Текст книги "Новейшая энциклопедия садовода"

«Если хочешь умереть, спроси, хочу ли я похудеть!»

Значок на 150-килограммовом мужике

Это – о молодых и взрослых нагло жирующих деревьях.

Жирующих деревьев в Подмосковье я почти не видел, а вот на Кубани их – тьма: почвы жирные, солнца – море, а их ещё поливают и кормят. Вот и прут. У жирняков с детства прирост не бывает меньше метра, а ствол в пять лет – ладонями не обхватишь. Особенно жутко смотреть на такие яблоньки, привитые на сеянцы: могучий нестроевой лес с редкими плодушками, слегка портящими идеальную гладкость ветвей. С таким «драконом» приходится повозиться! Просто резать его – только дразнить. Гнуть – сам упадёшь, а дерево спокойно «волчищами» зарастёт. Такого «змия» душить надо.

В «Умном саде» я даю ряд приёмов, быстро уменьшающих силу роста. Очень эффективный – петлевание (рис. 100, слева). Основание жирного ствола или ветки перетягивается двухмиллиметровой медной проволокой, которой дают врасти и оставляют в дереве на память о бурной юности. Очень эффективно!

И вот я встречаю сад, в котором аккуратно и почти до смерти задушены все деревья…и без того росшие весьма средненько! Хозяин внимательно изучил, как делается петлевание. Он пропустил только НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ – «Если дерево ЖИРУЕТ»! Братцы!!! Я вас умоляю – читайте как минимум ВСЮ ГЛАВУ, чтобы знать, ЗАЧЕМ делается то или это! Жирняк – он два миллиметра спокойно проглотит, а вот среднее деревце и миллиметровой проволокой можно в гроб загнать, особенно если с погодой не повезёт – весной затопит, а летом засушит. А не везёт часто. Никогда я не советовал и не посоветую ослаблять рост среднерослых деревьев!

Другой вид передушивания – кольцевание (рис. 100, справа). Вырезаете кольцо коры шириной 1–1,5 см и замазываете грязью. Если вместо этого заклеите скотчем, ещё и сможете бесплатно наблюдать, как камбий строит новую кору. Обычно кольцо срастается за лето. Но для надёжности можно оставить тонкий мостик нетронутой коры, а то и два. Кольцевание, особенно с мостиками, тормозит рост всего на месяц-два, и приходится его повторять, как только кольцо срослось. Но, пожалуйста, не продолжайте, если рост уже стал средним!

Удушение, особенно кольцевание, более чревато для косточковых: камедь*, трутовик, чувствительность к грунтовой воде; посему здесь ограничьтесь гнутьём, летней обрезкой и проволочкой в миллиметр.

А что у драконов резать? Ой, много!

Рис. 100

Рис. 101

1. Я склонен вырезать весь центральный ствол, оставив пару нижних ярусов по четыре-пять веток – если они ещё не ослабели. Фактически, смахиваешь всю верхнюю половину дерева. Сразу становится так хорошо! Особенно другим деревьям и соседям (на рис. 101 – то, что было, а на рис. 102 – то, что осталось).

2. Сильно укорачиваешь, кольцуешь и гнёшь верхний ярус веток, чтобы дать преимущество нижнему. Для этого не надо укорачивать все побеги, а лучше срезать целиком два-три наружных года прироста, переведя ветки на боковые или нижние ответвления.

3. Взамен всего спиленного и на согнутом сразу попрёт такое, о чём лучше и не говорить. Не упускайте! Пока маленькое, выламывайте всё замещающее регулярно, как сорняки (рис. 103). А то придётся пилить, как на рис. 102!

4. Прирост ветвей нижнего яруса нельзя сильно укорачивать! Они должны сравняться с верхним ярусом по высоте.

