Текст книги "Рассада на вашем участке. Уникальные российские технологии"

Часто здоровье растений и урожайность садово-огородных культур зависят от уровня кислотности почвы. Его определяют как соотношение содержания в грунте щелочей и кислот. При этом нейтральной считается почва с уровнем кислотности 7, кислой – ниже 7, щелочной – более 7.

Учеными было замечено, что способность растительного организма усваивать питательные вещества, находящиеся в почве, во многом обусловлена уровнем кислотности грунта. Для выращивания огородных и садовых культур более всего подходят нейтральные или слабокислые почвы с уровнем кислотности от 5,5 до 7. При нарушении такого баланса растения, как правило, заболевают и перестают нормально развиваться.

Следует заметить, что с течением времени уровень кислотности грунта может изменяться. Так, например, при поливе водой, в состав которой входит большое количество извести, уровень кислотности снижается. При этом у культур развиваются такие патологии, как недостаток железа, проявляющийся в пожелтении листьев, и хлороз.

Для полива огородных и садовых растений лучше всего использовать мягкую воду. Делают это с целью предотвращения накопления щелочи в грунте. А определить уровень кислотности почвы можно достаточно легко. Для этого достаточно воспользоваться специальным тестером, который можно приобрести в цветочном магазине.

Болезни и вредители рассады

При неправильном уходе и недостатке в грунте каких-либо питательных веществ иммунитет растений понижается. В результате этого культуры могут оказаться пораженными болезнетворными бактериями или вредителями. Ниже описаны способы профилактики и борьбы с наиболее распространенными болезнями и вредителями рассады овощей и цветов.

Тля – это насекомое небольших (длиной от 0,5 до 2 мм) размеров, которое повреждает растения, высасывая сок из тканей. Она имеет маленькое тельце вытянутой формы, в зависимости от вида зеленого, оранжевого, серого или черного цвета. В настоящее время известно 30 видов этого насекомого.

Тля принадлежит к отряду равнокрылых. Отдельные особи не имеют крыльев. Крылатые представители вида обладают двумя парами крыльев, благодаря которым они перемещаются с одного растения на другое. Самки тли чрезвычайно плодовиты. Они способны давать потомство через каждые две недели до 10 раз.

Тля имеет длинные ножки, однако передвигается крайне медленно. Колонию тлей составляют взрослые бескрылые и крылатые особи, а также личинки. Насекомые обычно поселяются на верхушечных побегах и на обратной стороне листовых пластин растений.

Признаки поражения. Тлей можно разглядеть на пораженном растении невооруженным глазом. Кроме того, существуют некоторые внешние признаки, по которым определяют заражение. К их числу принадлежит деформация верхушек молодых побегов, скручивание листьев и наличие на них так называемой медвяной росы – выделений, оставляемых насекомыми. Стоит заметить, что в дальнейшем участки с медвяной росой становятся очагами грибного заболевания.

Главная опасность для растения, пораженного тлей, заключается в снижении иммунитета и вероятности развития вирусных заболеваний, переносчиками которых являются насекомые-вредители.

Меры профилактики. Основной профилактической мерой по предотвращению появления тли считается соблюдение при проведении посевных и посадочных работ санитарных правил, а также обеспечение растений необходимыми условиями. Для того чтобы культуры нормально развивались, требуется поддерживать оптимальный световой, воздушный, поливной и температурный режимы. Известно, что ослабленные растения чаще подвергаются нападению вредителей.

Способы борьбы. При небольшом распространении насекомых можно собрать вручную, воспользовавшись мягкой кистью. Части растений, на которых обнаружены колонии, рекомендуется удалить. После этого рассаду моют раствором хозяйственного мыла.

Для борьбы с тлей целесообразно использовать и инсектицидные препараты. Современная торговая сеть предлагает огородникам достаточно широкий ассортимент подобных средств: «Стрела», «Фас», «Карбофос», «Децис», «Кинмикс», «Каратэ», «Фитоверм», «Арриво», «Суми-альфа» и другие. Перед обработкой инсектицидом растение опрыскивают мыльным раствором. Процедуру следует повторять с интервалом в неделю.

В борьбе с тлей эффективны и микробиологические препараты. В настоящее время существует два их вида: грибные и бактериальные.

Народные средства борьбы с вредителями. При незначительном поражении рассады овощных культур тлей лучше всего воспользоваться народными методами борьбы. Ниже описаны несколько рецептов приготовления препаратов, которые помогут защитить растения от вредителя.

Рецепт 1

Свежие и мелко нарезанные листья томатов, шелуху лука и чеснока требуется смешать, залить кипятком и выдержать под крышкой до остывания. Полученным таким образом настоем опрыскивать пораженные тлей растения.

В целях предотвращения привыкания насекомых к препарату обработку средством нужно повторить трижды через каждые 7–10 дней.

Рецепт 2

Траву чистотела с цветками нужно измельчить, залить горячей водой из расчета 2½ стакана зеленой массы на 1 л воды, поместить на огонь, кипятить в продолжение 5 минут, после чего снять с плиты и настаивать в течение суток.

