Текст книги "Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем"

Высаживать рассаду в открытый грунт можно на севере приблизительно с половины мая, в средних губерниях – смотря по времени наступления весны, даже с конца апреля, а в более южных местностях – соответственно раньше.

Накануне высадки надо хорошенько полить рассадники, чтобы земля пропиталась водой. Из сырой земли легче вынимать рассаду, и на корнях рассады остается больше земли. А это очень важно: рассада с землей на корнях или, как говорят огородники, с земляным комом, гораздо легче и быстрее приживается на новом месте.

Перед высадкой рассады ее надо внимательно отсортировать. Хорошая, надежная рассада должна иметь 4 или 5 настоящих листьев, не считая семядолей. Должна быть средней высоты, коренастая, ярко-зеленого цвета. Не надо прельщаться особенно крупной рассадой, с крупными листьями и толстыми стеблями. Такая рассада получается иногда в теплых рассадниках, при малом доступе воздуха и при чрезмерной поливке. По внешнему виду такая рассада может понравиться малоопытному огороднику, но с ней в грунте будет много возни, и не мало такой рассады пропадет, и придется терять время и рассаду на подсадку.

Для выемки рассады из рассадника пользуются или заостренными колышками, или лучше сделать небольшую ручную лопатку с лопастью вершка в 3 ширины (13,5 см). Такой лопаточкой приподнимают рассаду из грунта, и тогда ее уже можно выбирать руками.

Выбирая рассаду из рассадника, надо ее внимательно осматривать. Во-первых, надо смотреть, чтобы цвет листьев и особенно жилок на листьях был зеленый или светло-зеленый. Если листья или жилки имеют синеватый или розоватый оттенок, это показывает, что попались семена не белокочанной капусты, а помесь между белокочанной и краснокочанной капустами. Такие растения дадут грубую, синеватую капусту, их надо браковать.

Затем надо смотреть, чтобы верхушечная почка рассады была продолговатая, заостренная, или чтобы из почки уже развивался лист. Растения с тупой, круглой почкой роста не дадут. У них будут только крупнеть развившиеся уже листики, но из такой почки нового листа не образуется. Такие растения называем мы безверхушечными и бросаем их.

Далее надо посмотреть внимательно на стебель: если на стебле есть утолщения или ранки – это означает, что стебель поврежден каким-то насекомым. Такие растения также бракуются.

Если весна стоит очень ранняя, и заметен лет бабочек-белянок, надо смотреть и листья рассады с нижней их стороны. Нередко в такую весну бабочка успевает в рассаднике отложить на капусту яички в виде желтоватых или красноватых кучек. Такие кучки и одиночные яички надо раздавливать.

Особенно внимательно надо осмотреть корни рассады. Если на корнях есть утолщения, желвачки – это ясный признак, что рассада заражена килой. Такие растения надо внимательно осматривать и все зараженные откладывать в сторону, чтобы затем их сжечь.

Но на корнях и на нижней части стебля рассады могут быть еще и так называемые белые черви. Это – личинки капустной мухи, которая в раннюю весну успевает отложить яички на нижнюю часть стебля растений и на корни. Если такие черви будут замечены на корнях рассады, следует поступать так: в ведро наливают воды и вынутую рассаду погружают в воду, чтобы отмыть корни от земли. Правда, такая рассада будет хуже приниматься, но зато все черви будут смыты водой.

Высаживать рассаду можно различными способами. Если сажают капусту на большом участке, лучше всего разметить участок маркером на те расстояния, на которые решили сажать капусту. По проведенным маркером бороздам и сажают рассаду.

И ли же на небольшом участке можно сажать рассаду по шнуру. Берут тонкую бечевку (сахарник) и на ней навязывают какие-нибудь лоскутки на таком расстоянии один от другого, на каком решили сажать капусту. Для получения пудовой капусты придется сажать сильно развивающиеся сорта, а потому лоскутки придется навязать вершков на 16 (72 см), а то и на 20 (90 см) один от другого. Такой шнур натягивают вдоль края участка и приступают к высадке рассады.