Рис. 102

Рис. 103

Рис. 104

Рис. 105

5. Боковые побеги – обрастание веток – надо заплодушивать, глядя на их силу и пробудимость. Сильные я удаляю, а средние обычно перевожу на слабые веточки или укорачиваю наполовину. Разумнее всего соподчинять осевой ветке всё боковое, то есть делать ветку цельно-веретеновидной, отдельной от остальных (пунктиры на рис. 104 – исходная ситуация). Особенно полезна для этого летняя обрезка.

В целом схема укрощения строптивых видна на рис. 105. Здесь убираются в основном все сильные верха.

Если вашему дереву стало совсем паршиво, то я вас предупреждал!

Перетруженных – значит перегруженных. Речь – о молодых и взрослых ослабленных деревьях. Что-то помешало дереву расти: корни попали в цейтнот, кору подгрызли. Или хозяин переусердствовал: кору солидолом намазал и тряпкой замотал, растяжки со ствола снять забыл на три года, листья керосином облил, перекольцевал, недомульчировал и дальше по списку. И тогда дерево почти перестало прирастать и обросло плодушками сплошь, превратившись в нахохленное подобие ветвистого коралла (рис 113). А хозяин на это дело спокойно смотрел, наивно радуясь, как оно плодами обвешано. И задумался только тогда, когда плоды вконец измельчали и стали осыпаться незрелыми. Теперь на восстановление дерева минимум два года уйдёт – если вообще восстановишь. А ведь насколько проще было сразу исправить!

Тут уже не до формировки. Сначала, и прежде всего, прямо весной – пять-десять тачек прелого навоза под крону, кольцом в паре метров от ствола, сверху – небольшой стожок соломы раскидать или ещё чем укрыть. По периметру кроны накопать шурфиков для поливов-подкормок, да приготовить микроудобрение со стимулятором и опрыскиватель. Наша цель – получить новый прирост!

Теперь нужно избавить дерево от 80 % плодушек и заплодушенных веток. Суть тут противоположна «укрощению»: удаляется всё заплодушенное, все низы, всё опущенное и растущее вниз – в пользу верхов (рис. 106). Лидер можно удалить ради создания чашеобразности.

Сначала прореживаем: оставляем по три-четыре самых сильных ветки в двух средних ярусах, а всё остальное, особенно заплодушенную мелочь и отсыхающий нижний ярус, удаляем целиком. Но если есть молодые побеги, их не трогайте!

Сильнее всего перегружены боковые, склонённые вниз ветки. Укорачиваем их до молодого ответвления, направленного выше и имеющего хоть какой-то прирост. При этом от ветки может остаться половина, а то и треть (рис. 107 – до, и 108 – после омоложения). Нет молодого ответвления – режем на любую сильную плодушку.

Рис. 106

Рис. 107

Рис. 108

Если на лидере есть прирост, хотя бы 30–40 см, его оставляем. Он усилит дерево, нарастит корни, и с чувством выполненного долга удалится через два года. Если и на лидере прироста нет – удаляем его до самого сильного яруса веток. И надеемся, что из среза выйдут волчки и станут новым ярусом веток.

А теперь – детальная вырезка оставшихся плодушек. Во-первых, надо вырезать каждую вторую плодушку совсем. А во-вторых, на оставшихся плодушках надо оставить по одной-две нижних почки — омолодить их, как описано в главе о плодовых веточках и показано на рис. 95 и 96. И цветки пару лет лучше обрывать – но это смогут только истинные фанаты.

Последнее – очистить кору, пробороздовать ствол с трёх сторон и основания веток – с одной, обляпать всё это глиной с навозом и забинтовать. А отдышавшись, можно приступать к внекорневым подкормкам. Я же говорил – лучше было сразу исправить!..

…И наши срезы, спилы, срубы

Видны весомо, зримо, грубо!

