Текст книги "Календарь садовода-огородника на каждый день от Павла Траннуа"

21 февраля

Повторное закаливание рассады первой волны. Текущий уход за рассадой.

Закаливающий эффект скажется сильнее, если мы через неделю после первой закалки повторим ее. Снова вынесем рассаду на ночь на лоджию или же поставим ее на пол на кухне при открытой форточке. Нужная нам температура – около 3–5 °C.

Понятно, что погодные условия и техническая сторона не всегда позволяют создать нужную температуру: не станешь ведь всю ночь «пасти» сеянцы! Не беда. Если температура была немного выше – до 10 °C, эффект все равно будет. «А если упала ниже нуля?!» – спросит кто-то. И это не страшно! По своему опыту теперь сужу: закалять так закалять. Лучше продержать «авангардные» растения первой волны (их не так жалко) на грани выживания, чем не дозакалить. Исхожу из того, что весь посев хоть и может погибнуть от мороза, но в реальности это происходит крайне редко. Даже в случае полного просчета всегда сказывается фактор местного микроклимата внутри помещения (лоджии или теплицы) и многие из «пострадавших» благополучно оживают. И уж теперь им нет цены. Такие выжившие экземпляры, как правило, позже ярко себя показывают.

Напомню, первой волной рассады мы даем себе возможность для разумного риска. Он оправдан, так как укрепляет нашу общую систему создания урожая.

22 февраля

Текущий уход за появляющимися сеянцами. Проверка температурного режима в местах размещений рассады.

За сеянцами нашего разрастающегося мини-питомника необходимо часто приглядывать. Пересыхание, перегрев, переохлаждение – их необходимо как можно раньше предотвращать. Как ни банально это звучит, в этом главный ключ к успеху с рассадой. Если все условия в норме, она прекрасно развивается, как любой молодой организм. Очень помогает в уходе за сеянцами термометр. Его можно перекладывать, постепенно понимая общий температурный режим на окне или в лоджии.

Кто-то спросит: «Как избежать появления черной ножки на всходах?»

Комплекс заболеваний под общим названием «черная ножка» проявляется во внезапном загнивании или просто подвяливании стебля в области корневой шейки (у самой земли). Его вызывает ряд возбудителей, которые поселяются на ослабевшей корневой шейке сеянца. А ослабляют ее ошибки в агротехнике.

Скажу так: «черная ножка» появляется у тех растениеводов, которые не овладели в совершенстве процессом выращивания рассады. Чаще всего причина – это «усредниловка» при выращивании, когда рассаду всех культур выращивают в одинаковых условиях. Например, капусту растят вместе с томатами: либо один, либо другой может заболеть «ножкой»: в тепле заболеет капуста, а в холоде – помидоры. Капустные растения лучше все растить на застекленной лоджии, где ночью будет холодно (конечно, в пределах разумного, не ниже нуля). Земля должна быть плодородной, ближе к умеренно питательной, чем перенасыщенной минеральной подкормкой. Не следует допускать ее полного пересыхания. Переувлажнения тоже не создавать, при этом не бояться поливать обильно. Защищать от перегрева всходов на солнце под пленкой. Короче, растения не нужно подвергать сильным стрессам. Часто «ножка» начинает косить растения в затяжную пасмурную погоду, из-за того что сеянцы сильно ослабли без питания (без полноценного фотосинтеза). В этом случае поможет подсветка. При правильном выращивании рассады «черная ножка» на ней не появится.

23 февраля

Делаем «дачный» подарок садоводам-мужчинам. Закалка сеянцев второй волны.

Есть ли у вас какая-нибудь пока не реализованная садовая мечта? Купить мотоплуг или газонокосилку? Или контейнер для компостирования? А можно просто подарить садоводу фирменную пилу плодовода, которая режет древесину словно масло. Или секатор, легкий щелчок которого снимает ветку толщиной в палец. Как-никак обрезка – это мужское дело.

Когда растениевод проводит первую свою закалку сеянцев, он осторожен и пуглив. Как бы не переморозить растения! В этом деле полезно на личном опыте установить предел устойчивости каждой культуры к морозу. Этот предел зависит во многом от состояния тканей сеянцев, которые определяются условиями выращивания.

