Текст книги "Сад на туалетном столике"

Рита Волкова
Сад на туалетном столике

В оформлении обложки использованы работы Йохана Тейлера (1648–1709)

© Волкова Р., текст, 2022

© «Геликон Плюс», оформление, 2022

* * *

Предисловие

Туалетный Столик Женщины – это нечто вроде её Дома, вроде её одежды – её интимной одежды – нечто вроде её сумочки, где собрано самое заветное. Или, лучше сказать, туалетный столик – модель Дома Женщины, выражение её души, её дыхания. Туалетный столик женщины – это её сущностный автопортрет.

Туалетный Столик Женщины – концентрация чего-то самого главного, сосредоточенного в одном малом месте. И Туалетный Столик – модель всей Вселенной: женщина своей душой, своим телом, своим Туалетным Столиком есть центр Вселенной. Вся Вселенная предстает как Сад Женщины, а её Дом, её Туалетный Столик – это Вселенная в миниатюре.

Д. ф. н., проф. Института философии СПбГУ

Пигров К. С.

Сад на туалетном столике

Для кого-то сад – это всего лишь территория с посаженными плодовыми деревьями, ягодными кустарниками и, конечно цветочными растениями, для других – место для размышлений и отдыха. А были времена, когда в благоустроенных рощах философы со своими учениками проводили занятия. Сады при замках были местом встреч и отдыха членов знатного семейства. Объектом садового искусства служил, конечно же, зелёный лабиринт, например такой, как в Никитском ботаническом саду в Крыму. С развитием науки и открытием первых университетов стали появляться ботанические сады, например Аптекарский огород в Санкт-Петербурге.

В наше время существуют особые сады, которые каждый может «устроить» на своём туалетном столике. Например, взяв флакон с ароматом, можно через минуту оказаться в садах Средиземноморья (Un Jardin en Méditerranée, Hermès, 2003) или в садике господина Ли (Le Jardin de Monsieur Li, Hermès, 2015) на другом конце света, а ещё очароваться садом чудес (My Vanilla Garden, Yves Rocher, 2021), окунуться в мир «Удивительных садов» (Amazing Garden, Brocard, 2022) и даже побывать в гостях у французского живописца Клода Моне́ в садах Живерни (Artistique Nymphea Lumière, Avon, 2021). Но если вы не ищете лёгких путей, можно собрать свою коллекцию по травам, деревьям и цветам, которые вплетены в парфюмерные композиции. Кроме того, в книге сделан акцент на ароматы советских и российских парфюмеров, что наиболее важно в рамках современной действительности.

Под сенью платановых, оливковых и тополиных деревьев рождались великие мысли философов.

Платан – поистине величественное дерево, его чешуйчатая древесина напоминает змеиную кожу. В Нагорном Карабахе близ «чесночного села» Схторашен среди старого тутового сада произрастает гигантский платан, и возраст этого великана более двух тысяч лет!

 
Но мимо по улице шёл господин…
Другие с собаками, он был один.
С кривою усмешкой, хоть не был он пьян,
Погладил он тихо продрогший платан.
И вздрогнуло дерево в уличной мгле:
Как будто бы сердце забилось в стволе…
 

Саша Чёрный, «Платан», 1927

В парфюмерии на данный момент представлено всего два аромата с этой древесной нотой – 16 Jardins de Kerylos (Pierre Guillaume, Paris, 2006) и Mediterraneo Jardin d'Aoste (Officine del Profumo).

Удивительно, что столетние и двухсотлетние оливковые рощи разбросаны по всему крымскому южному побережью (от Фороса до Алушты). В конце весны вечнозелёные деревья покрываются множеством белых цветочков с ненавязчивым, утончённым и нежным ароматом.

До XVIII века возделыванием оливы (маслины) на крымском южном побережье занимались греческие и армянские колонисты, но по высочайшему указу императрицы Екатерины II они были выселены, а оливковые сады заброшены. В 1840–1860 годах по инициативе ученых Императорского Никитского ботанического сада были сделаны попытки к их возрождению. На сегодня культурная форма оливы европейской выращивается в России на Черноморском побережье (Геленджик, Туапсе, Сочи) и на южном берегу Крыма. Олива с древности возделывается человеком для получения оливкового масла и в диком виде не встречается.

 
Решили однажды деревья помазать над собой царя.
Сказали они оливе: «Царствуй над нами!»
Ответила им олива: «Я ли откажусь от моего масла,
которое так ценят во мне и бог, и люди,
чтобы царствовать над деревьями?»
 

