Текст книги "Папоротники"

Зимовка. Период покоя

Даже у тех папоротников, которые у себя на родине считаются тропическими растениями, понятия не имеющими ни о какой зиме и зимовке, в наших условиях есть период покоя.

Этот период покоя у папоротников в комнатных условиях вынужденный (с октября по февраль) в связи с общим понижением освещенности и влажности воздуха из-за начала отопительного сезона. Чтобы аккуратно ввести папоротник в период покоя, полив ограничивают, температуру воздуха поддерживают не ниже 10 °C, оптимальная температура: 11–12 °C. Следите за влажностью.

Для успешной зимовки папоротникам требуется самое светлое и прохладное место. Не пытайтесь добиться их роста в этот период. Вполне успешной можно считать зимовку, после которой на вашем папоротнике остались все те листья, что были осенью. К сожалению, так бывает не всегда.

Полив

Теперь о влажности почвы и воде для полива.

Неопытный владелец, увидев обвисшие вайи (вода-то к растению не поступает) поливает еще. Результат плачевен – залитое и загнившее растение не спасти.

Но этот способ полива можно модифицировать: не просто налить воду в емкость поддона, а сначала в поддон под горшок насыпать керамзит или гравий. Вода должна едва касаться дна горшка. Только в этом случае она не принесет вреда. Папоротники, кстати, на болотах не растут, а водные папоротники – это отдельная тема.

Папоротники плохо переносят сухость как грунта, так и воздуха. Нежные молодые вайи быстро вянут, и затем кончики их засыхают настолько, что восстановление их жизнеспособности становится невозможным. Таким образом, достаточно одного только случая небрежности в поливе, чтобы надолго обезобразить или погубить растение. Не следует также доводить землю до чрезмерной сырости, главное, постоянно поддерживать в ней известную степень равномерной влажности, летом – большую, зимою – несколько меньшую.

Это важно!

Сразу стоит сказать о способе, который не годится, – налить в поддон воды поболее и поместить туда горщок с растением. Все, что впиталось в землю, пойдет на испарение. Но как бы не так. Корням необходимо дышать, иначе они быстро загниют.

Полив должен быть регулярный, так чтобы не допускать пересушки земляного кома. Увядшие и засохшие от недостатка влаги вайи уже не оживают. Поливать следует всегда обильно, но только после просыхания поверхности земляного кома. Когда у растения наступает период роста, полив увеличивают. С наступлением периода покоя и остановкой роста полив постепенно уменьшают, но никогда не прекращают. Зимой, особенно при пониженной температуре, воду дают редко, но пересушивания земляного кома не допускают. Следует помнить, что избыток воды, ее застой в горшке или поддоне губителен для папоротников.

Признаки слишком частого полива в первую очередь проявляются на листьях – они становятся блеклыми, теряют тургор (становятся вялыми), на них появляются бурые пятна.

Важное определение: влаголюбивое растение – это растение, земляной ком которого не должен пересыхать! Но при этом быть не слишком мокрым.

Если в результате пересушки у папоротника вайи завяли (но не засохли до хруста), можно попробовать спасти растение. На растении нужно обрезать все вайи и поставить его на светлое место. Обязательно надо хорошо промочить землю и содержать ее все время в умеренно влажном состоянии. Затем – поместить бренные остатки папоротника в прозрачный пакет и закрыть его, то есть создать мини-теплицу. Если точка роста жива, то через некоторое время появятся новые молоденькие вайи. Аккуратно и постепенно приоткрываем импровизированную тепличку и приучаем к комнатной атмосфере. Поливаем совсем понемногу, можно просто опрыскивать.

Кроме расположения в несолнечном и умеренно теплом месте, общим для всех папоротников является их отношение к качеству поливочной воды. Вода должна быть очень мягкой, не содержащей извести. Подойдет кипяченая или отстоянная в течение двух суток. Хотя гораздо лучше использовать дождевую воду. Но обязательно чистую, а не ту, что стекает с городских крыш. Еще можно поливать дистиллятом неделю-две в году, чтобы избежать засаливания субстрата.

Главное правило полива – папоротники поливают так, что ком земли никогда не должен пересыхать. При этом потребности папоротников в воде несколько различаются. Платицериумам, нефролеписам и асплениумам требуется менее интенсивный полив, птерисам и адиантумам необходимо больше влаги.

