Текст книги "Неприхотливый сад: минимум ухода, максимум урожая"

Сколько земли обрабатывать?

Теперь посчитайте, какая площадь земли будет обрабатываться. Если в общей сложности сотка – нормально. В нашем случае больше и не должно быть. Если эта сотка – умный огород, овощей можно вырастить достаточно. Обрабатывать же сотку легче, чем пять.

Сад – тут копка только вредит, тут нужен дёрн. Огород: реально под растениями треть, максимум половина участка. Только эту часть – то есть сами грядки – и нужно обрабатывать. И чем меньше, тем лучше! Потому что обработка почвы – это а) потеря структуры[17]17
  Структура почвы – природная, постоянная и эффективная система каналов, дрен и полостей, которая обеспечивает и жизнь почвенной фауны, и поглощение газов, и капиллярный подсос воды из подпочвы, и осаждение росы в каналах, и готовые «путепроводы» для юных корней. Копкой всё это только разрушается.


[Закрыть], б) иссушение и в) эффективное разведение сорняков. Именно с этими проблемами мы так усердно и боремся, усердно их создавая!

Ну что, последние штрихи внесены? Теперь повесьте план на стенку. И добавьте какую-нибудь изюминку, чтобы в нем была какая-то заманчивость. Прудик, фонтанчик, альпинарий, арку какую-нибудь. Неудобство одно: это же сколько строить надо! Но эта проблема кажущаяся. Вспомните: именно потому, что мы ничего не устраиваем, мы и мучаемся, и часто без толку. Устроив сад один раз, мы не будем мучиться долгие годы.

Из всего перечисленного то, что вам подходит. И главное – не спешите. Не рассчитывайте сделать всё за год! Реально, 6–8 соток можно довести до ума за 4–5 лет. Начать нужно с главного: научиться каждый месяц всё косить. Потом – план, постепенная посадка деревьев, кустов и винограда. И одновременно, понемногу – огород, грядки и дорожки. Внимание: чем более ваш план будет рисоваться в натуре, тем больше новых задумок будет в голове. Не заболейте!

Итак, у вас есть хотя бы примерный план – это уже здорово! Вот только теперь на очереди вопрос: где взять хороший посадочный материал?

В практике есть только два варианта: вырастить самому (укоренить черенки или привить) или купить. Рассмотрим сей вопрос с должной скрупулезностью и правдивостью.

Глава 2
Саженец, из которого что-то получится

Что значит – хороший саженец?

На садовом рынке, как правило, два дурака: один не знает, что продаёт, другой – что покупает.

Наша реальность, не изменившаяся за полсотни лет: больше половины купленных саженцев оказываются не тем, что покупали. Почему? Вот единственная правда: именно и только потому, что покупатель не имеет понятия, что он покупает. Пишу эту главу, как пилюлю против наивной покупательской безответственности.

Чёрте что вместо нужного деревца получается в трёх случаях.

СЛУЧАЙ 1: просто обман. Вам продают совсем не то, что вы покупаете. Обнаруживается только на 3-5-й год по плодам. «Купил шесть сортов, а начали плодить – и все одинаково!» О, всё-таки заплодоносили?.. Так это ещё не самое худшее!

Какие выходы?

Выход а) профессиональный: стать знатоком саженцев, видов и сортов и ЛУЧШЕ ПРОДАВЦА ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ПОКУПАЕШЬ. И где. НИКОГДА НЕ БРАТЬ на рынках у частников, держащих саженцы с открытыми корнями или с зелёными листьями! Это высшая безответственность для плодовода. НИКОГДА НЕ ПОКУПАТЬ С МАШИН, наполненных связками саженцев под вывеской типа «Совхоз Плодовод» – девять из десяти это просто перекупщики. Они вообще вряд ли знают, какие сорта продают: этикетки и красивые фотографии плодов у них готовы заранее.

Это единственный надёжный путь, хоть и самый эзотерический.

