Текст книги "Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников"

Садовые ножи

Садовые ножи (рис. 5) используют для срезания тонких и поврежденных ветвей, срезки цветов, зачистки спилов и прививок.

Наиболее подходящий материал для лезвий – углеродистая сталь. Перед каждым применением необходима дезинфекция клинка крепким раствором марганцовки, медного купороса, обработка спиртом или огнем.

У ножей с обратной стороны есть выступ (вскрыватель), необходимый для разведения надрезанной коры в разные стороны.

Нож является неотъемлемым инструментом для садовода, главное, следить за его остротой и чистотой.

Рис. 5. Садовый нож

Для простых действий – срезка овощей, обрезка ботвы, выстругивание колышков и др. – подходят ножи общего типа

Для более сложных работ используют окулировочные и прививочные ножи.

Окулировочный нож имеет специальный выступ для отделения коры подвоя и вставления почек при окулировке. Клинок снабжен выпуклым лезвием с заостренным кончиком. Лезвие окулировочного ножа изготавливают из стали высокого качества. Ножи рекомендуется затачивать на мелкозернистом бруске, затем довести лезвие до остроты на кожаном ремне.

У прививочного ножа удлиненный клинок и прямое лезвие, что удобно для выполнения длинных и ровных срезов, которые делают при прививке черенков.

При помощи прививочных ножей прививают сирень, розы, различные плодовые деревья и кустарники. На тыльной стороне ручек таких ножей есть вскрыватель-косточка, который представляет собой выступ, необходимый для раздвигания коры после надреза.

Также существуют комбинированные ножи с окулировочным и прививочным лезвиями на одной рукоятке.

Инструмент должен подходить «по руке». Некоторые садовники сами изготавливают для себя удобные в работе ножи. Хотя в настоящее время в магазинах представлен широкий ассортимент всевозможных моделей. При покупке ножа необходимо проверить, насколько удобно он ложится в руку, убедиться, если нож складной, что он легко открывается и надежно удерживает клинок в открытом состоянии. К инструменту следует относиться уважительно. После проведенной работы необходимо насухо вытирать и смазывать клинок. Также ножи необходимо затачивать, что сохраняет начальный угол.

Садовые ножи представлены двумя небольшими, круто сходящимися к лезвию фасками. У ножа следует делать более острый угол схождения боковых плоскостей (щечек) к лезвию путем расширения фаски.

Для этого стачивают лишний металл, чтобы нижняя плоскость от обушка до режущей кромки лезвия была гладкой, не шершавой и ровной. Верхнюю плоскость необходимо стачивать от середины до режущей кромки лезвия. Если нож хорошо наточен, то его плоскость прямая, а не выпуклая. Ножом с более крутым переходом боковой плоскости к режущей части лезвия резать труднее.

Заточку проводят в 2 этапа: сначала стачивают лишний металл для придания острого угла схождения боковых плоскостей, после чего начинают правку – устраняют зазубренность лезвия и шлифуют поверхность. Лишний металл лучше стачивать на крупнозернистых корундовых, наждачных, песчаниковых брусках или на вращающихся точильных кругах.

При заточке следует с поверхности бруска смывать металлические опилки и пыль.

При заточке на быстровращающихся точильных кругах необходимо периодически охлаждать клинок ножа.

При точке на бруске клинок следует прочно удерживать в руках от колебаний и прямолинейными движениями сдвигать вдоль бруска.

Нажимать надо при движении против режущей кромки лезвия, сильно и равномерно на всем бруске, при обратном движении нажим на обушок следует ослабить.

Править нож нужно на мелкозернистых точильных камнях, оселках. При правке делать круговые движения клинка, смещая его вдоль бруска.

Каждый садовод должен иметь хотя бы один садовый нож, независимо от того, что при обрезке веток используют преимущественно секатор и кусторез. При помощи садового ножа быстро и аккуратно можно сглаживать задиры на месте среза.

Садовые ножницы

Садовые ножницы (рис. 6) являются таким же незаменимым инструментом для работы в саду, как и другие.

Рис. 6. Садовые ножницы

В основном ножницы используют для удаления тонких веток, нарезки черенков, срезки цветов, декоративной стрижки кустов, деревьев. Благодаря малым размерам, ножницы хорошо лежат в руке, а их острые лезвия легко режут.

Садовые ножницы применяют при стрижке живой изгороди и удалении труднодоступных ветвей.