Эзоп. «Деревья и олива»

В парфюмерии ноту цветка оливы можно встретить в аромате Olive Flower у американского бренда Demeter Fragrance и в совместной работе французского парфюмера Анжелины Лепорини (Angeline Leporini) и итальянского бренда Xerjoff – Casamorati 1888 Fiore D'Ulivo (2009).

Считается, что плод оливы добавляет парфюмерной композиции пряности. В 1970 году был создан самый известный отечественный парфюм, посвященный древнеримской богине Диане («Диана», Severnoye Siyanie, 1970). А в 2016 году российская мануфактура натуральной косметики и мыла «Живица» создала твёрдые духи «Смородина и грейпфрут» с этой нотой.

Оливковое масло издавна являлось основой множества арабских ароматов, на нём основываются и елеи (anointing oil) израильского бренда Ein Gedi (Cinnamon, Hyssop, Henna и Pomegranate, 2017).

Известны также ароматы с нотой оливкового дерева:

– «Гуляка» (Gulyaka, Triumph, 2011) – производители «переложили» стихотворение Сергея Есенина «Я московский, озорной гуляка» на язык парфюмерии;

– «Гран-при Монако» (Grand Prix Monaco, Guy Alari, 2012), посвящённый гонке «Формула-1»;

– «Олива и Бергамот» (Faberlic, 2019), Grand Amber (Юдиф) и 02 Amber (Darzov).

Тополиные аллеи можно встретить повсеместно. Деревья считались священными у греков и римлян, а также у некоторых народов Азии. Тополь на Руси известен ещё по новгородским летописям 1469 года, что свидетельствует о том, что деревья в Новгороде появились раньше, чем в Крыму.

В Санкт-Петербурге, например, существует пешеходная дорога с тополиной аллеей – это сохранившийся участок бывшей 5-й Жерновской улицы. Почки чёрного тополя весьма ароматны, это обусловлено их богатым химическим составом. Этот вид тополя в климатических условиях северной столицы просто-напросто замёрзнет, но парфюмерная промышленность делает своё дело. Ноту тополя можно встретить среди запахов свежести и чистоты Clean (Blossom, 2016 и White Vetiver, 2017) и «романтической экзотики» американского модельера Анны Сью (Romantica Exotica, Anna Sui, 2016), а также у хорватского парфюмера Томислава Врбанеч (Tomislav Vrbanec) в аромате, посвящённом хорватскому дворянскому роду (Zrinski, Croatian Perfume House, 2018) и у Евгении Балицкой (Evgenia Balitskaya) в парфюме «Винтаж» (Eugena Natural Cosmetics).

Но эфирное масло добывают только из чёрного тополя. В парфюмерной промышленности его используют как фиксатор, а ещё в качестве отдушки для косметического мыла.

 
Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.
 

Борис Пастернак. «После дождя»

Удивительно, но пчелиный прополис представляет собой переработанные тополиные почки! На основе другого продукта жизнедеятельности пчёл – воска была построена цветочно-альдегидная композиция «Весенние» (Vesennie, Rassvet, 1980) от московской фабрики «Рассвет», а ещё восточно-цветочный аромат, посвящённый миланскому оперному театру «Ла Скала» (Teatro Alla Scala, Krizia, 1985).

В 2012 году парфюмером Анной Зворыкиной (Anna Zworykina) были созданы духи «№ 5» как «идеальный аромат для праздника», а в 2016 году Анна Кравченко (Anna Kravchenko) добавила эту ноту в свой парфюм «Белый Самайн» (Orafragrans).

Говорят, что оливу можно спутать с лохом узколистным, который также растёт по берегам Чёрного и Азовского морей в Крыму. Он наполняет воздух сладким пьянящим благоуханием. В цветках содержится 0,3 % приятно пахнущего эфирного масла, но почему-то парфюмеры обошли этот ингредиент стороной.

На Сахалине также культивируют лох многоцветковый, или гуми, завезённый в Россию из Японии. В нижегородском саду у Оксаны Сколдиной произрастает этот экзотический кустарник с нежно-кремовыми цветками и красными ягодами. Запах цветов напоминает сирень, а вкус ягод – кисло – сладкий, с тонкими оттенками яблок, винограда, вишни, смородины и черешни.

