Текст книги "Советы бывалых водителей. Выпуск № 4"

Толщина поступающих в продажу регулировочных шайб ГРМ переднеприводных автомобилей ВАЗ обычно различается «шагами» в 0,05 мм. Более тонкую регулировку можно обеспечить, если довести толщину строго до нужного размера. Для этого можно использовать приспособление, показанное на рисунке. Шарик закладывается в отверстие оправки на консистентной смазке, чтобы не выпадал. Усилие передается от оправки через шарик к центру шайбы – она постепенно проворачивается на шлифовальном (вулканитовом) круге из-за разности его радиусов в точках контакта. Благодаря этому толщина шайбы одинакова по всей поверхности.

Иногда даже новый мотор ЗМЗ-406 потребляет 5-6 л масла (!) на 10 тыс. км пробега. Причина этого в следующем. На клапанной крышке 1 (см. рис.) снизу закреплена маслоотражательная крышка 2 системы вентиляции картера. Снимать ее завод не разрешает, но мы, отвернув винты, обнаружили между ней и самой крышкой щель по всему периметру. Здесь-то масляный туман и подсасывается к патрубку крышки клапанов, а затем на вход инжектора! Мы заполнили выштамповку (см. стрелки) герметиком, винты завернули с силиконом. Перерасхода масла как не бывало.

При рассухаривании клапанов сухарик иногда отскакивает – и теряется. Во избежание этого рекомендуем сначала ослаблять их посадку (легким резким ударом по тарелке пружины), а затем, после сжатия пружины, поддевать сухарики магнитной отверткой.

Правильность натяжения ремня привода ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ я проверяю при его работе в прогретом состоянии. Оценка визуальная: резко открыв дроссель, вы увидите вибрацию вертикального участка ремня, которая зависит от его натяжения (см. рис.). Ее размах должен укладываться в 10-15 мм.

Система смазки

В руководствах по ремонту автомобильных двигателей рекомендуется перед сборкой смазывать поверхности трения деталей моторным маслом. Для этой цели гораздо лучше использовать трансмиссионное масло. И вот почему. Когда двигатель будет собран и пущен, понадобится несколько секунд, для того чтобы залитое в картер моторное масло заполнило все каналы и создало необходимое давление в системе смазки. За эти секунды коленчатый вал успеет совершить несколько сотен оборотов, в течение которых особенно велика опасность задиров и повышенного износа шатунных и коренных вкладышей и шеек коленчатого вала, а также других деталей, особенно новых, не приработавшихся друг к другу. Противозадирные свойства у трансмиссионного масла несколько выше, чем у моторного, и первое надежнее предохранит поверхности трения от повреждений.

Примечание редакции. Из последнего утверждения автора совета не следует делать скоропалительных выводов о том, что трансмиссионное масло, обладающее такими замечательными свойствами, будет работать в двигателе лучше моторного, либо добавка даже некоторых долей трансмиссионного масла улучшит свойства моторного.

Если при замене масла вы не в состоянии по какой-то причине отвернуть пробку сливного отверстия в картере двигателя (не оказалось нужного ключа, сорваны грани пробки, нет ямы или подъемника и т. п.), старое масло можно удалить через отверстие для масляного щупа. На некоторых СТО это делают с помощью вакуумного насоса, но можно применить и шинный. Достаточно кожаную манжету в нем заменить резиновой, удалить из штуцера шарик-клапан, а в шланг вставить трубку подходящего диаметра, как показано на рисунке. За один прием (ход поршня) удаляется около 700 см³ масла.

С помощью такого насоса (если перевернуть манжету) можно залить свежее масло в двигатель, коробку передач, картер главной передачи и редуктор заднего или переднего моста.

После слива отработанного масла из двигателя «Жигулей» в поддоне обычно остается до 0,3 л масла, потому что пробка сливного отверстия расположена не в самой низкой точке. Чтобы слить наибольшее количество масла, нужно предварительно установить автомобиль так, чтобы передние колеса были немного (немного!) выше задних, или слегка приподнять переднюю часть автомобиля при помощи двух домкратов.