При больших посадках сажают так: берут заостренный колышек вершков 8 (36 см) длины и около вершка в поперечнике. На месте, где высаживается растение, этим колышком делают углубление. Левой рукой держат рассадину и опускают ее в это углубление до самых семядольных листиков. Правой рукой втыкают колышек в землю вершка на 3 (13,5 см) от рассадины и движением колышка к рассадине прижимают землю к корням растения. Затем еще раз втыкают колышек в землю вершка на 3 (13,5 см) от этой второй ямки и движением колышка к ямке закрывают и эту ямку.

Но гораздо лучше вместо колышка сделать небольшую лопатку. Этой лопаткой или мотыгой делают лунки на тех местах, где должны быть посажены растения. Затем берут рассадину, прикладывают ее корнями к одному краю сделанной лунки (ямки) и лопаткой засыпают корни землей до семядольных листиков. Землю слегка около посаженного растения обжимают и делают вокруг растения небольшое углубление для поливки.

При таком способе посадки растения будут посажены немного наклонно, будут как бы лежать на насыпанном при выкапывании ямки бугорке земли. И опыт показал, что при таком, немного наклонном, положении рассада приживается лучше.

Высаживать рассаду лучше всего или в пасмурный, даже с моросящим дождем день, или же в ясный день после 3–4 часов пополудни. Опыты показали, что высаженная в это время рассада даже в засушливую весну, приживается отлично. А высаженная при солнце всегда дает большой процент погибших растений.

Каким бы способом мы ни высаживали рассаду, надо строго наблюдать, чтобы не заворачивать корней кверху. Это особенно часто бывает при посадке рассады под кол.

После посадки надо немедленно сильно полить высаженную рассаду. После поливки сейчас же к каждой высаженной рассадине присыпают тонкий слой рыхлой земли. Эта земля предохранит землю от высыхания. Такой одной поливки обыкновенно бывает достаточно, чтобы рассада хорошо прижилась.

Крестьяне делают большую ошибку, неправильно поливая рассаду. Они землю не промачивают насквозь, как это обязательно надо делать, а только смачивают верхний слой земли. Поливают они высаженную рассаду очень много: дней 5, а то и больше и утром, и вечером. Благодаря такой безобразной поливке поверхность земли сильно уплотняется, образуется корка. Воздух плохо проходит к корням, а без воздуха не может быть сильного развития.

И несмотря на такие частые поливки, рассада все-таки страдает от недостатка влаги. При такой поверхностной поливке смачивается верхний слой, который быстро высыхает.

Как только будет окончена посадка рассады, весь участок с капустой покрывают самым тонким слоем извести. Для этой посыпки надо заготовить не менее 10 пудов (160 кг) на десятину (чуть более 1 га). Свежепогашеную известь хорошо высушивают, после чего, по ветру, рассыпают ее по участку. Не следует бояться, что известь может повредить листьям рассады. Вреда от извести никакого не может быть, а польза может быть огромная. Известь хорошо защитит капусту и от земляной блохи, и от капустной мухи.

Если бы после высадки капусты ударил сильный утренник, следует до восхода солнца всю капусту опрыснуть из лейки или веником, самой холодной водой. Вода значительно поможет капусте отойти после мороза, и особого вреда рассаде не будет.

При высадке рассады надо соблюдать такой порядок: посадив один ряд, следующий ряд сажают так, чтобы растения пришлись в промежутках между растениями первого ряда. При таком порядке все растения будут пользоваться большим простором, чем если бы мы посадили одинаково все ряды.

На высаженную рассаду обычно в теплую весну сразу же нападают блошки. Если растения стоят весело, не вянут, – блошки им сильно повредить не могут даже в самую засушливую погоду. Но если рассада повяла, – ей от блошек придется плохо.

Защитить растение от блошек можно так: ранним утром, когда еще на листьях роса, надо посыпать рассаду тонко просеянной золой. Хорошо, если бы можно было к золе примешать табачной пыли, которую можно достать в ближайшем отделении. Станции защиты растений от вредителей.

Затем, в самую жару, то есть часов в 12 – в час, когда блохи особенно сильно действуют, полезно опрыснуть растения самой холодной, колодезной водой. Но надо именно только опрыснуть, а не поливать такой водой.

