Текст книги "Советы бывалых водителей. Выпуск № 4"

Если отломился штуцер пароотводящего шланга от пластмассового бачка радиатора системы охлаждения, в образовавшемся отверстии бачка нарежьте метчиком резьбу М8. Такую же резьбу нарежьте на конце отрезка стальной трубки диаметром 8 мм и длиной 25-30 мм. Вверните самодельный штуцер в отверстие, уплотнив соединение герметиком или полиэфирной шпатлевкой. Конец штуцера можно немного развальцевать.

Если в дороге неожиданно потек нижний бачок радиатора с горизонтальным расположением бачков, то доехать до дома можно, установив радиатор «вверх ногами» и прикрепив его к кузову веревкой или проволокой.

Расширительный бачок системы охлаждения практически любого автомобиля изготовлен из полиэтилена, который отлично плавится при температуре – несколько выше 100 °С. Это позволяет устранять мелкие повреждения с помощью обыкновенного электрического паяльника.

Если штатный болт крепления кожуха электровентилятора к бачку радиатора оказался длиннее необходимого и при затяжке пробил стенку бачка, временно устранить течь охлаждающей жидкости можно так. Необходимо укоротить болт примерно на 5 мм, а под его торец установить резиновую и металлическую прокладки, так чтобы болт при затяжке прижал их к Узел крепления кожуха электровентилятора к поврежденному месту (см. рис.).

Узел крепления кожуха электровентилятора к бачку радиатора: 1 – болт (укороченный); 2 – кожух электровентилятора; 3 – пластина с резьбовым отверстием; 4 – металлическая прокладка; 5 – резиновая прокладка; 6 – бачок радиатора. Стрелкой показано место повреждения стенки бачка

Штатную гайку болта лучше заменить пластиной с резьбовым отверстием, которая не провернется в гнезде при затягивании болта.

Устранить течь алюминиевого радиатора при помощи пайки непросто. Дело в том, что окисная пленка, мгновенно образующаяся на поверхности зачищенного металла, не соединяется с припоем. Чтобы этого избежать, нужно паяльником мощностью не менее 1 кВт прогреть очищенное место ремонта и покрыть его слоем канифоли. Затем взять на Герметизация соединения патрубка стержень паяльника оловянный припой, смешанный со стальными опилками, и втереть его круговыми движениями в место ремонта. Здесь важно, чтобы паяльник не перегревался и не жег канифоль. Опилки разрушают окисную пленку, и олово связывается с алюминием.

Герметизация соединения патрубка с бачком радиатора: 1 – прокладка из резины; 2 – накладка

Есть еще один способ. Надо зачистить место пайки и нанести на него несколько капель раствора медного купороса (CuSO₄). Присоединить к радиатору отрицательный вывод батарейки, а к положительному – отрезок медной проволоки. Конец этой проволоки опустить в каплю купороса, не дотрагиваясь до металла. Через некоторое время под каплей осядет слой красной меди. Теперь можно приступать к пайке обычным способом – припой хорошо ложится на медь и надежно закрывает трещину.

Течь радиатора в месте соединения патрубка с верхним бачком радиатора временно можно устранить так. Из листа резины вырезаем прокладку 1 (см. рис.), а из дощечки – накладку 2, которая прилегала бы к месту течи. При помощи проволоки притягиваем их к бачку, как показано на рисунке.

Известную болезнь «Газели» – перегрев двигателя в городских пробках – обычным путем (регулировкой двигателя, очисткой системы охлаждения и т. п.) устранить не всегда удается. Поможет замена штатного вентилятора (с механическим приводом) двумя электрическими от ВАЗ-2108, -2109. Можно установить их рядом, сварив кожухи. В радиатор впаивается вазовский датчик температуры (или устанавливается в дополнительный патрубок, как показано на рисунке) и через реле вентиляторы подключаются к бортовой электросети автомобиля.