С помощью ножниц можно резать в 3-х положениях, при этом в процессе работы ножницы сами затачиваются. При небольшом весе и компактности, ножницы с силовым приводом могут использоваться при формировании изгороди и декоративной стрижке кустарников. Также их рукояти имеют пластиковую оболочку, поэтому они не скользят в руке.

При формировании красивого края газона можно пользоваться бордюрными ножницами, у которых более длинные ручки. Также они хорошо подходят для подравнивания травы.

Если на территории участка не так много кустов, то можно использовать шпалерные ножницы (рис. 7). При выборе шпалерных ножниц следует обращать внимание на их вес и качество заточки лезвий.

Рис. 7. Шпалерные ножницы

Рассмотрим подробнее ручные механические ножницы.

Ручные ножницы для кустов различаются формой режущей кромки, длиной и покрытием лезвий, размером и материалом рукояток. Наряду с прямыми, некоторые модели имеют лезвия с зубчатой или волнообразной кромкой.

При этом на некоторых моделях присутствуют дополнительные механизмы, увеличивающие в несколько раз усилие, с которым сжимаются лезвия.

Если ножницы прямые, то лезвия имеют длинные, очень остро заточенные режущие кромки, что хорошо подходит для большинства типов кустарников. Особенно хорошо они действуют при фигурной стрижке густых крон. Модели профессионального класса часто имеют дополнительную насечку около шарнира, предотвращающую соскальзывание толстых прутьев или сухих веток.

Похожи на них ножницы с зубчатыми лезвиями. Такие ножницы долго сохраняют заточку и хорошее качество реза.

А вот для обрезки растений с крупными мягкими листьями удобнее использовать ножницы с опорным лезвием. У них другой механизм действия – остро заточено лишь верхнее лезвие. Нижнее состоит из бруска с широкой верхней плоскостью, но при этом с точно сформированным углом на режущей кромке. У таких ножниц при работе фронтальная поверхность нижнего лезвия придерживает стебли и ветки, в то время как верхняя чисто перерезает их. Это позволяет делать обрезку чище и аккуратнее по сравнению с другими лезвиями, которые лишь сминают листья.

Для стрижки кустарников используют волнистые ножницы с относительно открытой структурой. Оба лезвия остро заточены, а волнообразный профиль не позволяет веткам проскальзывать вдоль лезвий. Благодаря этому, стрижка получается более гладкой и аккуратной.

Также существуют различные виды рукояток. Есть рукояти из мягкого упругого пластика, да еще и с гелевыми подушечками для амортизации толчков, а также из твердых пород дерева.

Необходимо предусматривать при приобретении ножниц длину их лезвий и рукояти. Так, для ровной обрезки лучше подойдут длинные лезвия, а если больше соотношение рукоятка/лезвие, то меньшее усилие приходится прилагать. Лезвия есть без покрытия, оцинкованные, с антифрикционным (чаще тефлоновым) покрытием. При этом у каждого покрытия свои преимущества – одно лучше держит заточку, другое обладает повышенной коррозионной стойкостью.

Помимо механических, есть электрические садовые ножницы (рис. 8).

Рис. 8. Электрические садовые ножницы

Ножницы для кустов с электродвигателем. Их существует несколько вариантов: они отличаются мощностью двигателя, расположением ручек и кнопок включения и пр.

Основным рабочим органом являются зубчатые ножи, которые в большинстве случаев двусторонние. При этом важно расстояние между зубьями, фактически именно эта величина определяет максимальную толщину перерезаемой ветки.

При выборе длины лезвий руководствуются таким же принципом, как и в случае с ручными ножницами – если требуется ровная обрезка больших площадей, удобнее использовать агрегат с длинными лезвиями, для фигурной стрижки и создания зеленых скульптур лучше подойдет легкая модель с короткими ножами.

Механизм, регулирующий положение ножей и позволяющий выставить их под необходимым углом к рукоятке, делает работу более удобной.

Для защиты от непреднамеренного запуска почти все модели включаются только двумя руками. Лезвия быстро останавливаются за несколько секунд после выключения. На большинстве электрических ножниц есть защитный экран, установленный между ручками и режущим механизмом.

Также существуют бензиновые садовые ножницы (рис. 9).

Бензоножницы не зависят от длины кабеля и отключения электричества, ими можно работать в сырую погоду, не опасаясь удара током. В основном такие ножницы мощнее, с очень длинными (до 75 см) ножами.

Однако есть и минусы. Бензиновые ножницы в 1,5 раза тяжелее электрических, несколько сложнее в эксплуатации, также надо заранее позаботиться о горючем. А при работе двигателя образуются выхлопные газы.

