Текст книги "Обрезка и подкормка. Руководство начинающего садовода"

 Жировка плодового дерева

Даже у позднеплодных сортов яблони и груши плодоношение начинается на 10–12-й год после посадки. И если ваше «упрямое» дерево стало старше этого возраста, надо действительно разбираться в причинах.

Надо заметить, что при преобладании в почве азотного удобрения деревья любят «продлить себе детство» на несколько лет, они растут и растут, не закладывая плодовых почек. У яблонь и груш есть такое свойство, что очень крупные и долго растущие летом побеги не образуют цветковых почек, потому что у них намерение на следующий год снова продолжить бурный рост. Это называется в плодоводстве жировкой дерева.

Жировка может служить причиной многолетней задержки с плодоношением. Такие деревья можно узнать по множеству длинных приростов, а коротких боковых плодовых веточек на них пока мало.

Необходимо уточнить, что жировка вызывается не общим перебором удобрений, как иногда ошибочно считают, а именно сильным перевесом доли азота, например, когда сад удобряют одной лишь мочевиной или свежим навозом. Напротив, компост и прелый навоз обычно жировки не вызывают.

Вывод

Ошибочно совсем отказаться удобрять плодовое дерево из-за опасения вызвать у него жировку. Азот необходим всем плодовым растениям в больших дозах. Просто к нему нужно подтягивать и фосфор с калием. Самый простой способ – это рассыпать под деревьями золу. А чтобы остановить жировку, следует не совсем перестать удобрять, а внести фосфорные и калийные удобрения.

 Посадка в тени за домом

Это очень частая причина отказа деревьев всех культур от плодоношения. Если на юге деревья с северной стороны дома плодоносят, то в Средней полосе этот фактор является критическим, здесь солнце «не то». И если из-за сарая дерево все-таки может высунуть крону к солнцу, то за спиной 2-этажного дома у него нет шансов. (Вечернее солнце погоды не делает.) Особенно если там посажено в ряд несколько плодовых деревьев, так что они еще и дополнительно затеняют друг друга. Деревья получаются вытянутые и с «прозрачными», т. е. негустыми, кронами. Заставить их плодоносить рассмотренными нами приемами бесполезно. Хотя владелец дачи их пробует, объявляет недействующими и ищет другие способы, он жалуется на форумах: «Подскажите, я чего только не перепробовал…» Ко мне не раз обращались за консультацией именно в таких случаях.

При поиске причины, почему дерево не плодоносит, прежде всего смотрят на то, цветет оно весной или нет. Если почти не цветет, то дело скорее всего в тени. То есть дереву хватает сил только на рост, оно даже не закладывает цветковые почки накануне летом, так как не позволяет тень. Солнце стимулирует закладку плодовых почек.

Исправить положение в таком случае сложно. Как говорится, обычно книги для того и читают, чтобы заранее сажать правильно и не допускать таких ошибок. И не только читают, но и вникают в суть рекомендаций, а не отмахиваются от них: «Ничего, и так как-нибудь вырастет: вот я видел, как яблоня преспокойно росла за домом…» Господа, просто так ведь опытники не станут предупреждать: не сажайте в самой низкой части участка, не сажайте поблизости от корней ели или березы… И если они пишут – не размещать плодовые деревья в тени, значит, на самом деле не стоит этого делать, а вместо них посадить что-то теневыносливое! А теперь уж надо либо сносит дом, либо вырубать дерево. Потому что пересаживать его поздно. Можно попробовать наклонить крону ценного сорта в сторону солнечного пространства, если такое имеется. При этом все-таки ликвидировать ради него другие затеняющие деревья, растущие там же за домом, чтобы хотя бы утреннее, восточное солнце освещало его крону.

 Истребление всех цветков вредителями

На некоторых «вкусных» сортах такое случается. Есть сорта яблони или других плодовых, которые почему-то особо привлекают жука-цветоеда и прочих вредителей, так что те уничтожают 100 % цветков. Такие деревья плодоносят очень редко, раз в несколько лет, когда по природным законам численность вредителя оказывается сокращена до минимума.