Бывает, что в радиаторе с латунными бачками отваливается перегородка в бачке. Из-за этого горячая жидкость, поступающая в радиатор, почти вся сразу, минуя трубки, поступает через отводящий патрубок обратно в систему охлаждения. Естественно, двигатель часто перегревается. Чтобы не покупать новый, довольно дорогой радиатор, можно, сделав два разреза на бачке (см. рис.), отогнуть их края и извлечь отвалившуюся перегородку. Вместо нее впаиваем латунную пластинку толщиной 1 мм, так чтобы она уперлась в сердцевину радиатора. Теперь надо запаять разрезы и, проверив герметичность радиатора, установить его на место.

Верхняя трубка радиатора автомобиля «Москвич-2141» при нагреве и повышении давления в системе охлаждения испытывает значительную нагрузку. А так как жесткость каркаса радиатора недостаточна, в металле трубки могут образоваться трещины. Чтобы усилить каркас, достаточно стянуть радиатор двумя металлическими лентами, как показано на рисунке. Практика показывает действенность этого решения.

На некоторых отечественных автомобилях не предусмотрены электровентиляторы системы охлаждения. Установить электровентилятор нетрудно и самому, однако нередко возникает вопрос (простой только с первого взгляда) – куда поставить датчик, включающий электродвигатель? Включать электровентилятор специальным выключателем при повышении температуры охлаждающей жидкости опасно: можно прозевать перегрев. Установить датчик в бачок радиатора – задача технологически сложная:

надежно припаять резьбовое кольцо трудно, а на алюминиевый радиатор тем более. Можно поместить датчик в донышко термостата, но это далеко не самое горячее место в системе охлаждения. Кроме того, у большинства автомобилей оно не защищено от брызг из-под колес, поэтому контакты датчика быстро выходят из строя.

Предлагается более надежный вариант установки датчика ТМ108, причем без какой-либо существенной доработки узлов автомобиля. Нужно лишь изготовить деталь, показанную на рисунке, и в ее резьбовое отверстие ввернуть датчик, уплотнив штатной шайбой. Затем, разрезав верхний шланг, который идет от двигателя к радиатору, поместить патрубок в разрыв на хомутах. Место установки удалено от брызг и грязи, через патрубок проходит жидкость, только вышедшая из блока двигателя, а потому самая горячая, и датчик «не проспит» перегрев. Кроме того, переделки под капотом минимальны – единственную деталь легко изготовить на обычном токарном станке с помощью простой оправки.

Устройство может быть полезно и для автомобилей со штатным электровентилятором, если неисправный датчик так «закис», что его нельзя извлечь без риска выломать гнездо, где он установлен.

В «Ауди-80» 1988 года выпуска с двигателем SF на 180-й тысяче километров пробега (по спидометру) потек насос охлаждающей жидкости. При разборке узла обнаружилось, что подшипник насоса исправен и замены не требует в отличие от сальника. Последний не удалось купить отдельно, а приобретать узел в сборе было накладно. Оказалось, что диаметр отверстия под сальник у иномарки аналогичен «жигулевскому», только глубина его на «Ауди» в два раза меньше и у крыльчатки нет выступающего фланца, поджимающего сальник. Глубину отверстия в корпусе насоса удалось увеличить на 14 мм, а под крыльчатку взамен фланца выточить кольцо (см. рис.) и напрессовать его на вал подшипника. Насос заработал безотказно.

На «Волгах» и «Газелях» случается утечка охлаждающей жидкости в месте стыка пластмассового бачка с металлической «сердцевиной» – обычно в левом нижнем углу рядом с патрубком, где из-за взаимных вибраций этих частей соединение становится неплотным. Если здесь поставить обычный, с небольшой доработкой хомут (см. рис.), течь будет устранена. Демонтажа радиатора не требуется.

Охлаждающая жидкость нередко загрязнившись выносит в радиатор частицы накипи, литейного шлама и т. п. В результате падает эффективность системы охлаждения и отопителя, мотор перегревается, а в салоне холодно. Поможет делу фильтр из тонкой металлической сетки, установленный на входе в верхний патрубок радиатора. Фильтр приходится изредка чистить, но это намного проще чистки радиатора.

