Текст книги "Формирование и обрезка садовых деревьев"

Правильный срез на почку должен иметь наклон около 45°. Нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки (на 2 мм, не более), а верхний – настолько же выше ее вершины. Не следует начинать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе новый побег отклонится от вертикального положения, а шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию раны. На ветвях, отклонение направления роста которых нежелательно, шипик оставлять не следует. Оставление шипика допустимо лишь в случаях, указанных раньше (защитные звенья и т. д.) и при обрезке зимой, чтобы предохранить почку от подмерзания.

Рис. 64. Срез на почку:

1, 2, 3 – неправильно, 4 – правильно.

Рис. 65. При низком срезе побег плохо растет (1), при высоком – слабое (2) и сильное (3) отклонение ветви.

Мелкие ветви укорачивают и вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. Чтобы получить хороший срез, необходимо соблюдать правила эксплуатации этого инструмента. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Срезы ножом делают резким движением на себя.

Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви, так как толстая часть противорежущей пластины прижимает и мнет ткани, из-за чего раны получаются неровными и плохо зарастают.

Рис. 66. Правильный срез (1, 2), оставлен шипик для подвязки побега (3).

Рис. 67. Техника обрезки садовым ножом:

А – при вырезке на кольцо удаляемую ветвь слегка отогнуть в сторону, противоположную началу среза; Б – при укорачивании на почку левой рукой поддерживают обрезаемую ветвь ниже места среза, а правой резким движением на себя делают срез.

Соблюдение указанных правил поможет сохранить инструмент, получить ровные чистые срезы; потребуется меньше усилий для работы секатором.

Крупные ветви не следует пытаться вырезать ножом или секатором, если даже это возможно сделать: рана получится очень неровной. Такие ветви нужно удалять пилкой. Срез для быстрого и хорошего зарастания раны следует делать по верхушке кольцевого наплыва. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Крупную тяжелую ветвь для предупреждения отдиров, образующих большие трудно зарастающие раны, удаляют в несколько приемов. Сначала делают запил снизу на расстоянии 25–30 см от основания ветви. Пилят до тех пор, пока не заклинится полотно пилки. Второй запил делают сверху, на 3–5 см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Рис. 68. Техника обрезки секатором:

А – ветвь легче вырезать, слегка отогнув в сторону, противоположную началу вхождения клинка в ткани ветви; Б – лезвие секатора нельзя направлять вдоль волокон, так как возможно расщепление ветви; во всех случаях надо резать поперек волокон.

Рис. 69. Правильное положение руки на секаторе.

Рис. 70. Чтобы у ран не было жеваных краев, секатор ставят плоскостью широкого лезвия к оставляемой части ветви.

Рис. 71. Техника вырезки крупной ветви при хорошем угле отхождения:

1 – неправильно (ветвь отломилась, рана будет зарастать очень плохо); 2 – правильно: а – первый запил; б – второй запил; в – вырезка пенька по кольцевому наплыву.

Нельзя оставлять пеньки на центральном проводнике и у основания основных ветвей, так как они, загнивая, способствуют образованию дупел. Нельзя также делать срез параллельно стволу – в этом случае рана получается больше и трудно зарастает.

Рис. 72. Вырезка крупных ветвей:

1 – правильно (рана зарастает быстро и равномерно); 2 – неправильно (оставлен большой пенек); 3, 4 – неправильно: косые срезы, раны зарастают неравномерно; 5 – неправильно: слишком длинный срез.

Рис. 73. Ликвидация острой развилки:

а – подавление развития одной из ветвей сильной обрезкой на перевод на слабенькую ветвь; б – вырезка оставленной части ветви после утолщения основной; рана получается небольшая, хорошо зарастает.

При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Чтобы правильно определить место среза, у основания вырезаемой ветви условно проводят две линии: одну параллельно стволу (или несущей ветви), другую – перпендикулярно оси удаляемой ветви; срез делают по линии, которая делит этот угол пополам.

Рис. 74. Техника вырезки крупной ветви при остром (менее 40°) угле отхождения:

а – первый запил; б – второй запил; в – вырезка пенька.

Рис. 75. Зачистка крупных ран садовым ножом или стамеской.