Выход б) мудрый: сознательное приложение коммуникабельности, обаяния, интеллекта, внешних данных, связей и всего хорошего в себе для установления приятельских отношений с местным садоводом-мастером, хорошим производителем саженцев или его знакомыми. Весьма эффективно, хотя и не абсолютно надёжно: симпатии профессионалов неисповедимы…

Выход в) разувши глаза: суметь разглядеть, если вам пытаются толкнуть дичку или задохлика. Практически все сортовые саженцы привиты (по-кубански – «калярованы»). На их корневой шейке есть характерный изгиб, а на изгибе – пенёк или круглая ранка от срезанного подвоя, примерно как на рис. 23. Если же перед вами прямой стволик и мощный стержневой корень, то почти на сто процентов это сеянец. Чаще всего это дички из леса – где что растёт. У нас особенно любят копать лесной кизил, но видел и лесную грушу, и яблоню-кислицу. Но некоторые копают всё, что торчит и хоть как-то напоминает саженец.

Саженец, растущий из куска толстого горизонтального корня – это корневой отпрыск. Думаете, он взят от корнесобственного дерева (а только в этом случае он повторит его свойства)? Более чем не факт! Сортов, размножаемых корневыми отпрысками, сейчас очень мало. Их даёт в основном полукультурный подвой – сеянцы вишен и слив. Вот уж этого добра навалом! Почему бы не оттащить на рынок?..

Выход г) философский. Что-то вроде фатализма или романтического нигилизма: «Что ж, видно, судьба такая…», «Пусть растёт, что Бог послал», или: «Все хорошие сорта ищут, а я вот специально не буду!»

Выход д) сострадательный: «Сыночек, ну возьми, не пожалеешь, будешь меня потом вспоминать, честное слово!» Истинная правда: вспоминать придется в любом случае. Добрый совет: убейте двух зайцев – и деньги бабушке дайте, и от саженца избавьтесь. Можно взять в подарок вредному соседу. Или из чистого любопытства. Главное, суметь сдержать надежду!

Рис. 23. На изгибе – пенёк или круглая ранка от срезанного подвоя

Любому прибыльному обману всегда сопутствует и халтура: саженцы могут быть уже мёртвые, полумёртвые, подсохшие, с высохшими корнями – то есть не жильцы. Даже не выделяю это в особый случай: продаёшь непонятно что – оно и есть непонятно что. На самом деле, качество саженца гарантировано только в одном случае: его выкопали в вашем присутствии. Но о качестве чуть ниже.

СЛУЧАЙ 2: саженцы уже в питомнике подхватили трутовую гниль древесины. Беда всех косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос, нектарин). Явление массовое. Первая прививка погибла – привьём второй раз, не выбрасывать же подвой. Лишние ранки, лишний год – вот и гниль. Да и подвой никто не срезает филигранно, и секаторы не идеально наточены – остаются пеньки. РЕШЕНИЕ: а) выбирать самые здоровые саженцы и б) обеспечить дереву достаточно сильный рост. Об этом – ниже.

Тихо напомню: делая свои саженцы или прививки, вы вообще не имеете упомянутых проблем. Правда, и посетовать не на что, и поворчать потом не на кого – огромный минус! И всё же… может, и без этого как-то жить можно?..

СЛУЧАЙ 3: живой, сильный саженец не имеет нормально сформированной корневой системы. Массовое явление везде, где платят не за качество, потому что понятия о нём не имеют! ВЫХОД – умение выбирать хорошую корневую систему.

О ней чуть подробнее.

Что такое хорошие корни

Зря в корень, знай, что хочешь узреть!

Представьте картину: все дачники, закладывая новый сад, приучены и научены заранее готовить места для деревьев – сажать и сеять лучшие местные подвои. Южане – сажать свои карлики, сеять антипку, айву или алычу; северяне и сибиряки – сеять лесные яблони, груши и вишни, китайскую сливу и манчжурский абрикос, иргу и кизильники для груш. По нескольку семечек в лунку, чтобы потом оставить пару самых сильных. К концу июля вырастают крепенькие сеянцы. Дачники звонят и приглашают мастеров – сделать окулировку (прививку почкой – глазком). Или весной – сделать копулировку (привить черенком встык). Те могут приехать со своими сортовыми черенками, а могут привить и те, что срезал и сохранил хозяин. Прививка дешевле саженца, а приживаются они почти все. Ещё год – и сад топорщится сильными сортовыми деревцами. Ни риска, ни мучений с приживаемостью, ни проколов!