Надо по окончании высадки рассады, на другой же день хорошенько взрыхлить мотыгой междурядия. Во время посадки рассады междурядия были сильно утоптаны. Если их оставить в таком виде, – воздух будет плохо проходить в почву, да кроме того, утоптанная почва очень сильно просыхает. Поэтому рыхление почвы надо выполнить, не отлагая.

И, одновременно с рыхлением почвы, надо уничтожать и сорные травы, если такие успели уже прорасти. Надо помнить, что сорные травы отнимают у выращиваемых нами растений и свет, и влагу, и питание.

Эти работы, то есть рыхление почвы и уничтожение сорных трав, надо выполнять в течение всего лета пока капуста своими листьями не закроет всю поверхность почвы. Только на чистой, рыхлой почве можно получить пудовую капусту.

Как часто надо рыхлить почву – это покажет сама почва. После сильных дождей на поверхности почвы всегда образуется корка особенно на глинистых и суглинистых почвах. Вот для уничтожения этой корки и необходимо рыхлить почву.

Надо ли поливать капусту? Опыты показали, что даже в засушливое лето капуста хорошо растет и без поливки, если поверхность почвы рыхлая. Если же решили полить капусту, то полить надо сильно, чтобы промочить почву глубоко, а после поливки надо на другой же день взрыхлить поверхность почвы. Для получения пудовой капусты, конечно, во время засухи придется дать 2–3 поливки, но поливать надо с промежутками дней в 10, и поливать только так, как выше было объяснено.

Окучивают капусту для того, чтобы она из той части кочерыги, к которой присыпана земля, развила новые корни. Стало быть, при помощи окучивания мы заставляем растения развить больше корней. Больше корней – больше питания, и, конечно, растения сильнее развиваются. Но и окучивать надо умеючи, иначе можно только даром потерять время на выполнение этой работы. А иногда в сильно засушливую пору можно даже и повредить растениям, если окучивание произвести без смысла.

Первое окучивание производится, когда капуста вполне окрепнет и разовьет не менее 9-10 настоящих листьев. Для окучивания надо выбрать время после дождя или после сильной поливки. Если присыпать к кочерыге сухую землю, ей намокнуть впоследствии будет уже трудно: с насыпанного холмика сухой земли дождевая влага будет легко скатываться. Да и листья капусты, прикрывающие холмик, также будут мешать намоканию земли.

При окучивании надо присыпать земли не более как вершка на 2–3 и, во всяком случае, только до нижних листьев. Сорта капусты с низкими кочерыгами только один раз и окучивают. А с высокими кочерыгами окучивают еще раз-другой с двухнедельными промежутками. Но второе и третье окучивания лишних корней уже дадут мало. Эти окучивания преследуют другую цель: стараются присыпать побольше земли, чтобы растения с высокими кочерыгами не свалились набок.

Без поливки жидкими удобрениями пудовой капусты не получить. Две-три поливки с двухнедельными промежутками сделают большое дело и сильно помогут капусте.

Первую поливку надо сделать во второй половине июля. Для такой поливки надо выбрать время после дождя, или же, если стоит засушливая погода надо сначала хорошенько полить капусту чистой водой, а после такой поливки жидким удобрением.

Удобрения эти выгодны тем, что для приготовления их идет очень мало материала, а действуют жидкие удобрения быстро и сильно. Можно сказать, что для приготовления жидких удобрений требуется пятая или шестая доля того количества удобрений, которое пришлось бы положить при обычном способе удобрения почвы. Правда жидкие удобрения требуют много работы, но зато и урожаи они повышают сильно.

Приготовляется жидкое удобрение так. Берут самые дешевые бочки (из-под сельдей или из-под керосина). В бочку кладется материал для приготовления жидкого удобрения на пятую часть вышины бочки. Бочка доливается водой почти до верха, и содержимое бочки несколько раз в день размешивают заостренным колом до самого дна. Недели через 1½-2, а в жаркую погоду и значительно раньше, жидкость начнет бродить, на поверхности воды в бочке появятся обильные пузырьки воздуха или пена, что и служит признаком готовности раствора.