Тем не менее близкий родственник оливы – османтус. Этот вечнозеленый куст с душистыми цветками так и называют: «чайная олива». В России произрастает на Кавказе, на северо-восточном побережье Чёрного моря Краснодарского края и, конечно, в общественных и частных оранжереях. Блогеры даже указывают локацию таких мест, например в Сочи в сквере напротив мелководного причала рядом с кафе «Старый базар» или в Петербурге в Ботаническом саду.

 
Вкус вина из османтуса не изменился…
Но где же те, кто разделит воспоминания?
 

Чжун Ли, персонаж игры.

Ароматический материал получают спиртовой экстракцией из конкрета османтуса. Парфюмерные мастера чаще всего сосредоточены на передаче запаха цветов растения с хорошо узнаваемыми абрикосово-замшевыми тонами.

Ароматы с нотой османтуса:

– парфюм «Эпоха» (Epocha, Aromat) казанской фабрики «Аромат», безусловно, посвящённый прекрасной эпохе;

– «Лапсанг Сушонг» (Lapsang Sushong) российского бренда Арт Парфюм (Art of Perfume);

– аромат «Бессонница» (Insomnia, 2014) парфюмера Анастасии Денисенковой (Anastasia Denisenkova) как «томительная ночи повесть»[1]1
  Федор Иванович Тютчев. «Бессонница», 1829 г.


[Закрыть]:

– «Имбирный чай» (Ginger Tea, Acidica Perfumes, 2016) и «Чай восьми драгоценностей» (8 Jewels Tea, Acidica Perfumes, 2017) Елены Марковой (Elena Markova);

– цветочный афродизиак «Вода страсти» (Agua de Pasion, 2017) российского бренда «Живая вода» (El Agua Viva Perfume) парфюмера Дарьи Верзилиной (Daria Verzilina);

– парфюм «Веста» (Vesta, Aroma d'Anima, 2018), созданный Анной Сивачёвой (Anna Sivacheva) с привлечением архетипа древнеримской богини;

– аромат «Страсть» (L'Obsession, Siberian Wellness, 2018), над которым работала Майя Лерну (Maïa Lernout), химик лаборатории Biolandes. Майя также сотрудничает со знаменитым парфюмером Франсисом Кюркджяном (Francis Kurkdjian);

– Sexxx Dreams[2]2
  Название парфюма совпадает с названием песни эпатажной певицы Леди Гага.


[Закрыть] (Patrice Martin, 2018), созданный потомственным грасским парфюмером Патрисом Мартеном;

– аромат deScent (MAYME?, 2020) выпускницы Grass Institute of Perfumery Марии Молчановой (Maria Molchanova).

Ещё один родственник оливы – сирень. В России сиреневые сады появились благодаря селекционеру-самоучке Леониду Алексеевичу Колесникову. Всё началось с сиреневого сада во Всехсвятском[3]3
  Ранее имение семьи Колесниковых, а сейчас территория 52-й горбольницы.


[Закрыть], рядом с домом селекционера. Он мечтал засадить сиренью всю планету, и действительно его сорта теперь встречаются даже в Австралии, не говоря уже о садах Европы!

Сегодня в Москве существует Старый сиреневый сад Л. А. Колесникова, прекрасный синегарий также развернули на Щёлковском шоссе, а в саду при Московском государственном университете добросовестно пытаются восстановить частично утерянные сорта.

Ароматы с нотой сирени:

у «Северного сияния»:

– легендарные духи «Белая ночь» (1930) и один из самых известных ароматов, созданных парфюмерами ленинградской школы, – «Юбилей» (1937);

– духи «Белая сирень» (1947) выдающегося советского парфюмера Беллы Львовны Гутцайт (Bella Goutzeit), а также парфюмы «Флирт» (80-е) и «Опал Розовый» (90-е);

у «Новой Зари»:

– «парадные» духи «Вечер» (1956) парфюмера Павла Васильевича Иванова (Pavel Ivanov), который был учеником знаменитого мастера Августа Ипполитовича Мишеля (Auguste Michel);

– «Триумф» (1970) в хрустальном флаконе-обелиске, созданный к юбилею Великой Победы;

– духи «Великая артистка» (1974), посвящённые первой Народной артистке СССР Марии Николаевне Ермоловой;

– духи «Настоящая персидская сирень» (2019), как аромат – напоминание о былых временах и о «Персидской сирени» (1889) русского парфюмерного мастера Генриха Брокара (Henri Brocard), а также тихий и нежный одеколон «Сирень»;