Прививать можно в годичный сеянец, а можно в крону деревца двух-трёхлетки. Волжские учёные давно призывают именно так сажать абрикосы, у которых в снежные зимы выпревают корневые шейки. А так посеял на место косточки слив, через пару лет перепривил абрикосом на высоте около метра – получите не выпревающее дерево. Правда, можно и просто в холм посадить, но об этом позже.

Можно оставить в одой лунке два подвоя и оба привить. Через год их легко срастить друг с другом аблактировкой (сращивание вприкладку – прижатием, удалив полоски коры), а кроны направить в разные стороны. Можно и не сращивать – получится «двойное» дерево с двумя разными сортами. Например, опыляемый и опылитель. Можно оставить одно. Главное, это деревце будет расти так надёжно, как покупным саженцам и не снилось: здоровье, как у дичка. Ведь главный стресс – пересадка, а с ним и главные беды – гибель и подмена в процессе продажи – исключны! Это неоценимо и на сухом юге, и на холодном севере.

Стержневой корень – главный естественный корень сеянца. Именно он сообщает деревцу удивительную силу и выносливость. Издревле так закладывали свои столетние сады умные северные монахи. Способ так и называется: «по-монастырски». Кавказские черкесы, а за ними и казаки прививали лесные дички прямо на месте, на лесных полянах, просто вычищая будущий сад от прочих деревьев. Такие сады, привитые около ста лет назад, до сих пор живы – я видел их вокруг Мезмая (рис. 24) и в Ходжохе[18]18
  Мезмай – горный посёлок на реке Курджипс, вверх из Апшеронска. Ходжох, он же Каменномостский – посёлок выше Майкопа. И то, и это – окрестности плато Лаго-Наки.


[Закрыть]. Так же делали жители сухих степей: здесь «стержень» – единственное спасение.

Рис. 24. Такие сады, привитые около ста лет назад, до сих пор живы

Так же поступают и умные сибиряки: вьют рано весной в корневую шейку сеянца копулировкой (то есть в прикладку черенком, совмещая косые срезы). Саженцы абрикосов и слив за лето вырастают разветвлёнными, в рост человека и выше. А если привить на подвой-двухлеток – гонят по три метра, с двумя десятками веток и плодушками! И заметьте, это не жирование, а сила развития. Такие саженцы я видел у В.К. Железова в Саяногорске.

Южанам-дачникам вить на сеянцы не предлагаю: нам гиганты категорически противопоказаны. Но и карликовый подвой, укоренённый черенком на месте – совсем не то, что дважды пересаженный!

Это не утопия – это, братцы, НОРМАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА САДА. В природе никто не выкапывает сеянцы или отпрыски с момента их появления. Есть единственная причина вынимать саженцы из земли: они – товар. Их нужно перевезти и продать. Так вот: предлагаю отменить эти перевозки. Пусть они остаются практикой самых высших профессионалов, пусть будут только вынужденной мерой для любителей – но не всеобщей садовой «религией»! Давайте договоримся об этом и будем сами обмениваться черенками лучших сортов. А если и платить, то только за гарантию здорового сортового дерева – за прививку.

В этом случае закладка сада начинается не с саженцев, а с посева и высадки подвоев – в соответствии с планом. Затем в течение двух-трёх лет прививаем сорта. Немного хлопотнее, но зато с полной гарантией как силы дерева, так и нужного сорта. Стоит задуматься!

«Но разве нет способов продавать надёжные, жизнеспособные саженцы!?» – возмутитесь вы. Конечно, есть – теоретически. Но на деле их осваивают единицы, вроде А.И. Кузнецова в селе Алтайском. Его саженцы, выращенные на органическом опилочном грунте, при выемке сохраняют ВСЮ корневую систему. Для этого Александру Ивановичу пришлось создать собственную агрономию. И его результат говорит сам за себя: за саженцами едут со всей Сибири. Если есть в вашем районе такой мастер, ищите его!

Факт вот в чём: российский Юг, Север и Сибирь – совершенно разные страны. Везде свои, часто противоположные способы вырастить надёжный саженец, как и дерево. А садовые журналы и книги пишут одно и то же!

В зонах уверенного садоводства, то бишь, в Европе, Черноземье и на русском юге, все питомники уже полтора века решают проблему пересадки, формируя у саженцев мочковатую корневую систему. Вся она располагается у поверхности, в объеме ведёрка, и саженец становится транспортабельным. Это обязательный приём агротехники для всех питомников.