Эту причину достаточно легко определить и решить. Рассмотрите внимательно цветки во время цветения, не опутаны ли они паутиной, не повреждены ли у них массово лепестки. Экологически чистые защитные мероприятия известны для каждого злостного вредителя, мы их обсуждаем по ходу повествования. Обмазка веток глиной в начале весны, предзимнее рыхление почвы, опрыскивание растительными настоями и опудривание цветов золой – но есть и много других средств. Для контроля пару веток с нераспустившимися бутонами осторожно опрысните из баллончика обычным дихлофосом для защиты от тараканов с большого расстояния. Это покажет вам эффективность применяемых средств: если плоды будут только на обработанной «химией» ветке, то ваши средства не действуют.

Заглубленная посадка

Это еще одно отличие плодоводства в Средней полосе от южного плодоводства. Если там бытуют целые методы углублений саженцев при посадке, то у нас при нашем избыточном увлажнении это просто недопустимо. Мне несколько раз приходилось видеть, как приезжие из Средней Азии авторитетно убеждали наших дачников сажать кусты и деревья глубоко. Нашлись мастера! Страус учит пингвинов выживать во льдах!

Зачастую дачник, и сам того не желая, сажает так, что его саженцы после полива оказываются утянуты в рыхлую посадочную яму.

Вывод

В условиях Средней полосы надо сажать все деревья только на некоторой приподнятости, хотя бы 10–20 см высотой, чтобы корневая шейка оказалась выше общего уровня почвы. Капризы природы не заставят себя ждать: раз в 10–15 лет, а то и чаще, случается сильное вымокание растений из-за затяжных осенних осадков, а ваши деревья окажутся в безопасности.

…В заключение главы снова призываю к разумному отказу от особо сложных деревьев. Бывает изредка так, что причина почти полного отсутствия плодоношения остается непонятной, и ничего дереву не помогает. То ли какая скрытая вирусная болезнь, то ли почва совершенно непригодная (глеевая)… Я не сторонник экзотических мер наподобие вбивания гвоздей в ствол или угроз дереву топором – предпочитаю удалять подобные деревья, чтобы не мучить их и себя, а на этом месте сразу посадить что-то отзывчивое.

Особенности обрезки молодого плодового дерева

Плодоводы справедливо считают, что лучшим посадочным материалом являются саженцы-однолетки. Они успешнее адаптируются на новом месте. Есть и другая причина: они менее «измучены» тяготами питомника (прозябание в тесном контейнере с торфом при нестабильном поливе и постоянном воздействии «химией»). Обычно однолетка – это всего лишь небольшой «прутик», состоящий из одного прироста. Однако по факту нам приходится покупать и более взрослые саженцы – двулетки и трехлетки, это уже разветвленные деревца. Мы рассмотрим оба случая их дальнейшей формировки с помощью обрезки.

Основная цель формировки молодого деревца – создание у него нужной нам системы скелетных веток в зависимости от выбранной нами для него формы кроны. (Я буду говорить в основном о двух, наиболее простых и эффективных, по моему опыту, кронах для Средней полосы – о так называемой 3–4-веточной чаше (она же вазообразная крона) и о шпалере с одними лишь горизонтальными ветками (она же веретеновидная крона, или веретено). Вы же при желании сможете подобрать что-либо иное по книгам: пособий по обрезке – тьма, и во всех приводятся одни и те же классические кроны. Исходите из того, что в плодоводстве одной книгой обойтись никак нельзя, нужен перекрестный опыт разных опытников.) Другими словами, при обрезке молодого плодового дерева каждый «чик» секатора должен так или иначе работать на процветание скелетных веток. (А не, скажем, на внешнюю красоту яблоньки на газоне.)

Вывод

Если вы пока не определились окончательно со скелетными ветками, дерево лучше временно совсем не трогать секатором. Это один из способов формировки, когда ему позволяют пару сезонов расти свободно, отращивать «мясо», из которого уже позже можно будет слепить что-либо классическое. В это время ветки будут еще достаточно тонкие и податливые, их можно спокойно отводить в стороны и сгибать до любого угла, даже почти вертикально вниз при должном умении избегать расщепов скручиванием.

