Текст книги "Самая полезная настольная книга садовода и огородника"

Грядки

Есть иные виды грядок, чем традиционные с прямоугольным сечением – с треугольным сечением или в виде трапеции.

Очень многие огородники оставляют междурядья в траве, а землю грядки пытаются оградить от корней травы досками или просто высоким подъемом. Это слабый выход, так как корни травы проникают на десятки сантиметров и за лето осваивают все пространство под грядкой.

Междурядья нужно чистить от сорняков, а для этого тяпка должна без помех двигаться в нем. Острый угол обычной грядки мешает размахам тяпки, а вот если его сгладить наклоном бортов, то лезвие будет действовать свободно.

Рис. 16. Традиционная грядка, окантованная досками (вид с торца): почти все пространство земли под овощными растениями летом оказывается захвачено корнями травы

Кроме того, междурядье должно быть как можно уже, предельно узким, а этого можно достичь только с помощью наклоненных стенок. Рассмотрим две такие усовершенствованные грядки (обе они дают выигрыш в урожае и облегчают уход по сравнению с обычной грядкой).

ГРЯДКА С ТРЕУГОЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ

Это грядки, у которых небольшой наклон в сторону солнца для лучшего прогрева почвы. Высота их 15–20 см, ширина 70–100 см. Обычно первое, что говорят люди, услышав о такой грядке, это: «А как же ее поливать?!» Но стоит вам один раз полить такую грядку, как вы убедитесь, что вода в нее хорошо впитывается, не говоря о том, что более совершенный способ полива – в постоянные лунки, а не дождем. Кстати, землю таких грядок идеально промачивать из шланга через сильный полив междурядий.

Рис. 17. Грядка с треугольным сечением: междурядья узкие, полезная площадь такая же, как у обычной грядки

ГРЯДКА С СЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ ТРАПЕЦИИ

Она для тех, кто использует для окантовки грядок старые доски от построек. Высота 15–20 см, ширина 70–100 см. Смысл этой грядки – подавлять сорняки с помощью досок. Летом доски лежат по краям, при этом боковины грядки наклонные, они являются не столько боками, сколько поверхностью грядки. Получается, что летом доски не только держат чистыми от сорняков треть поверхности грядки, но и сохраняют влагу. Кроме того, наклонное положение позволяет обрабатывать междурядье и не мешает проходу тачки. После уборки урожая доски кладут в зимнее положение: до весны они лежат на месте рядков будущих растений, создавая под собой полосы чистой земли.

Вывод: из трех видов грядок самая урожайная – с треугольным сечением, а самая удобная в уходе – с сечением в виде трапеции.

Рис. 18. Грядка с сечением в виде трапеции: междурядья узкие, доски служат для сохранения влаги

Рис. 19. Общий вид грядки с сечением в виде трапеции: а) зимнее положение досок подавляет сорняки; б) летнее положение

Способы посева

Используют два основных способа посева семян: в рядки и гнездами (по 4–5 семян в гнезде). Посев вразброс на грядках не применяют, так делают только неопытные новички. Большинство садоводов используют посев в рядки, так как по сравнению с посевом вразброс он позволяет значительно сократить ручную прополку – за счет проходов между рядками тяпки. Посев гнездами еще удобнее вычищать тяпкой, он сводит ручную прополку к минимуму, но, к сожалению, годится не для всех культур: не с руки как-то морковь и лук-чернушку сеять гнездами! Впрочем, я стараюсь переходить на гнездовой способ со всеми культурами. Свеклу, репу, петрушку очень удобно сеять гнездами с расстоянием 20 см – ника кой ручной прополки и прореживать потом очень удобно. Почему бы не посеять так же морковь?

Большинство садоводов используют посев в рядки, так как он позволяет значительно сократить ручную прополку – за счет проходов между рядками тяпки. Посев гнездами еще удобнее вычищать тяпкой, он сводит ручную прополку к минимуму, но, к сожалению, годится не для всех культур.

