Текст книги "Цифровая фотография. Легкий старт"

Глава 4
Инструменты цифрового фотографа

Какие же приспособления для фиксации продуманной и выстроенной композиции имеет цифровая фотокамера? Какие инструменты есть у фотографа, какие изобразительные возможности они открывают и какие ограничения накладывают на творчество фотолюбителя? Основных инструментов не так уж много – всего три: освещение, экспозиция и резкость. Применение каждого из этих средств имеет свои особенности в ручном и автоматическом режиме настройки камеры. А процедура управления ими зависит от используемой вами модели аппарата. Ограниченный объем этой книги не дает нам возможности останавливаться на деталях реализации тех или иных функций в конкретных моделях камер. За этой информацией мы будем отсылать вас, уважаемый читатель, к руководству пользователя вашего фотоаппарата, указывая распространенное в сетевом сленге сокращение RTFM (мы используем такую его расшифровку: Read This Fine Manual – «Читайте это замечательное руководство»).

Освещение

Освещение по отношению к камере и фотографу является фактором внешним, но оно – основа фотографии: все это направление визуального искусства (как в пленочном, так и в цифровом воплощении) базируется на формировании изображения с помощью света. Освещение как рабочий инструмент фотографа необходимо рассматривать сразу с нескольких позиций. Во-первых, направление и сила естественного света оказывают огромное влияние на внешний вид объектов съемки, поэтому при построении композиции нужно обязательно учитывать ее освещенность. Во-вторых, в зависимости от специфики освещения необходимо настраивать параметры камеры (чувствительность матрицы, баланс белого и, конечно же, экспопараметры). И, в-третьих, фотограф-любитель в состоянии изменить освещение объекта, для чего может быть применена вспышка (как встроенная, так и внешняя), а также подручные средства.

Объекты являются видимыми только потому, что они отражают свет. Отраженный свет создает изображение на сенсоре камеры (так же, как и на сетчатке наших глаз). Создаваемое изображение напрямую зависит как от способности поверхности объекта отражать свет, так и от параметров самого света, падающего на объект, о чем часто забывают.

Освещение бывает естественным (прямые, рассеянные или отраженные солнечные лучи) и искусственным (от всех прочих источников света: огня, электрических светильников, фотовспышек и т. д.).

Освещение объекта – как искусственным, так и естественным светом – может быть рассеянным (рис. 4.1, слева) или рисующим (рис. 4.1, справа), моделирующим (рис. 4.2, слева), контровым (рис. 4.2, в центре) и фоновым (рис. 4.2, справа).

Рис. 4.1. Сцены, снятые с рассеянным (слева) и рисующим (справа) освещением

Рис. 4.2. Сцены, снятые с моделирующим (слева), контровым (в центре) и фоновым (справа) освещением

Рассеянное освещение создает мягкий световой рисунок без резких теней, скрадывающий рельеф объектов и фактуру их поверхности. Рассеянное освещение создают протяженные источники света, например, закрытое облаками небо. Освещение такого типа может создать и искусственный источник света, имеющий линейные размеры, сравнимые с расстоянием до объекта съемки (например, лампа в молочно-белом плафоне или в рефлекторе, перед которым помещен рассеивающий экран (его можно сделать из марли или кальки).

Рисующее освещение, наоборот, предназначено для подчеркивания формы и объема предметов, фактуры материала. Обычно в качестве рисующего используют узконаправленный свет, падающий на объекты съемки сверху и сбоку. Рисующее освещение создают прямые лучи высокого солнца.

Моделирующее освещение является вспомогательным: его применяют для смягчения резких, густых теней, которые могут образовываться при рисующем свете. Источник (или источники) моделирующего света создают рассеянное освещение сверху и сбоку, располагаясь со стороны, противоположной источнику рисующего света.