Рис. 76. Зачистка крупных ран после обрезки:

1 – правильно; 2 – неправильно (закруглен срез); 3 – неправильно (очень далеко обрезана кора вокруг раны).

Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилой, заглаживают острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрывать ее замазкой. Наносить замазку следует через 1–2 часа и ни в коем случае не позднее 24 часов с момента обрезки.

Рассматриваемые ниже приемы регулирования роста и плодоношения относятся к дополнительным лишь по традиционной классификации. В действительности же некоторые из них более полезны и эффективны, чем основные. При формировании и обрезке форм крон, принятых в интенсивном садоводстве, этим приемам в большинстве случаев отдается предпочтение, и они, по существу, являются основными.

Изменение положения (угла наклона) – один из наиболее эффективных способов регулирования роста и плодоношения ветвей при формировании кроны и обрезке молодых растений. Чем ближе положение ветви к вертикальному, тем сильнее ее рост и, наоборот, чем ближе к горизонтальному, тем рост слабее. От положения ветви зависят также пробудимость почек и сила роста побегов. При вертикальном положении наиболее сильно развиваются побеги из верхушечной и смежных с ней почек, но очень слабо пробуждаются почки, расположенные на нижней части ветви; при горизонтальном положении пробудимость почек повышается, зато рост каждого побега гораздо слабее.

Рис. 77. Пробудимость почек, сила роста побегов и плодоношение в зависимости от наклона ветви:

1 – при вертикальном положении; 2, 3 – при увеличении угла наклона; 4 – при положении, близком к горизонтальному (около 30°), 5 – при горизонтальном положении.

Рис. 78. Крепление ветви:

1 – изогнутой проволокой; 2 – подвязкой к стволу; 3 – к нижерасположенной ветви; 4 – к колышку, забитому в землю; 5 – к шпалере; 6 – распорками.

Зная эту закономерность, тем ветвям, рост которых нужно усилить, придают более вертикальное положение, а ветви, которые нужно ослабить или превратить в обрастающие, отгибают вплоть до горизонтального или даже пониклого положения. Сила роста и обрастания ветви будет зависеть от степени ее отклонения.

Для изменения направления роста ветви увеличивают или уменьшают угол отхождения установкой распорки, подвязкой к соседней ветви, шпалере, штамбу, стволу, специально вбитому в землю колышку. При этом необходимо предупредить повреждение коры. Тонким и длинным ветвям придать наклонное положение нетрудно, они сами предрасположены к обвисанию. Сложнее отгибать ветви толстые и отходящие под острым углом. Здесь необходимы некоторые вспомогательные операции. К ним можно отнести такие, как размягчение древесины в зоне сгибания, которое осуществляется осторожным и мягким скручиванием основания ветви, надрезы основания ветви пилкой с нижней стороны и др.

Рис. 79. При отгибании ветви (а), отходящей под острым углом (менее 40°), возможен отлом; подвязка у основания предупреждает отщепление.

Рис. 80. Изменение угла наклона ветвей:

а – для усиления роста; б – для ослабления роста; в – для перевода на плодоношение.

Изменить направление роста ветви можно также заплетанием, попарным переплетением ветвей, деформацией, надпилами крупных ветвей с верхней или нижней стороны, обрезкой на перевод. Изменением угла наклона ветви в настоящее время широко пользуются в интенсивном плодоводстве. Этот прием часто заменяет укорачивание и прореживание. В последнем случае те ветви, которые следовало бы удалить, отклоняют до горизонтального или пониклого положения и превращают таким образом в обрастающие. Широко начали использовать этот прием и при формировании обычных округлых крон, что позволяет значительно ускорить вступление насаждений в промышленное плодоношение и повысить урожайность молодых деревьев.

При отклонении ветви до горизонтального или пониклого положения с целью превращения в обрастающую нужно следить за тем, чтобы в месте изгиба не образовалась дуга. На вершине дуги, как правило, возникают сильные побеги волчкового типа.

Рис. 81. Изменение направления роста ветвей обрезкой на боковое ответвление.

Рис. 82. Прищипка (пинцировка) побегов:

1 – прищипка конкурента; 2 – вырезка прищипнутого конкурента при зимней обрезке; 3 – прищипка побега под 4-м листом; 4 – прищипка появившегося на верхушке побега над 1–2-м листом; 5 – обрезка над самым нижним побегом.