ПОСЕВ В РЯДКИ

Глубина заделки семян большинства культур не должна превышать 3 см. Даже крупные семена огурца, тыквы не следует сажать глубже 5 см, так как чем глубже, тем холоднее почва весной. Расстояние между рядками любых овощных культур нужно делать такое, чтобы между ними свободно проходила тяпка.

Для корнеплодов, лука, зеленных это расстояние смело можно делать 25–30 см. Чем шире пространство между рядками, тем крупнее получатся овощи из-за раскидистой ботвы. А с такими сильнорослыми культурами, как кабачки, помидоры, огурцы, бобы и т. д., расстояние между рядами оставляют не менее метра.

Мульчирование посева. Однако не только из-за тяпки следует делать проходы между рядками достаточно широкими. В них удобно размещать мульчу, которую раскладывают сразу после посева семян для сохранения влаги. Следует учесть, что мульча кладется не сплошь, а между рядками, то есть полосами, чтобы не препятствовать прорастанию семян. Иначе всходы не смогут пробиться.

Лучше всего использовать прелую траву, так как она не свяжет азот, или полоски пленки. Если же проходы узкие, 10–15 см, что подходит для выращивания, скажем, лука-чернушки и картофеля из семян, то в качестве мульчи удобно использовать узкие доски от ящиков. Мульчированная грядка настолько хорошо держит влагу и пополняет ее запас за счет росы и подтока грунтовой влаги, что посев уже можно не поливать до самого прорастания семян.

Рис. 20. Посев в рядки: мульча не должна препятствовать всходам

Прореживание – это удаление лишних всходов, надо оставлять только самые сильные из них на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это самая трудоемкая и ответственная операция со всходами, от нее зависит будущий урожай. Если рядки проредить слабо, то все растения потом будут мелким из-за тесноты. Прореживание проводят как можно раньше, так как оно совмещается с прополкой. Расстояние между оставшимися сильными растениями должно быть сначала около 7–10 см. Через две недели проводят окончательное прореживание, оставляя между растениями 10–15 см и более в зависимости от размеров овощной культуры.

ПОСЕВ ГНЕЗДАМИ

Расстояние между гнездами зависит от крупности растений. Для огурца это 30 см (при размещении гнезд в один ряд), для тыквы – 1 м (тоже при однорядной посадке), для белокочанной капусты – 50–70 см, а для большинства некрупных культур, таких как корнеплоды, – 15–20 см. Еще одно неоспоримое преимущество этого способа – быстрота самого посева. Разнести семена щепоткой по гнездам быстрее, чем осторожно класть их по одному в рядки, стараясь выдержать расстояние.

Быстрота прореживания – еще один козырь гнездового способа. Гнезда прореживаются значительно быстрее, чем рядки: лишние растения вы прищипываете пальцами или срезаете ножницами (не выдергиваете!). Старайтесь не затягивать с этой операцией. Чем быстрее вы удалите лишние сеянцы, тем меньше будет эффект угнетения всходов при соприкосновении их друг с другом (прорастающие семена этого не любят).

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСЕВА: «ВНЕШНИЙ ПОСЕВ»

Принято рыть бороздки или ямки, класть в них семена и присыпать землей, мне же больше нравится сразу раскладывать семена по ровной поверхности и присыпать их «валиком» (3–5 см) сухой или влажной земли из ведра. Это делается для того, чтобы семена были лучше обеспечены воздухом. Этот способ дает прекрасные всходы независимо от того, была весна сырая или сухая.

Рис. 21. «Внешний» посев (без рытья бороздок)

Рис. 22. Для ускорения появления всходов гнезда можно прикрыть прозрачными колпачками

Немного подробностей об этом способе. Чтобы во время посева не потерять из виду рядок, я обычно кладу рядом с ним ровную палку, по ней раскладываю семена и присыпаю их, затем палку перекладываю на следующий рядок. А если земля сухая, то сначала из лейки (без ситечка) «провожу» мокрую полосу, а затем сею по ней семена и присыпаю их. После чего между получившимися холмиками удобно провести полив и разложить мульчу. Подчеркну: полив делается вне холмиков, а не по ним. Тогда вода подойдет к семенам снизу, а не сверху – это важно для обеспечения дыхания.

