Текст книги "Томаты на моем участке"

Петр Николаевич Воробьёв
Томаты на моем участке

© Воробьёв П.Н., 2014

© Издательский дом «Социум», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

От редакции

Уважаемые садоводы-любители!

Помидоры – одни из наиболее популярных овощей, возделываемых на дачных и приусадебных участках. Существующее разнообразие их сортов, различающихся не только цветом, вкусом и формой плодов, но и высотой выращиваемых кустов и сроками созревания урожая, предполагает и определённые отличия в агротехнике тех или иных томатов.

Овощеводы-любители пользуются различными способами агротехники любимой культуры. Энтузиасты-опытники предлагают свои, проверенные временем методики предпосевной подготовки семян, выращивания рассады и борьбы с вредителями и болезнями растений. Материалы о таких новинках регулярно публикуются на страницах «Чернозёмочки». Но начинающим огородникам полезно изучить также традиционные операции в выращивании помидоров, постичь агрономическую азбуку.

Надеемся на то, что из предлагаемой брошюры читатель почерпнёт ценную информацию для того, чтобы вырастить на своём участке добротный урожай качественных томатов. А домашние хозяйки воспользуются рецептами, опубликованными в издании, порадуют свои семьи аппетитными заготовками и блюдами из этих овощей.

Обработка и удобрение почвы

На основе собственного опыта я убедился в том, что в получении высоких урожаев помидоров большую роль играет своевременная и правильная обработка почвы – осенью и весной до момента посадки растений.

Осенью я удаляю с участка все остатки растений и перекапываю почву на глубину 25 см, чтобы создать для корневой системы растений достаточно глубокий рыхлый слой. Перед перекопкой вношу органические удобрения. В таком виде оставляю участок на зиму.

Весной, примерно во второй половине апреля, в зависимости от состояния почвы, когда уже можно работать на участке, вначале бороную его, затем снова перекапываю, но уже на меньшую глубину – примерно на 20 см. При перекопке стараюсь ставить лопату вертикально, чтобы захватить слой почвы, равный длине штыка лопаты.

На своём участке я каждый год стараюсь углублять весеннюю перекопку на 2–3 см, внося при этом достаточное количество коровьего навоза и компоста. Это способствует повышению плодородия почвы и улучшению её физических свойств.

Весной перекапываю участок на меньшую глубину, чтобы не вывернуть на поверхность не разложившийся ещё полностью навоз, внесённый под осеннюю перекопку. После перекопки бороную почву граблями и хорошо рыхлю верхний слой. Если в дальнейшем до времени посадки выпадают дожди, почва уплотняется и образуется корка, – приходится её разрыхлять, а также выпалывать появляющиеся сорняки.

Удобрения имеют большое значение для получения высоких урожаев помидоров. Внося на свой участок органические и минеральные удобрения, я строго учитываю требования растений в различных элементах питания в разные периоды их роста и развития, а также свойства почвы.

Помидоры, как и другие сельскохозяйственные культуры, для нормального роста и развития требуют наличия в почве соединений азота, фосфора, калия и кальция, а также других питательных веществ, которые называются микроэлементами, а именно: железо, бор, цинк, марганец и другие. Эти элементы крайне необходимы растениям, но требуются в малых количествах. Они ускоряют рост и развитие растений, увеличивают массу зелёного вещества, повышают урожайность, увеличивают количество и качество плодов, способствуют образованию более полноценных семян, лучше передающих по наследству приобретённые свойства.

Семена и подготовка их к посеву

В нашей стране имеется много хороших сортов помидоров, но далеко не каждый из них пригоден для выращивания в любом районе. Прекрасный, высокоурожайный крупноплодный сорт, выведенный на юге, может, например, не дать хороших результатов под Москвой. Поэтому очень важно подбирать сорта, приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям. Лучшие результаты дают семена, полученные от сортов, выведенных на месте, – в том регионе, где высевают семена.

Сортовые семена должны обладать хорошими посевными качествами, то есть высокой абсолютной массой, хорошей всхожестью и энергией прорастания.

Для посева я использую семена, полученные на своём участке, и уделяю этому делу большое внимание. Выделяю специальную площадку земли для высадки 20 кустов помидоров с целью получения семян. Для этого выращиваю хорошую, закалённую рассаду, высаживаю её в грунт в третьей декаде мая, когда минуют последние весенние заморозки, и обеспечиваю растениям достаточное питание и особо тщательный уход, что сказывается на повышении посевных качеств семян.