Это – о том, что я обычно делал, попав в лесной массив из девятиметровых восьмилеток, смолоду жирующих на радость наивному хозяину. Если же их пару раз пытались «остановить» обрезкой на усиление прироста – это вообще не для слабонервных. То есть речь о привычных, слишком высоких взрослых деревьях, примерно как на рис. 6. Часто от такого сада остаётся четверть стволов и веток, гигантская куча дров и удивлённый хозяин. Некоторые деревья удаляю вообще – они просто не помещаются, или практически не плодят, как самобесплодные шпанки или абрикосы. На рис. 109 – подобный сад, а на рис. 110 его остатки – старт для переформировок. Если хоть раз в год доделывать начатое, уже через два года картина меняется – сад становится САДОМ.

Рис. 109

Рис. 110

Что мы тут имеем с помощью электропилы?..

1. СНИЖЕНИЕ КРОНЫ. Вещь всё же необходимая. Основания веток уже голые, и есть один реальный способ их заплодушить – нагнуть ветки с подпилом и превращать в плодовые ветки новые побеги, что полезут по всей длине. Но пока цел лидер, он будет и отвлекать на себя всё питание, и душить своей тенью всё, что ниже его. Вот по этой причине я выпиливаю лидеры, оставляя только самые плодоносные ярусы веток. Дерево при этом становится ниже часто наполовину.

В общем, большое взрослое дерево соединяет в себе всё здесь пройденное. Его верхушка – жирующий лидер, а самые нижние ветки – ослабленные и перегруженные потомством «гаремы». И действовать надо соответственно. Лидера – укорачивать или удалять; верхний ярус – уменьшать вдвое: переводить на боковые ветки, сильно кольцевать, а летом удалять все сильные побеги и прищипывать слабые. Средний ярус – можно почти не трогать, только убрать лишние ветки, вырезать волчки и соподчинить оставшееся. А нижние ветки – если уже прирастать перестали – разгружать от плодушек (детальная обрезка) и, в случае полного ослабления, омолаживать – сильно укорачивать в пользу более молодых верхних ответвлений. Общий план «исправления» – на рис. 126. Если веток многовато – обязательно прореживайте. Помните: нормальная густота кроны – это когда воробей пролетает, не тормозя!

Примерно так же, но с сильным прореживанием, приходится исправлять сплетённые и заросшие «таганрогские лодочки из карликов», хозяин которых почему-то решил, что, раз их так назвали, они должны сами себя и формировать.

После двух лет такой коррекции получается плоское или чашеобразное дерево, хорошо плодоносящее во внешней части кроны и не мешающее соседям заниматься тем же благородным делом.

2. ПОСТЕПЕННАЯ ПЕРЕФОРМИРОВКА делается тогда, когда у дерева несколько стволов или толстых скелетных сучьев, как это часто бывает у слив и полудиких алычей и реже – у яблонь. Сначала выпиливаем под корень половину стволов (сучьев) – тех, что больше мешают, несут меньше боковых веток и меньше плодят. Особенно центральные – самые длинные и голые. Остальные просто прореживаем, снижаем, гнём – в общем, доводим до ума: пусть пока живут, работают (рис. 111).

Рис. 111 и 112

Из срезов пойдёт мощная замена. В первое же лето оставляем два-три самых сильных побега. Во второе лето, когда они ещё подрастут, гнём их, выводим на свет и ещё пару лет выращиваем (рис. 112). Так формируем из них удобную часть кроны. Когда эти новые ветки заплодоносят, выпиливаем остальные стволы, а из их заместителей делаем ещё две-три ветки. Если дерево сильное и корни работают нормально, эта метаморфоза ему не повредит. А если корни встали, оно и так погибнет.

3. ПОЛНАЯ ЗАМЕНА КРОНЫ – это если дерево вымахало несуразно высоко и нет наклонных боковых веток, или вообще вся крона осталась на верхушке, как у сосны. Спиливаем по весне дерево целиком. Пень оставляем высотой до метра. Не волнуйтесь! Если прирост был нормальный, вы ещё замучаетесь его тормозить! И года три спокойно формируем удобную крону из пяти самых мощных заместителей.