Выбор емкости. Во что сажать папоротники?

Папоротники выращивают в горшках, на кусках дерева, в подвесных вазах и корзинах, древовидные папоротники – в кадках и больших контейнерах. Выбор конкретной емкости зависит от личного желания владельца. Он обусловливается не столько какими-то специфическими требованиями различных видов папоротников к материалу посадочных вместилищ, сколько эстетическими задачами и принципами оформления пространства.

Как правило, эти растения выполняют декоративную роль. В помещениях они часто – доминанта интерьера, задают настроение и стиль помещения или его части, например, отделяют зону отдыха от рабочей. В зимних садах папоротники тоже выполняют свои оформительские задачи. Исходя из этого и выбирают, в чем папоротник будет смотреться гармонично.

Горшок пластиковый

Теперь о том, во что сажать. В смысле – о горшках. Горшки в основном изготавливают из глины и пластика. У каждого типа есть свои приверженцы, но и те и другие пригодны для выращивания здоровых растений. Выбирая горшок, имейте в виду, что от вида материала горшка различаются и требования к поливу, поэтому старайтесь держать какое-то одно растение в горшке одного материала. Пересадка из пластикового горшка в гончарный повлечет за собой изменения в правилах полива.

Уже много лет не утихают споры о пластике и керамике. Попробуем расставить все по своим местам. Если у вас своя большая теплица или вы поклонник переноса комнатных растений на лето в сад, то глиняные горшки как раз для вас. Они хорошо пропускают воздух, в них очень удобно прикапывать растения в саду и ставить на поливочные маты в теплице. Но все дело в том, что основные рабочие площади у большинства населения – подоконники (если вы обладатель флорариума или оранжереи, вам повезло). В данном случае скорее подойдет пластик, который и от пересыхания надежней предохранит, и не разобьется при падении, и пересаживать из него проще – корни не прилипают. Если ваша комната зимой плохо отапливается, горшки из пенистого пластика, имеющие хорошие изолирующие свойства, могут быть вам весьма полезны.

Наиболее пригодны для растений те горшки, у которых ширина вверху равна высоте, а дно не слишком узкое. Стенки должны быть ровными, не толстыми, без впадин, которые могли бы мешать выбиванию из горшка кома. Весьма важно, чтобы горшки были хорошо проницаемы для воздуха; поэтому они должны быть тонкостенны и не слишком сильно обожжены.

Существенное требование – пористость материала, так, чтобы стенки и дно горшка отличались воздухопроницаемостью. Более всего подходят горшки из хорошо обожженной глины.

Горшок керамический

Итак, расставим точки над «i» в вопросе о посадочных емкостях. Куда же лучше посадить растение?

Глиняные горшки. Керамическая посуда по праву пользуется наибольшей популярностью, так как это – великолепная емкость практически для всех видов растений. Пропорции горшков следующие: высота равна верхнему диаметру, а диаметр основания составляет 2/3 от верхнего диаметра. Такая форма идеально обеспечивает газообмен через расширенную верхнюю часть и сток воды при поливе. Безусловными достоинствами этого типа посуды являются пористость и воздухопроницаемость.

Недостатком глиняных горшков является возможность переохлаждения почвы, которое может наступить вследствие интенсивного испарения воды сквозь поры керамики. У растений, требовательных к температуре почвы, это может отрицательно сказаться на корневой системе.

Новые глиняные горшки перед посадкой растений рекомендуется на 1–2 часа опустить в воду. В результате из пор удаляются газы и вредные соли, которые образуются при обжиге. Если горшок уже был в употреблении, его необходимо вымыть с мылом при помощи жесткой щетки, а затем, прокипятив с содой, ополоснуть водой.

Глиняные чаши, плошки. Эти неглубокие емкости (диаметр их больше высоты) обладают всеми достоинствами простых глиняных горшков. Они могут быть рекомендованы для выращивания папоротников, бромелиевых, а также для укоренения черенков и посева семян. В них хорошо смотрятся композиции из растений. Вследствие небольшой глубины и большой площади поверхности чаши испарение здесь идет более интенсивно, чем в горшке, поэтому вероятность загнивания корней при избыточном поливе уменьшается.