Внесение птичьего помета в сухом виде в почву иногда влечет крайне нежелательные последствия: помет этот обычно получается ссохшимся в комочки, и такие комочки обжигают корни растений. Тогда как в виде жидкого удобрения птичий помет производит особенно сильное и быстрое действие.

Применение жидких удобрений особенно важно на севере, где растительный период очень короткий, и необходимо принять все меры для ускорения развития растений, чему особенно способствует внесение чилийской селитры в виде раствора 3–4 поливки жидкими удобрениями на огороде производят положительно чудеса и, как бы ни были дороги время и рабочие руки, жидкое удобрение, повторяю, заслуживает самого широкого применения, так как этот прием дает такое повышение урожайности огородных растений, с которым не сравнятся все детальные культурные приемы.

Для приготовления жидких удобрений пригодны: коровяк (чистый коровий помет, без соломы), перегной, птичий помет, ночное золото, сушеная кровь, роговые стружки и опилки, минеральные туки. Эти последние могут быть используемы для поливки немедленно по растворении, все же остальные вещества необходимо применять только в виде перебродивших растворов. Свежие, не перебродившие растворы могут сильно повредить растениям и даже погубить их.

После поливки жидкими удобрениями надо слегка присыпать землю на холмики, на которых сидит капуста.

Очень часто, поближе к осени, начинают трескаться кочны капусты. Происходит это от того, что попались семена очень раннего сорта капусты. В благоприятную осень такие сорта успевают созреть и начинают лопаться. Как только будет замечено такое явление – надо острой железной лопатой обрезать корни у самой кочерыги, с двух сторон. Ставят лопату отвесно, почти у самой кочерыги и прорезают землю на всю глубину. Так же делают и с другой стороны.

Тогда оставшиеся корни будут подавать в кочны гораздо меньше соков, и растрескивание или совсем остановится, или уменьшится.

Убирать капусту надо как можно позднее поздней осенью капуста сильнее всего растет. Но, конечно, допускать, чтобы капуста попала под очень сильные морозы нельзя. Небольшие утренники капусте нисколько не вредят.

Для уборки надо выбрать, по возможности, ясный, сухой день. Это особенно важно, если капуста предназначается для хранения в свежем виде. Если капусту к месту хранения приходится подвозить, надо убирать ее, срубая кочерыгу почти у самой земли и укладывая на телегу, не очищая от наружных листьев. Если капуста предназначается для хранения в свежем виде, иногда приходится не рубить капусту, а вырывать с корнями. Рубят капусту в том случае, если хотят капусту для хранения вешать в подвале на жерди. Вырывают с корнями, если капусту будут хранить, вкапывая ее корнями в песок, насыпанный на дно подвала.

Убирая капусту, нельзя сильно бросать кочны, нельзя бить кочном обо что-нибудь для отряхания земли с кочерыги. Кочны надо осторожно укладывать на телегу, подстелив вниз толстый слой соломы. Кочерыги укладывать надо так, чтобы они не могли повредить кочнов.

Привезя капусту на место, обламывают или обрезают наружные серые листья и складывают их отдельно. Очищенные кочны связывают попарно и вешают в подвале на жерди так, чтобы ни один кочан не касался другого. Так же надо поступать, если кочны вкапываются в землю: чтобы не могла передаваться гниль от одного кочна к другому, кочны не должны касаться друг друга.

Капусту, предназначенную для приготовления кислой, складывают штабелем в неморозном помещении.

Серые листья скармливают скоту или, если капусты было выращено очень много, из таких листьев можно приготовлять квашеный корм. Я забыл напомнить еще, что во время роста капусты не следует ни в каком случае обрывать наружные серые листья. Можно только убирать поломанные или загнившие листья, начавшие желтеть и т. п. А цельные листья должны оставаться на капусте неприкосновенными; если обрывать наружные листья, крупной капусты не получить.

Хорошо сохраняется капуста в свежем виде в канавах, в земле. Сверху придется насыпать толстый слой земли, чтобы предохранить капусту от промерзания.