Рис. 113

Применимо это и к кубанским абрикосам, у которых несколько лет подряд концы веток съедает монилиоз* (природная «обрезка» на усиление и размножение ненужного прироста!), посему крона зарастает снопами побегов и не плодоносит. Обычно такой пень выращивает новую крону за пару лет, вырастая на два метра за лето. Но не забудьте: если ваш пенёк обрастает в густой тени других деревьев – ничего хорошего не выйдет!

1. Если ты поехал работать в дождь, погода исправится.

2. Если ты испугался дождя и не поехал, погода всё равно исправится, и ты весь день будешь злой, как чёрт.

Законы садовника

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитальной омоложки таких «стариков» не стоит ждать специального времени – делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Всё жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Посему, омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.

Теперь гляньте на дерево трезвым глазом. Фактически это – маленький сад из нескольких постаревших деревьев-суков. Каждый толстый сук или ствол – отдельное дерево. Вот и ладушки. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот – совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, и прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких комплексов: дереву страшно тяжело тащить всю эту жуть! Пусть останется один или два ствола, но жизнеспособных: они сейчас – единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.

Итак, лишние стволы падают на землю. Теперь смотреть на дерево гораздо проще – его стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главное отличие старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать всё лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги. На рис. 114 – груша, что на рис. 113, после жестокой омоложки. Волчки, вылезшие из срезов, стали новыми ветками и продлили ей жизнь.

Рис. 114

В литературе часто описывается жёсткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета оставляется.

Надо сказать, что эту процедуру я применяю только в двух случаях: а) если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост, и в) с упомянутыми монилиозными пирамидально-метловидными абрикосами недосягаемой высоты. Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, я не понимаю, зачем оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В.И.Сусов отмечает, что при полном жёстком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он и тут предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно – в два этапа. Сначала жёстко обрезать более освещённую часть кроны – южную, или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3–4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут я предпочитаю доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю самую жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных – то есть ненормальных её частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно – вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!

* * *

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:

A) могут жировать – тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;

Б) могут быть ослаблены и перегружены – тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;

B) могут быть слишком несуразными – тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны; наконец —

Г) могут быть ненужными или нежизнеспособными – тогда от них просто избавляются.

Можно сказать, что главная беда вольного дерева – нарушение равновесия: верх усиливается за счёт ослабления низа. Вторая беда – излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удалённая часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке – и есть исправление дерева.

…Что, голова кругом? Отдохнём от текста – посмотрим картинки.

Как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить? Это – своя наука!

Глава 9
Как пилить и резать во благо

1. ДЕЛАЙ СРЕЗЫ ВОВРЕМЯ! Начнём с главного: обрезка – занятие ежегодное. Потому что и безопаснее, и эффективнее резать вовремя: срезать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. НИКАКОЙ ПИЛЫ – ТОЛЬКО СЕКАТОР. Иллюстрирую изречённую мудрость сию. Вот тут год назад удалён годичный лидер (рис. 115, пунктир). Видите – ранка уже почти сомкнулась. Ещё через год её уже вообще не видно (рис. 116). Кстати, обратите внимание на боковой побег (стрелка). Укороченный год назад, он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку. Кора цела, дерево реагирует – вот это культурная работа.

Рис. 115

Рис. 116

2. ПРАВИЛЬНЫЙ СРЕЗ НА ПОЧКУ.

УКОРАЧИВАТЬ ПРИРОСТ любой силы лучше вот так (рис. 117). Это и есть срез на почку. Два миллиметра над почкой, под углом примерно в 30º. Именно такой cрез практически совсем зарастает к осени. Срезать выше – значит, оставить пенёк. Дырочка ещё на год, а то и на два – для косточковых весьма небезвредно. А если побег был очень мощным, то и на три-четыре года. Это уже гнилая дырка с гарантией.