Для защиты радиатора от насекомых весьма удобна применяемая в окнах и форточках сетка из капроновых нитей в придачу с лентой-липучкой. Часть ленты наклеивается «Моментом» по периметру рамки радиатора (там есть удобная отвальцовка как раз по ширине ленты). Вырезав сетку нужных размеров, по ее периметру пришивается ответная часть ленты. Получается легкоразборная конструкция. Снятую сетку проще чистить, мыть и т. д. Совет актуален и для автомобилей других марок.

Простой способ подключения электродвигателя вентилятора системы охлаждения, который обеспечит на некоторое время его питание после остановки мотора, таков. Сняв крышку с реле электровентилятора, отсоединяем провод обмотки от контакта 85 (см. рис.), отматываем один виток и припаиваем провод к контакту 30 внутри реле. Теперь на обмотке есть постоянный «плюс», не зависящий от зажигания, и питанием обмотки управляет датчик температуры.

Схема включения:

1 – батарея; 2 – замок зажигания;

3 – электровентилятор; 4 – реле;

5 – датчик температуры

Система питания

На автомобилях «Ока» топливопровод проходит через салон, и если в нем сыро, трубка ржавеет, отчего через два-три года машина наполняется стойким запахом бензина. Поэтому трубки необходимо защитить. При замене трубки на новую удобно сразу же «упаковать» ее в резиновый шланг подходящего диаметра, например, топливный, закрепив его хомутами. Уже установленные трубки можно обработать «Мовилем».

Если после замены диафрагмы механического топливного насоса по его стыку сочится бензин, поможет обыкновенное мыло. Слегка смочив его водой, смазываем сопрягаемые поверхности и, нажав до упора на рычаг ручной подкачки, собираем насос, затягивая винты крест-накрест. Это уменьшит растяжение диафрагмы при работе. Мыльная пленка способствует лучшему контакту соединяемых деталей и не растворяется в бензине.

В гараже срочно потребовалось немного бензина для промывки деталей. Все попытки добыть горючее через заправочную горловину топливного бака с помощью резинового шланга ни к чему не привели: у «Самар» заливная труба изогнута почти под прямым углом, и шланг упорно застревал в ней.

Справиться с задачей удалось, вставив в конец резинового шланга тонкостенную металлическую трубочку длиной около 30 мм. Вращая шланг «по-сантехнически», легко ввести его в топливный бак.

Такое усовершенствование поможет и владельцам «Москвичей-2141» – в их бак тоже трудно проникнуть с обычным шлангом.

Если в пути порвалась диафрагма механического топливного насоса, вырежьте из полиэтиленового пакета три кружка и установите их между слоями диафрагмы.

Сломанную пружину клапана топливного насоса можно на время заменить кусочком поролона. Его вырезают в виде кубика, так чтобы стороны квадрата вписались в конфигурацию клапана, а высота была 8-10 мм. Клапан должен слегка поджиматься к седлу.

Если механический топливный насос отказал в пути, отсоедините от него топливные шланги, плоскогубцами выверните один из штуцеров насоса и через него соедините шланг от топливного бака, со шлангом, ведущим к карбюратору. Положите в багажник хорошо накачанное запасное колесо, расположите его рядом с топливным баком, выверните немного золотник и, когда воздух пойдет легкой струйкой, наденьте вентиляционную трубку бака на вентиль камеры (предварительно эту трубку необходимо вытянуть внутрь багажника). В баке создастся давление, и бензин пойдет по топливопроводу. Когда бензин наполнит поплавковую камеру, включите стартер. Подача воздуха в бак должна быть минимальной, чтобы создавшимся давлением его не раздуло.

Почти аналогично можно обеспечить подачу топлива из бака, периодически накачивая в него воздух через шланг шинным насосом. Чтобы избежать повреждения бака, давление не должно превышать 0,2 кгс/см².