Контровое освещение, формирующее световой контур вокруг предметов, создается источником, помещенным позади объекта съемки. Использование контрсвета служит как для утилитарных целей (например, оно позволяет выделить объекты даже в том случае, если их тональность и тональность фона близки друг к другу), так и для усиления выразительности снимка (вокруг подсвеченных контровым светом предметов распространяется сияние, что выглядит весьма эффектно).

Фоновое освещение, как следует из названия, освещает не сами объекты, а фон, на который они помещены.

Если объект освещают несколько источников света, то разные типы освещения могут встречаться в композиции одновременно (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Сочетание естественного и искусственного света с подсветкой переднего плана вспышкой

Руководства для начинающих фотографов обычно рекомендуют ориентироваться на простейший вариант освещения, при котором источник света должен находиться за спиной фотографа (лучше все же не прямо за спиной, а несколько сбоку).

Ситуация, когда свет падает с любой другой стороны, – якобы удел полупрофессионалов. Однако даже начинающий фотограф может использовать различные, в том числе и комбинированные, варианты освещения.

Например, при фотографировании человека можно поставить его в тени, разместив при этом на фоне, ярко освещенном солнцем, а в процессе съемки подсветив вспышкой. В этом случае фоновое освещение будет естественным, а лобовое (рисующее) – искусственным. Другой пример: изменяем композицию таким образом, чтобы солнце находилось за головой человека, и опять подсвечиваем его вспышкой: получаем сочетание контрового освещения с рассеянным (причем первое опять – естественное, второе – искусственное). Пример третий: фотографируя человека солнечным днем, размещаем его рядом со стеклянной витриной. Отражаемый ею свет создает моделирующее освещение. Как видите, ничего сложного в этом нет.

Примечание

Иногда весьма выразительными элементами снимка являются не сами объекты, а их тени. Зачастую сам предмет может вообще не присутствовать в кадре, но о нем весьма красноречиво расскажет попавшая в кадр тень.

Встроенная вспышка, иногда по старинке именуемая блицем, – импульсный источник света, предназначенный для подсветки снимаемых объектов в момент фотографирования при недостаточном или сложном внешнем освещении. Встроенная вспышка есть в каждой современной камере (рис. 4.4). Но при этом съемка со вспышкой – это отдельное направление в фотоискусстве!

Рис. 4.4. Встроенные вспышки есть во всех современных фотокамерах

Примечание

Если возможностей встроенной вспышки недостаточно, можно попытаться задействовать внешнюю, правда, ее использование предусмотрено не во всех цифровых камерах. Соответствующие разъемы есть почти во всех полупрофессиональных моделях фотоаппаратов, но отсутствуют у карманных камер и моделей, предназначенных для начинающих фотолюбителей. Уточнить возможность использования с камерой внешней вспышки необходимо на этапе покупки: невозможно вмонтировать соответствующий коннектор в камеру, изначальное его не имевшую.

Современные вспышки (как внешние, так и встроенные) представляют собой лампы, получающие питание от конденсатора. Конденсатор заряжается от батарей камеры (или от собственных элементов питания внешней вспышки). Блиц – наиболее прожорливая в энергетическом плане составляющая фотокамеры.

Примечание

В большинстве камер вспышка обычно не требует активации. Хотя встречаются модели, в которых лампа вспышки перед использованием должна быть поднята на кронштейне, причем этот перевод в рабочее положение (равно как и обратное действие, утапливание ее в корпус для облегчения транспортировки камеры) может быть выполнен только вручную.

Вспышка – мощный инструмент, который расширяет возможности камеры. Пользоваться ею просто, но делать это нужно крайне аккуратно и осмотрительно.

В большинстве случаев мощное лобовое освещение композиции вспышкой начисто удаляет тени, что делает снимок плоским и невыразительным. Поэтому, когда есть возможность отказаться от применения вспышки, ее лучше реализовать.

Однако съемка со вспышкой оправданна во всех случаях, когда без ее применения кадр получить невозможно (а это, например, большинство ситуаций при съемке в помещениях).