– парфюм «Амазонка» (1980), посвящённый античным женщинам-воительницам;

– изысканные духи «Анна Каренина» (1989) парфюмера Ивана Орлюка (Ivan Orluyk);

у комбината «Алые паруса»:

– романтичные духи «Сирень» (1953);

– аромат «Нежность» (70–80-е) с «пастельным» звучанием;

– парфюм «Виктория» (2000) как символ женских побед;

у компании «Брокард»:

– возвышенно-восторженный аромат «Тебе, моя любовь» (A toi, mon amour);

– деликатные тонкие духи «Зимняя сказка» (Winter Tale);

– «Сирень после дождя» парфюмера Мари-Каролин Симар (Marie-Caroline Symard);

парфюмы «Белая сирень» (White Lilac) и «Белый цветок» (Fleur Blanc), в действительности не имеющие никакого отношения к парфюмерным творениям ленинградской фабрики «Северное сияние»;

– у компании «Фаберлик»: парфюм «Вспышка» (Explosion) – для людей-озарений, как называл их писатель и журналист Михаил Пришвин;

«Романтический аромат» (Parfum d'Ambiance Romance, 2014), заявленный как парфюм для дома;

«Аромания. Сирень» (Aromania Lilac, 2018) парфюмера Эвелин Буланже (Evelyne Boulanger), которая любит начинать свою работу с размышлений о том, какие эмоции хочет дарить женщина своему мужчине, пользуясь тем или иным парфюмом.

Кипарисы относят к реликтовым хвойным растениям, а произрастают они на Черноморском побережье Крыма и Кавказа. Кипарис считают «деревом райского сада» вместе с кедрами и каштанами.

 
Кедры в саду Божием не затемняли его;
кипарисы не равнялись сучьям его,
и каштаны не были величиною
с ветви его,
ни одно дерево в саду Божием
не равнялось с ним красотою своею.
 

«Книга пророка Иезекииля»,

Глава 31, стих 8

В парфюмерии же масло кипариса часто используют в качестве своего рода модификатора хвойных, ароматических и древесных аккордов. Благодаря гармоничному сочетанию в кипарисе свежей зелёной ноты и тёплых бальзамных аккордов его добавляют в древесно-амбровые композиции.

Нота кипариса присутствует у бренда «Бьютиматик» (Beautimatic) в парфюмах Ultra Woman (2010) и «Титаник» (Titanic, 2014); у «Нимере» (Nimerè Parfums) в ароматах «Русский лес» (La Foret Russe, 2015) и «Шёпот тайги» (Taiga Whispers, 2015); у компании «Натура сиберика» (Natura Siberica) в композиции «Сибирский шафран» (Safran de Siberie, 2017), вдохновлённый весенней Сибирью.

Каштаны встречаются на Кавказе, образуя густые леса. Деревья получили своё распространение и на Крымском полуострове. Они гармонично соседствуют с хвойными растениями, буками и грабами.

В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы.

Александр Степанович Грин.

«Алые паруса», 1916

Ароматы с нотой каштана: Lotus Chataigne (Edgardio Chilini, 2015) парфюмера Сергея Карова (Sergey Karov), «Кураж» (Courage, Ciel) над которым работал Жан Жак (Jean Jacques), «Парижское кафе» (Café de Paris) Ирины Вагановой (Irina Vaganova), а также «Только ты» от бренда «Парфам Эс» (Only You, Parfum S).

Стоит отметить, что на территории Российской Федерации кроме лесного также произрастает бук восточный (Кавказ, Крым).

С начала 80-х старейший парфюмерный дом Dana выпускает одеколон с нотой бука (Herbissimo Lavanda, 1980), российские же парфюмеры звучание этого ароматического аккорда пока не оценили.

На Южном берегу Крыма (от Севастополя до Кара-Дага) кедры вполне освоились, хотя в природе ареал их обитания охватывает южные и восточные горные районы Средиземноморья, а также западные районы Гималаев. Семена настоящего кедра не пригодны в пищу, в отличие от семян так называемых кедровых сосен. Кедр активно используют в парфюмерной промышленности. Некоторые исследователи полагают, что запах кедра снимает раздражение и помогает избавиться от тревоги.

