Текст книги "Неприхотливый сад: минимум ухода, максимум урожая"
![](/books_files/covers/thumbs_240/neprihotlivyy-sad-minimum-uhoda-maksimum-urozhaya-185226.jpg)
Автор книги: Николай Курдюмов
Жанр: Сад и Огород, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
![](i_015.jpg)
Рис. 14. Формировка KGB
Самые морозостойкие и перспективные для севера, Южного Урала и микрозон Сибири – черешни М.В. Каньшиной (Брянский ВНИИ люпина). Их предел близится к -36-38 °C. В Челябинске, у В.П. Пителина, они подмерзают не каждый год, и он видел отличные урожаи. Надо только найти подходящий, совместимый подвой по месту.
Кстати, новость. Наука идёт вперёд, и последние данные генетиков позволяют причислить алычу, вишни и черешни к роду «слива». И действительно, ягоды – почти алычёво-терновочные, и скрещиваются они все меж собою без особых трудностей. СВГ – сливово-вишнёвые гибриды – давно известны как самостоятельная культура и в Черноземье, и в Сибири. Сказать о них могу пока одно: вместо килограмма СВГ предпочёл бы съесть по полкило слив и вишен. Но морозостойкость, как плюс, здесь перевешивает.
Остались два несознательных «трудных подростка», с которыми лучше вообще не связываться без особого воспитательского таланта. Особенно если вы живёте на юге.
АБРИКОС у нас чужак. Думаете, он из Средней Азии? Нет, это уже его вторичный центр, куда он попал из Китая. Ему потребна сухая весна, как в Средней Азии, и длинная холодная зима без оттепелей, как в Манчжурии. У нас он продирает глаза чуть не в конце февраля, и цветки могут подмерзать. Но в любом случае почти ежегодно они сжигаются монилиозом[11]11
Монилия – грибок, вызывающий гниль плодов (те самые «мумии» слив, висящие до зимы – это она). Но ещё раньше, с началом цветения, проникает через пестики цветков и съедает почти все цветущие ветки у абрикосов, и до половины – у персиков и некоторых вишен.
[Закрыть]. Отцвели – побурели – ветки почернели – каюк. На дачах и в станицах Кубани плоды бывают раз в четыре года. В тёплых городских дворах – чаще и обильнее, но тоже не каждый год.
Растет же рекордно буйно. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, где-то с северной стороны, и при условии постоянного снижения кроны. Очень редко, случайно, я встречал формы с хорошим плодоношением – видимо, устойчивые к монилии. Размножить тогда не смог, определить тем паче. Мне писали, что такие абрикосы есть в Дагестане, возле Кизляра. Но разжиться ими не удалось.
Иное дело – Сибирь: там монилии нет. И абрикосы в подходящих местах плодят обильно и регулярно. Не удивляйтесь, земляки-южане! Первый предок наших абрикосов – дикий манчжурский абрикос. Как и у нашей жерделы, у него есть формы с весьма неплохими плодами. А морозостойкость и урожайность рекордные! Мало этого: сибиряки прививают на манчжурец отборные десертные абрикосы, отбирают их на морозостойкость и создают целые абрикосовые районы. Например, такой «рай» был под Орском, а недавно – под Саяногорском, возле Абакана. В Хабаровске целый ряд отличных сибирских сортов вывел академик Г.Т. Казьмин, в Абакане хорошие сорта отобрал И.Л. Байкалов. В хороший год саяногорцы продают абрикосы по цене картошки! Подробности об этом – в книгах и на сайте В.К. Железова.
ПЕРСИК – думаете, из Персии? Ничего подобного – оказывается, тоже с Дальнего Востока! На наших югах влачит жалкое существование. Опыляется неплохо, монилии подвержен слабо, но требует кропотливой защиты от своей личной жуткой хвори – курчавости[12]12
Курчавость – тоже грибок. В середине мая почти все листья в одну неделю корёжатся красными пузырями и гибнут. Потом листва восстанавливается, но урожая – треть, и дерево стареет за несколько лет.