Способность ветвей образовывать сильные (типа волчковых) побеги на вершине дугообразно изогнутых ветвей может быть использована при формировании пальметт (лепажа, рузинской, Ферругати) и некоторых других типов и форм крон, омолаживании веретеновидного куста, замене выпавших по какой-либо причине (поломка, обмерзание) ветвей.

Прищипка, или пинцировка, побегов может рассматриваться как один из видов укорачивания. Она заключается в отламывании неодревесневшей части растущего побега. Пинцировку побегов применяют для регулирования силы развития, ускорения окончания роста и одревеснения, превращения побегов ростового типа в обрастающие. В зависимости от поставленной задачи меняется степень и срок прищипки.

Побеги-конкуренты обычно не удается превратить ни в обрастающие, ни в основные ветви, поэтому их, как правило, вырезают. Ранняя вырезка побегов-конкурентов приводит к тому, что место этих побегов стремятся занять расположенные ниже. Хорошие результаты можно получить при ранней прищипке конкурентов, когда они достигнут длины 7–10 см. Если на прищипнутом побеге почки тронутся в рост, новые побеги прищипывают более коротко. В следующем году такие прищипнутые конкуренты вырезают.

У сортов с хорошей пробудимостью почек образуется обычно много побегов. Не все они могут быть основными ветвями. Прищипкой задерживают рост тех, которые не предназначены для формирования основных ветвей и превращают их в обрастающие ветви.

Прищипке подвергают также все ненужные и волчковые побеги, которые в дальнейшем могут создать загущение.

С прищипкой не следует торопиться, чтобы не вызвать нового сильного роста. Наиболее благоприятный срок – за 2–3 недели до окончания роста, в средней полосе это первые две декады июля.

Если после пинцировки из пазушной почки образуется один сильный побег, его прищипывают над первым настоящим листом; если прорастает много почек, прищипнутый побег обрезают над самым нижним сильным побегом.

Когда после пинцировки образуются только копьеца и кольчатки, никаких дополнительных операций проводить не требуется.

Выломка побегов по характеру своего действия близка к прореживанию. Побеги, которые могут загустить крону и в дальнейшем обязательно будут вырезаны, лучше удалить в начале развития. Ранняя выломка побегов выгодна, так как на ее выполнение требуется гораздо меньше труда, чем на более позднюю обрезку. Особенно полезна выломка побегов, размещающихся у основания ветви с верхней стороны, потому что такие побеги очень часто развиваются в мощные волчковые ветви. Раны после выломки гораздо меньше, чем при обрезке, и зарастают быстрее.

Рис. 83. Выломка побегов.

Переплетение побегов проводят для ослабления их роста в длину и повышения пробудимости почек. В результате попарного переплетения побегов их верхушки приобретают положение, близкое к горизонтальному или пониклому. Переплетать побеги можно практически в любое время. Однако, чем раньше это сделано, тем меньше времени требуется для приобретения побегами устойчивого положения. Так, если переплетение провести во второй половине июля, то расплетать можно спустя неделю, если в конце августа – через две недели, если в конце октября – лишь весной.

Скручивание и надломы побегов у основания применяют при формировании молодых деревьев, когда нужно ослабить или прекратить рост ненужных побегов, грозящих загущением и располагающихся главным образом на внутренней стороне ветви. Недостаток способа: от постоянного раскачивания ветром раны зарастают плохо и много побегов усыхает.

Рис. 84. Переплетение (а) и заплетание (б) ветвей.

Рис. 85. Деформация ветвей:

а – направление роста до деформации: б – после деформации. Места деформации у тонких ветвей и места надпилов для облегчения деформации у толстых ветвей указаны стрелками.

Деформацию ветвей проводят для придания им нужного положения. В естественных условиях деформация ветвей – постоянное явление. У молодых деревьев ветви растут более или менее приподнято, у взрослых под действием собственной тяжести или нагрузки урожаем ветви приобретают положение, близкое к горизонтальному. Однако без вмешательства этот процесс протекает не всегда так, как хотелось бы. Поэтому в ряде случаев деформируют ветви искусственно.

Рис. 86. Обрезка «на пятку»:

1 – летняя обрезка побега на высоте 1 см; 2 – почки, развившиеся в пазухах листьев; 3 – та же ветвь на следующий год и ее обрезка.