Чтобы наиболее полно слить отработанное масло, можно также провернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой или специальным ключом (но не стартером).

Бывает, что масляный фильтр трудно отвернуть без специального приспособления. Вот несколько способов, придуманных бывалыми автомобилистами для выхода из такой ситуации.

Аналог распространенного и довольно дорогого цепного съемника масляного фильтра нетрудно сделать самому. Понадобится отрезок велосипедной цепи (для фильтров вазовского размера – 30 звеньев), который необходимо соединить клепкой или штатным замком в кольцо. В старой, поврежденной или просто ненужной торцевой головке «на 19» или «на 22» делается пропил шириной в цепь. Съемник готов. В присоединительный квадрат головки можно вставлять удлинители любых размеров и ключи-трещотки – это позволит отворачивать фильтры, расположенные в самых труднодоступных местах (см. рис. 1).

Вырежьте из шлифовальной шкурки на тканевой основе полосу длиной около метра и шириной 80 мм. В середине ее вырежьте прямоугольное отверстие. Сложите полосу вдвое (абразивом наружу), вставьте в сгиб подходящий стержень и плотно оберните лентой корпус фильтра. Монтажная лопатка, вставленная в отверстие на полосе, отвернет фильтр (см. рис. 2).

Вместо ленты можно использовать для этой цели достаточно прочный брючный ремень, свернутый петлей.

Если корпус фильтра малого диаметра и круглый, без специальной огранки, можно соорудить «клещи». Возьмите две прочные деревянные рейки длиной по 40-50 см и соедините их концы веревкой или обрезком ремня. Длина соединительной гибкой связки должна быть примерно равна диаметру фильтра. Обхватив и плотно сжав такими клещами фильтр, вы с легкостью провернете его. Для лучшего сцепления с корпусом фильтра наклейте на рейки кусочки наждачной бумаги или резины.

Иногда «непокорный» масляный фильтр просто пробивают длинным заостренным штырем или монтажной лопаткой. Если недостаток места под капотом не позволяют сделать этого (мешают близко расположенные узлы), можно связать из прочной капроновой ленты самозатягивающуюся петлю, надеть ее на фильтр около основания и намотать на нее еще несколько витков. К концу ленты необходимо привязать подходящий гаечный ключ и, ухватившись за него двумя руками, дернуть ленту, как при пуске лодочного мотора. Фильтр отвернется на несколько ниток, после чего его можно будет отвернуть руками.

Съемник масляного фильтра из ленты наждачной бумаги, стержня и монтажной лопатки:

1 – стержень; 2 – лента из наждачной бумаги; 3 – масляный фильтр; 4 – монтажная лопатка; 5 – «выкройка» ленты

Плохо виден уровень свежезалитого масла на щупе? Можно между его метками нанести риски в виде сеточки, как это сделано на некоторых иномарках. Например, с помощью крупного напильника: положив на него щуп, нанесите сверху несколько сильных ударов молотком. Если хотите, чтобы риски были с двух сторон щупа, разместите стержень между двумя напильниками. В этом случае удары по верхнему напильнику лучше наносить молотком с мягким наконечником, например медным.

После сборки двигателя, еще до пуска, желательно подать масло к деталям. С этой целью можно вращать шестерни масляного насоса («Жигулей», «Нивы», УАЗа) электродрелью с помощью приспособления, показанного на рисунке. Это шестерня привода насоса со снятыми на токарном станке или наждаке зубьями и вставленным в нее прутком длиной около 150 мм. Последний закрепляется в патроне электродрели, вставляется вместо распределителя в блок цилиндров двигателя после заливки масла (см. рис.), и через десяток-другой секунд работы дрели цель достигнута.

Если возникло подозрение, что в редукционный клапан масляного насоса попала посторонняя частица (что вызывает открытие клапана и горение лампы аварийного давления масла), можно разобрать насос, вывернув клапан, что на многих двигателях достаточно трудоемко. Другой способ – пока двигатель не прогрет, резко дать газ. Третий – вывернуть масляный фильтр и, закрыв отверстие в блоке пальцем, попросить помощника на секунду-другую включить стартер (чтобы двигатель не пустился, необходимо предварительно вынуть из крышки распределителя зажигания и замкнуть на «массу» центральный провод). Масло, не имея прохода от насоса в систему смазки, под большим давлением пойдет в редукционный клапан и смоет соринку.