Рис. 117

3. СЕКАТОРОМ РЕЗАТЬ ЛЕГКО! Ну, чистый срез – это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю после каждой обрезки. Но главное – КАК резать. Тонкие прутики – нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад – у нас практика.

Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, ПО ХОДУ РОСТА (рис. 118). Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом снизу, а опорная губа – сверху, как на фото. Иначе остаётся плоский пенёчек. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмёте против роста – скорее отломите, чем отрежете.

Верно применяемый секатор легко отмахивает ветки даже в большой палец толщиной. Кто не умеет, мучается и ломает руки даже с острым лезвием. А ведь всё просто: секатор режет, как топор – вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет: вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия. Иначе – к опорной губе (рис. 119). Раздвинули cрез – ветка сама отскакивает. Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора – отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом.

Рис. 118

Рис. 119

Но всё-таки резать вовремя – это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет?.. В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.

4. КАКОЙ СРЕЗ БУДЕТ ПРАВИЛЬНЫМ? Тот, что обрастает новой корой. Главное: дерево живёт за счёт коры и двух-трёх внешних слоёв древесины. Срединная древесина уже практически не нужна. Как правило, она и так мёртвая: на севере убита морозом, на юге – трутовиками. А внешнюю, живую древесину строит камбий – скользкий слой под корой. Поэтому кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные – сохраняют. Вот и вся разница.

Самое страшное, что мы делаем для наших деревьев – оставляем ПЕНЬКИ. Странно, но их оставляют почти всегда. Я думал, от лени. Это же проще – ткнуть пилой как попало. По себе знаю. ☺ Но дело, оказывается, ещё и в убеждениях. Многие старательно замазывают каждый пенёк (рис. 120). Верят, что так мороз внутрь не проникнет. Или зараза. Ну, просто не хотят видеть на дереве «открытых ран»! Ассоциацию понять можно. Только вред от пеньков многократно больше, чем от ран.

А ещё дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь – пеньки чернеют на каждой ветке. Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. Так ведь и сад посажен на выживание. Окупился, принёс доход – вот и ладно. Проболел насквозь, перестал окупаться – под корень. Но такая работа – не пример садовой культуры! Нам, любителям, до такого сад доводить – себя не уважать и деревья ненавидеть.

ПЕНЬКИ – сокращение жизни дерева руками хозяина. Происходит так: сначала пенёк – мёртвая пробка в штамбе. Постепенно она гниёт – куда деваться мёртвой древесине, как ни гнить? Тут никакая замазка не спасает. Образуется гнилая дырка. Но главное, на пеньке умирает кора: сюда ведь не идут соки. Мёртвая кора – приют для грибков и очаг рака коры. Гниль разрастается. В лучшем случае – страшные раны вокруг пенька (рис. 121). В худшем, и чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол.

Рис. 120

Рис. 121

Рис. 122

И вот обычный итог: гниющая дырка – парадные ворота для трутовиков, древоядных грибов. Грибница проникает в более мягкую сердцевину и быстро прорастает по всему дереву. Лет пять-шесть гриб мирно живёт в стволе и ветках, сначала убивая, а затем съедая древесину. Как он проникает внутрь через пеньки, хорошо видно на поперечных спилах (рис. 122). Пористая бурая середина – уже съеденная часть, а светлый периметр – ещё только облюбованная. В суровых краях грибку помогает и мороз.

Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел – знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их – осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно: сильный рост. То есть – регулярная разгрузка от лишних плодушек, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.

5. Другая вредная крайность – СРЕЗ ЗАПОДЛИЦО. Начитанный дачник старательно спиливает ветки «заподлицо со стволом». Это он прочёл термин «на кольцо», но не уяснил, что это значит. Получаются жуткие раны неоправданной величины (рис. 123). Оговорюсь: для нестарого сильного дерева такая рана не криминальна – она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастёт. Но молодёжи и усталым старикам – медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку – зачем удваивать вред своим кормильцам?.. Можно ведь на самом деле резать на кольцо.