Вспышку можно эффективно использовать при съемке на ярком свету: она хорошо справляется с подсветкой глубоких теней. Однако при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы, подсвечивая затененные участки, не пересветить ярко освещенные (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Проработка теней на ярком солнце при помощи вспышки

Совет

При съемке людей со вспышкой старайтесь строить кадр так, чтобы относительно вас окошко блица и нос человека были с одной стороны от объектива. Это позволит избавиться от резкой тени, отбрасываемой носом, которая обычно делает изображение странным и неестественным.

Есть некоторое количество ситуаций, когда пользоваться вспышкой не следует (или делать это необходимо с крайней осторожностью).

♦ Прежде всего, не пользуйтесь вспышкой при съемке объектов, удаленных на расстояние менее метра. Жесткий прямой свет вспышки пересветит все объекты на снимке до потери деталей (рис. 4.6). Разумеется, об использовании вспышки лучше забыть и при макросъемке: находящаяся несколько сбоку от объектива вспышка не только пересвечивает объекты, но и создает разную освещенность в пределах поля кадра, что напрочь убивает получаемый снимок.

Рис. 4.6. Пересвеченныи при близкой съемке со вспышкой передний план

Примечание

Для макросъемки существуют специальные кольцевые вспышки, но стоят они дорого и относятся к числу профессиональных фотоаксессуаров (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Кольцевая вспышка для макросъемки

♦ Помните о том, что дальнобойность вспышки не бесконечна: чаще всего она способна подсветить предметы, удаленные на расстояние до 5 м (максимальная дистанция, на которой актуальна вспышка, зависит от параметров камеры, но в большинстве случаев она составляет именно 5 м; у некоторых карманных моделей – всего 3 м, но встречаются и аппараты, где вспышка бьет на все 8 м). Фотографы-любители часто забывают об этом, считая, что, раз они оптическим зумом приблизили удаленный на 8-10 м объект, вспышка сможет его подсветить… Но чудес не бывает: физически объект остается на том же расстоянии, поэтому на изображении он окажется излишне темным, если вообще будет виден.

Примечание

Ограниченный радиус действия вспышки легко использовать для выделения объектов в кадре: хорошо проработанный объект прекрасно выделяется на темном фоне, не оставляя вопросов о том, что же в кадре главное, да и выглядит эффектней (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Ключевой объект выделен светом вспышки, а удаленный фон остался в тени

♦ Нельзя использовать вспышку при фотографировании в снегопад. Подсвеченные снежинки, расположенные между объективом камеры и объектом съемки, прорабатываются на изображении в виде размытых белых пятен, в результате чего снимок оказывается полностью испорчен. Аналогичный эффект получается при наличии в атмосфере других дисперсных объектов – пыли, капель дождя и т. д., – но фотографы-любители чаще всего сталкиваются именно с подсветкой снежинок (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Подсвеченные вспышкой снежинки портят изображение в кадре; избавиться от них средствами редактора практически нереально

♦ Серьезные проблемы при съемке со вспышкой могут создать отражающие поверхности – зеркала, стекла, посуда, поверхность воды, экраны телевизоров и мониторов, полированная до блеска мебель и т. д., – которые способны дать сильный блик или с неожиданной стороны подсветить фотографируемый предмет. Обычно избавиться от проблем с изображением, получившихся в таких кадрах, не представляется возможным, поэтому остается лишь повторить съемку, изменив свое положение относительно бликующих предметов интерьера (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Съемка через стекло с разных точек: с бликом и без него

Примечание

Нежелательно также использовать при съемке вспышку, если она может допустим, напугать животное или маленького ребенка, либо там, где высока вероятность помешать другим людям, – например, в театре. Но это уже вопрос не технический, а скорее организационный.