На семена отбираю плоды с высокоурожайных кустов, которые в течение всего периода вегетации не подвергались никаким заболеваниям.

Плоды на семена, по моим наблюдениям, лучше всего брать со второй кисти, потому что их формирование протекает в наиболее благоприятных условиях лета.

Отбираю плоды характерного для сорта размера, хорошей, правильной формы, и оставляю их на растении до тех пор, пока они не созреют полностью, то есть приобретут окраску, характерную сорту, и на кожице появятся трещины. Из этих плодов семена получаются крупные и хорошо выполненные, с большой абсолютной массой, высокой всхожестью и высокой энергией прорастания.

Отобранные плоды разрезаю поперёк на равные половинки и ложечкой выбираю семена из камер в стеклянную банку вместе с окружающей их студенистой массой, не трогая мякоти и перегородок, разделяющих плод на камеры. Из оставшейся мякоти плода отжимаю сок и выливаю его в банку с семенами, которую ставлю в тёплое место.

На вторые сутки в банке появляется кисловатый запах, семена начинают всплывать на поверхность. Стеклянной палочкой я систематически помешиваю содержимое банки до тех пор, пока все семена опустятся на дно, жидкость в банке посветлеет, а на её поверхности образуется белая плёнка. В это время семена хорошо отделяются от слизи, и их можно промывать. Нельзя долго держать семена в соке и доводить его до бурного брожения, потому что при этом может снизиться их всхожесть. Не следует также добавлять к соку чистую воду, так как может начаться прорастание семян. Кроме того, из семян, которые закончили брожение в соке (без воды), в последующем вырастают растения, меньше подверженные заболеванию бактериальным раком.

Через 2–3 дня, когда семена завершили брожение и опустились на дно банки, их промываю в воде и раскладываю тонким слоем на полотняной тряпочке для просушки. Просохшие семена высыпаю на стекло и кладу на полочку поближе к потолку, где температура воздуха бывает около +20…+22 °C, и выдерживаю их там в течение 10 дней. После этого высыпаю семена в чистую банку или пакеты, закрываю их и ставлю на хранение.

Незадолго до посева качество семян проверяю. Прежде всего устанавливаю, сохранился ли их естественный цвет. Большое внимание обращаю на запах: если он затхлый, считаю, что семена начинают портиться, поэтому особо тщательно проверяю их качество.

После внешнего осмотра определяю посевные качества семян, то есть их всхожесть.

Обычно посевные качества семян определяют в контрольно-семенных лабораториях по установленной методике. Сам я делаю это простым методом.

Определение всхожести семян. На влажную тряпочку раскладываю 100 штук семян, взятых подряд, без выбора, и располагаю их так, чтобы они не касались друг друга. Сверху накрываю семена другой влажной тряпочкой, затем помещаю в полиэтиленовый пакет, чтобы не испарилась влага, и выдерживаю при температуре +20…+25 °C.

Подсчёт проросших семян произвожу дважды: первый раз через 5 дней, а второй – через 10 дней. По числу семян, проросших через 5 дней, определяю энергию прорастания, а по количеству проросших через 10 дней – всхожесть.

Проросшими считают также семена, у которых ко дню подсчёта образовались корешки длиной, равной величине семени.

Рис. 1.

Проверка семян на всхожесть:

1) сухие семена;

2) наклюнувшиеся семена;

3) проросшие семена

Большое значение для получения высоких урожаев томата имеет предохранение растений от всякого рода заболеваний. В этом отношении существенную роль играет протравливание семян. Чтобы предохранить растения от заболеваний, которые передаются семенами (стрик), их протравливают раствором марганцевокислого калия в день посева. Для этой цели я приготовляю раствор следующего состава: в 100 мл чистой воды растворяю 1 г марганцовокислого калия, получая 1 %-ный раствор. В этот раствор всыпаю 3 чайные ложки семян. Большая часть семян погружается на дно, а некоторое количество всплывает. Всплывшие на поверхность семена я выбрасываю, считая их негодными для посева, а опустившиеся на дно оставляю в растворе, периодически его помешивая. Через 2 часа сливаю раствор, всыпаю семена в марлевый мешок и в течение 10 минут промываю их в проточной воде.

После этого переношу семена на фильтровальную бумагу и просушиваю при комнатной температуре, часто их перемешивая.

По моим наблюдениям, протравливание в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия и последующее просушивание семян дают дружные и ровные всходы.