[Закрыть] листьев. К тому же абсолютный рекордсмен по съедаемости трутовиком, усугубляемой потерей первых «курчавых» листьев. Отсюда необходимость грамотной обрезки и операций по усилению роста. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует.
Намного более устойчивы и сильны сеянцы, выращенные из косточек разных сортов. Плоды их в половине случаев не экстра-класс: мельче, бледнее и с горчинкой. Но варенье и компоты – самые вкусные!
Последние пятнадцать лет у меня рос «чёрный персик» – старый народный сорт из горной Сирии, завезённый на Кубань в середине 80-х. Очень поздний, не крупный, сильно опушённый и очень любимый плодожоркой – совершенно не рыночный. Но зато исключительно вкусен, с малиновой мякотью, более морозостоек и, главное, почти не болеет курчавостью. И на 100 % воспроизводится из косточек! В поучительном 2005/6-м, когда у нас в предгорьях было до -38ºС, он вымерз по снег, но быстро и мощно отрос от пня. Жаль, неустойчив к оттепелям: слишком рано просыпается. При полном моём невмешательстве хороший урожай – через два года на третий. Так что интерес к нему я почти потерял, и почти от него избавился.
На Урале и в Сибири увлечённые садоводы отбирают надёжные формы персика хасанского. Он мелкоплоден, но достаточно вкусен и хорошо зимует под снегом.
Ну, теперь о ягодниках: малине, смородине и крыжовнике.
За редким исключением, все они беспроблемны севернее Ростова, а ещё благодатнее в Нечерноземье: не любят жары, а любят дождики и прохладу. Как картошка. В Сибири им просто курорт! У нас же они радуют урожаем только при огромном количестве перегноя (ежегодно – тачку под куст в виде мульчи), притенении от лишнего пекла, обильнейшем поливе, кропотливой защите от вредителей и своевременной вырезке старых веток. Большинство сортов смородины и крыжовника поражаются мучнистой росой, а это напряжно. Смородина просто съедается стеклянницей. Так что если уж браться, то всерьёз: хорошая почва, устойчивые и отобранные по месту сорта, хорошая система полива, притеняющая сетка. Несомненный плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками.
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА в описании не нуждается. Я был просто огорошен, узнав, что коренные кубанцы её не любят («Тю, она ж вонюча!..»). Но потом увидел причину. Смородина у нас может буквально выгорать летом, особенно на суглинках. Тут её надо сажать в большие удобренные ямы, регулярно поливать, мульчировать перегноем и частично притенять. Как и малину. И всё равно, стеклянница[13]13
Стеклянница – милая бабочка с прозрачными крылышками. Личинка вгрызается в молодой побег в мае, и постепенно идёт до корня, выедая сердцевину ветки. На юге ветки обычно не живут дольше трёх лет. Подробности обо всех вредителях – в книге «Защита вместо борьбы».
[Закрыть] не даёт веткам жить больше трёх лет. Урожаи вообще не радуют. Зато на севере смородина – у себя дома! Вёдрами собирают, ягодой с вишню никого не удивишь. И сорта там есть замечательные.
![](i_016.jpg)
Рис. 15. Впервые мы увидели нормальные ветки Сокровища
![](i_017.jpg)
Рис. 16. Голландский сорт Ровада
Построив для смородины сетчатую тепличку, отсекающую 40 % солнца, и проведя систему полива, был поражён внезапной мощью роста: кусты будто прорвало! И урожай вырос в несколько раз (рис. 15). И стеклянница туда не залетает! Одна беда: под сеткой свирепствует паутинный клещ, и надо смотреть в оба, а лучше в четыре глаза вдвоём!
КРАСНАЯ СМОРОДИНА, БЕЛАЯ СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК более устойчивы к южному лету, и при хорошем поливе и навозной мульче плодят нормально. Но без ухода так же чахнут. Под Москвой и в Сибири им вдвое комфортнее. Огромная коллекция этих культур собрана в Мичуринском ВНИИСе. Хочу показать вам, как выглядит реальная красная смородина (рис. 16). Фото прислал Виталий Коваль из г. Ровно.