Наиболее известные ароматы:

– восточно-древесный парфюм (Bois Oriental, Serge Lutens, 1992) от Кристофера Шелдрейка (Christopher Sheldrake), штатного парфюмера Chanel. Вопреки ожиданиям он создал большую часть ароматов для Сержа Лютена;

– «иврошевские» парфюмы Fraîcheur Végétale Cedre Bleu (2003) и Atika (2006), созданные опытным мастером Анник Менардо (Annick Ménardo), которая с 1991 года работает на парфюмерную компанию Firmenich;

– а также духи «Эллада» ленинградской фабрики «СС» (1928);

– аромат «музыка для носа» Kapsule Woody (K. Lagerfeld, 2008),

– аромат «кристальной свежести» Man Energy от «НЗ» (2011);

– парфюм, воссоздающий «образ полуночного лондонского дождя» Black Cedarwood & Juniper (Jo Malone, 2014);

– польские одеколоны Wars Classic (Miraculum) и Steel (La Rive);

– «эйвоновские» ароматы Musk Wood (2013) и Destination Grand Canyon (2015) и др.

Примечательно, что классическую ноту «атласский кедр» используют только в дорогих парфюмах. Александра Глюк (Alexandra Gluck) – парфюмер, эвалюатор[4]4
  Эвалюатор – профессионал парфюмерной индустрии, занимающийся оценкой парфюмерных композиций на стадии их разработки и являющийся посредником между заказчиком и парфюмером.


[Закрыть], а также химик-технолог парфюмерно-косметических средств – разработала аромат, где, цитирую: «дно аромата с атласским кедром и горькой ванилью вносят рассудительность и благородство» («Турмалин» Mazhu Kozhu, 2016).

А гедонистка и парфюмер – победитель Парф-Номинаций Камила Робинсон (Kamila Robinson) создала целый «Лес в мегаполисе» (2019) с нотой атласского кедра.

Вечнозелёное хвойное растение туя западная широко распространено в декоративном садоводстве по всем континентам, во многих климатических зонах. Изначально она встречалась лишь в восточных районах Северной Америки. В популярной англоязычной литературе и парфюмерной индустрии туя западная фигурирует как белый кедр.

Экстракт белого кедра можно найти в парфюмерной работе Августа Мишеля (Auguste Michel) «Кремль» (1930) и в парфюме «Единственная» (Une Seule, 2006) парфюмерно-косметической фабрики «Новая Заря»; в серии ароматических композиций «Джентльмен» (Gentleman, 2015) российского бренда «Парфам Константин» (Parfums Constantine); в аромате, посвящённом чистому воздуху (AirSeller, PerfumeBox, 2020) независимого парфюмера Сергея Карпова (Sergey Karpov); в «духах со смыслом» «Тихое счастье» (Quiet Happiness, 2020) парфюмера и ароматерапевта Анны Борисовой (Anna Borisova).

А можжевельник виргинский в парфюмерии обозначают как виргинский кедр, именно из его древесины и хвои извлекают «виргинское кедровое эфирное масло», основным производителем которого являются США. Его применяют в качестве отдушки для мыла и бытовой химии, редко – в качестве компонента парфюмерных композиций, но в основном для выделения цедрола и цедрена, которые используются при получении душистых веществ.

Примечательно, что под словосочетанием «кедровое масло» понимается обобщённое название целой группы эфирных масел, которые извлекают из древесины и хвои различных видов кедра, туи и можжевельника. Кедровым маслом нередко называют жирное масло из семян сосны сибирской, именуемых «кедровыми орешками». Сразу три кедровых аккорда (атласский, виргинский и техасский) «повстречались» в духах («IV» VLH, 2021) от парфюмера Леси Волхонской (Lesya Volkhonskaya).

– В запахе эфирного масла техасского кедра нет ничего хвойного, оно пахнет сухим старым деревом, деревянной коробочкой, карандашами, можжевеловыми безделушками, в нём есть амбровый, сладковатый бальзамический и пудровый нюанс, но почти нет зелени, сосновых иголок и новогодней ёлки – это надо обращаться к другим материалам, – рассказывает Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.

Примечательно, что техасское кедровое масло получают из древесины можжевельника мексиканского.

А у нас, в России, уникальная реликтовая можжевеловая роща расположена внутри Новосветского заповедника (Судак, Крым). Путешественники утверждают, что «от красоты природы захватывает дух» и что «создаётся такое ощущение, что это прогулка по Эдему». Здесь растут «краснокнижные» двуцветковые тюльпаны и камнелюбивый ковыль.