Слишком «тепличные» условия выращивания делают растения такими нежными, что они погибают при нулевых температурах.

Хорошо, когда рассада во время выращивания иногда пребывает в холодной среде, для этого ее можно временами придвинуть к самому стеклу, от которого идет холод. Такая рассада выдерживает и несильные отрицательные температуры. Во всяком случае, зная предел выносливости данной культуры, закаляешь смелее.

Сегодня у нас день массовой закалки всех сеянцев новой волны.

24 февраля

Поворачиваем на 180° лотки с сеянцами. Текущий уход за рассадой.

Если в крупных теплицах, где растет промышленная рассада, температурные условия в пределах одного лотка были бы одинаковыми, то на подоконнике или на застекленной лоджии – совсем иная картина. Здесь контраст температур может быть настолько велик, что сеянцы, оказавшиеся у стекла, хронически отстают в росте по сравнению с сеянцами, расположенными в теплом комнатном воздухе. Холод – тормозящий фактор. Чтобы создать для всех равные условия и достичь одинаковости сеянцев по высоте, лотки периодически, раз в 1–2 недели, переворачивают на 180°.

25 февраля

День «подчищения хвостов» и исправления ошибок. Текущий уход за рассадой.

Будем выделять иногда дни свободного творчества в нашем увлекательном занятии, когда выбившийся по какой-либо причине из общего графика читатель сможет провести упущенные мероприятия. Ведь кто-то еще толком не закупился в садовых центрах!

Иногда хочется выполнить снова то, что не совсем качественно получилось в первый раз. Вплоть до пересева заново какой-либо культуры или сорта.

А бывают и непредвиденные случаи потери отдельных посевов от вредителя или болезни, когда растениевод устраивает ревизию всему своему хозяйству, дабы предотвратить остальные потери… Что тут посоветуешь? Промывка почвы, горячий душ для выживших, а если уже поздно – хладнокровно отправляем посев в мусорный бак, все восполнимо! Подробнее об этом – далее.

26 февраля

Оздоравливаем почву под рассадой первой волны. Текущий уход за рассадой.

Чаще всего неприятности с рассадой начинаются после незаметного ухудшения почвенных условий. Например, при активном росте растений (в тепле, при исправном поливе, достатке света кустики в возрасте 3–4 недель находятся в стадии бурного роста) тонкий слой почвы совершенно истощился густой сетью корешков, растению не хватило всего нескольких элементов питания, и его внутренняя «структура» сломалась. Такое растение легко поражается болезнями.

Возможен и второй вариант: при густой посадке в малом объеме грунта накапливаются корневые выделения, которые отравляют весь организм растения. Отравленное растение тоже легко заболевает.

Третий вариант: при избытке полива почва не успевает подсыхать и, соответственно, дышать. В ней идут анаэробные процессы, образуются токсичные для растения вещества, почва приобретает неприятный запах, корни рассады начинают отмирать.

Ухудшение состояния грунта всегда сказывается на растениях, и опытный глаз специалиста это сразу заметит.

Чем раньше увидишь хворь отдельных растений, тем вернее спасешь основное поголовье.

Понятно, что в таком случае следует не хвататься за лечебные препараты, а оздоравливать грунт под растениями. Просто так растение ничем не заболеет (разве что попался слабый экземпляр, который нет смысла защищать, но в нашем случае мы оставили у себя только явных лидеров).

Каким образом можно восстановить грунт? Пересадка – опасное дело для растений, находящихся в состоянии сильного стресса (пересаживать больные растения – все равно что добить их). Промыть почву теплой водой (ближе к горячей, с температурой около 50–60 °C) один или два раза и досыпать свежей земли для образования придаточных корней – вот верное решение. Помидоры и другие растения от промывки грунта оживают на глазах, а от окучивания – тем более, так как у них на стеблях быстро (буквально за ночь) образуются новые корни.

27 февраля

Устранение сорняков в случае их появления. Текущий уход за рассадой.

На подоконник все прибывают лотки с проклюнувшимися всходами. Как ни странно, чем больше в рассадном хозяйстве емкостей с посевами, тем надежнее осуществляется уход за ними. Важно держать всех перед глазами, тогда никого не забудешь: польешь, проредишь от кривых и мелких собратьев… прополешь!