Для получения холодостойких сеянцев особое значение имеет ещё один момент в подготовке семян перед посевом – их закаливание.

Техника закаливания семян проста и вполне доступна.

Молодое растение – зародыш семени – пластичнее и легче приспосабливается к условиям среды, чем взрослое растение. Томаты, развившиеся из закалённых в течение 15 суток семян, могут расти при температуре +10 °C. Урожай томата при закаливании семян увеличивается на 20 %.

Перед закаливанием семена намачивают. При появлении около 5 % наклюнувшихся семян на них действуют температурами, близкими к 0, в течение определённого времени. Марлевые или матерчатые мешочки с намоченными семенами 10–12 суток ежедневно выдерживают от 12 до 18 часов при температуре -1…-5 °C и 6-12 часов при температуре +18…+20 °C.

Такой же эффект получают при помещении семян, начавших прорастать, на 3–5 суток в снег или в холодильник с температурой, близкой к 0 °C.

Выращивание рассады

Помидоры – теплолюбивые растения, требующие для нормального роста и развития температуры +20…+25 °C. Чтобы получить урожай спелых плодов помидоров, рассаду в течение 50–60 дней нужно выращивать в парниках или теплицах. Очень важно, чтобы рассада была коренастая, крепкая, выносливая, не болела при пересадке в открытый грунт.

Выращивание томатов в бумажных стаканчиках, торфяных горшочках, полиэтиленовых пакетах.

Ознакомившись со способом выращивания рассады помидоров в бумажных стаканчиках, разработанным профессором В. И. Эдельштейном, я решил применить его у себя.

Стаканчики заполняю питательной смесью следующего состава:

• Земля огородная (просеянная) – 1 часть;

• Низинный торф, хорошо размельчённый, – 4 части;

• Коровий перегной – 1 часть;

• Коровяк свежий – 1,5 части.

На одно ведро такой смеси добавляю минеральные удобрения в следующем количестве:

• Аммиачная селитра – 7,5 г;

• Суперфосфат – 15 г;

• Хлористый калий – 7,5 г.

Семена высеваю в рассадные ящики на глубину 1–1,5 см, с расстоянием между рядками 6–7 см. Когда появляется первый настоящий листочек, пересаживаю (пикирую) растения в стаканчики, причём выбираю для пикировки наиболее рано развившиеся и крепкие растения. Повреждённые вредителями, болезнями, механически – отбраковываю. Растения сажаю несколько глубже, чем они сидели в ящике, а лунку заполняю влажной почвой, взятой из ящиков. Сеянцы можно заглублять до 1-го настоящего листочка, но верхушки их засыпать нельзя, так как растения после этого могут погибнуть. Сверху насыпаю в стаканчик тонкий слой перегноя для предохранения почвы от быстрого высыхания.

После посадки устанавливаю стаканчики на подоконник и держу там 3–4 дня. Переношу стаканчики на участок и устанавливаю их в рассадники или парники.

После пикировки стаканчики притеняю, что позволяет при сокращении длины дня повысить урожай на 10 %. В фазе 3–4 листьев рассаду 2 раза с интервалом в 7–10 дней поливаю препаратом «тур» 0,05 %-ной концентрации.

Подкормку рассады провожу до трёх раз, в зависимости от возраста рассады. Через 8–10 дней после пикировки на 1 кв. м вношу 4 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 8 г хлористого калия.

Вторую подкормку провожу через 10 дней после первой. Дозу удобрений удваиваю.

Рис. 2. Изготовление бумажных стаканчиков (горшков): 1 – обертывание газетной бумагой железной формы с землей; 2 – подгибание концов бумаги ко дну стаканчика; 3 – опрокидывание формы и пересыпка из неё земли; 4 – общий вид бумажных стаканчиков с посаженными растениями

Последнюю подкормку провожу за 7–10 дней до выборки рассады фосфорно-калийными удобрениями.

Поливаю рассаду редко, но обильно, из расчёта 10–12 л на 1 кв. м. Для повышения устойчивости растений к болезням перед высадкой рассаду опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Высадка рассады в грунт

На своём участке я использую ленточный способ посадки томатов. Этот способ заключается в том, что вдоль грядки, отступив от её краёв 25 см, делаю две бороздки на расстоянии 50 см одну от другой и высаживаю в них растения, оставляя между ними 30–40 см. При этом площадь питания одного растения колеблется от 2100 до 2800 кв. см.