При создании у недавно посаженного саженца скелетных веток есть одна хитрость. Когда вы покупаете саженец в питомнике, у него уже могут быть одна или несколько скелетных веток (ответвления от ствола). Посадив его, вы будете стараться развить эти ветки, тогда как дерево по своим причинам нередко хочет на новом месте создать уже другие скелетные ветки, из более сильных почек на стволе. Скажем, вы поменяли ориентацию в пространстве этого саженца, и теперь его ветки, которые у него ранее смотрели на юг, оказались северные, они теперь саженцу не так интересны на перспективу. Либо вы могли при пересадке повредить корни, отвечающие за данную ветку, она лишилась питания, а дереву нужна скелетная ветка с сильным питанием. Короче, укореняясь на новом месте, саженец пересматривает свои возможности и перестраивается исходя из них.

Вывод

По своему опыту, я теперь предпочитаю у любого купленного саженца перезаложить скелетные ветки. Нужны согласованные действия со своим саженцем: ему обязательно захочется вырастить новые сильные ветки из специально активизированных для этого почек, и наша задача – помочь ему в этом. Старые ветки можно совсем срезать, как и верхушку стволика (центрального проводника).

 Формирование саженца-однолетки

Он имеет всего один прирост, расположенный выше места прививки. Здесь все достаточно просто. В плодородной почве он уже в мае захочет рвануть в рост, для этого распустит пару сильных почек помимо остальных средней силы. Мы знаем, что самые сильные почки бывают на средней части прироста, поэтому, помогая саженцу, срезаем верхушку прироста со слабыми почками, приблизительно на 10–15 см. Теперь из сильных почек рванут 2–3 длинных побега, а может, и всего один.

Было бы замечательно, если бы в первый же год наша одно летка выдала нам сразу 4 скелетных ветки для закладки чашевидной кроны. Это было бы замечательно по двум причинам: во-первых выигрыш во времени, во-вторых, получилось бы дерево с низким штамбом, а такие лучше держат мороз и солнечные ожоги. Увы, большинство однолеток на такое не способны, они пока еще слишком слабы для полноценных четырех скелетных веток. Саженец-однолетка – это же еще скромный по величине организм, у него небольшой корень. Такие обычно дают один сильный побег – центральный проводник, и к нему несколько тоненьких веточек, идущих часто горизонтально (значит, деревце считает их временными и не будет для них стараться). Ничего страшного: получить из однолетки в первый сезон сильный центральный проводник – это уже хорошо, потому что на нем-то мы уж точно найдем на следующий год пучок почек, из которых сумеем выпестовать чашу. (Уточнение: если вдруг саженец окажется настолько мощным, что в первое же лето даст 3 длинных раскидистых побега, будем считать, что чаша заложена, четвертый побег растить уже не будем, а лишь наращивать эти три. Подобное в первый год очень возможно на саженцах сливы и алычи, они отличаются сильным ростом побегов.)

Таким образом, следующей весной мы имеем длинный стволик и несколько слабых ответвлений. Впереди – решающий сезон закладки чаши. Какие наши действия?

Прежде всего срезаем секатором начисто у самого стволика все ответвления – это дополнительно простимулирует деревце на закладку скелетных веток в нужном нам месте. Для нас ведь желательно, чтобы пучок из 3–4-х сильных веток вышел примерно из одного места, а не по всему стволу.

У саженца-однолетки всего один годовой прирост от места прививки

Укорачиваем верхушку, 15–20 см, тем самым удаляя несколько слабых почек. Далее ждем распускания почек. Скорее всего прямо под нашим срезом будет видно наиболее мощное распускание листьев – это указывает на активные ростовые процессы. Если же самые сильные почки распустятся несколько ниже, укорачиваем верхушку до них. По мере роста побегов мы наблюдаем, чтобы при случае устранить лишних конкурентов. Нам не нужен ни новый центральный проводник, ни более чем 4 длинных раскидистых побега.