Керамические горшки с глазурью. Такие емкости из-за глазури воздухонепроницаемы, поэтому высаживать в них растения нельзя. Точнее можно, если это плоские горшки с большой поверхностью земли. Это способствует хорошей аэрации. Их можно использовать в качестве декоративных наружных горшков, куда помещаются основные цветочные контейнеры.

Горшки из пенопласта. Пенопласт обладает высокими теплоизоляционными свойствами, что, несомненно, является преимуществом. Однако используются такие горшки редко, так как они неустойчивы и легко переворачиваются, особенно когда растение достигает больших размеров.

Пластмассовые горшки. Пластмассовые горшки нередко применяются любителями комнатных растений. Они легки, прочны и имеют разнообразный дизайн, что позволяет использовать их в любых интерьерах.

Папоротник асплениум стенной в керамической плошке

В отличие от керамических горшков, они не пористые, поэтому нет опасности переохлаждения корней в результате испарения влаги. Способность удерживать воду у пластмассовой посуды очень высока. Это следует учитывать при поливе. Стоит помнить, что у таких горшков плохая аэрация.

Перед посадкой растений новые пластмассовые горшки необходимо тщательно вымыть горячей водой с мылом.

Поддонники. Это плошки или блюдца, которые подставляют под горшки с комнатными растениями для стока лишней воды. В продаже имеется много декоративных поддонников, изготовленных из керамики или пластика.

Поддонник

Контейнеры. Могут быть изготовлены из пластмассы. Важно, чтобы они имели отверстие для стока воды и дренаж. В таких контейнерах растения можно высаживать прямо в грунт оранжереи или зимнего сада. Иногда контейнер заполняют торфом или керамзитом, а в них погружают горшки с растениями.

Решетчатые корзины из дерева. Особенно хороши такие емкости для выращивания именно папоротников, а также бромелиевых и других эпифитов. Донные планки корзины покрывают тонким слоем пенопласта. Пространства между боковыми планками заполняют болотным мхом, чтобы не допустить выпадения земли. В таких корзинах почва высыхает быстрее, чем в других сосудах, поэтому растения в них следует поливать чаще и обильнее.

Кашпо. Настенные или подвесные вазы – кашпо – представляют собой легкие декоративные элементы. Они состоят из емкости для маленького цветочного горшка (или полиэтиленового пакета с комом земли) и прилегающей к стене защитной поверхности, которая предохраняет стену от повреждения при поливе. Такие вазоны подвешиваются на шнурах различной длины и используются для украшения арок, оконных и дверных проемов, ниш и т. д. Форма кашпо, а также материал для их изготовления могут быть самыми разнообразными, что дает большие возможности для творческой фантазии дизайнера.

Это интересно!

Измельченные стволы довольно распространенного вида папоротников – осмунды королевской – широко используют как субстрат для выращивания эпифитных тропических орхидей. Орхидеи часто выращивают и в особом «торфе» из густо переплетенных тонких корней папоротников или мелкорубленом крошеве из высохших корневищ.

Для папоротников и ампельных растений можно использовать подвесные емкости, изготовленные из керамики или пластмассы.

Горшки выбирают не слишком крупные (соразмерно корневой системе конкретного папоротника), и землю прижимают не слишком сильно. Дренаж нужен в любом горшке – на одну четверть высоты. Дренажное отверстие не должно быть менее 1/2-1 дюйма в поперечнике. В очень крупных горшках неплохо сделать несколько водосточных отверстий. Горшки не пористые, сделанные из металла, фарфора, прессованной бумаги, плотной глины, а также покрытые глазурью (полированные, муравленые) пригодны для успешного произрастания в них растений лишь в том случае, если ширина их значительно превосходит высоту. Наконец, весьма важно, чтобы горшки всегда содержались в чистоте, вовремя очищались от грязи и плесени, а также чтобы дно горшка не соприкасалось непосредственно с поддонником, точнее, с водой, стекающей на поддонник. Поэтому на дно поддонника надо класть керамзит или два-три плоских камешка, на которые и устанавливается горшок.

Почвенные смеси. Какая земля нужна для папоротников?