Рис. 123

6. СРЕЗ НА КОЛЬЦО – целая тема. Объявляю её открытой.

Прежде всего, что это за «кольцо» такое? Это вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо – утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем (рис. 124, пунктир). Так рана получается минимальной и гораздо быстрее заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза – двойной. Значит, площадь раны учетверяется!

Точный срез «на кольцо» – это когда и рана минимальная, и торчит минимально. Большинство веток отходит под углом в 30–45º. Рана минимальна, если пилить перпендикулярно ветке (пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит. Соки сюда не пойдут, коровый валик может не нарасти. Есть риск, что кора отомрёт. Нужен компромисс: делим угол пополам (рис. 125, красная линия). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастёт валиком.

7. СРЕЗ ВЕТКИ-КОНКУРЕНТА.

Удалить сильную ветку, идущую вверх под острым углом – это на «кольцо» уже не похоже. Тут смотри глазами, как срослась кора у этой «рогульки».

Вот как режут по классике (рис. 126, лезвие пилы). Но видите «шов» между ветками? Тут ветки-конкуренты плотно сжаты, но полностью не срослись. Сращивание начинается примерно на половине шва. И я пилю ниже – по красной линии. Компромисс удался, и срез особо не торчит. Осталось зачистить кору, и вся она останется живой.

Рис. 124

Рис. 125

Рис. 126

Рис. 127

Рис. 128

8. СПИЛИВАНИЕ ТЯЖЁЛОЙ ВЕТКИ

Толстый и тяжёлый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Зачем нам такое безобразие? Не нужно. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть (рис. 127, стрелка). Затем пилите сверху, отступив на ладошку от ствола. Сук отпадёт тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенёк спилить совсем просто.

9. СРЕЗ ЛИДЕРА, ПЕРЕВОДЯЩИЙ НА БОКОВУЮ ВЕТКУ – тоже тема. В обычном случае это – продолжение верхней стороны ветки (рис. 128, пунктир). Вовремя очищенный от замещающих побегов, такой срез нормально обрастает корой.

Переводить лидера стоит только на хорошо отклонённые ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо, и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или урожая.

Нельзя переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение (типа веток, отмеченных красными точками на 12 и 14). Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнёт разрушаться – слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.

10. ЗАЧИСТКА СПИЛА НОЖОМ.

Зачищать спилы нужно как раз для того, чтобы стимулировать коровый валик (рис. 129). Камбий активнее делится при разрезании его клеток. Тупая пила их не режет – мнёт, и тогда срез обрастает плохо. А вот после зачистки острым садовым ножом срез отлично обрастает. Свежеточенная садовая пилка с косым зубом – весьма даже режет, после неё зачищать кору не обязательно. Особенно после германской или французской пилы. Но часто ли вы точите пилы?..

Рис. 129

11. ЗАРАСТАНИЕ РАН.

Нормальная реакция дерева на срез – зарастить рану. У достаточно сильных деревьев срезы средней величины могут зарастать полностью (рис. 130). В верхней части кроны – быстрее, внизу – вдвое медленнее. У молодёжи – вдвое скорее, чем у взрослых, и тем более у стариков. Но грамотные срезы всегда зарастают лучше и скорее. А халтурные становятся дуплами и раком коры.

Большой срез может зарастать много лет, а очень крупный никогда не затянется полностью. Особенно у старых деревьев. Но главное, чтобы он оброс корой по краям. Это видно уже через год. Нарос коровый валик – значит, верно спилили: и не торчит сверх меры, и пилка острая. Постепенно валик утолщается и смыкается. Этой ране – два или три года (рис. 131). Такую рану достаточно пропитывать, например, олифой.