Из КРЫЖОВНИКОВ я отобрал сорта, более устойчивые к мучнистой росе, но не выдающиеся по плодам. Укрыл их молочной плёнкой от дождей, и они растут совершенно здоровыми. Опять же, органика под кусты в купе с системой полива «Голден спрей» удвоила их рост и развитие. И клещ на них пока не замечен.
До сих пор дачники охают, слыша о «крыжовниковом дереве». На самом деле это обычная штамбовая форма ведения куста. Крыжовник, устойчивый к стекляннице, это позволяет. Надо просто каждый год каждые две недели скрупулёзно удалять всё, кроме одной ветки (или двух-трёх), а «штамбы» подвязывать к стойке и укорачивать их боковые веточки.
МАЛИНА везде вполне плодородна – дай только перегной да воды побольше-побольше. Влаголюбива рекордно! На юге без системы полива мучается даже на рыхлых чернозёмах. Если на даче нет воды, не стоит и связываться.
Особенно удобна и плодовита современная малина ускоренного развития, или «ремонтантная» – сорта В.В. Кичины и В.И. Казакова. Они плодоносят с августа до заморозков на летних побегах. Лучше всего собирать один урожай – осенний. Собрал, срезал по щиколотку и нет проблем ни с морозом, ни со стеблевой галлицей[14]14
Малинная стеблевая галлица – комарик, личинки которого растут в сердцевине летних побегов, к осени образуя на них вздутия (галлы), а на следующий год чахлость и раннюю гибель.
[Закрыть]. Урожай и на летних, и на прошлогодних побегах – только если каждый год машина полупрелого навоза на мульчу, еженедельный обильный полив, подвязка и тщательная вырезка лишних отпрысков. Но, думаю, даже это будет издевательством над кустами – и там и тут потеряете. Лучше уж посадить и ремонтантную, и обычную.
Если посадки загущены или в сорняках, стебли снизу надёжно поражаются дидимеллой – пурпуровой пятнистостью, и к августу, как раз с ягодами, отмирают. Защита обычным топазом эффективна, но должна быть регулярной и вовремя, с мая.
Напоследок: встретив на рынке «малиновое дерево», не верьте – такого нет в природе. Это обычные побеги, прищипнутые 3–4 раза за сезон, и потому разветвлённые.
ЕЖЕВИКА – по сути, малина, но лиановидная, впятеро мощнее и урожайнее, и с другим вкусом ягод. Впрочем, вкусов и ароматов тут тьма: в США ежевика – старая промышленная культура с сотнями сортов, а вот малина как раз экзот. Зимостойких сортов очень мало, либо они колючие. У неколючей садовой морозостойкость не выше -18-20 °C – она даже у нас требует укрытия, а укрыть её мощные кусты – та ещё проблема. Но есть сорта и более морозостойкие, и рекордно урожайные. Я знаю одного настоящего специалиста в ежевике – Вячеслава Якимова из Самары. Присланные им Торнфри и Бойсонберри ежегодно радуют нас урожаями (рис. 17).
![](i_018.jpg)
Рис. 17. Присланные Торнфри и Бойсонберри ежегодно радуют нас урожаями
О ЗЕМЛЯНИКЕ тут сказать нечего, кроме того, что она требует такого же ухода, как томаты – если, конечно, вы хотите от неё полной отдачи. Сейчас сердца дачников стремительно завоёвывают ремонтантные сорта, плодоносящие всё лето до морозов, типа Дианы и Сельвы. Опыт знакомых фермеров чётко говорит: открытая осадкам, земляника не имеет никакого смысла – урожай гниёт от дождей. Прозрачная кровля, капельный полив и соломенная мульча – вот тут земляника раскрывает весь свой потенциал.
Что касается «клубники», то это привычное слово уже не отражает реальности. Клубника – другой вид, с мелкими ягодами на прямостоячих цветоносах. В Европе есть удачные сорта и гибриды клубники, но они широко не распространены: малоурожайны и не столь вкусны. С земляникой клубника конкурировать не может в принципе.