Если механический топливный насос на иномарке вышел из строя по причине прорыва износившейся диафрагмы, ремонт его возможен, хотя конструкция насоса, как правило, неразборная. Необходимо отогнуть края завальцовки, скрепляющей верхнюю и нижнюю части корпуса, отметить их взаимное положение и разъединить. В нижней части надо удалить нажимной рычаг, рассверлив отверстие, в которое вставлена ось (ее следует выбить бородком). Чтобы снять диафрагму со штока, надо удалить развальцовку на его конце. Новую диафрагму по форме старой можно вырезать из любой подходящей диафрагмы, например от насоса ЗИЛ-130. Закрепить ее на штоке можно двумя проверенными способами: проточить торец, оставив в середине цилиндрик (1, см. рис.), который после установки шайб и диафрагмы расклепывают, или, сточив старый выступ, приварить винт М4 к тарелке штока (2), уменьшив предварительно ее толщину на высоту головки винта. Диафрагма с шайбами крепится гайкой и фиксируется кернением. Части корпуса соединяются с помощью двух выточенных по диаметрам фланцев корпуса колец толщиной 3-4 мм, стягиваемых восемью болтами М5 с гайками или с помощью нарезанной резьбы М5 в верхнем. Ось рычага толкателя вставляется на место, для герметизации отверстие закрывается подходящим клеем или пастой «холодная сварка» (QuikSteel). Отремонтированные такими способами насосы работают не хуже новых.

Обычно при перегреве топливного насоса водители охлаждают его, положив сверху смоченную водой ветошь. Можно оснастить насос «жидкостным охлаждением». Отсоедините от тройника трубку, идущую от бачка омывателя ветрового стекла, и направьте ее на насос. В случае нарушения подачи бензина включайте омыватель и охлаждайте насос, не открывая капота.

Если двигатель «Жигулей» неустойчиво работает на холостых оборотах и даже иногда останавливается, часто виноват карбюратор. Когда же есть уверенность, что карбюратор исправен, причиной может оказаться бензин, попавший через топливный насос в картер, откуда его пары поступают в карбюратор, переобогащая рабочую смесь. Проверить это можно, последовательно отсоединяя от карбюратора шланги отбора картерных газов, начиная с золотникового устройства. Если при этом обороты двигателя падают, значит, в картере есть бензин. Он может просачиваться по тяге-толкателю топливного насоса там, если диафрагма неплотно прилегает к дистанционным шайбам.

За долгие годы эксплуатации автомобилей «Вольво» моделей -240, -242, -244, -245 прогорают трубки, отводящие часть выхлопных газов в карбюратор. Эта система рециркуляции призвана снижать содержание СО в отработавших газах. Если приобрести новую систему не удалось, можно обойтись и без нее. Попробуйте срезать трубки и заглушить отверстия в головке блока, как показано на рисунке. Конусы необходимо отрезать от трубок и ввернуть в них подходящие болты. Прижимную скобу и болты можно оставить старые. Остается отрегулировать карбюратор под новый состав смеси.

Система рециркуляции: 1 – головка блока цилиндров; 2 – конус трубки; 3 – болт-заглушка; 4 – прижимная скоба; 5 – болт

Карбюраторам ДААЗ присущ общий недостаток: резьба М5 в отверстиях крышки под шпильки крепления воздухоочистителя довольно быстро срезается. Поэтому на новом автомобиле лучше аккуратно вывернуть эти шпильки, очистить и обезжирить резьбу на них и в резьбовых отверстиях, а затем завернуть обратно с применением «моментального» клея на основе ЦИАКРИНа.

Если резьба в отверстиях крышки карбюратора повреждена и шпильки крепления корпуса воздушного фильтра в них не фиксируются, закрепить их можно (конечно, временно), расплющив молотком с двух сторон резьбовую часть М5 до ширины около 5,5 мм.

Можно сделать и по-другому. Вместо штатной шпильки изготовьте Г-образную, как показано на рисунке. Для ее установки снимите крышку карбюратора, а с нее – пусковое устройство. Крепление корпуса воздушного фильтра получается прочным и надежным.

В некоторых случаях удобнее нарезать в отверстиях крышки карбюратора резьбу под шпильки Мб.