Тюльпаны обладают нежным травянисто-зелёным ароматом. К сожалению, даже цветки тюльпана садового не могут служить источником для получения парфюмерного материала. Тем не менее эту цветочную ноту можно найти в духах «Международный женский день» парфюмерно-косметического комбината «Алые паруса», в парфюме «Нежность» (Tendresse) от «Новой зари», в мужском одеколоне Denny казанской фабрики «Аромат», в ароматах «Ангелика» (Angelica, 2003), «Свежий цветок» (Flower Fresh, 2009) и «Садовый букет» (Bouquet de Jardin, 2017) парфюмерного дома «Фаберлик», а также в ароматических композициях частных парфюмеров «Винсент» (Vincent, Yan Frolov), «Вуаль» (Veil, Tango, 2018), «Васильевский остров» (Art Deco Perfumes, 2018), «Красный тюльпан» (Tulipe Rouge, Esquisse Parfum, 2018), «Изумрудное сияние» (Wild Drops Parfums, 2020) и т. д.

Ковыль тоже как парфюмерный материал бесполезен, но люди с поэтической душой говорят, что он пахнет чем-то терпким и степным. Парфюмер Оксана Чернышова (Oksana Chernyshova) создала ароматы оренбургской степи («Музыка степного ветра» и «Степь вечерняя»), вдохновленная рассказами Веры Арнгольд о степном духе.

Боярышник – тоже очень древнее растение, которое произрастало на Земле ещё в меловой период мезозойской эры вместе с платанами, лаврами, магнолиями, тюльпановыми деревьями. Боярышник кроваво-красный растёт в Алтайском заповеднике, но встречается в основном на высоте 435–900 метров над уровнем моря в Телецком и Балыкчинском флористическом районе. А первый китайский боярышник, «дикарь», приехал к нам с Дальнего Востока, затем легендарный селекционер Иван Владимирович Мичурин вывел уже сорт «Рязань», а также гибрид рябины и боярышника «Гранатная», распространившийся уже по нашим парковым и садовым территориям. Каждый год в мае расцветает необычайно красивое растение с розовыми махровыми соцветиями в историческом пейзажном парке Екатерингоф (Санкт-Петербург). Хотя запах у цветков специфический и довольно резкий, в парфюмерии используют именно эту ноту. Её обыгрывают другими составляющими, получая медово-терпкий аромат.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы.

Александр Иванович Куприн.

«Олеся», 1898

Частный парфюмер Николай Ерёмин (Nikolay Eremin) использовал этот ингредиент в «Убийственной красоте» (Nimere Parfums, 2015) и в «Русской сказке» («Ладаника», 2017), в работе над которыми ему помогала креативный директор Полина Поплевина (Polina Poplevina), а мастер-парфюмер Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour) – в ароматах «Царевна-Лебедь» (Brocard, 2017) и «Медовый месяц» (Lune de Miel, Brocard, 2020). В 60-х годах XX века латвийскими парфюмерами был создан аромат «Земля» (Zeme, Dzintars), вдохновлённый Космосом, как и все парфюмы того периода – «Восток», «Восход», «В космос», «Лунник», «К звёздам», «Слава», «Чайка», «Ярославна» и т. д.

Субтропическое дерево лавр на территории России произрастает в юго-западных районах Краснодарского края. Растение известно своими целебными свойствами ещё со времён Гиппократа, его также активно применяют в кулинарии «во всей шкале кислых и солёных блюд». Лавровую посадку можно встретить в поселке Ласпи (Севастополь), а в Сочи в районе Морского порта были созданы живые изгороди из лавра.

Под тенью цветущих лавровых деревьев прелестные полуголые дети пасли на дороге чёрных как смоль свиней.

Ганс Христиан Андерсен,

«Самые лучшие сказки».

Ароматы с нотой лаврового дерева:

– «Тёмная сторона богини» (Dark Side of the Goddess, 2005) парфюмера Анны Зворыкиной;

– унисекс ароматы (Deep и Intellect, For Or To, 2017) Олега Разыгрина (Oleg Razygrin);

– парфюм «Для Него 3» (Pour Lui 3, 2015) российского бренда Теана (Teana);

а также 9797 Km Cuba Libre (2015) от Aventuur Fragrance и «Удовольствие от жизни» (Life Pleasure) «Кристин Лавуазье Парфам» (Christine Lavoisier Parfums).