Рис. 23–24. Прореживание: удалите все мелкие, средние, а также крупные дублирующие растения, оставив только самые крупные (у корнеплодов должна хорошо обозначиться «завязь»)

Рис. 25. Самопроверка на правильный посев: после прореживания всходы от гнездового посева практически не отличаются от всходов посева в рядки: все растения растут на достаточном расстоянии друг от друга

Проведя посев, осторожно полив и замульчировав посадки, вы можете натянуть сверху прозрачную пленку для ускорения прорастания семян вследствие повышения температуры на солнце.

Пленку убирают сразу после появления первых всходов, иначе они могут перегреться. На посеве крестоцветных: репа, дайкон, все капусты, – пленку часто сохраняют в течение двух недель для защиты от крестоцветной блошки. В этом случае надо сделать по бокам небольшие зазоры для прохода воздуха, что предотвратит перегрев молодых растений.

Сажаем плодовые деревья и кустарники «на твердое основание»

Подготовка посадочного места для плодовых деревьев и кустарников – вот настоящее искусство в садовом деле. Будет расти дерево или не будет, заболеет впоследствии или не заболеет, станет ли оно долговечным или не станет, как будет плодоносить – все это зависит от качества посадки.

Прежде чем разбирать технику посадки саженцев, необходимо разобрать так называемый эффект ювенильного периода. Понимание его поможет вам создать плодовым растениям наилучшие условия.

ЭФФЕКТ ЮВЕНИЛЬНОГО ПЕРИОДА

Для саженцев плодовых деревьев он составляет примерно 2–3 года. Ювенильный период – это время настройки, когда в растении записывается установка на определенные условия. Позже изменить «настройку» уже невозможно.

Правила при покупке и выращивании саженцев.

1. Чем моложе саженец, тем лучше. У сажененца-однолетки еще есть в запасе 2 года, в течение которых растение может успешно приспособиться к условиям участка: почве, соседним растениям, условиям освещения и т. д. У более взрослого саженца не остается времени на адаптацию, и если условия участка сильно отличаются от условий питомника, растение будет всю последующую жизнь пребывать в состоянии стресса.

2. Условия в течение ювенильного периода должны быть как можно более похожи на условия во время последующего выращивания. Желательно приобретать саженцы в местных питомниках, так как они лучше всего приспособлены к данным погодным условиям, долготе дня, почвам. Молодые деревца не следует приучать к ядохимикатам и различным препаратам.

3. Условия в течение ювенильного периода должны быть немного «спартанскими» по сравнению с последующими годами выращивания. Плодовые растения хорошо плодоносят, когда условия последующего выращивания несколько улучшаются по сравнению с первыми годами. И наоборот: плодоношение падает, когда саженец из хорошо освещенного питомника, где он рос на тучных почвах, обильно поливался, непрерывно опрыскивался ядохимикатами, попадает на затененное место на скудную почву.

Создание посадочной ямы – это классический способ посадки. Его основное преимущество – возможность внесения большого количества удобрения на глубину.

Навоз вносится ведрами (перепревший), гранулированное удобрение – стаканами.

Все это перемешивается с землей, далее свежеприготовленная яма подвергается 2–5-месячной выдержке. После посадки саженца в такую посадочную яму растение необычайно хорошо растет, потому что в ней вдоволь легко усвояемых ППВ. Но у этого способа есть несколько очень больших недостатков, которые начинают сказываться через годы. Во-первых, избыток попадающего в ткани питания опасен, он делает их слишком «рыхлыми», водянистыми, такое растение выглядит чересчур сочным. Оно теперь намного восприимчивее к болезням, и впоследствии дерево с такой основой легко поражается черным раком, подмерзаниями и другими самыми типичными напастями.