Для «заражения» растений помидоров клубеньковыми бактериями поступаю так. Осенью, когда созреют стручки, выкапываю растения фасоли или гороха с корнями, не отряхивая с них земли, укладываю в ящик и ставлю его на зиму на чердак. Весной, через 8-10 дней после высадки помидоров на постоянное место, «заражаю» их клубеньковыми бактериями. Для этого 50 корней бобовых с клубеньками и землёй кладу в железный бак, заливаю одним ведром воды, хорошо перетираю и разбавляю 10 вёдрами воды. В приготовленную вокруг каждого растения бороздку вношу 1 литр раствора и заделываю его землёй. Раствор приготовляю за 3 часа до внесения в почву.

Растения, «заражённые» клубеньковыми бактериями, хорошо развиваются.

При высадке рассады в грунт очень важно учитывать рельеф участка, а также степень влажности и плодородия почвы. Нужно учитывать также, каким способом выращивали рассаду и какая у неё корневая система в момент высадки в грунт. Так, у рассады, которую выращивали без пикировки, корни длинные, а у пикированной – более короткие и разветвлённые. Рассада помидоров, выращенная в стаканчиках, имеет короткую, сосредоточенную в малом объёме почвы, но мощно развитую корневую систему.

При пересадке растений помидоров на постоянное место повреждается небольшое количество молодых жизнедеятельных корешков. В результате этого обмен веществ нарушается, замедляется рост растений. Чтобы ускорить регенерацию корешков, я стал применять гетероауксин (индолилуксусная кислота). Гетероауксин продаётся в таблетках. Его раствор приготовляю в день пересадки растений на постоянное место. 2 таблетки гетероауксина растворяю в 0,5 стакана винного спирта, затем этот раствор вливаю в 10 л питьевой воды. В приготовленный таким образом раствор погружаю корневую систему на 3–5 минут и тут же высаживаю растения.

Томаты становятся мощными, более устойчивыми к полеганию. Плоды созревают на 4–5 дней раньше, поверхность их листьев тоже возрастает. Поэтому площадь полива растения должна быть расширена.

Рис. 3. Посадка томатов: 1. Обычная (рассада компактная, невытянувшаяся); 2. Наклонная (рассада вытянувшаяся)

Через 15–20 дней после высадки рассады в открытый грунт прекращаю полив в лунку и перехожу на рассеянный полив из лейки с ситечком по всей поверхности грядки из расчёта: одну лейку на четыре растения, или от трёх до пяти леек на 1 кв. метр. Корневая система к этому времени уже значительно разрастается в глубину и в ширину. Поэтому нет необходимости поливать в лунку. Важно обеспечить водой наиболее деятельную часть корневой системы, расположенную на её периферии, то есть, как указывает профессор В. И. Эдельштейн, поливать «не на живот, а в живот».

Для определения потребности растений в поливе слежу за появлением у них «плача». Если посмотреть на растения помидоров рано утром (до восхода солнца), можно увидеть, что нижняя сторона листьев покрыта влагой – как бы опрыснута из пульверизатора. Эти мельчайшие капельки влаги, выделяющиеся из устьиц, скатываются на землю – растение как бы плачет. Это указывает на то, что корневая система подаёт достаточно влаги из почвы, а избыточное её количество испаряется листьями.

Рано утром я выхожу на участок и осматриваю внимательно листья растений: если есть «плач», то всё хорошо, а если его нет и стоит сухая погода – даю полив.

Уход за растениями

Чтобы уменьшить испарение влаги из почвы и предотвратить образование корки на её поверхности, применяю мульчирование почвы. Для этого рассыпаю на грядке полуперепревший навоз слоем 6 см. Этот слой не препятствует проникновению влаги и воздуха в почву и в то же время предохраняет её от высыхания.

Под мульчирующим слоем в почве складывается благоприятный водно-воздушный режим, создаются хорошие условия для деятельности микроорганизмов.

В самом начале роста растений, вскоре после высадки рассады, даю полив в лунку на расстоянии 15 сантиметров от стебля растения. В это время его корневая система ещё мало развита, поэтому и полив необходимо сосредоточить на небольшом пространстве. В лунку вливаю по 1 литру воды. По мере роста растений их корневая система увеличивается, они за счёт этого лучше снабжаются водой.

