Текст книги "Золотая книга богатого урожая"

1. Огурцы требовательны к теплу и влажности почвы и воздуха.

2. Всходы огурцов очень нежные, и при температуре ниже 10 °С они останавливаются в росте, желтеют и погибают.

3. Огурцы хорошо плодоносят в жаркую погоду, перемежающуюся с дождями.

4. Огурцы в севообороте идут первой культурой по свежему навозу, который лучше вносить с осени под перекопку почвы из расчета 6—8 кг на 1 м².

5. Посев семян огурцов непосредственно в грунт проводят в средней полосе России так, чтобы первые всходы появились после прекращения заморозков (последняя неделя мая).

6. Для подстраховки лучше сеять огурцы в три срока с перерывами в 5 дней:

в 1-й срок высевают огурцы только сухими семенами, которые лучше, чем проросшие и даже намоченные, противостоят загниванию при еще прохладной почве;

при 2-м и 3-м сроках проросшие семена (с корешками) раскладывают в предварительно политую водой грядку.

7. Для обеззараживания и снижения заболеваемости семена необходимо прогревать: их подвешивают в марлевом мешочке у отопительной батареи или недалеко от печки за 2 месяца до посева при температуре больше 20 °С.

8. Прогрев обязателен для семян «свежих», т. е. выращенных в предыдущем году.

9. Огурцы дают более высокий урожай, когда кроме навоза в почву вносят еще и минеральные удобрения: 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м². Вместо двух последних удобрений лучше внести 200 г золы (четыре горсти).

10. Для быстрейшего отрастания боковых побегов, на которых в основном развиваются плодоносящие женские цветки, проводят прищипку плетей. Растения прищипывают над третьим или четвертым листом, т.е. удаляют (выламывают или вырезают) верхушечные почки. Не прищипывают сорта огурцов с короткими плетями (Муромский).

11. В засушливую погоду огурцы поливают часто с обязательным последующим рыхлением. В начале цветения поливы сокращают, а потом вновь усиливают для более быстрого образования плодов.

12. Для усиления отрастания придаточных корешков и отвода дождевой воды от стебля при 4—5 настоящих листьях растения окучивают мотыгой.

13. В середине июля во время усиленного плодоношения плоды нужно собирать через день-два. Редкие и несистематические сборы заметно снижают урожай и качество зеленцов.

14. Каждая плеть после сбора плодов старается быстрее нарастить новые. Поэтому часто делают ошибку, пропуская от сбора до сбора 2 и больше дней, нарастание массы огурцов в этот период замедляется.

15. Собирать зеленцы лучше рано утром. Собранные после полудня быстрее вянут и хуже сохраняются.

16. При съеме зеленцов нельзя поднимать, переворачивать и затаптывать плети. Снимать надо и товарные, и больные плоды: недоразвитые, искривленные, переросшие, желтые, так как они сильно истощают растение и задерживают образование новых завязей.

17. У длинноплетистых сортов верхушку главного стебля прищипывают на длине 80—100 см или 100—120 см, а все боковые побеги – на длине 40—50 см, побеги второго порядка (на боковых побегах) на длине 15—20 см, короткоплетистые сорта не прищипывают.

18. На длинных побегах огурчики желтеют и засыхают.

19. Загущенные посадки, чрезмерный полив и затененность приводят к обилию мужских цветов (пустоцветов).

20. До цветения огурцы лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения – вечером.

21. На супесчаных и суглинистых почвах огурцы поливают чаще, а на тяжелых глинистых – реже, но обильнее.

22. Обязательно надо удалять пожелтевшие и большие листья и отплодоносившие побеги.

1. Теплицы не должны быть низкими, как тоннель: наиболее продуктивным сортам огурцов будет в них тесно.

2. Нельзя путать сорта огурцов с гибридами и оставлять плоды последних на семена, так как гибриды размножаются селекционным путем. Из полученных на своем огороде семян от гибрида может вырасти огурец низкоурожайный, иной формы, со множеством желтых плодов.

3. Зачащенная посадка огурцов ведет также к снижению урожайности и качества зеленцов. В пленочных теплицах на солнечном обогреве высаживают от 1,5 до 3,5 растений на 1 м² в зависимости от сорта.

4. При сооружении теплицы внутри вдоль нее натягивают проволоку (шпалеру), за которую подвязывают шпагатом рассаду за 2-й настоящий листок легким, несдавливающим узлом.