ВИНОГРАД требует грамотной обрезки и формировки, причём столовый – минимум трижды за сезон. Все столовые сорта желают укрытия на зиму, а летом требуют минимум трёх опрыскиваний, иначе кусты сгорают от милдью[15]15
Милдью – пероноспора винограда. После летних дождиков сжигает все листья, как и пероноспора огурцов.
[Закрыть]. Это у нас, на юге. В Сибири-то болезней нет – там виноград ранних сортов, хорошо укрытый на зиму в сухих траншеях, благоденствует и отлично зреет. Самые выносливые технические сорта можно пустить на беседку и трогать раз в год. В Нечерноземье они не укрывные. Один из таких сортов – Памяти Домбковской (рис. 18).
![](i_019.jpg)
Рис. 18. Он же ЧБЗ (чёрный бессемянный зимостойкий), отобранный Шатиловым
Итого!
Беспроблемный кубанский сад – это яблони, груши, айва, русская слива, медовка, горькушки и терновка. Ну, и самый нетребовательный виноград. При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют. Набор надёжных культур для других областей России, видимо, не шире. И вот ваш первый практический шаг: не поленитесь – выясните его. Тут вам помогут не журналы, а знающие соседи и местные умельцы.
А если хотите иметь любимые культуры назло природе, придется искать особые сорта и учиться их выращивать. В общем, изобретать свой собственный успех.
Теперь – собственно, что сажать и куда.
Куда нельзя сажать урожайные культуры?
Кирпичные стены соседей
Уже не станут прозрачными.
Прощай, моё бедное солнце!
Танка
Кубань, обычная ситуация.
«Уважаемый Николай Иванович! Я купил 80 яблонь и 70 груш на среднерослом подвое. Земля у меня хорошая. По совету продавца саженцев посадил по схеме два на три – через два метра в ряду и три метра между рядами. Принялись хорошо и дали сильный прирост за лето. Посоветуйте, пожалуйста, что с ними делать дальше?..»
«Дорогой мой человек! Как хорошо, что вовремя написали! СРОЧНО удаляйте каждый второй ряд, а потом удаляйте каждое второе дерево в оставшихся рядах. При Вашей схеме они должны быть НЕ ВЫШЕ 1,5–2 м. Но у вас же среднерослые подвои, а не карлики. Да ещё земля хорошая, да ещё Кубань! В сумме имеем фактически сильнорослые деревья. Никак не получится ограничить их рост ниже 4–5 метров.
Поэтому 4 на 6 м – как раз нормально для них, и то при условии сниженной формировки. Иначе за два года всё превратится в непроходимый ЛЕС, где почти весь урожай – дрова для костра. Обрезкой при такой теснотище ничего не исправишь! Слава Богу, деревья росли всего год, и их можно пересадить без ущерба. Пожалуйста, спасайте свой сад! Искренне, Николай».
Вот такая наша южная беда. У торговца саженцами конфликт интересов с природой! Намного чаще мне приходилось исправлять то, что вымахало из таких посадок лет через семь, а то и десять. УЖАС. То есть, работаешь не садовником – лесорубом! Приходится выпиливать полсада под корень, чтобы остальное смогло стать нормальным – вырастить более широкие и низкие кроны. Это я к тому, что упаси вас господи экономить землю на юге. Сажая, надо видеть не тростинки саженцев, а ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, которые вырастут за шесть-восемь лет. Пожадничаете – получите лес. И чем лучше саженцы и качественнее посадка, тем дремучее и бесплоднее будет чаща! Хотите такую?..
Как уже сказано, на северах и в Сибири ситуация во многом противоположная: рост слабый, а мороз его сдерживает ещё больше, и даже сад прореживает. Если бы упомянутое письмо писал сибиряк, можно было бы только посоветовать укоротить саженцы – сформировать «кусты», да удачи пожелать. Первая суровая зима оставит от зарослей половину – и проредит, и отбор на морозостойкость проведёт.
Но всё равно, сажать деревья можно не везде.