Рис. 9. Бензиновые садовые ножницы

Есть еще один вид садовых ножниц – аккумуляторные (рис. 10).

Рис. 10. Аккумуляторные садовые ножницы

Аккумуляторные ножницы отчасти совмещают достоинства электрического и бензинового инструмента. Для них не требуется бензин, двигатель работает тихо, не выделяя выхлопных газов, они не привязаны к электропитанию, также их легче переносить, ими удобнее проводить фигурную обрезку.

Но помимо этого, существуют и недостатки: у них слабее усилие реза, поэтому меньше диаметр перерезаемых веток. Также ограничено время работы без подзарядки – у многих моделей оно около 30 мин, а время подзарядки составляет несколько часов.

Садовые измельчители

После массовой обрезки деревьев и кустарников на приусадебном участке скапливается большое количество растительного мусора, который следует убрать с территории. Это требует достаточно много сил и времени. Облегчить данный трудоемкий процесс помогут специальные садовые измельчители (рис. 11).

В Европе и Америке их уже давно используют, а вот в России они еще не получили большого распространения.

Рис. 11. Садовый измельчитель

Садовый измельчитель перерабатывает с помощью дисков с ножницами или фрезы весь загруженный мусор в массу, которая прекрасно подходит для компоста или мульчирования.

При покупке необходимо обращать внимание на размеры и вес прибора, так как от этого зависит мощность двигателя, а также максимальный диаметр веток, которые он способен переработать. Измельчитель с двигателем мощностью до 3 кВт/ч может перерабатывать ветви диаметром 4,5 см.

В таких садовых измельчителях есть транспортные колеса для свободного перемещения по всему участку. Также существует несколько отверстий для разносортного сырья, например металлический лоток для толстых сучьев и бункер для тонких веток. Лезвия ножей из прочной закаленной стали способны перерабатывать прочные сучья.

В настоящее время множество фирм производят садовые измельчители на любой вкус.

Модели измельчителей, у которых основным рабочим органом является шнековый нож или фреза, со скоростью вращения не выше 50–60 об./мин, практически бесшумны при эксплуатации.

Большая часть садовых измельчителей оснащены дисковыми ножами с высокой скоростью вращения (2500–3000 об./мин), которые способны быстро справиться с разнообразным мусором.

Измельчители делятся на 2 группы – бензиновые и электрические. Для участка в 6–9 соток подойдет электрический измельчитель, так как он более прост в обслуживании, компактен и не требует частой замены масла. Электромоторы в основном имеют мощность от 1,8 до 2 кВт/ч, поэтому работают практически бесшумно. К минусам можно отнести зависимость от перепадов напряжения и длины электрического шнура, которая влияет на размеры площади использования измельчителя.

В фермерском хозяйстве лучше применять бензиновый измельчитель, который может перерабатывать ветки толщиной 7–8 см. Его положительные качества заключаются в большой мощности, мобильности перемещения по участку, так как он не привязан к электроисточнику. К недостаткам относятся неудобство в эксплуатации, трудность в техническом обслуживании, а также сильный шум при работе.

Следует учитывать, что большая часть садовых измельчителей, как бензиновых, так и электрических, устроены по принципу мясорубки, поэтому работать с ними необходимо внимательно, соблюдая технику безопасности.

Рекомендуется надевать перчатки, защитные очки, наушники.

При работе нужно следить, чтобы в приемник не попадали камни и земля, что приведет к затуплению или поломке ножей. После завершения работы следует тщательно очистить внутреннюю поверхность выключенного измельчителя от налипших растительных остатков. Особенно трудоемка очистка после работы со свежими и волокнистыми стеблями, травостоем, которые наматываются на ось вращающихся ножей и забивают «мясорубку».

Не следует прогонять через механизм уже слежавшийся компост, а также обычную скошенную траву и листья.

При регулярной эксплуатации 3–4 раза за сезон необходимо точить ножи измельчителя. Для большей надежности работы рекомендуется приобрести дополнительный комплект ножей.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Выбор саженцев

Прежде чем думать о формировании кроны плодового деревца, необходимо приобрести саженцы. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. И дело даже не в том, что будет жалко денег, если дерево после нескольких лет ожидания не оправдает ваших надежд, а в том, что будет напрасно потрачено время и все придется начинать заново. Поэтому при выборе растений следует обратить внимание на ряд очень важных моментов.