Во-вторых, у молодого дерева начнутся проблемы с урожайностью. После первых ярких плодоношений урожайность вдруг спадет. Скажется эффект ювенильного периода. Растение в своем юном возрасте настроилось на предельно большое содержание ППВ в почве и внезапно оказывается на бедной кислой почве – стресс. По правилам подросшее растение должно оказаться в чуть более лучших условиях, чем в первые годы – а тут получается наоборот.

Как видим, всю нашу посевную кампанию можно сделать удобной, интересной и вполне быстрой. Она не должна быть бременем. Наша задача – предельно облегчить себе весенний труд.

В-третьих, даже в выдержанной несколько месяцев посадочной яме продолжается медленная просадка грунта, а значит, и изгиб образующихся корней. И заглубление корневой шейки. Опытные садоводы всевозможными способами стараются предотвратить просадку: некоторые ждут год после набивки ямы, прежде чем разместить в ней саженцы, некоторые сажают растения «на конус». Некоторые делают посадочную яму совсем мелкой, не более штыка лопаты. Мы рассмотрим наиболее предпочтительный для средней полосы способ посадки плодовых деревьев и кустарников – без рытья посадочной ямы. Данный «внешний» способ посадки неизменно дает прекрасные результаты, при условии, что почва будет заранее хорошо подготовлена.

Рис. 26. У саженца-однолетки всего один годовой прирост от места прививки

Рис. 27. В большинстве случаев достаточно небольшого поднятия корневой шейки над уровнем почвы

Рис. 28. В низинах, где грунтовые воды стоят близко, насыпь делают более высокой

Рис. 29. Подготовка почвы: площадь, которую необходимо произвестковать, шире, чем будущий приствольный круг

Посадка плодовых деревьев и кустарников «на твердое основание» – это способ создать у растения предельно сильные скелетные корни и получить корневую шейку над уровнем почвы. Корневая шейка должна находиться выше уровня почвы хотя бы на 10 см.

ЭФФЕКТ ГЛАВНЫХ КОРНЕЙ

У молодого растения обычно бывают совсем небольшие корни, точнее, остатки корней после выкапывания из питомника. Если саженец не был пересушен в дороге, то и с такими корнями он приживется, особенно если его прикрыть пленкой для создания парниковой среды. У молодого растения сразу начнут интенсивно нарастать во все стороны новые корни, и некоторые из них будут самые толстые и напористые, они уверенно пойдут по трещинам по поверхности почвы и на глубину – и станут скелетными корнями, служащими остовом дереву. Они обеспечат дереву мощь, связав его с глубинной грунтовой влагой. Такое дерево вырастет наиболее крупным, оно будет меньше болеть, меньше страдать от засухи, его плодоношение окажется надежнее. Кроме того, оно будет долговечнее.

Рис. 30. Посадка без рытья посадочной ямы

Если же те первые нарастающие главные корни будут повреждены пересадкой или изогнутся от проседания почвы, инициативу возьмут второстепенные корни, образуется мочка. Мочка не дает предельно сильных растений, которые получаются со скелетными корнями и особенно с центральным стержневым корнем. Получаются средней силы растения, которые необходимо часто поливать. Поэтому каждая пересадка съедает мощь растения. Это и есть эффект главных корней: идет ли речь о прорастающих семенах или об однолетнем саженце яблони – выращивать его надо так, чтобы первый показавшийся корешок сразу шел в твердом грунте, не меняя положения изгибом, тогда получится наиболее сильное растение.

Перед посадкой плодового дерева надо тщательно выбрать место, чтобы потом уже не пришлось пересаживать «на лучшее».