Определённо, деревья нельзя сажать в тень от дома. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших южных дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно: под кронами старых деревьев, вплотную к стенам. Даже виноград умудряются приткнуть с северной, абсолютно теневой стороны! Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало – не подарок для него! Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома – как дикий зверь в клетке. И позже вы от него избавитесь. А ведь сами сделали его бесплодным.
Поэтому сперва нарисуем запретные теневые зоны.
А) Нанесём на план ваши большие деревья, ограды и ворота, дома и постройки (пусть это ещё в будущем!), особо обязательно – провода. Цифрами укажем высоту всего, что даёт тень. И укажем, откуда в обед светит солнышко. Это юг.
Б) Теперь нарисуем ваши тени (рис. 19). Тенью считается место, где солнца нет полдня или больше, то есть северная сторона. Западные и восточные стороны дают непостоянную тень, на схеме она уменьшается к югу, как на рисунке. Готово?
![](i_020.jpg)
Рис. 19. Ширина теней – примерно половина высоты
Закрасьте тень и узрите, что осталось. Именно тут могут быть плодовые посадки. А в теневой зоне место только отдыхательной беседке и мангалу, цветникам, дорогам и дорожкам, газону с элементами дизайна, хозяйственным приспособлениям и постройкам. Отсюда задача: учитывая стороны света, расположить будущие постройки так, чтобы солнечной земли осталось как можно больше. Например, баню и хозблоки можно вынести на северную сторону.
Итак, именно светлая зона – собственно сад. Мало? Но и это не всё. Учтём: деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное перекрытие «небесного купола». Если даже рядом что-то высокое, дерево будет «шарахаться» к светлой части неба. Отталкиваются деревья даже от южных стен – ведь они затеняют их собой. Плодить такие деревья будут, но потребуют доформировки с учётом преграды.
Север, и особенно Сибирь, диктуют иные требования. Тут главная беда – морозные ветра. Деревья, страдающие от мороза, тут надо формировать кустом и сажать под защиту стен и заборов. Планировка участка становится задачей с двумя иксами: и от ветра спрятать, и солнце дать! Но ветер страшнее. Даже в Ростове вымерзают именно те верхушки персиков, что торчат над забором. Спрятанные в затишок, остаются целыми и дают хороший урожай на освещённой части кроны.
Итак, доска расчерчена. Поиграем в шахматы!
Что – куда – и как?
Шахматный этюд: белые начинают с 8.00, заканчивают в 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно.
Северные сады растут умеренно, 3–4 м – их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран – выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст – и всё. Можно сажать такие «кусты» через 4–5 м: гуще сад – лучше опыление и меньше ветра.
Юг – всё наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках[16]16
Дички – это просто сеянцы, деревца из семян. Самый сильнорослый подвой, создающий на юге массу проблем: деревья высоченные – по 7–8 м, в плодоношение вступают только на 7-9-й год, затеняют полсада. В целом – урожай дров.
[Закрыть]. Да и карлики у нас не особо низкие – на чернозёме метра четыре. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.
А) Деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2,5–3 м, в виде шара или чаши той же высоты. А могут быть средней высоты – до 4 м, и шириной в 5–6 м.
Из них самыми вольными будут черешни и абрикосы. Даже 5–6 м для них – нормально. И те и другие плодят по всей длине 2-4-летних ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен – нет смысла делать их особо маленькими; абрикос почти не плодит, но вдруг? – и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую шаровидную крону, периодически выпиливая центр: с ней удобно работать.
Остальные деревья нормально отзываются на регулярное прикарливание обрезкой и гнутьём, и урожай от этого только крупнеет. Как формовать деревья, я детально показываю в книге «Деликатная обрезка».
Б) Чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят на 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м между рядами, сохраняя в ряду 4 м. Они очень удобны, но их не создать без нужного подвоя, каркаса или шпалеры. Да и труд, скажу я вам, ну совершенно не ленивый.
А «таганрогская лодочка»?.. Это когда карликовые деревья сажают в один ряд через каждый метр, но по мере роста отклоняют через одно в разные стороны. Как, спрашивают, она у нас себя ведёт? Да очень просто ведёт. Если это именно карлики, да трижды в лето формовать – отгибать, прищипывать и вовремя удалять лишние побеги – будет лодочка. А если не формировать, вымахивает стена длиннющих приростов – «таганрогский крейсер».