Делается это так. В начале июня сеянцы, пошедшие в рост, вынимают из почвы, обрезают им стержневой корешок и сажают на место. Это и есть пикировка. Корень при этом ветвится и дает боковые отростки – мочки (рисунок 25). В июле-августе сеянец окулируют культурным сортом. На зиму привитые сеянцы снова вынимают, опять подрезают длинные корни и укладывают на хранение. Это, конечно, труд, но потери от морозов, обледенения, мышей, лошадей, людей всегда дороже.

Рис. 25. Корень при этом ветвится и дает боковые отростки – мочки

Всё следующее лето саженец растёт: сортовой побег набирает мощь, а дичок постепенно урезают. Осенью, перед продажей, снова обрезают длинные корешки. Итог – густая борода корешков, среди которых главный уже не выделяется. Выкопав такой саженец, мы получаем в придачу почти всю его корневую систему. Если всё делалось аккуратно и грамотно, шансы прижиться намного выше. Для сравнения: выкопаешь не пикированный сеянец – отрубишь лопатой 90 % корней. Почти все они уже в подпочве.

Судя по нашим саженцам, их, за редким исключением, вообще не пикируют ни разу: некогда, рук нету, работа тяжкая, платить надо. И растут их корни два года в основном вглубь. Саженец вырастает сильный – загляденье! Оставить бы на месте, сто лет бы жил. Но не проживёт, возможно, и трёх. Осенью главный корень – чик! – и на рынок. Вместо корней – что-то типа обрубленной тощей «морковки» или какая-то рогулька, жуткие пни от подвоя, зато крона огромная (как на рис. 31). И это вам, покупатель, почему-то нравится! И вы эту крону не обрезали – ткнули, как есть. Пришла весна, почки на выход – а корней-то нету! Пока деревце их отрастит, оно будет мучиться год, а то и два-три, не давая прироста и в панике выбрасывая плодушки – успеть родить семена прежде, чем помереть. Саженец мгновенно стареет, не успев вырасти.

Вы видели такие деревца? И даже радовались яблочку, рожденному в первый год? Увы, оно родилось не от хорошей жизни. Такой путь «ускорения плодоношения» – лучший способ угробить сад. «…Такие деревья никуда не годны, так как лишены корневых мочек; потеря саженцев при пересадке так велика, что выжившие деревья обходятся слишком дорого, да и эти долго не могут оправиться» – писал о таких саженцах мэтр российского садоводства Р.И. Шредер. А на юге, да на суглинках, их ещё и летняя засуха добивает!

И вот ещё один симптом сажальной болезни: мы настолько привыкли к таким саженцам, что считаем их «перебаливание» и частую гибель чуть ли не нормой. Да Боже упаси! Саженец с развитыми корневыми мочками, а ещё лучше – выращенный в контейнере, трогается в рост так же легко, как куст нарцисса, как пырей. Или почти как нетронутый сеянец. Минимум метр прироста в первый год. Часто вы видите эту норму?..

Южанам пора разводить у себя карлики. Увлечённые садоводы так и делают.

Саженцы на карликах отличить легко: у них нет стержневого корня, и вообще нет толстых корней – сплошная «мочалка» одинаково тонких корешков, густая и толстая.

Карликовые подвои сейчас созданы почти для всех культур, зон и почв, разводятся в любом НИИ и на любой опытной станции. Все они размножаются вегетативно – без проблем черенкуются, как смородина. Посадил черенок на место, укоренил, через год привил – и деревце растёт. А деревца на них – игрушки: маленькие, компактные, все в плодах. Одна с ними проблема: их надо знать. Так в чём дело? Наука их создала. Взять их у неё – ваша задача!

В Сибири и суровом Нечерноземье надёжные и морозостойкие сады получаются на сеянцах местных морозостойких видов и полукультурок. От корней зависит почти всё, и в идеале надо прививать на месте. Если уж пересаживать, то только первогодки, с крупным и цельным земляным комом, в коробках и контейнерах. Увидев рыночные саженцы с открытыми обрубленными корнями, обходите их за квартал, произнося оберегающую молитву!