Таким образом, мы настраиваемся на то, что после посадки саженец не должен просесть ни на сантиметр. Как этого достичь? Почва готовится заранее: просторный квадрат земли площадью 2×2 м и шире очищается полольником от сорняков, проливается раствором раскислителя, затем питательным раствором, затем месяц зреет при еженедельном удалении подрастающей поросли сорняков. Мы просто ставим саженец ровную поверхность. Далее привязываем стволик к воткнутому колу и засыпаем корни землей, принесенной с чистой ухоженной грядки. Земля не должна содержать свежевнесенных удобрений. В завершение поливаем и снова присыпаем землей. Укладываем какую-либо мульчу. Лишь когда деревце укоренится и тронется в рост, его можно будет подкормить небольшим количеством жидкого удобрения. В первые годы не позволяйте траве полностью захватывать приствольный круг.

Рис. 31. Расстояние между растением и опорой должно быть как можно меньше

Рис. 32. Мульчирование пленкой

Рис. 33. Не помешает притенение…

Рис. 34. …и обмазка стволика раствором глины (но только не побелка: молодым деревцам побелка больше вредит, чем помогает!)

Рис. 35. Ценный саженец можно накрыть лутрасилом для создания парниковой среды

ПОКУПКА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ

Лучше всего, когда саженец местного происхождения и выращен в питомнике немного севернее вашей усадьбы. Ну а если немного южнее – не так уж страшно. Главное, чтобы был из своей области. Такие саженцы можно приобрести в фирменных садовых центрах или в самих питомниках. Южных саженцев, привезенных из далеких жарких районов России, избегайте решительно. Вы их узнаете по небывало мощным приростам. Да даже узнавать не нужно, руководствуйтесь правилом: если у вас нет веских оснований доверять данной торговой точке – не покупайте саженцы плодовых. Проверьте себя: рекламные фотографии или бойкая речь продавца – разве это веские основания? Нет! Веские основания – это репутация торговой точки, рекомендации знакомых садоводов. (Хотя бывают исключения.

Можно встретить новую торговую точку, где вам честно скажут, саженцы из местного питомника или удаленного. Работника питомника вы всегда узнаете по его грамотной речи и отличите от перекупщика, расхваливающего свой товар.) Когда лучше покупатьсаженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников – осенью или весной? Осенью! Весной в вашем распоряжении одни остатки – то, что более пронырливые растениеводы забраковали осенью и благосклонно оставили вам… Будьте уверены: самые удачно привитые саженцы, самые лучшие сорта плодовых разбираются в МЕСТНЫХ питомниках не то что осенью – еще в августе! А на весну остаются обломанные, мелкие растения. И самые заурядные сорта. С клубникой положение лучше: у нее так много усов, что хватает и на осень, и на весну. Кроме того, при весенней покупке есть неудобство: вам сложно уложиться в ранние сроки, ведь надо успеть произвести посадку до распускания листьев. Поэтому лучшей признана осенняя посадка.

Рис. 36. Прикапывать саженцы в яме рискованно, возможно вмораживание их в лед

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРИКОП САЖЕНЦЕВ?

Прикоп саженцев – это когда их стволики и ветки зимуют в укрытии из земли, а не на открытом воздухе. Если вы приобрели саженцы поздней осенью, то вам лучше воспользоваться этим приемом, иначе ветки могут пересохнуть зимой на ветру. При посадке в срок – приблизительно в середине сентября – у саженца есть два месяца для укоренения, он успевает выпустить белые корешки, которые наладят обеспечение водой. Такой саженец может зимовать без прикопа, хотя для верности его ветки стоит обмазать жидким раствором глины, это является дополнительной преградой для иссушения.

Рис. 37. «Внешний» прикоп на постоянном месте: а) на зиму саженец опущен и засыпан землей; б) весной его осторожно выпрямляют и восстанавливают насыпь

Если же вы вынуждены размещать на участке саженцы поздно осенью, то они не успеют укорениться, подача в них воды будет минимальна, поэтому вероятна их гибель. В этом случае высокие саженцы сажают с наклоном, присыпая ветки землей почти целиком, а весной осторожно переводят их в вертикальное положение, стараясь не теребить корни. Вокруг невысоких возводят насыпь, которую весной разгребают в стороны.