Помните, в начале главы на рис. 4 я показал косые пальметты? На рисунке 20 – такая среднерослая пальметта до обрезки. Так здесь подвой – полукарлик. А представьте, если подвои – не карлики, а сеянцы. Это уже «таганрогский авианосец»! Точнее, дровоносец… Ну, тут кстати посмотреть и сад с рисунка 3, но уже после обрезки (рис. 21). Почувствовали разницу?
![](i_021.jpg)
Рис. 20. Среднерослая пальметта до обрезки
![](i_022.jpg)
Рис. 21. Среднерослая пальметта после обрезки
Про «плодовые стены» даже говорить не хочу. Возведите всё вышесказанное в квадрат – будет самое то.
В) Все низкие формы, «шарики», «чаши» и кустарники, умнее располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника – в шахматном порядке. Это экономит четверть места и улучшает освещение крон.
Г) Как «стенки», так и ряды «шариков» и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени, и междурядья можно было бы использовать. Идеально, если этот север-юг окажется перпендикулярным главному злому ветру. Иначе придётся отгораживаться от него отдельной изгородью из высоких деревьев. А лучше небольшой плотной лесополосой.
…Как видим, места у нас не так уж и мало! Последняя вводная: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не теснее, чем в 1,5 м друг от друга. Ежевике, киви и винограду нужна шпалера высотой не меньше двух метров и междурядья не меньше трёх.
Что получается? В самом простом случае – что-то вроде амфитеатра, открытого на юг, с высокими деревьями по северным границам, а чем южнее, тем ниже; между рядами – клубника и кустарники на первые 4–5 лет; огород – отдельное солнечное место, а газоны и цветники мирятся с полутенью и окружают дом.
Вообще, попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот тут будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда. А вот тут будет висеть яблоко, которое я буду срывать, проснувшись в свой день рождения и лениво потягиваясь из окна!»
Примерно так же конструируется и огород. Упомянём самое главное:
1) Умные дорожки – не уже 60 см и расположены так, чтобы ходить, таскать и возить было как можно короче. Самое неудобное – прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные и скруглённые грядки, если того требует удобство.
2) Умные грядки приподняты над почвой, надёжно обордюрены, заполнены органической почвой и укрыты такой же мульчой. Высота коробов – от 10 до 30 см, овощных контейнеров – до метра. Ширина – чтобы всем было хорошо: для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых – около метра; для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли – не шире 60 см, и по центру – шпалера для овощной «стены». Низ такой грядки используется под раннюю морковку, свёклу, горох, салаты и зелень. Шпалеры можно соединить общей «крышей» и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки.
Попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом.
Палимые солнцем южане сэкономят влагу, если, наоборот, заглубятся в почву – превратят грядки в траншеи с органикой, укрытые мульчой. Но капельный полив уверенно снимает эту нужду.
3) Такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет заметно быстрее, чем на воле. Да и стена декорируется. Надо только принять меры, чтобы мокрая почва стену не портила.
4) Для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее – круглые грядки. Разбросайте по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина – метр-полтора (рис. 22).
![](i_023.jpg)
Рис. 22. По периметру – бетонная отмосточка, чтобы косилка не оставляла траву по краю и меж камней. Красиво и удобно
Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании – округлая грядка, по центру – опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Разумно, если наверху для них устроен «зонтик». Такие грядки можно устроить и вокруг стволов усохших деревьев.
5) Наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также можно огородить, заполнить перегноем и превратить в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно низкое и прореженное, то и для фасоли с огурцами. Или просто в цветнички. Урожай не велик, но глаз радует. С другой стороны, органическое мульчирование приствольных зон и дереву на пользу.
к) ВСЯ ЗЕМЛЯ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом. Это – газон косимый, то есть дернина. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель!
Всё про успешный и ненапряжный огород я рассказываю и показываю в книге «Экодача: безопасный урожай».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?