Главное о вершках

Продаю саженцы! Вам вершки – мне корешки!

Саженцы у нас почему-то продают… точнее, мы сами покупаем, как колбасу: чем больше и толще, тем дороже платим. Даже если корней почти нет. Почему?.. Непонятно! Ведь, кажется, и ёжику очевидно: при дефиците корней лучше примется маленький саженец. Меньше листьев – меньше и нужда в воде. Маленький саженец с хорошими корнями – вообще удача: вырастет низкое, удобное деревце. Но нет, покупаем на вес и на метраж!

Да ещё ранней осенью с зелёными листьями! Корни-обрубки наружи, двухметровый хлыст – весь в листьях. Ведь ясно: листья испаряют, высасывают воду, и через три дня весь саженец будет сухим. Но нет, покупаем именно с листьями. Братцы, я уже тридцать лет в шоке от таких запросов!

Еще любопытно наблюдать, как продавец, заключив сделку, вдохновенно отхватывает секатором концы веточек и верхушку. Вряд ли он понимает, зачем это делает, но ритуал – великая сила, и мы чувствуем надежность приобретения.

На самом деле, саженец с открытыми корнями (если он ещё живой!) нужно укоротить минимум наполовину. Хоть как-то уравновесите дефицит корней! Весной распустившаяся крона не высосет из саженца все соки. Новые побеги начнут расти, сообразуясь с ростом корней, и деревце начнёт развитие медленно, но без шока. К тому же, после ритуальной обрезки остаются ранки и пеньки, весьма ускоряющие вселение всякой заразы. Так что в любом случае лучше срезать саженец «по колено». Главное, чтобы прямо под срезом были живые и целые почки.

Как уже упоминалось, ХОРОШИЕ саженцы – выкопанные и проданные с большим комом, как у В.К. Железова (цветное фото 11). Так, в коробках, они и продаются. Можно и без кома, но с цельной корневой системой, как у А.И. Кузнецова на рис. 33. Вынутые из опилочного грунта, они тут же укутываются в агротекс, и корни доезжают до сада такими же сырыми. Саженцы не прекращают расти и во время пересадки – вот в чём наша задача. Это и есть гарантия их быстрого укоренения.

Поэтому САМЫЕ ЛУЧШИЕ САЖЕНЦЫ – контейнерные. Именно те, что выросли в контейнерах, а не просто накопаны осенью и засунуты в горшки или мешки на продажу. При высадке в горшок стержень подвоя подрезается, и у него формируются многочисленные боковые корешки. За лето здесь образуется прочный ком, и в нём – 70 % корневой системы. Более чем хорошо!

Но даже контейнерные саженцы обрезаются почти наполовину. Главный корень за лето пророс в почву – его всё равно приходится обрезать, а это треть корневой силы. Настолько же укорачивается и крона. Заодно формируется основа кустового дерева, которое сохранит сортовые ветви под снегом. Пример подготовки такого саженца к продаже – на цветном фото 12 (фото предоставлено В.К. Железовым).

Чтобы удобно высаживать весенние саженцы в мешки или пакеты, где они дорастут до осени, крымский садовод Геннадий Герасимов придумал металлическую форму. Умность: внизу она чуть шире, чем вверху. Вставил пакет, набил влажным грунтом, утрамбовал вокруг корней – и теперь легко снять форму, потянув кверху. Снизу мешки дырявые, стоят на песке вплотную, поливай – и саженцы отлично растут.

Правильная посадка на юге и на севере

Понятно, зачем сажать сад на месте леса.

Непонятно, зачем из сада делать лес!

Что грозит хорошему саженцу при посадке?

На сухих суглинках южных степей и предгорий, вообще на тяжёлых и бедных почвах (глина, щебень, бедные супеси) будет ошибкой не готовить хороших посадочных ям. Ткнёте под лопату – скорее всего, засохнет уже в июле, не успев пробить корнями «бетонную» глину.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ САЖЕНЦЫ – контейнерные. Именно те, что выросли в контейнерах, а не просто накопаны осенью и засунуты в горшки или мешки на продажу.

Север и Сибирь, особенно сырые места, наоборот, ям не любят. Здесь самая большая беда – выпревание корневой шейки[19]19
  Корневая шейка – граница «корни – ствол», находится сразу над первыми корешками сеянца.