Прикапывать саженцы в вырытую траншею в средней полосе опасно: яма легко заполняется водой, при последующем промерзании саженцы оказываются вмороженными в лед и задыхаются.

Рис. 38. Невысокий саженец можно не наклонять на зиму: 1 – постоянная насыпь, 2 – дополнительная насыпь

Рис. 39. Иногда приходится пересаживать взрослые деревья с листьями, при этом их ветки следует укоротить, а на концы надеть прозрачные пакеты (не завязывая снизу) для уменьшения испарения

ЗАЩИТА ОТ ЗАЙЦЕВ И МЫШЕЙ

Если ваш участок огорожен сплошным забором или сеткой без прорех, то зайцы вам не угрожают. В случае ненадежной ограды риск огромен: зайцы очень любят кору яблони, груши, сливы – в поисках ее они пробираются зимой далеко в садовые поселки. Защитить молодые деревца от зайцев можно еловым лапником, сухими стеблями малины или белыми мешками из-под сахара. Слой глины на стволе и скелетных ветвях уже является некоторой защитой. Защита от мышей иная: нужно перед морозами отгрести мульчу подальше от деревца, потому что именно в ней зимой поселяются мыши и подгрызают корни. Весной вы вернете мульчу на место. (Плодовые кустарники мыши не трогают, под ними мульчу можно держать круглый год.)

РАССКАЗ О ТОМ, КАК НЕПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Порой для успешного выращивания плодовых деревьев нужно просто не совершать грубых ошибок. Какие наиболее распространенные ошибки при посадке саженцев?

1. Незадачливый садовод торопится купить подвернувшийся ему саженец, а потом уже думает, куда его сажать.

2. Он покупает слишком много саженцев, тогда как для одного плодового дерева требуется в саду не менее 10–15 кв. м свободного пространства (размер средней городской комнаты).

3. Необстрелянный садовод покупает слишком взрослые растения, полагая, что они скорее заплодоносят, тогда как лучше приживаются и набирают рост однолетки.

4. Он не придает значения точным срокам посадки: весной приобретает саженцы с уже распустившимися листьями, а осенью откладывает посадку до самых морозов.

5. Он долго хранит саженцы дома с открытыми стволами, а привезя на садовый участок, бросает их под прямыми солнечными лучами.

6. Он сажает их в свежеприготовленную посадочную яму…

7. …и ничем не притеняет от солнца!

8. Не мульчирует после полива!

9. Не подвязывает прочно к опоре! Возмутительно! Мясник! Кто его подпустил к сортовым растениям?!

Да… Трудно сохранять спокойствие, наблюдая, как ставятся под удар высокосортные саженцы. Деревца, посаженные с совершением такого ряда ошибок, очень плохо принимаются или даже выпадают, так как быстро теряют влагу и не могут ее пополнить в нужном количестве.

НИЗКИЙ УЧАСТОК

Владельцы приусадебных участков часто совершают ошибку, сажая огородные и плодовые растения на одном уровне. Плодовые деревья имеют мощные корни, кроме того, они растут на одном месте много лет, поэтому слой плодородной земли под ними должен быть толще, чем под однолетними овощными растениями и цветами.

Даже на благоприятном высоком месте это правило действует, а уж на низких заболоченных местах, где уровень грунтовых вод близок, оно должно выполняться обязательно. Осваивая новый участок, постарайтесь учесть это. Не создавайте на нем сразу грядки и цветники, сначала обдумайте планировку: не удастся ли перенести часть земли на северную сторону, где предпочтительнее разместить плодовые деревья как наиболее высокие растения. Никогда не поздно и перезаложить плодовый сад – так, чтобы под деревьями был более толстый слой почвы. Ведь какие-то старые деревья подлежат своевременной замене, если они производят плохие плоды. Спилите их, а новые саженцы сажайте на более высоком месте. В идеале закладка сада должна выглядеть примерно так:

1. Перенос земли слоем 10–20 см с «огородного» места на «плодовое». Земля перевозится на тачке. Перед освоением участка траву лучше выкосить.