5. Особенно важно соблюдать в теплице тепловой режим: днем в солнечную погоду – 26—28 °С, в пасмурную погоду – 22—23 °С, ночью – 19—20 °С.

6. Необходимо делать прищипку побегов для ускорения роста главной почки стебля, на котором формируется урожай и во избежание избыточного загущения стеблей и листьев, особенно внизу.

7. Необходимо также прищипывать и боковые побеги, из-за них основной стебель растет очень медленно и недоформирует много плодов.

8. Прищипку лучше делать утром, чтобы к вечеру травма затянулась и в нее не попала инфекция.

9. Плети огурцов должны хорошо проветриваться снизу.

10. Огурцы в теплице поливают только теплой водой, нагретой на солнце или в теплице. При поливе холодной водой корни растений заболевают, и происходит массовое отмирание завязей. Нельзя поливать по растениям, а только почву. Является ошибкой полив вечером, а не в первой половине дня, как это надо делать, при этом от избыточной влажности развиваются гниль и другие болезни, появляются вредители (паутинный клещик).

11. Часто, стараясь избавиться от ночного конденсата, хорошо проветривают теплицы, забывая о том, что сквозняк огурцам противопоказан.

12. У огурцов, требующих опыления, женские цветки часто опыляют искусственно: с мужского цветка удаляют все лепестки и вкладывают его в женский цветок завязью так, чтобы пыльца с тычинок мужского цветка попала на рыльце женского. При недостатке мужских цветков это делают с помощью кисточки.

13. Повышенное содержание углекислоты в воздухе теплицы ускоряет созревание зеленцов и повышает их урожай: для этого в теплицу ставят небольшую бочку с раствором коровяка или птичьего помета и регулярно ее перемешивают.

14. Подкормки проводят еженедельно с начала плодоношения то раствором коровяка, то минеральными удобрениями.

15. Увеличению женских цветков (завязей) способствуют:

редкая посадка растений (4—5 штук на 1 м²); подсушивание почвы; временное понижение температуры; прогревание семян;

увеличение содержания углекислого газа в приземном слое воздуха или в теплице.

16. Для получения высоких урожаев огурцов нужно обеспечить быстрый рост листьев еще до цветения путем проведения внекорневых подкормок раствором мочевины – 5—10 г на 10 л воды.

1. Кабачки и патиссоны переносят небольшие похолодания.

2. Они влаголюбивы и требовательны к плодородию почвы.

3. В грунт лучше высаживать рассаду, подготовленную дома или в теплице на солнечном обогреве.

4. Рассада должна быть 30-дневная, но можно использовать и 10—15-дневную, при которой растения получают резерв в росте и не перебаливают при пересадке в грунт. При этом урожай созревает раньше и плодов бывает больше.

5. Во время плодоношения очень эффективно использовать золу в качестве подкормки.

6. Поливают растения регулярно, под корень, не смачивая листьев.

7. При поливе холодной водой неизбежно массовое отмирание завязей.

8. От частых поливов может оголяться корневая система, которую мульчируют почвенной смесью (перегной с торфом) слоем 3—5 см.

9. Во избежание повреждений корневой системы рыхление с окучиванием не проводят.

10. Кабачки и патиссоны очень чувствительны к недостатку марганца, поэтому их опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфата марганца или вносят в почву 20—40 г на 10 м² этого удобрения.

11. Кабачки и патиссоны убирают молодыми в возрасте 7—8 дней, пока они нежные и не начали болеть. При более поздней уборке задерживается цветение и формирование новых плодов, недоразвитые завязи осыпаются.

12. При задержке с уборкой патиссонов они быстро грубеют, образуя толстую кожуру.

Агротехника выращивания патиссонов такая же, как и у кабачков.

1. Даже малейший заморозок (—1 °С) губителен для тыквы.

2. Для вызревания тыквы необходимо минимум 4 безморозных месяца.

3. Тыква может выращиваться первой овощной культурой по органическому удобрению: под перекопку почвы вносят 5—6 кг перегноя или навоза на 1 м².

4. Тыкву лучше выращивать рассадой, так как в первую неделю июня (время посадки ее в грунт) часто стоит прохладная погода.

5. Для ускорения созревания и укрупнения плодов делают прищипку, удаляя все боковые плети, а также верхушку главного стебля после образования 2—3 плодов, оставляя 4—5 листьев после верхнего плода. Формируют также растения в 2 или 3 стебля.

6. Для ускорения налива плодов оставленные плети хорошо пришпиливают рогаткообразной палочкой и сверху засыпают слоем земли толщиной 6—7 см для укоренения плетей.