Предупреждение: сразу ослеплять остальные почки стволика, кроме 4-х выбранных, не надо, это чрезмерная нагрузка на дерево, ему нужны листья, пока наши побеги не отросли длинными. Если мы замечаем, как какой-то побег снизу больно хорошо растет и скоро перехватит инициативу, мы его просто отгибаем в сторону (можно подвязать), тогда он прекратит рост. Так же поступаем с лишними побегами в пучке для чаши. Их должно быть не более 4-х. Сама чаша будет полноценной и с тремя скелетными ветками, так что создавая четыре ветки, мы берем с запасом: мало ли что может произойти, потерять ветку всегда успеем, а вот новую уже не создать.

Наш пучок побегов ведь не обязательно должен исходить из близко расположенных почек: мы можем выбрать 4 наиболее активно растущих побега на длине стволика примерно в 30 см, так как в дальнейшем при утолщении скелетных веток они превратятся в один узел ветвления.

После того как они определены, остальные побеги-конкуренты можно осторожно загибать до горизонтали. Отличить наши 4 побега-лидера можно так: они обгоняют всех остальных по размеру и при этом растут под углом примерно 45°, т. е. не слишком вертикально и не слишком горизонтально. Если кто-то из них норовит встать вертикально и стать стволом, мы его немного отводим в сторону с помощью подвязки. Сильно отгибать намечающиеся скелетные ветки в сторону пока нельзя, иначе затормозят рост. У деревца должно оставаться ощущение, что оно усиленно растет, тогда оно не будет противодействовать нашей чаше созданием многочисленных волчков в месте узла.

Вывод

При формировании чаши у деревца должно быть ощущение, что оно закладывает сразу четы ре расходящихся ствола. Наша задача – поддерживать его уверенность достаточной вертикальностью этих побегов, но не позволяя ни одному из «стволов» занять лидирующие позиции. Впоследствии у выросшего гиганта мы теперь всегда сможем немного усилить углы развода с помощью растяжек.

Во взрослом состоянии чашу поддерживают регулирующей обрезкой, не позволяя ей загустевать и понемногу омолаживая плодушки. Пусть она разрастается вширь сколько сможет. Само наклонное положение ее веток склоняет чашу к исправному плодоношению. Еще одно ее преимущество – это отличная освещенность солнцем. Солнечные лучи тоже толкают ветки к плодоношению.

Главное же преимущество чаши состоит в том, что данная форма кроны позволяет иметь плодовые деревья – сливы, алычи, черешни, яблони, груши – с низкими кронами. При желании можно будет со временем, когда крона станет очень широкой и дерево «успокоится» (теперь у него будет основная забота – прокормить эту необъятную периферию), подвязкой опустить многие ветки почти до горизонтального положения. Мало какая еще крона позволит держать себя все время в виде «живой изгороди»: сколько их ни укорачиваешь, а они все рвутся в облака…

А как тогда формировать из однолетки веретеновидную крону?

Крона-веретено применяется только для яблони, хотя при определенном желании можно поработать и над грушей, вреда-то не будет точно, просто выше придется лазать…

Веретено – это дерево, у которого все скелетные ветки переведены в строго горизонтальное положение (разве что нижние могут быть несколько приподняты ради их усиления, да и то это не сильно важно: захиреют и отсохнут – для веретена не велика беда). Иногда делают плоскую шпалеру, привязывая ветки к натянутой проволоке в одной плоскости.

Веретено формируют не сразу, а сначала позволив дереву отрастить скелетные ветки достаточной длины, иначе они будут слишком короткими, а само дерево будет все время ощущать, что ему не хватает настоящих веток, начнет гнать в рост верхние ветки и вырастет очень высоким.

Веретено создать намного проще, чем чашевидную крону, так как здесь можно допускать любые ошибки, просчеты и опоздания: в случае чего просто «тупо» опускаем и фиксируем в горизонтальном положении любую вышедшую из-под контроля ветку. И не важно, какой она длины: как говорится, потом разберемся: лишнее выпилим.