Рис. 87. Ослепление почек.

Рис. 88. Кербовка для усиления (1) и ослабления (2) роста.

Молодую ветвь осторожно сгибают, поддерживая большими пальцами снизу, до тех пор, пока не послышится легкий хруст. Следует помнить, что надлом нужно делать только на середине междоузлия и ни в коем случае на узле: возможна открытая рана, которая очень плохо зарастает, а надломанная ветвь может усохнуть совсем, или сильно отстать в росте, или дать ниже надлома волчки. Если, по мнению плодовода, ветвь отклонена недостаточно, надломы делают еще на нескольких междоузлиях.

Деформировать толстые основные ветви без вспомогательных операций не удается. Для облегчения можно с верхней или нижней стороны ветви сделать надпилы. Под собственной тяжестью ветвь ляжет на расположенные ниже и останется в таком положении. Однако в этом случае раны зарастают плохо, появляются волчки. При большой загущенности крон и недостаточно высоком освещении деформация крупных ветвей может отрицательно сказаться на световом режиме, поэтому лучше ее не делать.

Рис. 89. Некоторые способы кербовки.

Рис. 90. Кербовка:

а – для усиления, б – для ослабления роста ветви или побега.

Ослепление (удаление) почек осуществляют, чтобы не допустить развития побегов в тех местах кроны, где они нежелательны.

Кербовка (поперечные или полулунные надрезы) применяется для стимулирования роста почки (ветви). Над почкой (ветвью) удаляют полоску коры шириной 2–4 мм вместе с частью древесины. Если надрез сделать под ветвью, то развитие ее до тех пор, пока ранка не зарастет, будет ослаблено. Такие надрезы обычно делают в конце периода покоя или в начале вегетации.

Рис. 91. Отток ассимилятов у ветви:

1 – неокольцованной; 2 – окольцованной.

Рис. 92. Кольцевание:

а – сплошное; б – полукольцами; в – по спирали.

Рис. 93. Техника кольцевания:

1 – двумя скрепленными прививочными ножами; 2 – обычным перочинным ножом с двумя лезвиями.

Кольцевание способствует ускорению начала плодоношения деревьев, которые буйно растут и долго не дают урожая. Прием заключается в удалении вокруг ветви, обычно у основания, полоски коры шириной 0,5–1 см. Кора может быть удалена кольцом, по спирали, двумя полукольцами на расстоянии 5–10 см одно от другого. После удаления коры ранку замазывают садовым варом или обвязывают пленкой, пергаментом, мочалом. Если рана зарастает слишком быстро, прием не дает эффекта. Кольцевание влияет только на ту ветвь, на которой оно сделано.

Этот прием целесообразно применять лишь к сильно растущим деревьям, причем подвергать кольцеванию лучше те ветви, которые будут в дальнейшем удалены. На следующий год такие ветви, как правило, начинают плодоносить. Последействие кольцевания, выражающееся в ослабленном росте ветви даже в том случае, когда рана полностью заросла, наблюдается в течение 1–2 лет, а иногда и дольше.

Нельзя подвергать кольцеванию молодые слабые деревья и деревья косточковых пород; опасно оно также для груши: раны зарастают очень плохо и окольцованные ветви большей частью усыхают. Кольцевание неэффективно при попытке ускорить плодоношение гибридов или очень поздно начинающих плодоносить сортов.

Кольцевание делают после начала вегетации (в фазе «зеленый конус»). Выполнение этой операции после цветения снижает зимостойкость деревьев.

Плодовый пояс накладывают с той же целью, с какой проводят кольцевание. Его изготовляют из куска мягкой жести с разрезанными краями, чтобы предупредить врезание в кору. Плодовый пояс менее опасен, чем кольцевание, так как в любое время может быть снят. Нельзя держать пояс долго – это сильно замедлит развитие ветви или дерева.

Бороздование коры выполняют для предупреждения ее разрывов. Толстая огрубевшая кора штамба и основных ветвей неэластична и нередко под влиянием нарастания новой древесины разрывается. Зимой вокруг таких разрывов образуются морозобоины.