Самая лучшая земля для комнатных растений… Сколько лопат сломано, рецептов переписано и растений загублено… Но по-прежнему есть люди, копающие землю на газончике под окнами, отправляющиеся в лес за «лучшей хвойной или листовой землей» и т. д. И далеко не все стерилизуют найденное и принесенное домой. Итог один – загубленное растение. Болезни и вредители всегда готовы к бою. Сейчас в магазинах можно найти очень много качественных смесей, в том числе и специально для папоротников. Например, «Почвогрунт Папоротник». Так что вывод напрашивается сам собой – подбирать по потребностям и сажать.

Если вы не смогли найти почвенную смесь для папоротников, то ниже приводятся общие принципы составпенияземпяной смеси, подходящей для большинства папоротников. Такая земляная смесь составляется из глинисто-дерновой, торфяной земли и крупнозернистого песка в равных частях. Все без исключения папоротники любят легкую, пористую и песчанистую рыхлую землю. Папоротникам, растущим из попзущего корневища, земляную смесь составляют из 2 частей волокнистой торфяной земли, 1 части легкой дерновой и лиственного перегноя с добавлением 1 части крупнозернистого песка.

Молодым растениям дают максимально чистую (продезинфицированную), непросеянную вересковую, листовую, торфяную или хвойную землю с соответствующим добавлением песка или же смесь этих сортов земли. Бопее взроспым, сильным экземплярам очень полезно добавлять к этой земле некоторое количество глинистой дерновой. Чем растения сильнее, а следовательно, чем горшки крупнее, тем земля должна быть грубее, т. е. разбита на более крупные комья.

Быстрорастущим папоротникам составляют более питательную землесмесь. Папоротники, имеющие серебристые или золотистые листья, выращивают в слабокислой почве, состоящей из смеси равных частей компостной (лучше листовой) земли, торфяной и крупного речного песка. Иногда к этой смеси добавляют небольшое количество крошеной хвойной коры и древесного угля. Эпифитным папоротникам, питающимся продуктами гниения коры и дерева при хорошей их увлажненности, полезно добавлять в почву гнилушки лиственных пород деревьев, собранные в лесу и простерилизованные.

Обязательно все части земляной смеси нужно стерилизовать! Песок, керамзит и каменную крошку – промыть в сите и прокипятить около получаса. Торфяную, листовую и дерновую составляющие – пропарить на водяной бане тоже примерно 30 минут. Нельзя органические части смеси прокаливать на огне – это приведет к разрушению всех полезных органических соединений.

Внимание!

При выращивании растений из рода Адиантум добавление торфа в земляную смесь нежелательно. Необходимой рыхлости грунта следует добиваться увеличением доли песка.

И еще одно важное правило. При пересадке не надо грунт утрамбовывать. Чем больше в земле воздуха, тем лучше. Обычного постукивания горшком по столу вполне достаточно.

А некоторым папоротникам земля вообще не нужна (даже так!). Всем известный платицериум прекрасно растет на смеси сфагнума, коры, кокосовых волокон и горсточки торфа… Так же хорошо себя чувствует и дринария в подобном грунте, и любой другой эпифитный папоротник.

Удобрения

Всем папоротникам весной и летом необходимы поддерживающие подкормки органическими и минеральными удобрениями. Нельзя применять подкормку, состоящую только из минеральных солей. Комплексные составы удобрений продаются в специализированных цветочных магазинах. Ищите те, на упаковке которых есть пометки «для папоротников».

Важно учитывать и такую особенность папоротников, как их отрицательное отношение к повышенному содержанию солей в почве. Никогда не подкармливайте папоротники минеральными удобрениями без прямой необходимости. Хорошо использовать для подкормки раствор коровяка невысокой концентрации. Подкормки даются не чаще одного раза в месяц по обильно политой земле. Например, одна подкормка в каждый летний месяц и одна – в каждый зимний. Таким образом, получается шесть раз в год. Весной и осенью папоротники отдыхают от удобрений и перерабатывают то, что вы им дали ранее.

Наземные папоротники хорошо отзываются на подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями. Некоторую осторожность следует проявить при удобрении эпифитных папоротников, привыкших к существованию в условиях, бедных элементами минерального питания. Для них годятся только минеральные удобрения – от 1/4 до 1/5 рекомендуемой для других растений нормы.

