Текст книги "Неприхотливый сад: минимум ухода, максимум урожая"

Рис. 14. Формировка KGB

Самые морозостойкие и перспективные для севера, Южного Урала и микрозон Сибири – черешни М.В. Каньшиной (Брянский ВНИИ люпина). Их предел близится к -36-38 °C. В Челябинске, у В.П. Пителина, они подмерзают не каждый год, и он видел отличные урожаи. Надо только найти подходящий, совместимый подвой по месту.

Кстати, новость. Наука идёт вперёд, и последние данные генетиков позволяют причислить алычу, вишни и черешни к роду «слива». И действительно, ягоды – почти алычёво-терновочные, и скрещиваются они все меж собою без особых трудностей. СВГ – сливово-вишнёвые гибриды – давно известны как самостоятельная культура и в Черноземье, и в Сибири. Сказать о них могу пока одно: вместо килограмма СВГ предпочёл бы съесть по полкило слив и вишен. Но морозостойкость, как плюс, здесь перевешивает.

Остались два несознательных «трудных подростка», с которыми лучше вообще не связываться без особого воспитательского таланта. Особенно если вы живёте на юге.

АБРИКОС у нас чужак. Думаете, он из Средней Азии? Нет, это уже его вторичный центр, куда он попал из Китая. Ему потребна сухая весна, как в Средней Азии, и длинная холодная зима без оттепелей, как в Манчжурии. У нас он продирает глаза чуть не в конце февраля, и цветки могут подмерзать. Но в любом случае почти ежегодно они сжигаются монилиозом[11]11
  Монилия – грибок, вызывающий гниль плодов (те самые «мумии» слив, висящие до зимы – это она). Но ещё раньше, с началом цветения, проникает через пестики цветков и съедает почти все цветущие ветки у абрикосов, и до половины – у персиков и некоторых вишен.


[Закрыть]. Отцвели – побурели – ветки почернели – каюк. На дачах и в станицах Кубани плоды бывают раз в четыре года. В тёплых городских дворах – чаще и обильнее, но тоже не каждый год.

Растет же рекордно буйно. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, где-то с северной стороны, и при условии постоянного снижения кроны. Очень редко, случайно, я встречал формы с хорошим плодоношением – видимо, устойчивые к монилии. Размножить тогда не смог, определить тем паче. Мне писали, что такие абрикосы есть в Дагестане, возле Кизляра. Но разжиться ими не удалось.

Иное дело – Сибирь: там монилии нет. И абрикосы в подходящих местах плодят обильно и регулярно. Не удивляйтесь, земляки-южане! Первый предок наших абрикосов – дикий манчжурский абрикос. Как и у нашей жерделы, у него есть формы с весьма неплохими плодами. А морозостойкость и урожайность рекордные! Мало этого: сибиряки прививают на манчжурец отборные десертные абрикосы, отбирают их на морозостойкость и создают целые абрикосовые районы. Например, такой «рай» был под Орском, а недавно – под Саяногорском, возле Абакана. В Хабаровске целый ряд отличных сибирских сортов вывел академик Г.Т. Казьмин, в Абакане хорошие сорта отобрал И.Л. Байкалов. В хороший год саяногорцы продают абрикосы по цене картошки! Подробности об этом – в книгах и на сайте В.К. Железова.

ПЕРСИК – думаете, из Персии? Ничего подобного – оказывается, тоже с Дальнего Востока! На наших югах влачит жалкое существование. Опыляется неплохо, монилии подвержен слабо, но требует кропотливой защиты от своей личной жуткой хвори – курчавости[12]12
  Курчавость – тоже грибок. В середине мая почти все листья в одну неделю корёжатся красными пузырями и гибнут. Потом листва восстанавливается, но урожая – треть, и дерево стареет за несколько лет.


[Закрыть] листьев. К тому же абсолютный рекордсмен по съедаемости трутовиком, усугубляемой потерей первых «курчавых» листьев. Отсюда необходимость грамотной обрезки и операций по усилению роста. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует.