7. Уборку проводят после первого заморозка, делают это осторожно: малейшие царапины, вмятины, порезы сокращают срок хранения тыквы.

8. Созревшие плоды срезают вместе с плодоножкой длиной 5—6 см, так они дольше хранятся.

1. Семена сортов томатов для выращивания в открытом грунте сеют прямо в питательные горшочки, т. е. без пикировки, во избежание заражения вирусом табачной мозаики.

2. Высаживают рассаду на солнечное, защищенное от холодных ветров место, в пасмурную погоду с утра, а в солнечную – во второй половине дня.

3. В момент посадки рассада должна быть свежей, даже незначительное ее увядание приводит к частичному опаданию самых первых цветков и потере раннего урожая.

4. Рассаду сажают вертикально, а через 2 недели окучивают на высоту стебля до 12 см.

5. Растения формируют в 5—6 плодовых кистей.

6. Формирование в один стебель: на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки) и оставляют 5—6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2– 3 листочка.

7. При формировании в два стебля оставляют один пасынок, растущий под первой цветочной кистью. На главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, а на пасынке – 3 кисти и тоже прищипывают, оставляя 2—3 листочка.

8. При трехстебельной форме – на главном стебле оставляют 2—3 плодовые кисти, на двух нижних пасынках – по две плодовые кисти и также делают прищипку.

9. При избытке азотных удобрений у растений наблюдается жирование, что оттягивает плодоношение (см. раздел «Томаты, выращиваемые в теплицах»).

10. Слабые и отстающие в росте растения опрыскивают по листьям раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) из расчета 5 л на 20 растений или гуматом натрия (1 ст. л. жидкого гумата натрия на 10 л воды).

11. При изменении окраски листьев до темно-зеленой и их привядании в жаркие дни растения поливают в 2—3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.

1. Томаты требовательны к теплу и влажности почвы.

2. Лучшая температура для их роста и развития – 20—25 °С. При температуре свыше 30 °С рост замедляется, а при более высокой температуре прекращается вовсе.

3. Из-за продолжительного вегетационного периода томаты в средней полосе России выращивают только рассадой.

4. Рассаду лучше выращивать самим. Купленная на рынке рассада может оказаться слишком молодой (при хорошей листовой массе), и у нее не хватит времени выгнать плоды до 1 августа, когда убирают основную массу плодов.

5. С целью профилактики вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев, после появления двух настоящих листочков рассаду опрыскивают обезжиренным молоком: 0,5 стакана снятого молока разводят в

1 л воды и утром опрыскивают растения так, чтобы увлажнились листочки.

6. Иногда (за 20—25 дней до посадки на постоянное место) сильно вытянувшуюся рассаду можно разрезать на

2 части на уровне 5-го или 6-го листа. Верхнюю срезанную часть ставят в банку с водой, и через 8—10 дней на нижнем конце стебля вырастают корешки 1—1,5 см длиной. Затем эти растения сажают в питательные горшочки или прямо в ящик, и они будут расти как обыкновенная рассада. В оставшейся от обрезания второй части растения формируют два боковых побега (пасынка).

7. С целью уменьшения заболеваемости растений, лучшего проветривания, освещенности, лучшего развития первой цветочной кисти у рассады за 2—3 дня до ее посадки в грунт срезают 2—3 нижних настоящих листочка, оставляя пенечки длиной 1,5—2 см, которые засохнут и отпадут, не повреждая главный стебель.

8. После появления всходов рассады главная забота – не дать ей вытянуться, для чего ночью поддерживают температуру ниже, чем днем (13—14 °С). Рассаду не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста. Через неделю ящики с рассадой вновь переставляют в более теплое место.

9. Томаты нельзя выращивать в пониженных, сырых местах. Там от холодного воздуха и тумана и в случае заморозков растения чаще всего заболевают и раньше обычного прекращают плодоносить.

10. Нельзя сажать томаты после томатов и картофеля, так как они имеют одни и те же болезни, одних и тех же вредителей.

11. Томатам больше всего требуется фосфорных и калийных удобрений: фосфор способствует образованию завязей и плодов, калий – формированию стеблей и завязей.

12. Незаменимым удобрением для томатов можно считать древесную золу, содержащую особенно много калия и фосфора.

13. При посадке рассады (лучше вечером) в грунт (в лунку) хорошо внести небольшую горсть золы.

14. Вытянутую тонкостебельную рассаду следует сажать наклонно, сделав для нее лунку соответствующей формы. Утром все растения приподнимутся.

15. Переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает гораздо больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, ломкая, которая почти не дает урожая.

16. При расстоянии между растениями 80—90 см при норме 50—60 см урожай томатов резко падает, почти наполовину: растение сильно ветвится, выгоняет много пасынков, много цветочных кистей, отчего затягивается созревание плодов.

17. Ни в коем случае нельзя сажать рассаду (особенно вытянувшуюся) в почву на большую глубину (больше 5—6 см): ранней весной почва еще холодная и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет.

18. У растений в пазухах листьев основного побега отрастают боковые побеги (пасынки). В условиях Нечерноземья плоды на них созреть не успевают. Поэтому регулярно проводят вырезку пасынков – пасынкование. Чтобы после пасынкований побег не отрастал вновь, оставляют небольшой пенек.

19. С целью получения большего количества плодов или их пригодности для дозревания и засолки при формировании куста сверху оставляют, кроме главного побега, еще один или два побега, остальные удаляют.

20. С целью получения как можно раньше зрелых плодов на кусте оставляют всего один центральный побег, который в 1-й пятидневке августа тоже срезают, оставляя на нем завязи и мелкие плоды.

21. В условиях Подмосковья очень важно своевременно собрать зрелые (в т.ч. и крупные зеленые) плоды томатов (5—10 августа), оставляя на кусте исключительно мелкие для дозревания. Промедление со сбором может привести к заболеванию плодов, которые при дозревании могут превратиться в гниль.

1. Содержание питательных веществ в перцах (витамин С и др.) зависит не только от сорта, но и от погодных условий: в дождливую погоду с низкими температурами их меньше, чем в сухую, солнечную погоду.

2. Витаминов и минеральных солей больше в красных плодах. Их обычно собирают зелеными, при этом получается более высокий урожай и плоды перца отличаются нежностью и сочностью.

3. При медленном развитии рассады и светло-зеленых листочках растения подкармливают: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 ч. л. мочевины или препарата РОСТ.

4. Подкормки и поливы рассады делают только в утренние часы во избежание заболевания растений «черной ножкой».

5. Во избежание получения нестандартных (кривых) плодов по причине недостаточно полного опыления применяют искусственное опыление в жаркую солнечную погоду путем легкого встряхивания растения.

6. Сладкие и горькие перцы способны переопыляться, и плоды сладкого перца приобретают горечь, поэтому их высаживают на разных грядках.

7. Одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев у перца и баклажанов вызывается недостатком влаги в почве и высокой температурой воздуха.

8. На открытых участках посадки перца и баклажанов защищают от ветра с помощью кулис – насаждений из высокорослых культур (свекла, бобы, лук-порей и др.).

9. Перец и баклажаны теплолюбивы, водотребовательны и очень светолюбивы. Затенение их вызывает отставание в росте и цветении растений: у перца опадают бутоны и завязи, желтеют и осыпаются листья.

10. Перец не переносит даже временного подсушивания почвы.

11. Неглубокое залегание корневой системы (особенно перца) требует неглубокого рыхления почвы (3– 5 см) и обязательного последующего окучивания.

12. На грядку перед посадкой перца и баклажанов нельзя добавлять свежий навоз, который вызывает сильный рост вегетативной (листовой) массы, подавление образования цветков, и растения не могут формировать плоды.

13. Рассада перца и баклажанов не выдерживает на грядке низких плюсовых температур (2—3 °С), а осенью плодоносящие растения выдерживают заморозки до минус 5 °С. Это позволяет держать в теплице или на грядке растения перца и баклажанов до глубокой осени.

1. Репчатый лук в нечерноземной полосе выращивается как трехлетняя культура. В первый год из семян, именуемых чернушкой, получают мелкие луковички (лук-севок), на второй год из лука-севка вырастают одна или несколько крупных луковиц (лук-матка), и на третий год маточный лук дает семена.

2. Лук нетребователен к теплу, поэтому его можно рано высаживать и высеивать.

3. Очень важный момент! Лук очень требователен к влаге в период прорастания семени и в первое время роста. Он требует обильных поливов в период всходов и начального роста.

4. Однако излишняя влажность в конце лета и осенью затягивает созревание лука, такой лук впоследствии плохо хранится, загнивает.

5. Лук лучше всего растет на супесчаных и суглинистых почвах, хорошо заправленных навозом.