Давление в системе смазки двигателя – важнейший контрольный показатель. При его отклонениях от нормы прежде всего нужно знать, исправны ли указатель и его датчик. Сделать это несложно, если имеется ножной шинный насос, снабженный манометром. Вывернутый датчик плотно соединяют со шлангом насоса, используя прилагаемый к нему продувочный наконечник и обрезки шлангов подходящего диаметра. Корпус датчика прижимают к любой металлической детали кузова, создавая контакт с «массой» (провод к датчику при этом подсоединен), и включают зажигание. Затем нажимают педаль насоса, чтобы создать давление, и следят за соответствием показаний манометров на насосе и панели приборов. При этом надо учесть инерционность электрического манометра: чтобы его показание установилось, нужно в течение нескольких секунд выдерживать постоянное давление. Обычно проверяют точки при давлениях 2, 4 и 6 кгс/см². Этого достаточно для полной оценки исправности прибора.

Всем хороши (особенно если верить рекламе) присадки к моторному маслу типа «Римет» и «Форум». И та и другая являются суспензией сверхмелкого порошка в первой – из медного сплава, во второй – политетрафторэтилена (фторопласта или тефлона). Сквозь бумажный масляный фильтр эти частицы проходят свободно и владельцам большинства автомобилей беспокоиться нечего. Другое дело, если в системе смазки установлена центрифуга. Она, как известно, отделяет загрязнения по принципу массы, а не размера, то есть чем тяжелее частица, тем лучше задержит ее центрифуга. Частицы фторопласта и металлов, применяемые в присадках, гораздо тяжелее масла, поэтому через полчаса работы двигателя вся присадка окажется в корпусе центрифуги и «вырваться» ей оттуда уже не удастся. Об этом надо помнить владельцам тяжелых отечественных мотоциклов, грузовиков, автобусов, тракторов и некоторых моделей легковых автомобилей прошлых лет («Запорожец», ЛуАЗ).

Если вдруг зажглась лампа аварийного давления масла, причиной этого нередко становится срезание внутренних шлицев в шестерне привода масляного насоса, куда входит его валик.

Установка скобок в шестерню: 1 – скобка; 2 – шестерня

Временно восстановить работоспособность насоса можно следующим образом. Отметив положение ротора и корпуса распределителя зажигания относительно гнезда, снимаем распределитель. Заостренную палочку (длиной около 300 мм) плотно вставляем в отверстие шестерни и, поворачивая ее в разные стороны, извлекаем шестерню из двигателя. Убедившись, что в шестерне срезаны шлицы, сгибаем из шплинта или проволоки диаметром 0,8-1,0 мм две скобки (см. рис. 1). Вставляем их в шестерню, расположив крест-на-крест, и той же палочкой надеваем шестерню на валик привода насоса. Придерживая шестерню отверткой, вынимаем палочку. Окончательно насаживаем шестерню на валик при помощи подходящей оправки и молотка. Остается установить по ранее сделанной метке распределитель зажигания.

Крепление шестерни при помощи втулок из жести: 1 – втулка; 2 – шестерня

Можно также закрепить шестерню привода масляного насоса, у которой срезались шлицы, с помощью металлической полоски шириной 10-12 мм и длиной чуть меньше окружности валика (полоску можно вырезать из консервной банки). Вкладываем ее в отверстие шестерни так, чтобы снаружи осталось 1,5-2,0 мм. Этот край отгибаем на торец шестерни, чтобы при ее установке получившаяся втулочка осталась на месте (см. рис. 2). Насаживаем шестерню на валик до упора.