Намного более устойчивы и сильны сеянцы, выращенные из косточек разных сортов. Плоды их в половине случаев не экстра-класс: мельче, бледнее и с горчинкой. Но варенье и компоты – самые вкусные!

Последние пятнадцать лет у меня рос «чёрный персик» – старый народный сорт из горной Сирии, завезённый на Кубань в середине 80-х. Очень поздний, не крупный, сильно опушённый и очень любимый плодожоркой – совершенно не рыночный. Но зато исключительно вкусен, с малиновой мякотью, более морозостоек и, главное, почти не болеет курчавостью. И на 100 % воспроизводится из косточек! В поучительном 2005/6-м, когда у нас в предгорьях было до -38ºС, он вымерз по снег, но быстро и мощно отрос от пня. Жаль, неустойчив к оттепелям: слишком рано просыпается. При полном моём невмешательстве хороший урожай – через два года на третий. Так что интерес к нему я почти потерял, и почти от него избавился.

На Урале и в Сибири увлечённые садоводы отбирают надёжные формы персика хасанского. Он мелкоплоден, но достаточно вкусен и хорошо зимует под снегом.

Ну, теперь о ягодниках: малине, смородине и крыжовнике.

За редким исключением, все они беспроблемны севернее Ростова, а ещё благодатнее в Нечерноземье: не любят жары, а любят дождики и прохладу. Как картошка. В Сибири им просто курорт! У нас же они радуют урожаем только при огромном количестве перегноя (ежегодно – тачку под куст в виде мульчи), притенении от лишнего пекла, обильнейшем поливе, кропотливой защите от вредителей и своевременной вырезке старых веток. Большинство сортов смородины и крыжовника поражаются мучнистой росой, а это напряжно. Смородина просто съедается стеклянницей. Так что если уж браться, то всерьёз: хорошая почва, устойчивые и отобранные по месту сорта, хорошая система полива, притеняющая сетка. Несомненный плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА в описании не нуждается. Я был просто огорошен, узнав, что коренные кубанцы её не любят («Тю, она ж вонюча!..»). Но потом увидел причину. Смородина у нас может буквально выгорать летом, особенно на суглинках. Тут её надо сажать в большие удобренные ямы, регулярно поливать, мульчировать перегноем и частично притенять. Как и малину. И всё равно, стеклянница[13]13
  Стеклянница – милая бабочка с прозрачными крылышками. Личинка вгрызается в молодой побег в мае, и постепенно идёт до корня, выедая сердцевину ветки. На юге ветки обычно не живут дольше трёх лет. Подробности обо всех вредителях – в книге «Защита вместо борьбы».


[Закрыть] не даёт веткам жить больше трёх лет. Урожаи вообще не радуют. Зато на севере смородина – у себя дома! Вёдрами собирают, ягодой с вишню никого не удивишь. И сорта там есть замечательные.

Рис. 15. Впервые мы увидели нормальные ветки Сокровища

Рис. 16. Голландский сорт Ровада

Построив для смородины сетчатую тепличку, отсекающую 40 % солнца, и проведя систему полива, был поражён внезапной мощью роста: кусты будто прорвало! И урожай вырос в несколько раз (рис. 15). И стеклянница туда не залетает! Одна беда: под сеткой свирепствует паутинный клещ, и надо смотреть в оба, а лучше в четыре глаза вдвоём!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА, БЕЛАЯ СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК более устойчивы к южному лету, и при хорошем поливе и навозной мульче плодят нормально. Но без ухода так же чахнут. Под Москвой и в Сибири им вдвое комфортнее. Огромная коллекция этих культур собрана в Мичуринском ВНИИСе. Хочу показать вам, как выглядит реальная красная смородина (рис. 16). Фото прислал Виталий Коваль из г. Ровно.

Из КРЫЖОВНИКОВ я отобрал сорта, более устойчивые к мучнистой росе, но не выдающиеся по плодам. Укрыл их молочной плёнкой от дождей, и они растут совершенно здоровыми. Опять же, органика под кусты в купе с системой полива «Голден спрей» удвоила их рост и развитие. И клещ на них пока не замечен.