Пересадка

Пересаживают папоротники весной после того, как появится первый рост, а для быстрорастущих видов повторяют ее еще раз летом. Корни папоротников тонки и нежны; их следует не подрезать, а только осторожно разрыхлить ком заостренной деревянной палочкой (если земля слежалась и стала очень плотной).

При пересадке необходимо следить за земляным комом. Он должен, с одной стороны, сохранять пористую и проницаемую для воды и воздуха структуру, а с другой – быть умеренно плотным и не рассыпаться от первого прикосновения (в таком случае посадочная смесь была составлена неправильно).

Это интересно!

Стволы древовидных папоротников, прочные и не поддающиеся гниению, находят разнообразное хозяйственное применение. Например, в тропиках они служат строительным материалом, а на Гавайях их крахмалистую сердцевину используют в пищу. Едят также рахисы орляка и щитовника.

Осторожно удаляют старые и отмершие корни, их обычно видно невооруженным глазом. Мертвые корни легко отделяются от общей корневой массы при самом легком усилии. При пересадке у папоротников расправляют корни не обрезая, а посадку производят так, чтобы корневая шейка находилась над землей. В горшке должно оставаться место для полива. Когда растение разрастается и для полива не остается места, то его поливают с поддона (в котором лежит слой дренажа) или на 15–20 минут опускают весь горшок в воду для полного увлажнения земляного кома. В продаже имеются готовые почвенные смеси для папоротников. Следует учитывать, что разным видам папоротников нужны несколько различные почвенные смеси, например, нефролепису можно добавлять в почву дерновой земли, а для платицериума или асплениума используется почвенная смесь для орхидей.

У некоторых видов, например нефролеписов, вырастает большое количество корней, которые свисают с краев горшка. Ни в коем случае не обрывайте их. Аккуратно извлеките подсушенный корневой ком из старого горшка, оберните дополнительные корни вокруг него и пересадите в новый, чуть больший горшок. Учитывайте потребность папоротников в довольно большой площади питания. Для их посадки необходимо выбирать широкие, но неглубокие горшки.

Размножение папоротников

Папоротники никогда не цветут. Шведский натуралист К. Линней вместе с нецветущими грибами, водорослями и мхами, отнес папоротники к «тайнобрачным» растениям, в отличие от цветковых – «явнобрачных».

Размножают папоротники различными способами. Главный способ размножения – посев спор. У большинства видов их образуется до миллиона на одном растении.

Существуют и способы вегетативного размножения делением корневищ, выводковыми почками. Многолетние виды, растущие в виде кустов, а также обладающие ползучими корневищами, легко размножаются делением во время пересадки; другие виды, например некоторые Asplenium, образуют на вайях молодые растеньица. Их отламывают, пикируют в легкую землю и затем содержат совершенно так же, как молодые сеянцы.

Вегетативное размножение папоротников. Для любителей садового дизайна важно, что большинство папоротников прекрасно размножается вегетативно – делением куста, отрезком корневища или отводками. Это не составляет труда. Весной их пересаживают на новое место. Посадочный материал, таким образом, всегда под рукой.

Дочерние побеги на концах вай асплениума

Размножают папоротники чаще всего делением разросшегося куста при пересадке (немного корней и 3–4 листа). Всегда нужно обращать внимание на количество меристем (точек роста) на корневищах. У многих папоротников эта точка единственная (или они очень немногочисленны), хотя обилие вай создает впечатление их множества. Такие папоротники нельзя делить, иначе они погибнут. У других, напротив, каждая вайя соответствует точке роста, и их можно смело делить. Есть и промежуточная группа папоротников.

Некоторые виды папоротников дают новые растения на концах укореняющихся побегов, например нефролепис возвышенный, или на концах листьев – костенец луковиценосный.

Проще всего размножать длиннокорневищные папоротники, для этого необходимо просто посадить на новое место отрезок горизонтального корневища с несколькими корешками и хотя бы одной почкой.

Обратите внимание!

Когда вайи кривокучника корнелистного ложатся на землю, на их вершинах образуются новые растения-детки. В результате могут быстро возникнуть большие колонии (клоны) растений. На вайях пузырника клубненосного развиваются похожие на луковички тельца с запасом воды и питательных веществ в двух мясистых вайях. Опадая на землю, они укореняются и дают новые спорофиты. Многие папоротники образуют длинные столоны («усы») с чешуйчатыми листьями. В определенных точках они укореняются: здесь возникают дочерние растения.