Крышка маслозаливной горловины и поверхность крышки головки блока цилиндров практически на любом двигателе постепенно покрываются слоем масла, к которому прилипают пыль и грязь. Любителям чистых моторов советуем воспользоваться опытом мотоциклистов: обмотать горловину ниже крышки жгутом из хлопчатобумажной ткани. Жгут впитает пары масла, и прилегающие поверхности останутся чистыми. По мере загрязнения жгут заменяйте новым.

В картерных газах немало водяных паров, которые, конденсируясь на пламегасителе, зимой образуют ледяную пробку. Вынув и очистив ото льда и грязи пламегаситель, можно поставить его в нижний конец вытяжного шланга (или даже в патрубок маслоотделителя), как показано на рисунке. Здесь температура выше, чем наверху, и пламегаситель не замерзнет. В результате такой перестановки, кроме всего прочего, уменьшится попадание масла в корпус воздушного фильтра.

У многих владельцев «Жигулей» вызывает тревогу большое скопление масла на дне корпуса воздушного фильтра. Причиной принято считать чрезмерный прорыв газов в картер и загрязнение маслоотделителя.

Когда такое встречается на почти новых автомобилях с отличной компрессией (то есть без прорыва газов) и чистым маслоотделителем, виноватой может быть чрезмерно длинная сливная трубка (см. рис.), погруженная в масло.

Чтобы укоротить ее, нужно, удалив крышку маслоотделителя, вывернуть шпильку и, сняв стакан с трубкой, обрезать ее на 50 мм.

Система вентиляции картера двигателя «Жигулей»:

1 – крышка маслоотделителя;

2 – шпилька; 3 – стакан с трубкой

Система охлаждения

Незначительный объем потерь охлаждающей жидкости затрудняет поиск течи. К тому же коварный «Тосол» нередко течет, только пока он холодный. На горячем двигателе, даже при повышенном давлении в системе охлаждения, течь прекращается, а вытекшие ранее капли успевают высохнуть.

Отыскать дырку в системе поможет компрессор для накачки шин.

Для этого снимаем с расширительного бачка пароотводящий шланг радиатора, закупориваем отверстие в штуцере бачка подходящим по диаметру саморезом, вставляем в шланг подходящую металлическую трубку и надеваем на нее шланг компрессора.

Включенный на несколько секунд компрессор, поднимает в системе охлаждения давление до 1 кгс/см². «Тосол» сразу же выдаст негерметичное место.

После этого вам останется устранить течь в системе охлаждения.

Удачи!

В автомобиле ВАЗ-2110 часто происходит утечка «Тосола» в районе обрезиненного тройника (рис. 1). Лучше всего в этом случае срезать резину с тройника и закрепить шланги, как обычно, хомутами (рис. 2).

Чтобы устранить течь «Тосола» по соединениям шлангов, лучше заменить ленточные хомуты червячными. Если течь не прекратилась и даже увеличилась при попытке сильнее подтянуть винты хомутов, причина может оказаться в острых, с заусенцами, краях просечек с внутренней стороны хомутов, а также в выступающих усиках головки, в которой зажата гайка. Они врезаются в шланг и собирают его гармошкой. Усики необходимо поджать, спилить углы головки и заусенцы просечек, после чего хомуты будут плотнее обжимать шланги и течи прекратятся.

Иногда течь из-под шлангов, стянутых хомутами, подтяжкой не устранить. Это только увеличивает течь. Одна из причин – трещины и складки на шланге из-за смещения наружного слоя резины относительно внутреннего при затягивании хомута, особенно на неармированных шлангах. Избавиться от этого дефекта можно, покрыв посадочные места перед установкой шлангов тонким слоем масла или консистентной смазки – при затяжке внутренний слой легко разглаживается на патрубке.

Если через трещину в шланге стала вытекать тосол, заделать трещину можно при помощи болта и двух широких шайб, как показано на рисунке.

Если требуется заменить прохудившийся шланг системы охлаждения двигателя, приходится сливать охлаждающую жидкость, всю или частично. При этом немало ее теряется и загрязняется. Избежать неприятностей во многих случаях позволяет металлическая трубка диаметром 6-8 мм. Необходимо заточить один конец ее наподобие медицинской иглы и проколоть им предназначенный для замены шланг, направив другой конец трубки в приготовленную емкость, как показано на рисунке 1.