Рано весной (в начале сокодвижения) специальным бороздником, садовым или даже сапожным ножом делают продольные надрезы коры (обычно с северной стороны). Не следует слишком заглублять нож, чтобы не разрезать камбий и древесину. Длина одного разреза должна быть не более 50–60 см с перерывами неразрезанной коры 1–2 см. На толстых ветвях и стволе надрезы делают с промежутками 6–8 см.

Рис. 94. Плодовый пояс.

Рис. 95. Бороздование коры.

Бороздование применяется также, чтобы ускорить заживление ран (вертикальные разрезы огрубевшей коры каллюса) и устранить перетяжки от врезавшегося в кору при прививках обвязочного материала.

Нецелесообразно применять бороздование на молодых растениях с эластичной корой и на старых, у которых кора уже сильно загрубела и растрескалась.

Обрезку корней делают непосредственно перед посадкой. Все пораненные корни обрезают до здоровой части, у остальных обновляют раны, сделанные при выкопке саженцев, – удаляют засохшие концы. Раны, на которых образовался каллюс, не обновляют. Обрезка корней должна быть минимальной. Нужно стремиться оставить возможно большее количество корней, особенно мочковатых.

Рис. 96. Обрезка корней перед посадкой.

Иногда применяют обрезку корней в саду с целью ослабить слишком сильный рост надземной системы и тем самым способствовать переключению деревьев на плодоношение. Время обрезки – осень. Техника несложна. Вилами, чтобы не повредить тонкие корни, выкапывают вокруг дерева на расстоянии от штамба, равном примерно десятикратной толщине ствола, канавку и перерезают все встречающиеся толстые корни. Затем оставленные тонкие корни тщательно раскладывают, и канавку засыпают. Можно обрезать корни только с двух сторон дерева, выкапывая параллельные канавки. В промышленных насаждениях для этой цели применяют глубокую вспашку вдоль ряда.

Садовый инвентарь и материалы, используемые при обрезке

Для быстрого и качественного проведения обрезки нужно иметь набор исправного садового инвентаря, уметь им пользоваться и при необходимости исправлять возникающие неполадки.

Садовый нож используют для обрезки живых ветвей, вырезки шипов у привитых растений, удаления побегов утолщения, заглаживания ран, нанесенных пилкой, бороздования. Им можно срезать ветви диаметром до 2 см. Садовые ножи выпускают разных типов и размеров – большие, средние и малые, с сильно и слабо изогнутым лезвием. Этот инструмент обеспечивает получение гладких, ровных, быстро зарастающих срезов. Однако для хорошей работы необходимы навыки. В руках неопытных плодоводов садовый нож не только сильно снижает производительность труда, но может быть даже опасным. Поэтому до освоения техники работы лучше пользоваться секатором.

Окулировочный нож применяют главным образом для прививки почками (окулировки). Можно также использовать его для нанесения надрезов – поперечных (кербовки) и продольных (бороздования), заглаживания ран и прививки черенком.

Копулировочный нож используют для прививки черенком, хотя в некоторых случаях им можно заменить окулировочный или садовый нож.

Секатор (садовые ножницы) служит для обрезки побегов и тонких ветвей. Существуют секаторы с изогнутым лезвием, скользящим при обрезке у противорежущей пластины, и с плоским, прижимающимся к широкой пластине из мягкого металла. Если требования к качеству срезов повышенные, вместо секатора лучше применять садовый нож.

Рис. 97. Садовые ножи и их основные части:

1 – предохранительный выступ; 2 – лезвие; 3 – носок клинка; 4 – спинка клинка; 5 – ось; 6 – рукоятка; 7 – пружина; а – малый садовый нож; б – большой садовый нож.

Рис. 98. Прививочные ножи:

1 – копулировочный; 2 – окулировочный; 3 – комбинированный – копулировочно-окулировочный.

Рис. 99. Устройство секатора:

1 – режущий клинок; 2 – опорный клинок; 3 – шарнир с гайкой; 4 – пружина; 5 – рукоятки; 6 – запорное устройство; 7 – предохранительные выступы; 8 – шайба с шурупом, удерживающая гайку в заданном положении.

Секатор с удлиненными ручками удобен при вырезке ветвей в загущенных кустах смородины и особенно крыжовника. Может быть использован также для обрезки высоко расположенных ветвей. В последнем случае зона обрезки увеличивается на длину ручек.