В диком виде магнолия в России встречается на острове Кунашир (Курильские острова). В городе-курорте Сочи растение составляет основу экзотической парковой растительности.

Духи «Москва» и «Шахеризада» с нотой магнолии производила украинская фабрика «Злата» (Zlata), которая была основана в 1934 году как завод по переработке эфирных масел. Позже было налажено производство одеколонов, а в 1964 году – и жидких косметических средств (шампуней, лосьонов и т. д.)

В 1980 году люксембургский бренд Isabelle T использовал эту цветочную ноту в аромате Élysées. Сегодня по лицензии бренда его производят на казанской фабрике «Аромат».

В 1983 году французский бренд Yves Rocher создал парфюм Magnolia, который так полюбился российским женщинам. Сейчас эти духи производят Объединенные Арабские Эмираты, но, по отзывам владельцев аромата, качество исполнения было утеряно.

В 2005 российский парфюмерно-косметический бренд «Сиэль» (Ciel) и парфюмер Жан-Пьер Мари (Jean-Pierre Mary) выпустили духи «Ангел небесный» (Ange du Ciel) с магнолиевым аккордом, а в 2007-м – парфюм «Сотвори меня» (Créez Moi), входящий в коллекцию «Мозаика любви» (Mosaique d'Amour).

Далее эстафету приняла «Новая Заря»: в 2007 году фабрикой были выпущены духи «Мое украшение. Rose», в 2011-м – «Фрезия» и «Дефиле. Green», посвящённые показу мод, а в 2013-м – аромат «Я люблю» с изображением симпатичной брюнетки и цветов в стиле «пинап» – художественных плакатов середины двадцатого века. В 2008 году вышли парфюмы «Аквамания. Фиолетовый» (Aquamania Purple, Parfums Genty) и «Аквамарин» (Aquamarine, Faberlic); в 2011-м – «Магнолия» франко-белорусской компании «Дилис» (Dilis); в 2012-м – Edelle Blue Forever и духи «Аврора», входящие в коллекцию «Петербургские тайны» бренда «Гай Алари» (Guy Alari).

Неравнодушны к магнолии и частные парфюмеры: Анна Герасимова (Anna Gerasimova) использовала эту цветочную ноту в парфюмах «Офелия» и «Декаданс» (Art of Perfume); владелица петрозаводского парфюмерного бренда «Добрая Душа» (Sweet Soul) Мария Страздас (Опимах) (Maria Strazdas) – в ароматах «Душечка», «Покажи мне море» и «Сны о Венеции».

Производители органической косметики также используют этот парфюмерный ингредиент, например в твёрдых духах для обольщения противоположного пола «Приворотное зелье» (Organic Shop, 2016).

Тюльпановое дерево, или Liriodendron Tulipiferutn, великолепнейшее из американских деревьев, в молодости имеет совершенно гладкую кору и часто не дает сучьев до значительной высоты, но с возрастом кора становится шероховатой и неровной и на стволе появляется множество коротеньких сучков.

Эдгар Аллан По.

«Золотой жук»

На территории России тюльпановые деревья используют только в ландшафтном дизайне. Растения были прекрасно акклиматизированы во влажных условиях сочинских субтропиков черноморского побережья. Тюльпановое дерево можно увидеть воочию в посёлке Головинка (Сочи, Краснодарский край) на Линейной улице. Его ярко-жёлтые цветки так похожи на чашечки тюльпанов, но вопреки ожиданиям не пахнут, как магнолия[5]5
  Тюльпановое дерево относится к олиготипному роду цветковых видов семейства Магнолиевых.


[Закрыть].

Аромат у цветков тюльпанового дерева огуречный – освежающий, травянистый и лёгкий, а у древесины – сладкий и пряный.

Аромат с этой древесной нотой – Reflex Oudh французского парфюмерного бренда Louis Varel.

Перечислим самые распространённые деревья России (по занимаемой площади): 1. Лиственница – 274 млн га. 2. Сосна – 119 млн га. 3. Берёза – 117 млн га. 4. Ель – 77 млн га. 5. Кедр – 38 млн га. 6. Осина – 24 млн га[6]6
  По словам директора лесной программы WWF России Андрея Щеголева.


[Закрыть].