Веретено может получиться вполне широким. Например, Антоновка легко формируется в веретено и после этого внешне напоминает коренастый дубок. Так как внутренняя часть кроны веретена постепенно оказывается слишком загущенной, мы ее прореживаем. Удаляем мелочь, а также дублирующие толстые ветки. Стремимся к тому, чтобы оставшиеся скелетные ветки были распределены по возможности более равномерно по стволу. Хотя и строгости никакой нет: веретено – это поистине ученическая форма, с ней можно обращаться вольно, она прощает все ошибки, ведь мы всегда имеем возможность отрастить новую ветку из какого-либо сильного побега: подрастили его пару сезонов, разветвили – и наклоняем под горизонт…

Главное достоинство веретена – это горизонтальное положение всех веток, что делает дерево потенциально предельно продуктивным. У нас почему-то недооценивают этот вид крон, во всяком случае встретить его редко приходится.

Поддерживать крону в таком состоянии приходится как обычно при текущей работе со скелетными ветками. Правила те же: концевые побеги не укорачиваем. Внутренние сильные побеги прореживаем и укорачиваем, тем самым переводим на плодоношение. По мере старения плодушек срезаем их, тем самым эстафета переходит к молодым разветвлениям.

Формирование саженцев 2–3-леток

Как я уже говорил выше, предпочитаю перезаложить имеющиеся у взрослого саженца скелетные ветки, с тем чтобы получить активные новые ветки.

Сделать из 2–3-леток чашу можно двумя путями. Либо так же, как мы рассмотрели для однолетки: оставить один лишь ствол и заставить его испустить несколько побегов, затем регулировать их углы, а остальные побеги переводить в горизонтальное положение для их выхода из игры.

Особенности обрезки взрослого плодового дерева

Выбирая способы обрезки плодовых деревьев, а их существует много, помните о том, что нет смысла в свой дачный сад переносить кальку с промышленной обрезки. В частности, многие наши академические плодовые учреждения во второй половине ХХ века разрабатывали приемы эффективной обрезки именно для промышленного плодоводства, и затем внедряли их в частные сады. Для них характерно, например, стремление не допускать оголенных участков веток: по их нормам, у дерева должно быть покрыто плодовыми веточками (кольчатками) как можно больше поверхности – это повышает рентабельность. У нас же в садах нет ровным счетом ничего страшного в оголенных основаниях толстых ветвей. Наоборот, отсутствие кольчаток в основании скелетных веток позволяет легко заходить внутрь кроны, при необходимости устанавливать там высокий табурет и свободнее ухаживать за деревом. Нам на наших нескольких сотках, где есть еще и огород с цветником, нет смысла усложнять обрезку до уровня высокопрофессиональных изысков мастеров-обрезчиков. За профи все равно вы не угонитесь! Мы применяем только самое простое и действенное. И этого более чем достаточно.

Обрезка взрослого плодового дерева, выпестованного из саженца своими руками, – дело нетрудное. Поддержание его кроны в рабочем состоянии дается вам быстро, так как вы хорошо знаете, зачем заложили ту или иную ветку, поэтому вам и понятно, как ее вычищать от ненужных побегов. Вы не позволяете где-то посреди нее возникнуть вертикально направленному сильному побегу, иначе он «обрубит» вашу ветку, т. е. по мере своего бурного роста будет все сильнее и сильнее перехватывать питание, таким образом «искривляя вверх» эту скелетную ветку и обесточивая оставшуюся часть. Этот механизм следует четко себе представлять. Конечно, от этого скелетная ветка как таковая не погибнет, просто вы потом обнаружите, что она и теперь смотрит вверх и тем самым ухудшила освещенность ближайших веток… Все подобные сильные побеги вырезаются или выламываются целиком. Остальные укорачиваются на переключение на плодоношение. Если им становится слишком тесно, надо кого-то вырезать на кольцо.

Каковы критерии правильно прореженного дерева по сравнению с загущенным?

Я уже приводил выше меткое выражение заслуженного плодовода В. Сусова по поводу того, что надо так обрезать дерево, «чтобы воробей свободно пролетал сквозь крону». (Думаю, имелось в виду без листьев, так как обычно обрезка делается в марте.) Такая прозрачность ее позволяет солнцу проникать даже внутрь кроны. К сожалению, обрезанных настолько смело деревьев не встречается в садах любителей.

Повторюсь и по поводу того, что в июне-июле крона зарастает зелеными побегами, так что никакой воробей сквозь нее лететь не вздумает.

А теперь более сложный случай.