На капусте бывает немало болезней и вредителей. Прежде всего, часто заболевают растения капусты в рассаднике черной ножкой. Стебель растения начинает утончаться, чернеет, и такое растение обыкновенно гибнет. Болезнь эта происходит чаще всего оттого, что рассадники слишком сильно поливают и дают мало свежего воздуха. Точно также черная ножка случается, если растения сидят в рассаднике слишком часто.

Лучшее средство борьбы с этой болезнью – держать землю в рассадниках суше, давать больше свежего воздуха и, если растения сидят очень густо, проредить их. Чтобы предупредить появление черной ножки, полезно поверхность рассадника посыпать измельченной негашеной известью, о чем я уже говорил в начале этой книжки. Конечно, рассаду с черной ножкой высаживать в грунт нет смысла: если даже такие растения и уцелеют и приживутся, – все же от них пудовой капусты не получить.

Когда рассада уже почти бывает готова к высадке, нередко заболевает корневая шейка, но рассада не ложится, как при заболевании черной ножкой. Стебелек деревянеет, не сгибается, усыхает, и растение нередко погибает. Болезнь эту крестьяне называют обычно сухоножкой. Меры борьбы с сухоножкой – правильное выращивание рассады, правильные расстояния между растениями.

Килу капусты каждый знает. Чтобы предупредить заболевание капусты килой, или чтобы остановить начавшееся еще в рассаднике заболевание следует прибегнуть опять к тому же средству – к негашеной извести. Если извести можно достать много – можно известковать весь участок, рассыпая свежепогашеную известь, в количестве 1 пуда (16 кг) на 20 квадратных сажен (90 кв. м). Рассыпанную по участку известь смешивают с почвой боронованием, после чего приступают к посадке рассады.

Если же извести мало, можно подсыпать свежепогашеной извести в каждую лунку по небольшой горсти. Известь эту в лунке хорошенько смешивают с землей, после чего уже сажают рассаду. При помощи такого известкования удавалось выращивать хорошую капусту даже на заведомо зараженном килой участке.

Земляные блохи – самые сильные враги капусты. Кроме средств борьбы, указанных раньше в этой книжке, можно указать еще следующие. Взять большой цветочный горшок и в водосточное отверстие укрепить палочку аршина полтора (более 1 м) длины. Внутренность горшка надо вымазать колесной мазью или смолой. Придя с таким горшком на участок, засаженный капустой, осторожно накрывают каждое растение горшком так, чтобы отнюдь не выпачкать растений. Тогда блохи, вспугнутые горшком, прыгают с растений и прилипают к стенкам горшка. Если 2–3 дня обойти весь огород таким способом, можно уничтожить большую часть блох, и рассада будет спасена. С остальными вредителями агроном В. П. Церндт советует вести борьбу такими способами:

Бабануха или хреновый листоед – жучки значительно крупнее блох, зелено-бронзового цвета. Вредят тем, что объедают листья капусты. Так как эти жучки, прежде всего, питаются сорными растениями, надо тщательно уничтожать на огороде сорные травы.

Жучки эти, как только их тронуть или слегка щелкнуть по растению, свертываются и падают на землю. Этим и пользуются для уничтожения жучков. Устраивают из картона совок, с прорезом посредине. Осторожно снизу, у самой земли, помещают совок так, чтобы стебель растения попал в прорез совка. Установив так совок, встряхивают растение и жучки падают на совок.

Капустная муха – особенно сильно вредит капусте. Взрослая капустная муха очень похожа на обыкновенную муху (немного меньше ее). Появляется во время высадки рассады в грунт, а в случае очень ранней весны успевает отложить яички на рассаду в рассаднике. Самка откладывает яички на стебле у самой поверхности почвы или на землю около растений.

Через 8–9 дней из яичек вылупляются белые червячки (личинки) и объедают наружную поверхность корней. Капуста останавливается в росте; листья делаются зеленовато-синими.

Надо стараться выращивать сильную рассаду: такие растения сами справляются с капустной мухой. Надо следить за лётом мухи: для этого стоит только присесть, и на высоте полу-аршина от почвы можно увидеть мух. Дней через 8 после откладки яиц надо осторожно отгрести землю от стебля и самый стебель обтереть пальцами, после чего снова присыпать землю.