Если двигатель нестабильно работает при низких частотах вращения коленчатого вала и подозрение падает на соединение карбюратора с впускным трубопроводом («подсасывание» воздуха через незаметную щель), попробуйте пустить двигатель и направить на подозрительное место струю из аэрозольного баллончика с легковоспламеняющейся жидкостью (например, средство для очистки карбюратора). Если стык действительно неплотный, аэрозоль, попавший через щель во впускной трубопровод, дополнительно обогатит смесь, и частота вращения коленчатого вала увеличится. При плотном стыке карбюратора с трубопроводом этого не произойдет.

Обыкновенное и распространенное в продаже средство для мытья посуды поможет вам легко очистить от грязи и посторонних частиц сетчатые фильтры карбюратора и топливоприемника.

Фланец карбюратора, опирающийся на теплоизоляционную проставку, постепенно деформируется – жесткость проставки, особенно нагретой, невелика, да и усилие сосредоточено по краям. Чтобы фланец не коробился, достаточно заменить штатные шайбы более толстыми (около 3 мм) и широкими (можно изготовить их по форме фланца). Шайбы лучше сделать слегка выпуклыми (обстучать молотком на подходящей оправке) и установить их выпуклостью к гайке – тогда при затяжке распределение нагрузки будет оптимальным.

Вместо шайб можно применить четыре фигурные (Г-образные) шайбы гаек крепления крышки головки блока цилиндров на двигателе «Жигулей» (см. рис. 1). Рассверлить отверстия в шайбах до диаметра 8,2 мм и установить вместо штатных шайб под гайки крепления карбюратора.

Увеличившаяся таким образом площадь прижима сохранит плоскостность фланца.

Если при снятии карбюратора стало заметно, что его верхняя и средняя части, а также корпус дроссельных заслонок покоробились (возможно, именно из-за чрезмерной затяжки винтов и гаек), можно устранить неплотности с помощью мягкой прокладки, но она не препятствует дальнейшему короблению.

В этом случае напильником подравниваем деформированные стыковочные поверхности. Изготавливаем прокладку из плотного картона толщиной около 0,5 мм. Затем вдоль ее краев, отступив 1,5-2 мм, приклеиваем обычную текстильную нить (№ 20), как показано на рисунке 2. Для этой цели пригоден любой клей, после высыхания не растворяющийся в бензине (БФ-2, «Феникс», АК-20 и др.). Особое внимание уделяем отверстию А канала пускового устройства, которое может оказаться в зоне неплотности, и отверстиям Б (под винты крепления крышки карбюратора). Здесь с внутренней от отверстия стороны наклеиваем отрезок нити, исключающий сообщение канала с основным потоком в карбюраторе. После такой доработки карбюратор отлично функционирует, а в его системы практически никакая пыль не проникает.

Обнаружив коробление, не пытайтесь уплотнить щели какими бы то ни было герметиками, шпатлевками, краской и т. п. Они обязательно окажутся в каналах карбюратора, нарушив его работу.

Если в карбюраторе «Солекс» не поддаются регулировке и «плавают» обороты холостого хода, что, помимо прочего, приводит к повышенному содержанию СО в отработавших газах, причина может быть в том, жиклер холостого хода не садится в седло. В этом случае можно извлечь его из электроклапана и как бы удлинить, надев колечко из бензостойкой резины, как показано на рисунке.

Извлечь эмульсионные трубки из колодцев при разборке карбюратора «Озон» бывает непросто. Удобное приспособление, представленное на рисунке, получается из обычной канцелярской скрепки с диаметром проволоки не более 0,9 мм. Сжимаем пальцами усики и вводим в эмульсионную трубку (см. рис. 1). Разжимаем пальцы, и ее зацепы входят в отверстия трубки. Остается потянуть за верхнее ушко – и трубка выйдет из колодца.

Другой способ облегчения операции по извлечению трубок – нарезать в их верхних частях резьбу М4. Теперь, ввернув винт, можно легко вынуть трубку (см. рис. 2). Еще проще это выполнить саморезом подходящего диаметра.