Виды с коротким корневищем и розеточной формой роста можно делить, если на растении образовалось несколько розеток. Проводить эту операцию лучше всего весной до развертывания вай, в прохладную погоду. Выкопав растение, ножом разрезают его между розетками так, чтобы на каждой дочерней части были корни. После посадки дочерних растений их необходимо хорошо полить. Папоротники можно делить и в августе-сентябре при условии прохладной погоды и гарантированного полива.

Перед делением земляному кому следует дать очень хорошо просохнуть, что позволит сделать это с меньшими повреждениями корней. При посадке дочерних кустиков недопустимо заглубление их корневых шеек, которое приводит к загниванию молодых проростков и гибели всего растения.

Очень удобен способ укоренения тонких плетистых побегов или дочерних растений, образованных на вайях у некоторых декоративных форм. Единственный недостаток этого метода в том, что не все папоротники их образуют.

Виды, которые не образуют дополнительных розеток и всегда имеют только одну точку роста, размножаются исключительно посевом спор.

Размножение спорами. Папоротники можно размножать не только делением корневищ. Являясь древнейшими споровыми растениями, папоротники никогда не цветут. В природе они размножаются спорами. Воссоздать процесс в комнатных условиях очень сложно, но вы, если возникнет желание, можете попробовать.

Итак, главный способ размножения папоротников – посев спор. Развиваются вышеупомянутые споры на нижней стороне плодоносных вай, которые часто отличаются своей формой от неплодоносных. В конце лета споры темнеют и хорошо заметны, они не только мелкие, но и очень изнеженные, боятся пересыхания, прямых солнечных лучей.

Сорусы со спорами

Спора – это одиночная клетка в оболочке, имеющая протоплазму и ядро. Образуются споры на вайях с нижней стороны вайи, в спорангиях. Споры созревают небольшими кучками или рядами; например, у страусника они возникают на специальной более короткой вайе (спорофилле). Форма спорангиев и их расположение являются одним из систематических признаков, по которому различают роды и виды папоротников. Спорангии собраны в кучки, называемые сорусами, и сидят на возвышении клеток вай. Сорус иногда прикрыт особым покрывальцем-индузием. Спорангий имеет ножку (это как бы мешочек со спорами на ножке). Оболочка его состоит из тонкостенных клеток, среди которых выделяется полукольцо клеток с сильно утолщенными на внутренней стороне стенками. Эти утолщенные клетки во время созревания спор ссыхаются и разрывают тонкостенную оболочку, высвобождая споры. В одном спорангии может быть до 64 спор, а на одном растении их бывает до нескольких миллионов.

Как собирать споры папоротников. Когда плодоносные вайи достигают полной зрелости, их отрезают и кладут на лист белой бумаги. Спорангии, или сумочки, в которых заключены споры, вскоре отпадают и легко могут быть собраны с бумаги. Но лучше не высушивать, а соскребать все сорусы со свежего листа – тогда споры всходят быстрее. Если необходимо сохранять споры на длительный срок, то их содержат в маленьких пакетиках или коробочках. Коробочки обязательно надписывают, а то когда придет время посева, вы не будете знать, что, собственно, выращиваете. У некоторых видов споры сохраняют всхожесть недолго, но у большинства – несколько лет и зачастую десятки лет. Бывали примеры размножения редких пород папоротников спорами, взятыми с плодоносных вай экземпляров, долгое время хранившихся в засушенном виде в гербариях.

Вот еще один способ собирания спор для посева. Если вы хотите отправить споры на хранение или переслать коллегам-цветоводам, созревший лист папоротника следует сорвать и на несколько дней поместить в целлофановый пакет. Собранные таким образом споры посейте на хорошо прогретый и продезинфицированный субстрат.