До сих пор дачники охают, слыша о «крыжовниковом дереве». На самом деле это обычная штамбовая форма ведения куста. Крыжовник, устойчивый к стекляннице, это позволяет. Надо просто каждый год каждые две недели скрупулёзно удалять всё, кроме одной ветки (или двух-трёх), а «штамбы» подвязывать к стойке и укорачивать их боковые веточки.

МАЛИНА везде вполне плодородна – дай только перегной да воды побольше-побольше. Влаголюбива рекордно! На юге без системы полива мучается даже на рыхлых чернозёмах. Если на даче нет воды, не стоит и связываться.

Особенно удобна и плодовита современная малина ускоренного развития, или «ремонтантная» – сорта В.В. Кичины и В.И. Казакова. Они плодоносят с августа до заморозков на летних побегах. Лучше всего собирать один урожай – осенний. Собрал, срезал по щиколотку и нет проблем ни с морозом, ни со стеблевой галлицей[14]14
  Малинная стеблевая галлица – комарик, личинки которого растут в сердцевине летних побегов, к осени образуя на них вздутия (галлы), а на следующий год чахлость и раннюю гибель.


[Закрыть]. Урожай и на летних, и на прошлогодних побегах – только если каждый год машина полупрелого навоза на мульчу, еженедельный обильный полив, подвязка и тщательная вырезка лишних отпрысков. Но, думаю, даже это будет издевательством над кустами – и там и тут потеряете. Лучше уж посадить и ремонтантную, и обычную.

Если посадки загущены или в сорняках, стебли снизу надёжно поражаются дидимеллой – пурпуровой пятнистостью, и к августу, как раз с ягодами, отмирают. Защита обычным топазом эффективна, но должна быть регулярной и вовремя, с мая.

Напоследок: встретив на рынке «малиновое дерево», не верьте – такого нет в природе. Это обычные побеги, прищипнутые 3–4 раза за сезон, и потому разветвлённые.

ЕЖЕВИКА – по сути, малина, но лиановидная, впятеро мощнее и урожайнее, и с другим вкусом ягод. Впрочем, вкусов и ароматов тут тьма: в США ежевика – старая промышленная культура с сотнями сортов, а вот малина как раз экзот. Зимостойких сортов очень мало, либо они колючие. У неколючей садовой морозостойкость не выше -18-20 °C – она даже у нас требует укрытия, а укрыть её мощные кусты – та ещё проблема. Но есть сорта и более морозостойкие, и рекордно урожайные. Я знаю одного настоящего специалиста в ежевике – Вячеслава Якимова из Самары. Присланные им Торнфри и Бойсонберри ежегодно радуют нас урожаями (рис. 17).

Рис. 17. Присланные Торнфри и Бойсонберри ежегодно радуют нас урожаями

О ЗЕМЛЯНИКЕ тут сказать нечего, кроме того, что она требует такого же ухода, как томаты – если, конечно, вы хотите от неё полной отдачи. Сейчас сердца дачников стремительно завоёвывают ремонтантные сорта, плодоносящие всё лето до морозов, типа Дианы и Сельвы. Опыт знакомых фермеров чётко говорит: открытая осадкам, земляника не имеет никакого смысла – урожай гниёт от дождей. Прозрачная кровля, капельный полив и соломенная мульча – вот тут земляника раскрывает весь свой потенциал.

Что касается «клубники», то это привычное слово уже не отражает реальности. Клубника – другой вид, с мелкими ягодами на прямостоячих цветоносах. В Европе есть удачные сорта и гибриды клубники, но они широко не распространены: малоурожайны и не столь вкусны. С земляникой клубника конкурировать не может в принципе.

ВИНОГРАД требует грамотной обрезки и формировки, причём столовый – минимум трижды за сезон. Все столовые сорта желают укрытия на зиму, а летом требуют минимум трёх опрыскиваний, иначе кусты сгорают от милдью[15]15
  Милдью – пероноспора винограда. После летних дождиков сжигает все листья, как и пероноспора огурцов.