Без микроэлементов растительные организмы не могут нормально расти и развиваться. Отсутствие их в почве вызывает у растений различные заболевания. Например, при недостатке меди на листьях появляются белые пятна, в плодах заболевших растений образуются мелкие семена. Всхожесть таких семян понижается. Без бора прекращается нормальное развитие стеблей, корней, быстрее отмирают молодые части растений. Цинк способствует образованию стимуляторов роста, а также обладает свойствами повышать холодоустойчивость растений. Марганец повышает интенсивность дыхания растений и ассимиляцию углекислоты. При недостатке марганца на листьях появляются светло-зелёные пятна.

Макроэлементы хорошо вносить в течение вегетационного периода растений, в подкормках, в том числе и при внекорневой подкормке – путём опрыскивания растений.

Придавая большое значение применению микроэлементов, я не забываю о таких элементах питания растений, как калий, азот, фосфор.

Учитывая потребность растений помидоров в питательных веществах, удобрения в почву стараюсь вносить в достаточном количестве.

С осени под основную глубокую перекопку вношу навоз в количестве двух ведер на каждые 10 кв. м. Это является предварительной заправкой почвы с расчётом на то, что навоз будет разлагаться медленно в более глубоких слоях.

Весной при перекопке участка вношу органические и минеральные удобрения из следующего расчёта на каждые 10 кв. м.

Полуперепревшего коровьего навоза – 7 вёдер;

Древесной золы – 10 стаканов;

Извести – 280 г;

Аммиачной селитры – 400 г;

Суперфосфата – 600 г;

Хлористого калия – 300 г.

Если почва кислая, то известь вношу на несколько дней раньше, чем другие удобрения, и перемешиваю с почвой для того, чтобы активизировать уменьшение её кислотности. Одновременно вношу золу, которая является прекрасным калийно-фосфорным удобрением.

Через несколько дней после внесения извести и золы рассыпаю по поверхности почвы полуперепревший коровий навоз, а также хорошо размельчённые и просеянные минеральные удобрения.

Свежий коровий навоз, который вносится с осени на глубину 30 см, разлагается медленно и создаёт в почве длительно действующий запас элементов питания. Полуперепревший навоз, вносимый весной на меньшую глубину, обеспечивает растениям питательные вещества в течение всего времени их вегетации, особенно в ранний период развития. Минеральные удобрения, которые вносятся в почву весной, представляют собой необходимое питания для молодого растения. Совместное внесение органических и минеральных удобрений очень важно, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение растения легкоусвояемыми питательными веществами.

В тех случаях, когда я не располагаю весной достаточным количеством удобрений, вношу их только в лунки, при посадке рассады. Такой способ также даёт хороший результат. Потребное количество удобрений при этом сокращается вдвое по сравнению с количеством удобрений, расходуемых при сплошном внесении.

Такую заправку почвы удобрениями на участке произвожу ежегодно. Благодаря этому к настоящему времени значительно улучшилась структура почвы, её водно-воздушный режим, повысилось плодородие.

Корневая подкормка растений. Кроме поливов, в течение всего сезона я делаю систематические подкормки томатов.

Внимательное наблюдение за растением подсказывает, в каких веществах у него ощущается недостаток. Подмечая появление признаков голодания ввиду недостатка какого-нибудь элемента питания в самом начале, можно путём подкормки своевременно устранить нарушение нормального роста и развития растений.

Первую подкормку даю, как только высаженное растение хорошо приживётся и тронется в рост.

Это бывает обычно через 8–10 дней после высадки. На дно бороздки равномерно рассыпаю одну чайную ложку гранулированного суперфосфата и слегка присыпаю его землёй, а затем вношу предварительно подготовленный перебродивший в течение суток раствор, который приготовляю из свежего коровьего навоза (1 часть коровяка на 10 частей воды) или хорошо размельчённого куриного помёта (1 часть помёта на 10 частей воды). На 10 л раствора добавляю 1 куб. см гетероауксина, растворённого в винном спирте (ранее указанной концентрации).

Под каждое растение вношу по 2 л раствора. Когда он хорошо впитается в почву, рассыпаю в бороздку 15 г (одну спичечную коробку) минеральных удобрений из смеси следующего состава: аммиачной селитры 40 г, суперфосфата 60 г, хлористого калия 40 г.

Вторую подкормку вношу перед началом формирования третьей цветочной кисти в виде смеси минеральных удобрений: аммиачной селитры 40 г, суперфосфата 120 г, хлористого калия 60 г.