Да, мы должны хотя бы немного коснуться темы сорняков. Не все пользуются одними лишь покупными, термически обработанными грунтами, которые не дают поросли посторонних растений, или сорняков. Те, кто использует свою огородную землю, сталкиваются с ними и по привычке считают злом, портящим все мероприятие. А напрасно. Сорняки по-прежнему пугают вас своей бесконечностью? Они конечны. Они скоро закончатся. Призываю вас сделать это наблюдение и даже посчитать, на какой день они резко снизят свою «инвазию». Я считал неоднократно, и каждый раз получал примерно одинаковый результат. Это наблюдение, вселяющее уверенность, впоследствии сыграет немаловажную роль на огороде, когда вы поймете простой факт, что не нужно позволять сорнякам обсемениться, вовремя подрубая молодую поросль сорной травы.

28 февраля

Подводим итоги по февралю. Текущий уход за рассадой.

Февраль прошел, рассада запущена, главное дело месяца сделано. Задачу можно считать выполненной лучшим образом, если процесс идет надежно сам по себе, а мы лишь немного помогаем ему, не упуская из вида. Что можно улучшить в последующих посевах? Прежде всего, с таянием снега у нас появится возможность использовать более толстый слой почвы в емкостях для рассады. Чем он толще, тем надежнее развиваются сеянцы. Скажем, на подушке плодородной земли в 10 см, насыпанной в ящик из-под фруктов, выращивание рассады любых цветов или капусты – это уже просто развлечение.

Главное дело следующего месяца – обрезка плодового сада, а также декоративных деревьев и кустарников.

Прежде чем приступить к обрезке плодовых деревьев, а это в основном яблони, я предлагаю вспомнить, был ли предыдущий год урожайным на яблоки или же деревья «отдыхали». Как известно, большинству яблонь свойственна так называемая периодичность плодоношения, или, как говорят в народе, «яблоня плодоносит через год». На самом деле периодичность сложнее и яблоневое дерево склонно готовиться к решающему, самому мощному урожаю несколько лет, проходя через совсем пустой год и несколько средних годов с урожайностью разной силы. Особенно долго копят силу деревья старые, с малым количеством листьев и растущие без ухода. Отдав силу в виде несметного количества яблок (кажется, яблок больше, чем листьев), они просто не могут на следующий год дать такой же урожай. Они надломлены и нуждаются в медленном восполнении. А силу дают именно листья. Я почему и попросил вас уточнить насчет плодоношения: как раз после обсыпного урожая и не стоит резать деревья, так как им сейчас важен каждый листик. Таким яблоням дают сначала годок отдохнуть. Лучше проредить кроны обрезкой после периода отдыха, перед сезоном обсыпного урожая. Она поспособствует снижению ненужного избытка яблок и вызовет укрупнение оставшихся из них. Если же для ваших деревьев был год среднего урожая, их можно спокойно обрезать по всем классическим правилам, отталкиваясь от особенностей каждого конкретного дерева.

Март

1 марта

Составляем план обрезки всех деревьев и кустарников в саду. Текущий уход за рассадой.

Для составления плана обрезки всех деревьев и кустарников участка – как плодовых, так и декоративных – нам потребуется тот же генеральный план посадок, который мы использовали для распределения овощных культур по грядкам. План нам нужен, чтобы серьезнее отнестись к делу и больше сделать по обрезке в этот сезон.

По сути, каждое дерево и каждый куст нужно хотя бы как-то тронуть секатором или пилой. Все нуждается в корректировке, в омолаживании.

Это длинная работа, в которой можно забуксовать и не довести ее до конца. Поэтому начнем с главного.

Выделяем деревья, которые обрезать необходимо в первую очередь. Это взрослые плодовые деревья, которые требуют хотя бы ежегодного прореживания изнутри. Вторая первоочередная группа – взрослые плодовые кустарники, из которых надо удалять старые ветки, иначе с возрастом они начинают снижать плодоношение.

Наверное, не ошибусь, сказав, что обрезку яблони основной нашей армии садоводов постичь труднее всего из всей растениеводческой премудрости. Читали-то про обрезку все, кто-то даже заканчивал курсы обрезки при Тимирязевской академии, но когда человек подходит с секатором к своей яблоне, все знания куда-то испаряются. Понимаю, преподали только тактику, забыв четко указать стратегию.