Очень светолюбивое дерево – лиственница, которая и растёт и возобновляется лучше всего при полном солнечном освещении. В российской промышленности лиственница эксплуатируется мало, в отличие от американской, где огромные территории Северной Америки заняты лиственничными лесами. Но в октябре 2012 года после лесного пожара в предгорьях хребта Сихотэ-Алинь в Хабаровском крае были высажены лиственничные деревца. А самая древняя лиственница «Страж Ольхона» растёт на острове Ольхон посреди Байкала, в Иркутской области. В Болдино (Нижегородская область) растёт хвойное дерево, посаженное самим Александром Сергеевичем Пушкиным!

Парфюм с нотой лиственницы – Les Fleurs de Bach бренда Vivacité (s) de Bach.

Сосна – не менее светолюбивое растение, ареал которого простирается от Заполярья до экваториальных районов. Сосновое масло получают паровой дистилляцией и используют не только в медицине, но и в парфюмерии.

Сильный запах сосны и тонкие ароматы леса напомнили ему прежние свободные дни, когда он не знал ещё, что такое неволя.

Джек Лондон,

«Белый клык. Любовь к жизни. Путешествие на “Ослепительном”»

Ароматы с нотой сосны: «Королевские автомобили» (Triumph, 2000), «Демонический лёд» (Demon Ice, Delta Parfum, 2006), «Северная магия» (Severnaja Magija, Acidica Perfumes, 2017), «Новый Свет: Голицынская тропа» (Novyy Svet: Sentier Golitsyn, TamanuParfum, 2018), «Царь-плотник» (Art Deco Perfumes, 2019), «Лесной царь» (Forest Tsar, WonderChest Perfumes).

На территории России берёза является наиболее распространённой древесной породой и занимает важное место в культуре славянских, финских и финно-угорских народов.

Эфирное масло добывают преимущественно из коры и почек; например, в почках берёзы повислой (равно как и пушистой) содержится примерно 3–5 % эфирного масла. Основные его компоненты – это бициклические сесквитерпеноиды, а ещё смолистые вещества, алкалоиды, аскорбиновая кислота, флавоноиды и высшие жирные кислоты. В листьях растения тоже содержится эфирное масло, а также производные даммарана, кумарины, дубильные вещества и флавоноиды.

Творческий проект «Ладаника», объединяющий лучших российских парфюмеров, создал с этой древесной нотой две ароматические композиции: «Северное сияние» (2018) парфюмера Валерии Кармановой (Valeria Karmanova) и «Берёзовый сок» (2021) парфюмера-самоучки Елены Марковой.

Примечательно, что берёзовый сок в Советском Союзе был очень популярен. Берёза как парфюмерный компонент сегодня стала хитом у нишевых таких брендов, как «Вдохни» (VDOHNI), «Нимере» (Nimere Parfums), «Эко Парфам» (Eco Parfum), «ЯнФролофф» (YanFroloff) и др.

Другие ароматы с этой древесной нотой, которые «запечатлелись» в истории парфюмерии: Cuir de Russie (1872), созданный Эме Герлен (Aimé Guerlain), Chanel, Cuir de Russie (1924) парфюмера Эрнеста Эдуардовича Бо (Ernest Beaux); Eau d'Hermès (1951), над которым работал Эдмон Рудницка (Edmond Roudnitska), и др.

Для российских садов используют такие виды елей, как «европейская» (обыкновенная) и «сибирская» в европейской части РФ, «аянская» на Дальнем Востоке, «восточная» на Кавказе, «ель Глена» только на юге Сахалина и южных Курильских островах, а также «канадская» в степной полосе РФ и т. д.

В парфюмерии представлены всего несколько ароматов с этой хвойной нотой: «Британские стены» (Britanic Walls, Parli, 2014), «Пижон Street» (Парфюмерия XXI), «Сила чемпиона» (Champion Power, Delta Parfum).

Осина – быстрорастущее дерево, поэтому его используют не только для озеленения, но и как украшение сада, ведь растение примечательно своей яркой окраской листвы в осеннюю пору.

Трепетная осина, вся осыпанная желтыми и красными листьями, стояла точно во сне и тихо-тихо шелестела умиравшею листвой, в которой червонным золотом играли лучи осеннего солнца.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк,

«Сёстры», 1884

Для парфюмерной промышленности осина как ароматический материал не особо интересна. Частный парфюмер Элиз Пёрлстин (Elise Pearlstine) использовала эту древесную ноту в Wanderer Tambela (Natural Perfumes, 2016), а креативный директор Даниэль Флеминг (Danielle Fleming) – в Bergamot Bleu (Note Fragrances, 2016).