6. На впервые осваиваемый участок для выращивания лука на грядку вносят 5—6 кг перегноя, 60—70 г огородной удобрительной смеси (продается в магазинах) и горсть золы на 1 м².

7. На кислых почвах помимо удобрений вносят еще известь.

8. Почву под лук готовят с осени, как и под все рано высеваемые и высаживаемые овощные культуры.

1. Семена лука-севка (чернушку) лучше сеять не вразброс (трудности с прополкой, потеря части всходов при сплошном посеве), а только рядами: между строчками 15 см, расходуя 8—10 г семян на 1 м².

2. Уборку лука-севка проводят в августе при пожелтении и полегании пера лука.

3. Выдернутый из грядки севок до трех дней при хорошей погоде просушивают на участке, в ненастную погоду его сушат в сарае или под навесом.

4. В сырое лето созревание лука затягивается, он долго остается зеленым, тогда его выдергивают зеленым и особенно тщательно сушат.

5. Ботву у лука-севка обрезают после сушки.

6. Луковицы севка размером до 1 см в домашних условиях не сохраняются до весны и почти полностью высыхают.

1. Лук-репку чаще всего выращивают из севка – мелких луковичек массой 2—3 г.

2. Семена лука-севка лучше получать на своем участке: на рынке продают либо очень крупный, либо начавший уже прорастать, либо такой, что хранился при низкой температуре.

3. Свои семена лука-севка, хранившиеся при температуре 18—22 °С, не требуют дополнительного прогревания перед посадкой. Покупные семена за 2—3 дня до посадки обязательно прогревают около отопительных приборов при температуре воздуха 30—40 °С.

4. Можно провести другую обработку: перед самой посадкой лук-севок залить в ведре горячей водой (65– 70 °С), а затем опустить на 1 минуту в холодную воду. Если этого не сделать, то лук пойдет в стрелку.

5. Мелкий севок для посадки лучше крупного, но очень мелкий (до 0,5—1 г) дает заниженный урожай.

6. Крупный севок (более 3 г) часто имеет больше зачатков, на которых получается много маленьких луковиц неправильной формы.

7. Чтобы избежать стрелкования при выращивании лука-репки, нужно правильно его хранить. При теплом хранении поддерживают температуру от 18 до 22 °С, а при холодном хранении – минус 1—3 °С (например, в холодильнике или в земле: в ямке на участке, в городе – во дворе, на газоне – сохранность до 90%). При хранении дома сохранность до 60% посадочного материала.

8. Мелкие луковички севка размером до 1 см лучше посадить в землю под зиму.

9. Посадка лука-севка на репку в средней полосе России желательна в 3-й декаде апреля – 1-й декаде мая, иначе он не успевает вызреть.

10. В непрогретую почву лук-севок сажать нельзя – он пойдет в стрелку при температуре почвы ниже 12 °С.

11. При мелкой посадке луковицы оголяются и рост их приостанавливается, особенно в жаркую сухую погоду.

12. Выращенный на непрополотых участках лук имеет толстую и сочную шейку, что затрудняет его хранение.

13. При посадке луковичек нельзя допускать излишне глубокой (больше 2 см) или мелкой (меньше 1 см) заделки луковиц, укладки их донцем вверх и неправильного расстояния в рядах (должно быть 8—10 см).

14. При глубокой посадке севок слабо развивает луковицу, образует утолщенную шейку и плохо хранится.

15. При отсутствии рыхления, образовании почвенной корки корни лука не получают в достатке воздуха, отчего у растения начинают желтеть листья и приостанавливается рост.

16. При рыхлении почвы лук нельзя глубоко засыпать землей: в этом случае, как и при глубокой посадке, у него сильно разрастается перо, а луковицы вырастают мелкими.

17. Поливы лука прекращают за 20—25 дней до уборки, иначе растения будут наращивать перо, а созревание луковиц затянется.

18. При стрелковании севка стрелки надо выламывать у основания, иначе они сильно истощат растение и урожай снизится.

19. Для ускорения созревания луковиц их лучше всего оголить, отгребая от них землю, или остро заточенной лопатой подрезать корни ниже донца луковицы примерно на 5—6 см: перо начинает сохнуть, желтеть – и созревание лука ускорится. Это делают не раньше начала августа.

20. Убирают лук в солнечный день, не дожидаясь полного пожелтения и засыхания пера. После просушивания на грядках (до 3 дней) лук обрезают, оставляя шейку длиной 3—5 см.

21. Самый мелкий по величине лук-репку (до 3 см и меньше) хорошо использовать для посадки на перо.