Обрезка плодового дерева сродни прореживанию морковки. Если вы понимаете, зачем прорывают молодые рядки моркови, то для вас проблема обрезки яблони разом прояснится. Обрезка – это оставление самых выигрышных веток, чтобы из них не забирали силы ветки второстепенные. Так что результат тот же: не проредите морковку – будет много мелкой моркови или даже вообще ничего; не обрежете яблоню – будет много мелких яблок или также ничего.

Садовый участок более 8-10 соток – это уже, считайте, мини-ферма с очень большим объемом работ. Ведь каждый квадратный метр ее свободной от построек площади приходится приводить в рабочий порядок и поддерживать его своими руками. Чтобы уверенно держать такое большое растительное хозяйство, нельзя все-все сваливать на май. Если на май, скажем, перенести обрезку плодовых деревьев, то мы точно не успеем что-то важное с посевами, что надо сделать только в мае. На полную обрезку всего одной взрослой яблони уйдет целое утро.

Не относитесь строго к этому требованию: я прекрасно знаю, что многие садоводы показываются на садовом участке не раньше того, как стает снег, в середине апреля. Не обязательно проводить обрезку в марте, можно и в апреле. Для нас главное – не допустить наплыва всех работ на май.

Немало садоводов живет около своего сада, и в марте они готовы выйти в него с пилами.

2 марта

Закладываем на яровизацию семенной картофель. Проверяем хранилище с корневищно-луковичным посадочным материалом.

Картофель переносим на яровизацию в емкости, в которой он хранился, в светлое прохладное помещение. Выбираем место, где не будет долгих солнечных лучей (1–2 часа солнца допустимо). Подойдет застекленная лоджия или холодная веранда загородного дома, кухня, монсарда и т. п.

Причины проведения яровизации картофеля

1. Ускорение прорастания после посадки на огород и получение более высокого урожая.

2. Предотвращение прорастания белыми длинными проростками (на свету проростки-глазки остаются короткими).

3. За время яровизации выявляются больные или слабые клубни. Это позволит значительно улучшить общее качество посадочного материала: меньше будет прорех на «поле».

Исходя из этих трех причин и устанавливают сроки яровизации. Им не нужно быть уж слишком короткими. Обычно картофелю полагается проходить яровизацию при рассеянном свете и умеренной температуре в 10–15 °C где-то около 1,5–2 месяцев, иногда до 3 месяцев.

Если картофель за время долгого хранения сильно подвялился, его перед закладкой на яровизацию на ночь помещают в воду.

К весне в хранилище с овощами и посадочным материалом может накопиться много остатков «гнилья», так как всю осень и зиму что-то не выдерживало и портилось. Не стоит бояться спор плесени, реальная опасность – это источник повышенной влажности, которым является загнивший корнеплод или луковица. Их следует своевременно удалять. Хранилище проверяют не реже раза в 2–3 недели, а при необходимости устраивают его проветривание, чтобы все остатки плесени подсыхали.

3 марта

Составляем план удобрения плодового сада. Текущий уход за рассадой.

Плодовые кустарники распускают почки очень рано: еще не до конца сошел снег, а кусты малины, смородины, крыжовника, жимолости – уже стоят с зелеными почками.

При этом удобрить-то их желательно до распускания почек! И тот, кто не сделал этого с осени, имеет возможность полить питательными растворами удобрений приствольные круги кустов в день их обрезки, по снегу или по чистой земле – уж какая выпадет погода. Для этого в поездку на занесенный снегом садовый участок нам придется прихватить помимо пилы и веревок еще и флаконы с гуматами – это хорошее удобрение для старта кустарника.

Давно ли вы раскисляли почву под плодовыми деревьями? Они все как один не любят кислую почву, под них нужно ежегодно осенью вносить хотя бы немного раскислителя в виде золы или известняковых материалов. Если вы не занимались этим и не внесли раскислитель осенью, запишите в план удобрения сада: купить известняковой муки. Ее, как и золу, лучше вносить по снегу, чем разбрасывать в приствольные круги весной. (Конечно, каждый растениевод, заглядывающий в садовую литературу, давно поинтересовался о показателе рН своей почвы, он по крайней мере знает, кислая ли она.)