Для посева спор берут мелкие чистые плошки, на дно кладут черепки, затем песок. Почву насыпают слоем 0,5 см, отстоящим от верхнего края плошки на 1–0,5 см. Состав почвы: 1 часть торфяной, 2 части вересковой, 2 части листовой земли, 1,5 части песка. Почву в плошках хорошо поливают и накрывают стеклом. Перед посевом субстрат сильно прогревают (до 100 °C) для уничтожения в нем спор местных папоротников и личинок насекомых. По возможности, лучше пропарить почву в микроволновке; естественно, плошка не должна быть железной! Плошку с хорошо политым субстратом ставят в микроволновку на сильную мощность на 2–3 минуты; время обработки зависит от величины плошки и обьема земли. Затем потрогайте почву: если она не достаточно горячая (она должна обжигать руку), то поставьте плошку в микроволновку еще на некоторое время. Не следует прокаливать почву на открытом огне – это уничтожает не только вредные микроорганизмы, но и полезную органику. Перед посевом спор земля должна остыть.

Молодой папоротник

Споры высевают в помещении, где нет спороносящих папоротников. В одном помещении в один день высевают споры только одного вида папоротников. Нужно взять лист папоротника и над почвой легонько поскрести ножом по нижней части листа.

После посева каждого вида папоротника надо вымыть руки и вытереть полотенцем, чтобы на них не осталось спор. Плошки с посевами накрывают стеклом и устанавливают в парник на подоконник. Поливают посевы папоротника умеренно, только с поддона. Стекла, накрывающие плошки, надо протирать от конденсата.

Заросток

Проросший заросток

Споры обычных папоротников прорастают через месяц-два, а древовидных – через год-два. Сначала на поверхности земли в плошке появляется зернистый налет зелени – это проросли споры. Затем, разрастаясь, зернистый налет вырастает в массу сердцевидных пластинок-заростков.

Спора папоротника прорастает в зеленую нить, которая, быстро делясь, разрастается в зеленую сердцевидную пластину, состоящую большей частью из одного слоя клеток. Это растеньице-пластинка с нижней стороны имеет ризоиды – корневидные клеточные образования, служащие для всасывания воды. С нижней стороны это растеньице имеет половые органы – антеридии и архегонии (архегонии – вблизи сердцевидной выемки, антеридии – между ризоидами). В архегонии, погруженном в ткань заростка, имеется яйцеклетка, а в антеридии – сперматозоиды. По созревании антеридия из него выходят сперматозоиды. Они свободно плавают в воде (роса, дождь, конденсатная влага). Привлекаемые выделяемым архегонием секретом, сперматозоиды подплывают к нему, проникают внутрь архегония и оплодотворяют его яйцеклетку. Ядро сперматозоида сливается при этом с ядром яйцеклетки. Из 6–8 архегониев заростка по оплодотворении зародыш спорофита развивается только в одном, остальные погибают.

Чтобы заростки окрепли, плошки со всходами папоротника устанавливают в более освещенном и сухом месте. Через неделю деревянной вилочкой и колышком проводят пикировку заростков группами (по 20–30 штук) в стерилизованную почву того же состава, что и при посеве. Распикированные в плошки заростки поливают из лейки с мелким ситечком и накрывают стеклом.

Плошки устанавливают на северном окне. Держат заростки папоротника сравнительно сухо. Плошки с вызревшими заростками несколько дней слегка подсушивают. После этого в солнечный день их обильно опрыскивают. При этих условиях оплодотворение происходит энергичнее.

Обычно зародыш спорофита появляется на заростке через 2–3 недели после оплодотворения. У древовидных видов он вырастает только через год. Лишь первое время, и очень ненадолго, спорофит питается за счет заростка. По укоренении, когда разовьются корни, спорофит переходит на самостоятельное питание. Зародыш состоит из листочка, стебля и первичного корня. Последний вскоре отмирает, и из нижней части стебля появляются придаточные корни.

Знайте!

Роль папоротниковидных в жизни человека невелика. Некоторые виды папоротников используют в народной медицине. Многие виды выращивает как декоративные комнатные растения (адиантум Венерин волос, платицериум, нефролепис). Вайи некоторых щитовников, например Dryopteris intermedia, широко используются как зеленый компонент флористических композиций.

Форма первых листочков папоротников очень однообразна. Они обычно трех-, четырехлопастные. Узнать по всходам вид папоротника почти невозможно. Заростки тоже большей частью однообразны, хотя у некоторых родов папоротников они имеют некоторые различия. Например, у адиантумов заростки имеют большей частью гофрированный край; заростки почти всех эпифитных папоротников, например платицериумов, имеют коричневые ризоиды. Уход за заростками с проросшими спорофитами заключается в поливе и содержании их при более сухом воздухе.