[Закрыть]. Это у нас, на юге. В Сибири-то болезней нет – там виноград ранних сортов, хорошо укрытый на зиму в сухих траншеях, благоденствует и отлично зреет. Самые выносливые технические сорта можно пустить на беседку и трогать раз в год. В Нечерноземье они не укрывные. Один из таких сортов – Памяти Домбковской (рис. 18).

Рис. 18. Он же ЧБЗ (чёрный бессемянный зимостойкий), отобранный Шатиловым

Итого!

Беспроблемный кубанский сад – это яблони, груши, айва, русская слива, медовка, горькушки и терновка. Ну, и самый нетребовательный виноград. При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют. Набор надёжных культур для других областей России, видимо, не шире. И вот ваш первый практический шаг: не поленитесь – выясните его. Тут вам помогут не журналы, а знающие соседи и местные умельцы.

А если хотите иметь любимые культуры назло природе, придется искать особые сорта и учиться их выращивать. В общем, изобретать свой собственный успех.

Теперь – собственно, что сажать и куда.

Куда нельзя сажать урожайные культуры?

 
Кирпичные стены соседей
Уже не станут прозрачными.
Прощай, моё бедное солнце!
 

Танка

Кубань, обычная ситуация.

«Уважаемый Николай Иванович! Я купил 80 яблонь и 70 груш на среднерослом подвое. Земля у меня хорошая. По совету продавца саженцев посадил по схеме два на три – через два метра в ряду и три метра между рядами. Принялись хорошо и дали сильный прирост за лето. Посоветуйте, пожалуйста, что с ними делать дальше?..»

«Дорогой мой человек! Как хорошо, что вовремя написали! СРОЧНО удаляйте каждый второй ряд, а потом удаляйте каждое второе дерево в оставшихся рядах. При Вашей схеме они должны быть НЕ ВЫШЕ 1,5–2 м. Но у вас же среднерослые подвои, а не карлики. Да ещё земля хорошая, да ещё Кубань! В сумме имеем фактически сильнорослые деревья. Никак не получится ограничить их рост ниже 4–5 метров.

Поэтому 4 на 6 м – как раз нормально для них, и то при условии сниженной формировки. Иначе за два года всё превратится в непроходимый ЛЕС, где почти весь урожай – дрова для костра. Обрезкой при такой теснотище ничего не исправишь! Слава Богу, деревья росли всего год, и их можно пересадить без ущерба. Пожалуйста, спасайте свой сад! Искренне, Николай».

Вот такая наша южная беда. У торговца саженцами конфликт интересов с природой! Намного чаще мне приходилось исправлять то, что вымахало из таких посадок лет через семь, а то и десять. УЖАС. То есть, работаешь не садовником – лесорубом! Приходится выпиливать полсада под корень, чтобы остальное смогло стать нормальным – вырастить более широкие и низкие кроны. Это я к тому, что упаси вас господи экономить землю на юге. Сажая, надо видеть не тростинки саженцев, а ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, которые вырастут за шесть-восемь лет. Пожадничаете – получите лес. И чем лучше саженцы и качественнее посадка, тем дремучее и бесплоднее будет чаща! Хотите такую?..

Как уже сказано, на северах и в Сибири ситуация во многом противоположная: рост слабый, а мороз его сдерживает ещё больше, и даже сад прореживает. Если бы упомянутое письмо писал сибиряк, можно было бы только посоветовать укоротить саженцы – сформировать «кусты», да удачи пожелать. Первая суровая зима оставит от зарослей половину – и проредит, и отбор на морозостойкость проведёт.

Но всё равно, сажать деревья можно не везде.

Определённо, деревья нельзя сажать в тень от дома. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших южных дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно: под кронами старых деревьев, вплотную к стенам. Даже виноград умудряются приткнуть с северной, абсолютно теневой стороны! Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало – не подарок для него! Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома – как дикий зверь в клетке. И позже вы от него избавитесь. А ведь сами сделали его бесплодным.