Профессиональные фотографы, использующие внешние вспышки, обычно предпочитают модели с поворотными головками, которые позволяют направить световой импульс не прямо на снимаемые объекты, а на протяженную близлежащую поверхность (обычно – на потолок или стену). Отраженный ею свет мягче и естественнее прорисовывает снимаемые объекты. Однако фотолюбители крайне редко используют внешние вспышки, встроенные же блицы фотокамер не имеют поворотных головок…

Есть другие варианты действий, смягчающих резкий свет вспышки, – более подходящие для фотолюбителей. Во-первых, можно уменьшить мощность импульса, если, конечно, ваша камера позволяет это сделать. (RTFM!) Во-вторых, можно задать экспокоррекцию в минус, выполняющую общее затемнение изображения (об этом мы поговорим чуть позже). В-третьих, можно снабдить вспышку импровизированным рассеивателем (в таком качестве хорошо подойдет кусочек полупрозрачной бумаги, закрепленный поверх окошка вспышки; в принципе рассеиватели встречаются и в продаже (рис. 4.11), но это все-таки профессиональные аксессуары).

Рис. 4.11. Рассеиватель света для вспышки

В большинстве случаев фотолюбители борются не с резким лобовым освещением, создаваемым вспышками, а с эффектом красных глаз. Режим «Подавление эффекта красных глаз» (Anti Red-Eye или Red-Eye reduction), который имеют вспышки всех любительских камер, актуален при съемке со вспышкой людей: портретов и групп, крупных и средних планов. В режиме «Подавление эффекта красных глаз» перед основным срабатыванием вспышки камера выдает еще один световой импульс (его может генерировать как сама вспышка, так и дополнительно встроенные в камеру лампа или светодиод), который предназначен для того, чтобы зрачки, реагируя на резкий свет, рефлекторно сузились, сводя к минимуму вероятность попадания света на глазное дно. Однако мы не рекомендуем использовать данный режим: необходимость подачи дополнительного светового импульса при подавлении красных глаз приводит к увеличению временного промежутка между нажатием на спусковую кнопку и моментом срабатывания затвора. За счет этого ситуация перед объективом успеет измениться, и на изображении окажется не интересующая вас сцена, а то, что последовало сразу за ней. Подавлением красных глаз лучше заниматься в ходе послесъемочной обработки снимков (см. главу 6).

Примечание

Во многих современных цифровых камерах– например, Hewlett-Packard и Konica Minolta – подавление красных глаз выполняется на программном уровне: перед тем как записать результаты съемки в файл, камера обнаруживает красные зрачки (ведь их цвет и форма заранее известны!) и закрашивает их черным.

Кроме рассмотренного выше режима Anti-Red-Eye, вспышки любительских камер могут быть переведены в автоматический режим (Auto), предусматривающий активацию подсветки в условиях недостаточного внешнего освещения, а также в режим принудительного выключения (Off) или постоянного срабатывания (Forced или Fill-In).

Во многих камерах есть также режим ночной съемки (иногда его называют Slow Sync). Этот режим задает сочетание длительной выдержки и вспышки. Экспозиция отрабатывается длительное время (в зависимости от условий съемки – от 0,1 с до нескольких секунд), что дает камере возможность проработать хотя бы некоторые детали слабо освещенной сцены, а после этого срабатывает вспышка, которая позволяет сделать видимыми объекты, расположенные на переднем плане.

Примечание

Есть и другие специальные режимы работы вспышки, но встречаются они реже и в основном у дорогих моделей камер. Познакомиться с их возможностями можно в руководстве пользователя.

Не имея достаточного опыта съемки, попытайтесь использовать вместо вспышки другие источники освещения, естественные или искусственные. Только учитывайте, что их применение может вызвать проблемы с балансом белого (спектральный состав света собственной вспышки любая камера знает, а вот со светом других источников фотоаппарат, возможно, придется знакомить отдельно).