2. Рыхление, внесение удобрений, поддержание почвы в чистом от сорняков виде. Нижний слой почвы, оставшийся на месте унесенной земли, достаточно плодороден и после внесения удобрений полностью пригоден для выращивания овощей и цветов.

3. Создание легких гребней для поднятия корневых шеек растений над средним уровнем почвы как на огороде, так и в плодовом саду. После осадки почвы в течение нескольких месяцев можно размещать саженцы.

Рис. 40. Стадии закладки сада

РАЗБИРАЕМСЯ С ПНЯМИ

Их нужно засыпать землей, но не корчевать. Корчуя пень, потеряешь день! Спилив старое плодовое дерево, над пнем устраивают на один год компостную кучу, это нужно для того, чтобы оставшийся корень быстрее начал отмирать. На второй год компост убирают, пень засыпают землей и сажают овощные культуры, маточную клубнику для образования усов. За это время землю за пределами насыпи восстанавливают с помощью жидких удобрений. На третий год здесь можно снова сажать плодовое деревце: на месте старой яблони лучше посадить сливу, а на месте сливы – яблоню (семечковые после косточковых и наоборот). Пень сопреет в течение многих лет. Так же поступают и с пнями лесных деревьев.

КАЖДОЙ КУЛЬТУРЕ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

После того как вы научились создавать в целом лучшие условия для растений на садовом участке, вам понадобятся знания о природных особенностях каждой декоративной или плодово-овощной культуры. Им могут требоваться разные условия освещенности, строгий выбор соседей и т. д.

Особенно жесткие требования предъявляют плодовые и овощные культуры. Они не терпят компромисса в отношении солнечного света и показателя рН почвы. Так, например, грушу, вишню, черешню, абрикос, виноград, помидоры, перец, баклажан, белокочанную капусту, чеснок, тыкву, кукурузу, немыслимо сажать в полутени. Их нужно сажать только на полностью открытом солнечном месте, а этого можно достичь только с помощью ступенчатого расположения. Самые высокие деревья должны располагаться с северной стороны, а кустарник можно разбросать пятнами среди цветов и грядок.

Рис. 41. а) 2-й год; б) 3-й год

Надо сказать, что у нас в средней полосе, где солнце и так далеко не частый гость, тень – это просто чума. Из-за тени не только растения не могут создать урожай, из-за нее на земле поселяется мох, невозможно бороться с сорняками. Есть культуры, которые в крайнем случае могут смириться с полутенью: яблоня, малина, клубника, огурцы, морковь, многие цветы и т. д. Есть культуры, не только выносящие полутень, но и предпочитающие ее: например, актинидия, лимонник.

Рис. 42. Расположение посадок «по росту»

ЭТИ ГУБИТЕЛЬНЫЕ ЗАМОРОЗКИ…

Заморозки – неизбежное зло, которое обрушивается весной даже на южные сады.

Порой владелец фруктовых деревьев бессилен предотвратить вымерзание распустившихся цветков. Но в большинстве случаев при принятии защитных мер картина разительно улучшается по сравнению той, что наблюдалась бы при бездействии. Как говорится, была бы вода в шланге и покровные материалы! Легче защитить низкорослые растения, которые получают больше тепла от земли, на них можно накинуть пленку.