1. Внимательно осмотреть саженец. Если на нем нет места прививки, то это дичок. Если след от срезанного шипа (он остается после прививки) имеется, то надо приглядеться к ветвлению: у дикого растения трогаются в рост практически все почки, из которых образуются короткие ветви, отходящие от штамба под прямым или тупым углом, почка на конце отсутствует.

2. Нередко саженцы реализуют с еще не опавшими листьями, наличие которых указывает на то, что растение недостаточно вызрело (это означает, что оно плохо перезимует, если покупка совершается осенью).

Если наличие листьев не смущает, то надо не полениться и осмотреть саженцы со всех сторон. Не исключено, что обнаружатся вредители, хотя по большей части они такого микроскопического размера, что дадут о себе знать чуть позже.

Если все-таки купили облиственный саженец, то надо аккуратно, чтобы не повредить почки, отшмыгнуть листья.

3. Имеет значение и то, как выглядит кора саженца: наличие повреждений, вздутий, трещин, различного цвета пятен – это признаки заболеваний.

Лучше, если саженец имеет несколько ответвлений, особенно если они правильно расположены. Но их отсутствие не повод, чтобы отказываться от покупки.

Если на коре сливы и вишни имеются потеки камеди, то это свидетельство того, что растения ослаблены.

4. Остается осмотреть корневую систему саженца, если она открыта. Если присутствуют подсохшие корни черного цвета, деформированность корней, какие-либо утолщения, плесень на них, то от покупки следует отказаться. Корневая система должна быть достаточно развитой и густой. (Попутно заметим, что корень обязательно должен быть хотя бы завернут в мешковину или полиэтиленовую пленку и защищен глиняной болтушкой.)

На рынке продают растения с закрытой корневой системой, т. е. саженцы находятся в горшках. О ее состоянии можно судить только по внешним признакам. Прежде всего по тем, что описаны выше, а также по тому, как выглядит сама емкость. Она должна быть целой, из дренажного отверстия не должны выглядывать толстые корни (признак перерастания саженца), поверхность грунта не должна быть покрыта мхом или сорной растительностью.

5. И последнее: не стоит покупать саженцы на стихийных рынках и у случайных продавцов. Гарантию того, что из саженца вырастет дерево нужного сорта, может дать только специализированный питомник или очень грамотный, проверенный и хорошо знакомый садовод.

Строение надземной части плодового дерева

До рассмотрения вопросов, связанных с формированием кроны плодовых деревьев, необходимо иметь представление о строении надземной части дерева, узнать терминологию и ее значение, чтобы при выполнении обрезки оперировать словами, понятными как специалистам, так и начинающим садоводам.

Совокупность кроны плодового дерева (рис. 12) образуют различные по возрасту, назначению, величине ветви.

Рис. 12. Строение надземной части плодового дерева:

1 – корневая шейка; 2 – штамб; 3 – центральный проводник; 4 – ветвь продолжения лидера; 5 – основные скелетные ветви первого порядка; 6 – основные ветви второго порядка; 7 – ветвления третьего порядка; 8 – ветви продолжения скелетных ветвей; 9 – крупные обрастающие ветви; 10 – ветвь продолжения обрастающей ветви; 11 – обрастающие веточки

Главная вертикальная (стволу можно придать наклонное, горизонтальное и другое положение, что возможно при формировании искусственной кроны) стеблевая часть дерева называется стволом. У большей части плодовых деревьев он явно выражен, хотя у ряда сортов его можно обнаружить только в молодом возрасте, поскольку постепенно из-за неравномерного роста ветвей он сливается с общей массой.

Участок, в котором ствол переходит в корень, – это корневая шейка. Она бывает настоящей и условной. Первая характерна для растений, выращенных из семян либо привитых на подвои, вторая – для вегетативно размножаемых растений (ею считают точку, от которой образуется корневая система).

Чтобы при выборе способа обрезки не ошибиться (укоротить, вырезать целиком или сочетать оба способа), необходимо точно знать особенности плодоношения конкретного сорта.

Ствол дерева делится на несколько частей – штамб (так называется зона между корневой шейкой и ветвями первого порядка) и центральный проводник, или лидер (зона, расположенная между штамбом и верхушечным осевым побегом).

Роль ствола в жизни дерева огромна, поскольку он выполняет целый ряд важных функций:

• удерживает ветви, листья, плоды и объединяет их;

• осуществляет проводящую функцию, поскольку внутри него находятся сосуды, благодаря которым поддерживается связь между корневой и надземной системами, транспортируются питательные вещества и влага в одном направлении и продукты фотосинтеза – в другом.