После второй подкормки через каждые 8–10 дней подкармливаю растения смесью минеральных удобрений: аммиачной селитры 20 г, суперфосфата 25 г и хлористого калия 20 г.

Это количество удобрений растворяю в одном ведре воды и вношу по 1 л под каждое растение. Во влажную, пасмурную погоду делаю подкормки в сухом виде, рассыпая указанную смесь минеральных удобрений вокруг растения. Под одно растение вношу 15 г смеси и заделываю, разрыхляя влажную землю.

Внекорневая подкормка. В состав внекорневой подкормки входят следующие элементы: борная кислота – 1 г, марганцовокислый калий – 0,5 г, цинк – 0,2 г, фосфоробактерин – 0,2 г, хлористый калий – 10 г. Все эти элементы питания растворяю в 10 л воды.

Через 8-10 дней после подкормки состояние растений заметно улучшается, прекращается опадение цветков, усиливается рост боковых побегов и листовых пластинок.

С началом раскрытия бутонов провожу второе опрыскивание растений бордоской жидкостью (30 г медного купороса, 30 г негашёной извести на 10 л воды). Эти подкормки продолжаю в течение всего вегетационного периода через каждые 10 дней.

Внекорневую подкормку делаю рано утром, до нагревания растений солнцем. В пасмурную погоду внекорневую подкормку не даю.

Рыхление и окучивание. На моём участке с тяжёлой почвой, расположенном в низком месте, скапливается большое количество воды, особенно от выпадающих осадков. Поэтому очень большое значение для получения на нём высокого урожая помидоров имеют частые и регулярные рыхления.

Никакое своевременное, даже самое обильное удобрение не даст повышения урожая, если систематически не проводить эти операции.

Прежде всего, необходимо проводить рыхление, чтобы разрушить корку, образующуюся после дождя или полива, когда почва подсыхает. При образовании корки прекращается доступ воздуха к корням растения (корни «задыхаются») и нарушается нормальная деятельность микроорганизмов, разлагающих органические вещества почвы и переводящих их в легкоусвояемую форму.

В начале роста растения, вскоре после высадки рассады, я рыхлю почву вблизи стебля на глубину 5–6 см. Почву в междурядьях и промежутках между растениями разрыхляю на значительно большую глубину – 1120 см. По мере разрастания корневой системы постепенно увеличиваю глубину и площадь рыхления вокруг стебля растения. Рыхлая почва лучше проветривается и прогревается, в ней усиливаются процессы разложения органического вещества благодаря активной деятельности микроорганизмов. Условия питания растений в рыхлой почве улучшаются.

Пасынкование, прищипывание верхушек стебля и обрезка листьев. На растениях в течение лета всё время образуются новые и новые почки, из которых развиваются побеги. Томаты расходуют на это значительную часть питательных веществ. Если предоставить растение самому себе, оно будет до конца лета образовывать всё новые почки, а из них побеги с листьями и цветками. В результате формирование урожая будет происходить медленно.

Чтобы не допустить этого, в практике овощеводства давно применяется приём, называемый пасынкованием. Он состоит в том, что все боковые побеги, вырастающие из почек, расположенных в пазухах листьев главного стебля (так называемые пасынки), удаляют и оставляют 1–2 стебля, вырастающие из почек, находящихся в пазухах самых верхних листьев.

У рассады помидоров листья, расположенные ближе к корневой шейке, слабо развиты, имеют ограниченный рост. Светло-зелёная окраска их говорит о содержании малого количества хлорофилла. При посадке рассады в открытый грунт я удаляю 3–4 нижних листа. После этого промежуточные, более развитые листья, типичные для данного сорта, заметно увеличиваются в своём размере.

Благодаря пасынкованию, прищипке верхушки стебля, а также обрыванию листьев на крупноплодных сортах удаётся рано получить 4–5 кг высококачественных плодов весом до 600–700 г каждый.

Применение ростовых веществ. Ростовые вещества, применяемые в сельском хозяйстве, оказывают влияние на урожай плодов помидоров. Обработка этими веществами уменьшает опадение цветков, увеличивает размеры и количество завязавшихся плодов, ускоряет их рост и созревание. Применение ростовых веществ при выращивании помидоров может увеличить урожай только при хорошем уходе за растениями.

Результаты обработки становятся заметными через 5–7 дней после опрыскивания. Созревание и сбор плодов на опрыснутых ростовыми веществами растениях наступает раньше на 6–8 дней, чем на неопрыснутых.