодовых деревьев – почти вся муравьиная.

ТОЧКА РОСТА – нежная разворачивающаяся верхушка побега. Там есть клетки, которые постоянно делятся, и побег растёт. Перестала точка роста делиться – и побег завершковался.

ТРУТОВИКИ – грибы, питающиеся древесиной, как опята. Проникают через пеньки и быстро расползаются по сердцевине дерева, а потом начинают есть древесину. Доев до наружи, выбрасывают плодовые тела в виде хорошо известных всем «подков» и «ушей».

УДОВОЛЬСТВИЯ – здесь: приятности и радости, ставшие доступными для переживания в награду за достигнутый успех. Кайф от победы и чувство свободы на порядок увеличивают переживание удовольствий. Думаю, все истинные удовольствия сводятся к этому. Жить без удовольствий опасно для здоровья. Проигрывающий и пойманный вряд ли вообще способен испытывать удовольствия. Вот поэтому напрягаться для получения удовольствий – святое дело.

УМНЫЕ – этим словом я давно обозначаю то, что одновременно улучшает результат и снижает трудо– и прочие затраты. Реально любое дело можно улучшить на порядок. Надо только покумекать.

УСПЕХ – см. РЕЗУЛЬТАТ.

ФОРМА – здесь: точно определённая форма кроны и расположение сучьев дерева.

ФОРМИРОВКА – последовательное придание дереву формы путём направления веток и летней прищипки и укорачивания ненужных побегов. То, что делает обрезку ненужной.

ФОРМОВОЙ сад – сад из формируемых деревьев.

ФОТОСИНТЕЗ – создание молекулы глюкозы из углекислого газа и воды с помощью энергии кванта света.

ШТАМБ – часть ствола от земли до начала кроны.