Садовые ножницы с длинными лезвиями хороши для стрижки живых изгородей, бордюров и в тех случаях, когда допустим шаблон при обрезке.

Сучкорез, или воздушный секатор, применяют при обрезке ветвей, расположенных на значительной высоте. Режущую часть сучкореза приводят в действие при помощи бечевки, проволоки или особого приспособления в виде тяжа с рычагом. Не следует резать воздушным секатором ветви толще 2,5 см, так как он чаще всего заклинивается и делает жеваные раны.

При отсутствии сучкореза для обрезки высоко расположенных ветвей можно использовать обычный секатор. Для этого надо прикрепить его к шесту и сделать несложные приспособления для приведения в действие режущей пластины.

Рис. 100. Ручной сучкорез.

Рис. 101. Пилки садовые:

1 – пила-ножовка: 2 – складная; 3 – с пистолетной ручкой.

Толстые ветви в верхних частях кроны лучше вырезать не сучкорезом, а укрепленной на длинной штанге изогнутой пилкой. Однако такой пилкой можно удалять только негнущиеся ветви.

Сучкорез гильотинного типа служит для срезки ветвей диаметром до 1,5–2 см. Он очень удобен в работе. Его конструкция позволяет проникать практически в любую часть кроны. Крючкообразный клинок приводится в движение нажимом рычага у основания штанги. Режет неподвижно установленный нож. Сучкорез снабжен предохранительным устройством, не допускающим перекоса ножей, и гайкой, позволяющей по мере стачивания сближать кромки ножа и крючкообразного клинка.

Пневматический секатор значительно облегчает работу и позволяет без особых усилий срезать ветви диаметром до 3 см. Режущая часть приводится в действие сжатым воздухом. При наличии длинной штанги зона обрезки значительно расширяется.

Пилку, лучковую пилу, ножовку и пилу-ножовку с пистолетной ручкой применяют для выпиливания крупных ветвей. Обычная плотницкая пилка для обрезки плодовых деревьев непригодна: ее зубцы быстро забиваются влажными опилками. Лучковая пила удобна тем, что полотно ее можно легко и быстро заменять. Однако она непригодна для работы в загущенных участках кроны и при удалении ветвей, отходящих под острым углом. В этих случаях лучше применять ножовку или садовую пилку. Очень гладкий срез и быстрый распил получается при работе ножовкой с двойными зубцами.

Рис. 102. Садовый инвентарь:

1 – садовая лестница с одним опорным шестом; 2 – улучшенный вариант садовой лестницы с одним опорным шестом; 3 – стол садовый на трех ножках.

Деревья небольшой высоты удобно обрезать с лестниц-скамеек и специальных столов, высокие – с лестниц.

Влезать на деревья при обрезке не следует, так как при этом неизбежно нанесение крупных, плохо заживающих ран вследствие раздавливания и сдиров коры. Возможна также поломка ветвей, особенно в центре кроны, где их и без того немного.

Материалы для обвязки прививок и замазки ран. При прививках и перепрививках деревьев в качестве обвязочного материала используют синтетические пленки – полихлорвиниловую, полиамидную и полиэтиленовую. Они эластичны, растягиваются, создают воздухо– и влагонепроницаемую защиту, очень удобны в работе.

Тонкая полихлорвиниловая (компрессная) пленка быстро стареет, высыхает и лопается. Она не врезается в ткани при утолщении стволика или ветви. Другие пленки не обладают таким свойством, поэтому за ними нужно следить и при необходимости снимать обвязку или перевязывать заново.

Широко используют для обвязки также мочало. Однако оно по качеству уступает пленкам.

Мелкие раны диаметром до 1–1,5 см, остающиеся после срезов исправным хорошо заточенным инструментом, зарастают довольно быстро. На крупных, долго не зарастающих открытых ранах поселяются грибки и бактерии, которые разлагают древесину. В результате образуются дупла. Для предотвращения этого все раны толще 1,5–2 см следует заглаживать ножом или стамеской и покрывать садовой замазкой.

Лучшая замазка – садовый вар. Он препятствует поселению на обнаженной древесине болезнетворных начал, стимулирует зарастание срезов, сохраняется более трех лет, стоек против низких и высоких температур.