[Закрыть]. Не выносит кора застоя воды, долгого обледенения – задыхается. Не переносит весеннего промораживания и оттаивания в воде – гибнет. Тут один правильный способ: сажать в холмы.

Страшная, летальная ошибка в любой зоне – посадить в ямы косточковые на затопляемом, сыром месте. И корневые шейки преют, и корни задыхаются – ранняя гибель сада обеспечена. Если сажать больше негде, спасут только высокие холмы. Но гораздо разумнее в таких местах вообще ничего не сажать: толку не будет.

Подвой вносит свои корректуры. Если северному сеянцу-дичку органика и удобрения только повредят – изнежат, украдут морозостойкость и выносливость, то южному карлику на сухом тяжёлом суглинке как раз не выжить без перегноя и хорошей мульчи.

В общем, если не приготовить для саженца умное место сразу, его придётся готовить через год-другой, уже чертыхаясь. Для другого саженца.

УМНОЕ МЕСТО – это две составляющих: ёмкость или холм с хорошим грунтом и мульча. А на тесной даче полезны ещё и бордюры вокруг деревьев – сажать под кроной цветы и зелень.

Начнём с самых бедных почв и самого сухого климата.

ЁМКОСТЬ тут – яма, огромный «горшок для цветка». В ней должно быть всё, что нужно саженцу на первые два-три года. Чаще всего достаточно ямки полуметровой глубины и ширины. Копая ямку, верхнюю половину почвы – более плодородный слой – сбрасываем в одну сторону, а нижний в другую. Теперь кидаем на дно охапку гнилушек, стебли бурьяна, несколько ржавых железок, пригоршню гидрогеля – теравета или полиакриламида.

В гнилушки втыкаем трубу для полива саженца на первую пару лет – чтобы не поливать воздух, и чтобы корни стремились вглубь. Сбрасываем в яму верхний дерновый слой. На него сыплем влажную смесь из перегноя и земли, слегка увлажняя и трамбуя ногой. Наполняем яму доверху. В середине насыпаем небольшой конус земли, в центре вбиваем кол. По конусу распределяем корни саженца и привязываем его к колу. Засыпаем корни с боков сырой землёй, каждые несколько лопат опять увлажняем и трамбуем ногой.

Получается: снизу – питательный грунт с поливом, а сверху – плоский холмик, 20–30 см над почвой. Корневая шейка на воздухе, на 3–5 см выше холмика: яма ещё осядет (рис. 26). Остальную почву и перегной – только на первое лето! – можно распределить вокруг холмика бордюром, чтобы первое время удобнее было поливать. Сверху кладём толстую мульчу, но не вплотную к стволу. Главное – никакого застоя воды! К осени все бордюры разгребаем, а если надо, то делаем канавки для отвода талой воды.

Это – на бедных, очень плотных глинах, на щебнях или бедных песках.

А если почва вполне себе хорошая? Тогда нам попросту не нужна яма. Достаточно смешать с перегноем «тарелку» 10–15 см глубиной, примерно как на рисунке 27, и посадить деревце в плоский холмик, набрасывая почву с боков.

Рис. 26. Корневая шейка на воздухе, на 3–5 см выше холмика: яма ещё осядет

Рис. 27. Достаточно смешать с перегноем «тарелку» 10–15 см глубиной

А если у вас плодородный чернозём? Тогда никакая яма не нужна. Просто взрыхлите почву, поставьте саженец с колом и накидайте с боков холмик. Укройте толстенько мульчой. И шмякните пару крупных камней или бетонных плиток, придавив корни. Камни дадут плотный контакт с почвой, будут собирать росу и запасать тепло. Именно так, под валуны, почти не делая ям, сажает деревья Зепп Хольцер, и они всегда отлично принимаются.

По поводу бордюров, изображённых на рисунках выше: в сухом климате они вполне уместны, но в сыром – лучше не надо. Смысл высокой посадки – убрать всю воду от основания штамба. Во всяком случае, учитывайте, что холм будет оседать – делайте его намного выше бордюра, и не делайте стенки сплошными: вода должна уходить свободно.

Мой опыт говорит: посадка в холмы – страховка от бед и гарантия хорошего роста в любой климатической зоне. Способ достоин подробного рассмотрения.