Мы воспринимаем как белый любой свет, освещающий композицию. Наш мозг автоматически корректирует сигнал, полученный с сетчатки глаза, учитывая при этом цвет источника света, поэтому нам кажется, что мы видим мир одинаково как при дневном свете, так и, например, при освещении лампами накаливания (свет которых желтый) или флуоресцентными лампами (спектральный состав свечения которых холоднее привычного солнечного света). Если камера зафиксирует картинку как есть, то человек, рассматривая соответствующий снимок (при этом не воспринимая цвет источника света), воспримет его как бракованный, с искаженным цветовым балансом. Что делать? Вносить необходимые коррективы в ходе обработки снимка камерой, дабы человек видел на результирующей фотографии естественные для него цвета, даже в том случае, если в реальности все выглядело иначе.

Данный процесс носит название коррекции баланса белого (white balance). Если камера знает, какие операции нужно произвести над белым цветом, чтобы он получился белым на изображении, аналогичные коррективы будут применены и к другим цветам, которые на фотографии получатся естественными.

Примечание

В камерах предусмотрен режим автоматического определения внешнего освещения (Auto), в большинстве случаев он работает очень хорошо, но иногда дает сбои, что и вынуждает фотографов переходить на предустановки.

Для того чтобы камера узнала, какой из зафиксированных ею цветов – белый, ей нужно всего лишь сообщить спектральный состав используемого света – или просто тип источника освещения. В большинстве случаев источник может быть задан как «Лампа накаливания» (Tungsten) или «Лампа дневного света» (Fluorescent), хотя возможны и другие варианты: «Тень» (Shadow), «Вспышка» (Flash), «Свечи» (Candle) и т. д. Но иногда использование предустановок проблемы не решает. Тогда можно попробовать задать баланс белого по образцу. Для этого нужно сфотографировать белый лист бумаги и сообщить камере о том, что при данном освещении белый цвет выглядит именно так. На основании этих данных камера и будет выполнять необходимую коррекцию цветов.

Совет

При ручной настройке баланса белого не забудьте после съемки вернуть его в автоматическое положение. Иначе вы будете удивлены тональности получившихся фотографий после съемки, в ходе которой параметры реального источника освещения были одни, а выставленные вами вручную настройки – другие.

При освещении снимаемой сцены источниками нескольких типов на изображении будут присутствовать фрагменты, окрашенные в разные тона. Наши глаза справляются и с таким балансом белого, а вот автоматика – нет. Дело не в том, что глаз является идеальным оптическим прибором, просто все необходимые действия выполняются совершенно незаметно для нас: изображение, поставляемое мозгу, всегда проходит серьезную предварительную обработку, в ходе которой цвета конвертируются так, чтобы выглядеть естественными.

В этом случае фотографу приходится работать не с настройками камеры, а с освещением, отказываясь от комбинированного света в пользу источников одного типа. Заметим, что в качестве единого источника света может выступать и вспышка. Если использовать вспышку нельзя, а выбрать какой-либо один тип источников освещения невозможно, откажитесь от использования цвета в данной фотографии, переведя ее в черно-белый или другой дуотональный режим.

Баланс белого, неправильно определенный автоматикой камеры, можно поправить в ходе обработки снимка на компьютере (см. главу 6).

Экспозиция

Для того чтобы камера получила возможность создать изображение, нужно обеспечить поступление на ее сенсор необходимого количества световой энергии.

Чем лучше освещены объекты, тем больше света они отражают и, соответственно, тем больше света попадает от них в объектив камеры и через него – на сенсор. Однако на освещение объектов мы можем влиять далеко не всегда (как уже было сказано выше)… Зачастую лучшим выходом бывает не коррекция освещенности объектов, а увеличение относительного отверстия объектива камеры – диафрагмы (больше света от этого на объект не падает – но больше света проходит через объектив), изменение чувствительности сенсора или времени экспозиции (чем дольше свет падает на матрицу, тем больше она получает энергии).

Таким образом, в большинстве случаев для достижения желаемого результата варьируются две характеристики настроек камеры – выдержка и диафрагма, также именуемые экспозиционными параметрами, и чувствительность сенсора, коррекция которой доступна не всем фотоаппаратам.