Можно применять также асфальтовый, битумный и кузбасский лаки. Они служат хорошим дезинфицирующим средством и несколько стимулируют образование каллюса. Недостаток этих лаков в том, что они быстро разрушаются и поэтому требуют ежегодного обновления.

Из красок лучше использовать охру, сажу и сурик. Нельзя пользоваться свинцовыми белилами, ярь-медяной и др., так как они, стекая с поверхности раны, вызывают ожоги коры.

При контурной обрезке на раны особого внимания не обращают, так как они расположены на периферии кроны и через некоторое время при повторной обрезке будут обновляться. Если же машинная обрезка дополняется ручной со срезами на центральном проводнике и на основных ветвях, раны, особенно крупные, желательно замазывать.

Точка и правка ручного режущего инвентаря. Чистые ровные срезы возможно делать лишь исправным, хорошо заточенным инструментом. Тупой, неправильно заточенный или плохо отрегулированный инструмент часто бывает одной из основных причин некачественной обрезки.

Для поддержания инструмента в исправном состоянии необходимо иметь брусок, оселок (для точки ножей и секаторов), ремень (для правки ножей), разводку и напильник (для развода и точки пилок).

Лезвие нового или основательно затупленного ножа при заточке всеми точками своей плоскости должно лежать на бруске (точильном камне). Двигать нож следует одновременно вверх и вперед, начиная с верхней части клинка к нижней лезвием вперед. Для движения в обратную сторону нож переворачивают через обушок. Ножи, лезвия которых затачиваются только с одной стороны, нужно двигать по точильному камню (бруску) только в одном направлении – вверх и вперед, другую плоскость клинка слегка подправляют. Правильно заточенный нож не должен иметь завала.

После бруска нож правят на оселке. Им снимают глубокие риски, образующиеся при точке на карборундовых и других брусках.

Рис. 103. Точка и правка ручного режущего инструмента на бруске:

1 – прививочного ножа; 2 – садового ножа; 3 – правка ножа на ремне; 4 – клинок нового садового ножа до точки; 5 – правильно заточенный клинок; 6 – неправильная заточка с завалом; 7 – основательная точка секатора; 8 – отрегулированный и собранный секатор: а – правильно; б – неправильно; 9 – разводка: 10 – пилка разведена правильно (расстояние А больше толщины полотна пилы Б); 11 – порядок разведения зубьев; 12 – правильно заточенный зуб пилы.

Брусок и оселок во время точки нужно, возможно, чаще смачивать водой, чтобы удалять образующуюся графитовую или карборундовую массу и железные опилки. При точке на быстровращающихся точильных кругах надо периодически охлаждать нож, смачивая его в воде, иначе сталь клинка утратит свое качество.

После бруска и оселка нож правят на ремне. На ремне инструмент ведут обушком вперед. Нажимают несильно.

При слабом затуплении инструмента во время работы достаточно правки на влажном оселке и ремне.

Секатор для основательной точки нужно полностью разобрать. Точильный камень (брусок) двигают по режущей стороне лезвия ножниц. Правила точки такие же, как и для ножей. После сборки правильно отрегулированный секатор при постепенном закрывании не должен иметь зазора в месте соприкосновения лезвия и противорежущей пластинки. Если есть просвет, необходимо подтянуть гайку. При периодических правках во время работы секатор разбирать не следует.

Ровные запилы можно получать, используя правильно разведенную, хорошо заточенную и не имеющую перекоса пилку. Это существенно облегчает работу. У правильно разведенной пилки расстояние между концами зубьев должно быть несколько больше толщины полотна. Разводят зубья слабым отгибанием при помощи разводки в стороны поочередно: один – вправо, другой – влево и т. д. Развод должен быть в 1,5–3 раза шире толщины полотна. Угол отгибания зубьев должен быть одинаков: для этого разведенную пилу кладут между двумя металлическими пластинами и легкими ударами молотка сильно отогнутые зубья выравнивают с остальными. Новые или основательно затупившиеся пилки затачивают трехгранным напильником только с внутренней стороны. Необходимо следить, чтобы поверхности фасок каждого зубца при пересечении образовывали острую вершину и чтобы вершины всех зубьев были одинаковой высоты. Чтобы инструмент долго и надежно служил, необходимо каждый раз после работы насухо протирать его, смазывать и в таком виде хранить до следующего использования.