Поэтому очень важно защищать ствол от различных повреждений, наносимых механически, вредителями, болезнями, солнцем и морозом, от которых в наибольшей степени страдают штамб и основания ветвей первого порядка.

От центрального проводника отходят самые развитые, образующие остов кроны ветви, которые называются основными, или скелетными; а также более слабые временные ветви которые заменяются естественным путем или целенаправленно при обрезке. От ветвей первого порядка идут ветви второго и последующих порядков. Множественные мелкие разветвления, которые не образуют скелета кроны, называются обрастающими. Все ветви, включая лидера и основные, имеют ветви продолжения.

Помимо крупных образований, на плодовом дереве развиваются почки. Так называются зачаточные побеги, прикрытые сверху кроющими чешуями. Почки закладываются в пазухах листьев, отсюда и их название – пазушные. Точка, в которой черешок листа и почка крепятся к ветви, называется узлом, а расстояние между соседними узлами – междоузлием. Их длина в пределах одной ветви различна.

Почки подразделяются на 2 группы (рис. 13):

1) вегетативные, классифицирующиеся, в свою очередь, на ростовые и листовые, из которые развиваются побеги и листья соответственно (кстати, последние могут дать начало побегам, если ветви были значительно укорочены или механически повреждены, или пострадали от морозов);

2) генеративные, или цветковые, плодовые. Как правило, они крупнее вегетативных и имеют более округлую форму. У разных пород плодовых деревьев они бывают простыми (у косточковых) и смешанными (у семечковых и ягодных растений). Из первых формируются цветки, из вторых – и цветки, и вегетативные органы.

Рис. 13. Почки плодового дерева: 1 – вегетативные; 2 – генеративные

Различие в строении ростовых и цветковых почек показано на рис. 14.

Рис. 14. Строение почек яблони в разрезе: а – ростовая; 1) почечные чешуи, 2) внутренние кроющие листья, 3) точка роста, 4) ось; б – цветковая; 1) почечные чешуи, 2) зачатки листьев, 3) зачатки цветков, 4) ось

У семечковых культур из пазухи развивается одна почка, но по обеим сторонам от нее имеются дополнительные (или запасные, резервные) почки, которые трогаются в рост, если основная по каким-либо причинам погибает или если нарушается баланс между над– и подземной системами.

Почки закладываются не только в пазухах листьев. Они встречаются в местах ран, в зоне наружных годичных колец и т. д. Они носят название придаточных, или адвентивных. Благодаря им, возможно восстановление поврежденных деревьев.

Не все почки с наступлением весны пробуждаются и начинают развиваться. Это спящие почки, которые, однако, длительное время сохраняют способность к прорастанию. Они постоянно находятся близ поверхности коры, поэтому могут тронуться в рост независимо от возраста дерева.

По времени прорастания различают почки скоро– и позднеспелые. Первые начинают расти в год формирования (это типично для косточковых культур, если такое явление наблюдается у семечковых, то оно называется вторичным ростом), вторые – на следующий год вегетации растения.

В соответствии с положением на побеге, почки бывают верхушечными, боковыми (внешними и внутренними), расставленными, сближенными, одиночными, групповыми (рис. 15).

Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге: 1 – верхушечная; 2 – боковая внутренняя

Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге (продолжение): 3 – боковая внешняя; 4 – расставленные; 5 – сближенные

Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге (продолжение): 6 – одиночные; 7 – групповые

Плодовые деревья имеют многочисленные вегетативные образования, которые предназначены для того, чтобы способствовать увеличению объема кроны, пополнять ее путем замены стареющих ветвей новыми. Среди вегетативных образований различают разного рода побеги – приросты стебля и его разветвлений, покрытые листьями. После того как листья будут сброшены, побеги превратятся в ветви. В соответствии с тем, из какой почки развились побеги, какое место на ветви они занимают и какие функции выполняют, они бывают вегетативными и генеративными. У первых практически все почки ростовые, у вторых верхушечная и частично боковые – цветковые. Побеги, которые появляются с началом вегетации из боковых и верхушечных почек однолетних веток, называются обычными (или весенними). Они также неоднородны, и среди них выделяют побеги продолжения, которые развиваются у лидера и у ветвей всех порядков.

Если побеги появились из одной или двух почек, близко расположенных к верхушечной, то они называются конкурентами и характеризуются таким же интенсивным ростом и стремлением занять лидирующее положение, как и центральный проводник.