Личинки этим приемом будут удалены от растения и добраться до него уже не смогут, потому что они безногие. Пока летает муха такое отгребание земли и уничтожение надо повторять раза три через 6–8 дней. Кроме того, после уничтожения личинок надо дать поверхностное удобрение минеральными удобрениями (об этом уже говорилось) и слегка окучить растения.

Капустная тля. Капустная тля или вши появляются на капусте на севере в конце мая, а южнее – соответственно раньше. Надо особенно старательно уничтожать сорные травы на огороде и около него, потому что тля сначала появляется на сорных травах (особенно на сурепке дикой редьке пастушьей сумке), а потом уже переходит на капусту. Помогает также опрыскивание мыльным раствором (1 фунт (400 г) мыла на 1 ведро воды (12 л); мыло лучше брать зеленое).

Капустная белянка. Каждый видел ранней весной белых бабочек, летающих по огороду. Бабочка откладывает яички на нижнюю сторону листа, кучками от 10 до 150 штук. Через 6–8 дней из яичек вылупляются бледно-зеленоватые, с черными точками гусенички. Надо время от времени обходить огород и приподнимать нижние листья. Найденные яйца и гусеничек, пока они живут еще вместе легче всего уничтожать раздавливанием.

Капустная совка – ночная бабочка серо-бурого цвета. Появляется на севере в июне, южнее – в мае и летает до августа, а гусеницы встречаются до поздней осени. Яички откладывает также на нижнюю сторону листьев капусты, брюквы, салата и других растений. В каждой кучке от 10 до 80 штук яиц. Гусеницы сначала объедают наружные листья, а затем, особенно ближе к осени, въедаются в самый кочан и нередко доводят его до загнивания.

Уничтожают капустную совку так же, как и белянку, раздавливанием яичек и гусениц, пока они еще не расползлись. А взрослых гусениц обирают руками и уничтожают.

Капустная моль. Бабочка несколько меньше обыкновенной комнатной моли. Обычно гусеницы (черви) этой бабочки у нас появляются в ничтожном количестве, но иногда, как например в 1922 году, моли было много, и она сильно вредила капусте.

Гусениц, пока они держатся на крайних листах, следует давить пальцами.

Отличным средством борьбы со всеми перечисленными вредителями являются опрыскивания растений ядовитыми составами. Но для этого надо иметь опрыскиватели и уметь приготовлять самые составы. Ввиду этого я не описываю здесь этих способов борьбы и советую во всех случаях борьбы с вредителями обращаться на ближайшие отделения. Станций защиты растений от вредителей. Там вы найдете все составы, там вам расскажут подробно все способы борьбы и снабдят средствами для борьбы. А я сообщил только такие средства борьбы, которые доступны каждому крестьянину, без особых приспособлений.

Если выполнить все советы, данные мною в этой книжке, – в мало-мальски благоприятное лето можно получить, действительно, пудовую капусту. Самая крупная капуста, которую мне удалось вырастить в вполне благоприятное лето, весила 62 фунта (24 кг 800 г), вместе с наружными серыми листьями.

Крестьяне должны понять, что для правильного питания необходимо иметь хороший огород и хорошие овощи. Овощи необходимы каждому, и старому, и малому, но они особенно полезны детям.

Не надо забывать и того, что огород при правильном уходе может дать такое количество овощей, что хватит и себе, и на продажу, и скоту, и птице. Ведь, например, капусты можно получить с десятины (чуть более 1 га), в среднем около 4000 пудов (64 т), а приходилось получать и до 7–8 тысяч пудов.

Под защитой Советов, в которых работают наши избранники, крестьяне должны всеми силами стремиться к улучшению своей жизни, своего питания. А без овощей здорового питания быть не может.

Огород, и большой хороший огород, должен быть около каждой крестьянской усадьбы, и тогда деревня сумеет вырастить сильную, здоровую молодежь на защиту и увеличение мощи молодого рабоче-крестьянского государства!