Если трубка коротка, можно нарастить ее подходящим шлангом.

Можно также ввернуть вместо штатных штуцеров другие, изготовленные согласно рисунку 2. Для слива жидкости достаточно надеть на ниппель шланг, опустить в подходящую емкость и отвернуть на два-три оборота штуцер.

Слить всю жидкость, сохранив ее, можно при помощи двух штуцеров (см. рис. 3) с надетыми на них отрезками шлангов длиной 50-60 см. Эти штуцеры вворачивают вместо пробок в сливные отверстия радиатора и блока цилиндров. Чтобы жидкость не вытекала из отверстий, герметично закройте заливную горловину расширительного бачка, заложив в его пробку резиновый кружок, вырезанный из старой камеры. Опустив концы шлангов в емкости, откройте пробку бачка, после чего жидкость польется из системы. Таким способом можно, не сливая всю жидкость, заменить датчик включения электровентилятора системы охлаждения.

Для аккуратного слива «Тосола» из рубашки охлаждения двигателя «Жигулей» можно воспользоваться колпачком от шариковой ручки. Срезав кончик

колпачка или удалив верхушку с зацепом для кармана, получаем прекрасный штуцер. Благодаря конусной (как правило) форме он плотно входит этим концом в сливное отверстие, а на другой конец можно надеть трубку подходящего диаметра или, если место позволяет, просто подставить воронку.

Чтобы в колене верхнего резинового шланга, идущего от двигателя к радиатору на автомобиле Иж-2126, при заполнении системы охлаждения не оставалась воздушная пробка, можно поступить так. Отсоедините от двигателя шланг, налейте в него и в водяную рубашку двигателя жидкость доверху и, быстро поставив шланг на место, затяните хомуты. После этого заполните расширительный бачок. При этом и времени на заполнение системы охлаждения жидкостью уходит меньше, чем обычным способом через бачок.

Как проверить термостат на автомобиле? Опустите термометр в охлаждающую жидкость через заливную горловину радиатора или расширительного бачка и пустите двигатель. Если температура жидкости, практически не увеличиваясь в первое время, резко возрастет после прогрева – термостат исправен.

В «Ниве» BA3-21213 верхний (подводящий) шланг радиатора системы охлаждения довольно длинный. Нагреваясь (особенно летом), он прогибается так, что не выдерживает хомут, крепящий его на пластмассовом патрубке радиатора. Здесь появляется течь.

Чтобы разгрузить это соединение, замените штатную пластину под левой гайкой на крышке ГРМ самодельной, показанной на рисунке (контур штатной шайбы выделен). Она поддержит шланг почти посредине, и теперь не придется постоянно подтягивать хомут на патрубке радиатора. Более простой способ – подвязать шланг к кронштейну запасного колеса.

При замене термостата системы охлаждения ВАЗ-2108, -2109 требуется сливать жидкость из системы охлаждения. Работа осложняется тем, что трудно бывает отвернуть пробки. Можно применить более простой способ.

Сначала отсоединяем от карбюратора отводящий шланг подогрева и закрываем отверстие штуцера подходящей пробкой. Опускаем шланг в пластиковую бутылку, поместив ее в моторном отсеке ниже термостата. Отворачиваем пробку расширительного бачка. Заполняем бутылку, вынимаем шланг и, подняв его вверх, меняем бутылку на порожнюю. Так как другой конец шланга находится ниже термостата, сливается только часть жидкости (3^ л). Отсоединяем шланги и снимаем термостат. Нижний (отводящий) шланг радиатора остается заполненным жидкостью, поэтому его нужно отогнуть вверх и подвязать к ближайшим деталям. Устанавливаем новый термостат и закрепляем все шланги. Остается залить жидкость, и работа закончена.

Если в дальней дороге потек радиатор, а запаять или заклеить трещину нет возможности, удалите из пробки радиатора предохранительный клапан. Избыточное давление исчезнет, и течь уменьшится или совсем прекратится.