Тут неоспоримое преимущество у людей, живущих за городом: они могут укрывать посадки на ночь в мае, когда случаются заморозки. Даже если мороз незначительный, растения гораздо лучше переносят его под укрытием. Например, весной 2008 г. заморозки в мае нанесли нам сокрушительный удар: такие зимовавшие культуры, как виноград и розы, начали было зеленеть, они показывали, что хорошо перенесли зимние холода, как вдруг несколько ночей подряд стояли морозы, после которых им летом осталось лишь с трудом восстанавливаться. Картошка, посаженная к тому времени, еще не успела прорасти, но тоже явно пострадала в земле. Таких потерь можно избежать, если на ночь просто накрывать посадки пленкой. Днем-то тепло! Вообще, это очень хорошая рекомендация всем, кто живет возле своего сада: создайте запас покровного материала (старая черная или прозрачная пленка) и весной независимо от погоды накидывайте на ночь все уязвимые к заморозкам низкорослые растения. Это лучшая защита от заморозков, надежное средство получить гарантированный высокий урожай, особенно на огороде. Даже невысокие плодовые деревца и кусты лучше сохраняют цветки, если на них накинуть сверху лутрасил или пленку. Второе по действенности средство – полив посадок из шланга или лейки «с головой». Почва должна намокнуть, тогда она будет сильнее отдавать тепло ночью.

Часто бывает, что владелец всю ночь суетливо возится в саду: разжигает дымовую кучу, повязывает «косынки» на верхушки цветущих яблонь – совершает в общем-то малополезные действия, а сад почему-то выходит из-под заморозков невредимым… Растения – они ведь хитрые, им лишь бы одним не мерзнуть – надо, чтобы хозяин вместе с ними ночью бдел, тогда и у них настроение веселое!

ТОНКОСТИ ПОЛИВА

Какие тонкости нужно знать, чтобы грамотно поливать свои растения?

Поливайте понемногу, но постоянно. Ошибочны резкие перепады в снабжении растений водой, когда после обильных поливов в начале вегетации садовод прекращает поливать грядки. Растения оказываются «не закаленными к засухе», быстро теряют влагу и останавливаются в развитии. Плодоношение их будет слишком раннее и мелкоплодное.

Недостаток воды начинает проявляться в виде увядания листвы в полдень на солнцепеке. Затем растения избавляются от части листьев, чтобы уменьшить испарение. При этом в первую очередь сбрасываются нижние листья.

Потеря листвы приводит как к уменьшению текущего урожая, так и к плохой закладке цветковых почек – теряется урожай будущий.

Устраивайте «дождь» только вечером. Полив дождеванием имеет один недостаток: поверхность земли остается мокрой, значит, будут большие потери воды при испарении. Чтобы сберечь воду, дождевание проводят вечером, а утром можно дополнить его легким рыхлением поверхности почвы.

В разгар лета земля иногда пересыхает на глубину около метра. В таких условиях нет возможности создать в почве надолго запас воды: окружающий сухой грунт «жадно» втягивает поливную воду, и вскоре влага делается недоступной растениям. Выход – поливать вечером ежедневно небольшими объемами под каждый куст: до 1–2 л на куст клубники или крупного овощного растения, до 0,5 ведра на куст малины, смородины, крыжовника.

Плодовые деревья так тоже можно поливать, но с ними удобнее действовать принципиально по-другому: их поливают раз в две недели, кладя рядом шланг надолго для глубокого промачивания почвы.

Рис. 43. Сплошной полив дождеванием хорош только вечером, иначе на солнце вся воды быстро испарится

Рис. 44. Окружающий сухой грунт втягивает воду, вскоре после полива вода делается недоступной для растения; выход – поливать понемногу, но часто

Преимущества полива в лунки. Во-первых, полив лунки – это наиболее бережливый полив. Во время полива вы идете со шлангом и наливаете воду в каждую лунку, затем возвращаетесь к первой лунке и доливаете впитавшуюся воду снова во все лунки – в почве под каждой лункой образуется «мешок» промоченной почвы.

Далее вы кладете на каждую лунку пучок прелой травы, испаряться воде некуда, значит, вся она достанется растениям. «Мешок» способен поить растения более суток. Во-вторых, некоторые культуры не любят, когда им часто заливают корневую шейку, например огурцы, тыквы. Поэтому их и другие крупные кустовые культуры лучше поливать в лунки.