Поэтому сперва нарисуем запретные теневые зоны.

А) Нанесём на план ваши большие деревья, ограды и ворота, дома и постройки (пусть это ещё в будущем!), особо обязательно – провода. Цифрами укажем высоту всего, что даёт тень. И укажем, откуда в обед светит солнышко. Это юг.

Б) Теперь нарисуем ваши тени (рис. 19). Тенью считается место, где солнца нет полдня или больше, то есть северная сторона. Западные и восточные стороны дают непостоянную тень, на схеме она уменьшается к югу, как на рисунке. Готово?

Рис. 19. Ширина теней – примерно половина высоты

Закрасьте тень и узрите, что осталось. Именно тут могут быть плодовые посадки. А в теневой зоне место только отдыхательной беседке и мангалу, цветникам, дорогам и дорожкам, газону с элементами дизайна, хозяйственным приспособлениям и постройкам. Отсюда задача: учитывая стороны света, расположить будущие постройки так, чтобы солнечной земли осталось как можно больше. Например, баню и хозблоки можно вынести на северную сторону.

Итак, именно светлая зона – собственно сад. Мало? Но и это не всё. Учтём: деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное перекрытие «небесного купола». Если даже рядом что-то высокое, дерево будет «шарахаться» к светлой части неба. Отталкиваются деревья даже от южных стен – ведь они затеняют их собой. Плодить такие деревья будут, но потребуют доформировки с учётом преграды.

Север, и особенно Сибирь, диктуют иные требования. Тут главная беда – морозные ветра. Деревья, страдающие от мороза, тут надо формировать кустом и сажать под защиту стен и заборов. Планировка участка становится задачей с двумя иксами: и от ветра спрятать, и солнце дать! Но ветер страшнее. Даже в Ростове вымерзают именно те верхушки персиков, что торчат над забором. Спрятанные в затишок, остаются целыми и дают хороший урожай на освещённой части кроны.

Итак, доска расчерчена. Поиграем в шахматы!

Что – куда – и как?

Шахматный этюд: белые начинают с 8.00, заканчивают в 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно.

Северные сады растут умеренно, 3–4 м – их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран – выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст – и всё. Можно сажать такие «кусты» через 4–5 м: гуще сад – лучше опыление и меньше ветра.

Юг – всё наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках[16]16
  Дички – это просто сеянцы, деревца из семян. Самый сильнорослый подвой, создающий на юге массу проблем: деревья высоченные – по 7–8 м, в плодоношение вступают только на 7-9-й год, затеняют полсада. В целом – урожай дров.


[Закрыть]. Да и карлики у нас не особо низкие – на чернозёме метра четыре. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.

А) Деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2,5–3 м, в виде шара или чаши той же высоты. А могут быть средней высоты – до 4 м, и шириной в 5–6 м.

Из них самыми вольными будут черешни и абрикосы. Даже 5–6 м для них – нормально. И те и другие плодят по всей длине 2-4-летних ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен – нет смысла делать их особо маленькими; абрикос почти не плодит, но вдруг? – и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую шаровидную крону, периодически выпиливая центр: с ней удобно работать.

Остальные деревья нормально отзываются на регулярное прикарливание обрезкой и гнутьём, и урожай от этого только крупнеет. Как формовать деревья, я детально показываю в книге «Деликатная обрезка».

Б) Чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят на 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м между рядами, сохраняя в ряду 4 м. Они очень удобны, но их не создать без нужного подвоя, каркаса или шпалеры. Да и труд, скажу я вам, ну совершенно не ленивый.

А «таганрогская лодочка»?.. Это когда карликовые деревья сажают в один ряд через каждый метр, но по мере роста отклоняют через одно в разные стороны. Как, спрашивают, она у нас себя ведёт? Да очень просто ведёт. Если это именно карлики, да трижды в лето формовать – отгибать, прищипывать и вовремя удалять лишние побеги – будет лодочка. А если не формировать, вымахивает стена длиннющих приростов – «таганрогский крейсер».