4 марта

Приступаем к обрезке плодовых деревьев. Изготавливаем опорные доски.

Прежде чем расчищать дорожку в сад, рекомендую сначала сделать нечто вроде лыж из досок подходящего размера. Речь идет о двух прочных и достаточно широких досках, на которых вы сможете твердо стоять как на снежном насте, так и на грязи. Дело в том, что земля в марте нередко бывает уже мягкой: она оттаяла, несмотря на снежный покров. Тем более в оттепель, когда снега нет, земля глубоко продавливается, и ходить по ней не стоит. А то можно незаметно так затоптать корни, что дереву будет не до процветания. Эти же «лыжи» понадобятся вам летом во время сбора ягод смородины и крыжовника, чтобы не затаптывать приствольные круги. Я креплю к каждой обычную дверную рукоятку, чтобы было удобнее перекладывать с места на место.

Выбираем какое-либо взрослое дерево яблони, оцениваем его в целом и обрезаем его сначала несильно, предварительно. Вырезаем явно загущающие, плохо освещенные небольшие ветки внутри кроны. Цельное видение кроны приходит не сразу. Заход за заходом – и в голове все отчетливей формируется образ желаемой симметричной кроны. Обычно стараются придать скелетным веткам чашеобразную форму, так как она полно и равномерно освещена. Во всяком случае добиваются равномерного распределения скелетных ветвей в кроне. Ветку, которая явно не на месте, можно сразу выпилить. Некоторые скелетные ветки, идущие в сторону или под слишком острым углом, отводят в нужное направление веревками, привязанными ко вбитым колышкам.

Хорошие идеи приходят не сразу. При отсутствии опыта можно поступить осторожно: в первый приезд в сад ограничиться, скорее, осмотром своих деревьев и несильной прореживающей обрезкой. Дома же по свежим впечатлениям вы изучите необходимую литературу по обрезке (уж чего-чего, а пособий по обрезке издано кипы, и одно в точности повторяет другое) и со знанием дела в последующие приезды довершите начатое.

Толстые спилы, сделанные строго на кольцо, диаметром от 3 см, полагается тщательно замазывать садовым варом, это можно будет сделать и позже, при теплой погоде.

Есть в плодоводстве еще одно мероприятие, которое проводят совместно с обрезкой, – это зачистка штамбов от старой коры, но мы перенесем его на лето. Во-первых, для этого следует ждать дождя, который размягчит кору. Во-вторых, сейчас наши стволы защищены покровными средствами (будем считать, что они обмазаны глиной или окутаны лутрасилом).

5 марта

Распикировка сеянцев второй волны. Текущий уход за рассадой.

Сеянцы различных культур правомерно распикировать как в возрасте одних лишь семядолей, так и более старшие растения, в возрасте 1–2 настоящих листьев. Во втором случае рассадку проводить значительно легче и потому быстрей, так как сеянцы не такие хрупкие. Хотя их приживаемость в обоих случаях высока. На приживаемость влияет также качество почвосмеси. В грубых, наскоро составленных почвосмесях, а также грунтах малоизвестного происхождения сеянцы слабо трогаются в рост. И наоборот, они буквально не замечают пересадку в заранее подготовленной почвосмеси с изрядной долей перегноя (не путать с торфяными смесями), где питательные вещества распределились по общему объему почвы и нет мест их высокой концентрации.

Надо ли прищипывать центральный корень? Кто-то считает, что от прищипки корневая система получается гуще. Однако думаю, что это не принципиально, так как в контейнерах главному корню предстоит все равно изогнуться и начать ветвиться.

Проростки легко вынимаются из земли, предварительно размоченной водой. Для этого поддон заливаем до краев и оставляем на полчаса, затем немного потрясем из стороны в сторону, чтобы разошлись сцепленные частицы почвы.

Насколько глубоко следует сажать сеянцы на новое место? В принципе, не возбраняется сажать по самые семядоли. Для совсем уж надежной приживаемости всегда можно поставить сверху над укорененными сеянцами пластиковые стаканчики.