Однако часто валик нарастает только с верхней стороны (рис. 132). Значит, кору пилкой задрали. В конце спила надо ослаблять нажим почти к нулю, иначе кору чисто не срезать! Под мёртвой корой благоденствуют грибки, и камбий подвергается их атакам (стрелки на разрезе).

Рис. 130

Рис. 131

Рис. 132

Так же гибнет кора, если угол среза слишком торчит. Камбий явно побеждён заразой: кора уже гниёт. Срочно берите нож и вырезайте всё гнилое до здоровой зеленоватой коры. Затем ровненько спиливайте торчок как можно ближе к живой коре, насколько позволяет угол ветки. Зачищайте кору, пропитывайте рану. И посматривайте сюда, пока не увидите коровый валик по линии ножа.

12. ПРОПИТКА ВМЕСТО ОБМАЗКИ.

ОБМАЗКА СРЕЗОВ нужна только затем, чтобы не дать гнить мёртвой древесине среза. Отсюда и кумекайте. Наша классика – мазать а) варом, б) свежие сырые срезы. Самое странное занятие! Чуть похолодало – вар застывает и отслаивается. Под эту «крышечку» затекает вода. Тут тепло и всегда сыро – просто теплица для инфекции! Открытая сухая рана намного здоровее.

Поэтому я советую не мазать, а пропитывать. И не свежие, а подсохшие срезы. И не раз. И лучше – чем-то, стимулирующим рост коры. Олифа. Советский нигрол. Лак-паста В.А. Долматова (г. Златоуст). Используют и водоэмульсионку. А из варов знаю один идеально пластичный: «Универсал Бугоркова» питерской фирмы «ШАР». В жару он отлично впитывается.

13. РАНУ ЗАКРЫВАЮТ ЗАМЕСТИТЕЛИ.

Побеги-заместители, оставленные на кромке среза для создания новых веток, здорово помогают ранам зарастать. Это – подсказка, какие из заместителей лучше оставлять. Те, что на самой кромке! И особенно в нижней части раны. Смотрите: вот эти побеги (рис. 133, белые точки) через год-два станут такими же ветками, как их старший сосед (пара точек). А он наплывёт ещё вдвое! Через три-четыре года раны не будет. И заметьте: это был грамотный срез. А представьте, что тут пенёк оставили!..

Рис. 133

13. ЛЕЧИМ ГНИЛЬ КОРЫ

ОБРАБОТКА ГНИЛОЙ КОРЫ – дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически, это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так.

Весь мой опыт говорит: гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов. Но ещё и там, где на кору часто наступали жёстким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть – кора здесь рыхлая, отслаивается, чёрная. Вот этот «региональный центр развития рака» мы сейчас и обработаем. Лекарство во всех случаях одно: острый нож и пропитка.

Рис. 134

Рис. 135

Май-июнь. Обрабатываю язву ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 134). Не бойтесь вырезать много: пожалеете – рак ещё больше сожрёт. Замазываю «Универсалом Бугоркова», нигролом или лак-пастой. И вот наша язва в октябре (рис. 135). Как видите, больше никакой гнили: живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован! Осталось периодически пропитывать ранку «антикоррозийным составом».

Рис. 136

Рис. 137

28. ГЛАВНАЯ СИЛА – КАМБИЙ.

А его работа стимулируется острым ножом. Борозды могут быть и лекарством для коры. Вот мой персик. Его кора местами погибла по вине любопытного хозяина – отравлена дихлофосом, что и доказал «анатомический разрез» (рис. 136). Но камбий в основном ещё жив. В июне делаю несколько борозд острым ножом вдоль повреждения. И вот наш персик в октябре (рис. 137). Камбий «врубился в ситуацию»: нарастил желваки новых тканей. Дерево даже сумело дать неплохой урожай.

Ну, вот и всё о тонкостях древесной дрессуры, воспитания и терапии. Надеюсь, теперь вы смотрите на свой сад другими глазами. А ещё больше надеюсь, что теперь, после нашей теории, у вас начнётся успешная практика.