Помните, в начале главы на рис. 4 я показал косые пальметты? На рисунке 20 – такая среднерослая пальметта до обрезки. Так здесь подвой – полукарлик. А представьте, если подвои – не карлики, а сеянцы. Это уже «таганрогский авианосец»! Точнее, дровоносец… Ну, тут кстати посмотреть и сад с рисунка 3, но уже после обрезки (рис. 21). Почувствовали разницу?

Рис. 20. Среднерослая пальметта до обрезки

Рис. 21. Среднерослая пальметта после обрезки

Про «плодовые стены» даже говорить не хочу. Возведите всё вышесказанное в квадрат – будет самое то.

В) Все низкие формы, «шарики», «чаши» и кустарники, умнее располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника – в шахматном порядке. Это экономит четверть места и улучшает освещение крон.

Г) Как «стенки», так и ряды «шариков» и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени, и междурядья можно было бы использовать. Идеально, если этот север-юг окажется перпендикулярным главному злому ветру. Иначе придётся отгораживаться от него отдельной изгородью из высоких деревьев. А лучше небольшой плотной лесополосой.

…Как видим, места у нас не так уж и мало! Последняя вводная: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не теснее, чем в 1,5 м друг от друга. Ежевике, киви и винограду нужна шпалера высотой не меньше двух метров и междурядья не меньше трёх.

Что получается? В самом простом случае – что-то вроде амфитеатра, открытого на юг, с высокими деревьями по северным границам, а чем южнее, тем ниже; между рядами – клубника и кустарники на первые 4–5 лет; огород – отдельное солнечное место, а газоны и цветники мирятся с полутенью и окружают дом.

Вообще, попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот тут будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда. А вот тут будет висеть яблоко, которое я буду срывать, проснувшись в свой день рождения и лениво потягиваясь из окна!»

Примерно так же конструируется и огород. Упомянём самое главное:

1) Умные дорожки – не уже 60 см и расположены так, чтобы ходить, таскать и возить было как можно короче. Самое неудобное – прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные и скруглённые грядки, если того требует удобство.

2) Умные грядки приподняты над почвой, надёжно обордюрены, заполнены органической почвой и укрыты такой же мульчой. Высота коробов – от 10 до 30 см, овощных контейнеров – до метра. Ширина – чтобы всем было хорошо: для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых – около метра; для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли – не шире 60 см, и по центру – шпалера для овощной «стены». Низ такой грядки используется под раннюю морковку, свёклу, горох, салаты и зелень. Шпалеры можно соединить общей «крышей» и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки.

Попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом.

Палимые солнцем южане сэкономят влагу, если, наоборот, заглубятся в почву – превратят грядки в траншеи с органикой, укрытые мульчой. Но капельный полив уверенно снимает эту нужду.

3) Такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет заметно быстрее, чем на воле. Да и стена декорируется. Надо только принять меры, чтобы мокрая почва стену не портила.

4) Для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее – круглые грядки. Разбросайте по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина – метр-полтора (рис. 22).

Рис. 22. По периметру – бетонная отмосточка, чтобы косилка не оставляла траву по краю и меж камней. Красиво и удобно

Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании – округлая грядка, по центру – опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Разумно, если наверху для них устроен «зонтик». Такие грядки можно устроить и вокруг стволов усохших деревьев.

5) Наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также можно огородить, заполнить перегноем и превратить в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно низкое и прореженное, то и для фасоли с огурцами. Или просто в цветнички. Урожай не велик, но глаз радует. С другой стороны, органическое мульчирование приствольных зон и дереву на пользу.

к) ВСЯ ЗЕМЛЯ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом. Это – газон косимый, то есть дернина. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель!

Всё про успешный и ненапряжный огород я рассказываю и показываю в книге «Экодача: безопасный урожай».