Побеги, начавшие свое развитие в год образования, называются летними (или преждевременными).

Нередко на многолетних ветвях (после значительной обрезки, подмерзания и т. п.) из запасных почек появляются побеги, растущие вертикально. Это волчковые (или жировые, водяные) побеги. В отличие от обычных побегов, на волчках почки располагаются более разреженно, междоузлия более длинные, листья более крупные. Разные сорта имеют разную способность к волчкованию.

Побеги, развившиеся из смешанных почек, называются побегами замещения. Их роль возрастает, когда возникает необходимость омолодить или восстановить дерево.

Нередко от корня отходят побеги, именующиеся корнепорослевыми. Если дерево привито, то поросль образует подвой. Если вовремя не удалить подобные образования, они превращаются в конкурентов за питание и влагу и заглушают привой.

Побеги различны по своей длине. По этому показателю можно судить о том, насколько эффективны проводимые агротехнические мероприятия, насколько интенсивно протекают у дерева физиологические процессы, каково его общее состояние. Отсутствие прироста указывает на то, что урожайность скоро резко упадет, качество плодов ухудшится. Чтобы ориентироваться при формировании и обрезке плодовых деревьев, необходимо знать, что для взрослых плодоносящих и молодых деревьев соответственно:

• сильными называются побеги длиной более 40 и более 60 см;

• умеренными – длиной 30 и 50 см;

• слабыми – длиной 20 и 40 см.

Помимо вегетативных образований, плодовые деревья располагают генеративными, на которых формируются генеративные (плодовые) почки (рис. 16).

Рис. 16. Генеративные образования яблони: 1 – копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 – копьецо с цветковой верхушечной почкой

Рис. 16. Генеративные образования яблони (продолжение): 3 – плодовый прутик; 4 – кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 – кольчатка с цветковой верхушечной почкой

Среди них следующие:

1) копьецо – однолетняя ветвь, которая суживается к верхушке и имеет длину от 5 до 15 см. Между копьецом и несущей веткой обычно отмечают прямой угол. Почка, находящаяся на верхушке копьеца, бывает и ростовой, и цветковой; боковые почки чаще всего бывают вегетативными, хотя и менее развитыми и более сближенными, если сравнивать их с почками на побегах ростового типа;

2) плодовый прутик – однолетняя ветвь, тонкая, нередко изогнутая книзу, длиной от 15 до 25 см. Боковые почки на плодовых прутиках такие же, как и на копьецах;

Если плоды закладываются на коротких веточках, то возможны и укорачивание, и прореживание: если на коротких и удлиненных – укорачивать надо осмотрительно; если только на удлиненных – с осторожностью.

3) кольчатка. Так называют укороченную ветку, длина которой колеблется от 3 мм до 3 см, и имеются недоразвитые боковые почки. Угол отхождения обычно прямой. Верхушечная почка на кольчатке бывает или вегетативной (как правило, у плохо освещенных, которые могут постепенно удлиняться, но не вступать в плодоношение, образуя сложные кольчатки), или генеративной.

Если цветковая почка пробуждается, то на генеративных образованиях, независимо от их типа, появляются утолщения. Это плодовые сумки (рис. 17), на них потом будут помещаться плоды.

Рис. 17. Плодовая сумка

Многолетние обрастающие ветви, которые включают в свой состав кольчатки, копьеца, плодовые сумки и плодовые прутики, называются плодушками (или плодухами) (рис. 18).

Рис. 18. Плодушка

Все образования дерева – и вегетативные, и генеративные – во время роста покрываются листьями.

Это очень важный вегетативный орган растений, в котором протекает фотосинтез, в процессе которого неорганические вещества преобразуются в органические и служат питанием и строительным материалом для растения.

Они различаются своими размерами, площадью и определяют длину междоузлия, над которым находятся.

Диаметр скелетной ветви меньше диаметра ствола в 2 раза, диаметр полускелетной ветви – в 2 раза меньше диаметра несущей ветви.

Таково строение дерева, знание которого позволит более осмыслено подойти к проблемам формирования и обрезки плодовых деревьев. В рамках небольшой главы нет возможности осветить другие не менее важные вопросы, связанные с закономерностями роста деревьев, с пробудимостью почек и побегообразовательной способностью растений, морфологическим параллелизмом и пр.

Но читатели, стремящиеся во всем дойти до сути, смогут обратиться к специальной литературе.