Если сейчас перед вами стоит задача обрезки с нуля некоей запущенной и давно никем не обрезаемой яблони, то в первую очередь необходимо определить, не дичок ли она.

Это определить не так уж сложно и не дожидаясь плодов: если в основании ствола имеется крупный незаросший спил или пенек, значит, «что-то» спилили – это была сортовая крона, а на ее месте сам вырос дичок. Либо из земли сразу идет два или более стволов – сортовые деревья так не растут, у них всегда только один штамб, значит, перед нами «пучок» дичковых порослевых побегов, либо выросшие из огрызка 3–4 дичка. Если же картина так и не ясна, придется дождаться плодов, чтобы узнать, что вам осталось от прежних хозяев. А что, всякое бывает. Хотя больше вероятности, что деревья одичали.

Хорошо запомните плодоводческую истину: яблони вообще легко дичают, когда переходят из рук в руки: обычно только сажающий их владелец точно помнит место прививки, а все последующие хозяева сада упускают этот момент и позволяют отрасти дичку ниже места прививки.

Дичковая поросль всегда выглядит сильной и сочной, ярко-зеленой, поэтому неискушенные новые владельцы принимают ее за «самую сильную часть кроны», а остальное спиливают.

Во вторую очередь необходимо определить возраст дерева, насколько оно старое. Это проще всего сделать по толщине штамба. Если он толще 15–20 см, значит, дерево для нас старое. Для верности можно посчитать точное количество лет по приростам на одной из верхних веток, потому что там они были все время длиннее. Лишняя тренировка по определению возраста веток по ежегодному приросту не помешает: на ветках остается характерный след, и его нужно уметь узнавать. Опытный плодовод без труда пройдет глазом по приростам от самых верхних кончиков до штамба.

Если дерево сортовое и ему по возрасту всего лет 20–30, то с ним имеет смысл повозиться и переформировать в продуктивную крону, спиливая в год по одной толстой лишней ветке и наклоняя остальные, а также проводя ежегодную прореживающую обрезку. Но если все-таки перед вами – свидетель полета Гагарина, то лучше бы вам оставить затею с омолаживающей обрезкой и тем более его перепрививкой: пусть живет, как живет, и плодоносит сколько сможет. Ибо обычное выпиливание толстых веток таким деревьям только вредит. У них уже нет сил на массовый рост побегов. И пусть вас не обманывают его одиночные длинные волчки: одна ласточка весны не делает, это временные вспышки активности за счет отмирания других веток, а так на кроне почти все приросты короткие. Все, что целесообразно сделать со старым деревом, это немного проредить ему крону, убрать часть старых полусухих плодушек. Ну а если дерево даже не плодоносит, то чем пытаться его восстановить, немедленно на распилку. Вы разве не знаете, сколько новых сор тов вас ждет в питомнике?!

«Но старые наши сорта – Бабушкино, Коричное полосатое, Грушовка – это же такая ценность, а ведь плодовые деревья живут гораздо дольше, чем 40 лет!» – обязательно возразят поклонники бунинских и цветаевских садов.

Теоретически – да. Теоретически у яблони еще есть потенциал до полного истощения. Теоретически и клубника может прозябать на одной грядке лет шесть, и кто-то так и оставляет ее из лени, тогда как сторонник динамичного сада с быстрой ротацией не держит ее более трех лет, а все время насаживает молодые делянки на замену. В плодовом саду по всем культурам разумнее не дожидаться крайних сроков, а заменять на молодые все единицы, едва у них прошел возраст пикового плодоношения. И для яблони 30–40 лет – достойный возраст ухода на покой. Дает нормальные яблоки редкого старого сорта – замечательно, трогать не будем, немного поможем ей прореживающей обрезкой. Я всего лишь хотел донести мысль, что за определенным возрастным порогом вернуть нормальное плодоношение яблони становится настолько сложно, что не имеет смысла это делать.

…В заключение главы, чтобы вызвать у вас улыбку, напомню, что с точки зрения некоторых горожан обрезать взрослое дерево – это поспиливать с него засохшие веточки и затем с чувством выполненного долга отправиться на уютную кухню пить чай.