Готовый отвар рекомендуется применять для обработки растений, пораженных тлей.

Рецепт 3

Предварительно высушенные апельсиновые корки (½ стакана) следует залить теплой водой (1 л) и, поставив в темное и теплое место, выдерживать в течение 3 суток. Приготовленным таким образом настоем нужно опрыскать культуры при поражении тлей.

Рецепт 4

Табак (4 столовые ложки) необходимо залить водой (1 л), все хорошо перемешать и оставить для настаивания на 2 суток. По прошествии назначенного времени настой процедить и использовать для опрыскивания растений, пораженных тлей.

Рецепт 5

Луковицу нужно измельчить. Чайную ложку полученной таким образом кашицы смешать с водой, все перелить в стеклянную тару, укупорить и оставить на 5 часов. Приготовленным луковым настоем можно обработать культуры при поражении их тлей.

Рецепт 6

Мелко нарезанные корни одуванчика (1,5 стакана) требуется залить теплой водой (10 л), выдерживать в течение 2 часов и затем процедить. Полученный таким образом настой рекомендуется применять для борьбы с тлей.

Рецепт 7

Свежесобранные листья одуванчика (2 стакана) нужно измельчить, залить водой (10 л) и оставить для настаивания на 2 часа. Спустя назначенное время готовый настой процедить и использовать для опрыскивания растений, пораженных тлей.

Рецепт 8

Высушенную траву бархатцев (½ ведра) следует залить теплой водой (10 л), выдерживать в течение 2 суток, после чего процедить, добавить мыльную стружку (4 столовые ложки) и все тщательно перемешать. Приготовленный таким образом состав можно применять для обработки растений при поражении тлей.

Рецепт 9

Древесную золу (2 стакана) требуется смешать с водой (10 л), затем всыпать мыльную стружку (5 столовых ложек) и все перемешать. Смесь применяют для опрыскивания овощных и цветочных культур при поражении тлей.

Часто рассада овощей и цветов оказывается пораженной такими вредителями, как белокрылки. Это небольшие по величине насекомые с маленьким тельцем желтоватого оттенка, длиной до 1 мм и двумя парами крыльев, поверхность которых покрывает белый налет. По внешнему виду белокрылка похожа на моль.

При поражении растений таким вредителем на обратной стороне листовой пластины можно увидеть яйца насекомого, которые уложены кольцами по 10–20 штук в каждом. Плодовитость самок белокрылки достаточно высока: от 130 до 280 яиц. Личинки имеют светло-желтую окраску. Тельце покрыто короткими волосками, глазки – оранжево-красные.

Личинки и взрослые особи белокрылки питаются соком, который они добывают из черенков, листьев и стеблей растений. В результате пораженные вредителем части высыхают и затем отмирают. Появляющийся на сладких выделениях белокрылки сажистый гриб становится причиной нарушения процесса фотосинтеза и снижения иммунитета огородных и цветочных культур.

Признаки поражения. Разглядеть белокрылок на растениях не представляется трудным. Чаще всего насекомые поселяются на обратной стороне листьев, где они образуют достаточно обширные колонии.

О поражении рассады белокрылкой свидетельствуют такие признаки, как увядание, высыхание и скручивание листьев, а также образование на листовых пластинах желтоватых пятен, имеющих нечеткие очертания. Кроме того, вредители выделяют сахаристое вещество, которое также легко увидеть на поврежденных частях растений.

Меры профилактики. В большинстве случаев причиной появления белокрылки становится высокая температура в сооружении закрытого грунта и снижение уровня влажности воздуха. Для своевременного выявления вредителя следует постоянно производить осмотр выращиваемых культур.

Способы борьбы. Наиболее простой способ борьбы со взрослыми особями белокрылки – это развешивание липких лент. Лучше всего, если такая лента будет иметь желтую окраску. Личинки и яйца удаляют, ополаскивая надземные части растений мыльным раствором. После этого стебли оборачивают полиэтиленовым пакетом и оставляют на 2–3 дня.

Мероприятия по сбору взрослых насекомых рекомендуется проводить в ранние утренние часы, когда насекомые малоподвижны. Некоторые огородники собирают насекомых с помощью пылесоса.

Самыми эффективными средствами борьбы с насекомыми-вредителями (в том числе и белокрылкой) являются инсектицидные препараты. В частности, можно применять «Фуфанон», «Децис», «Интавир» или «Актеллик». Целесообразно использование и микробиологических препаратов, среди которых выделяют «Вертициллин». Для уничтожения белокрылок часто выбирают препараты-пиретроиды: «Арриво», «Циперметрин», «Талстар», «Фьюри» и другие.

Народные средства борьбы с вредителями. Бороться с белокрылкой, поселившейся на рассаде, можно не только химическими способами, но и народными средствами. Лучше всего применить настой, приготовленный из чеснока. Для этого зубчики (⅔ стакана) необходимо очистить, истолочь и залить теплой водой (1 л).

Смесь перелить в стеклянную посуду, укупорить и затем выдерживать в продолжение 5 дней. Приготовленный настой разбавляют чистой водой из расчета 1 чайная ложка концентрата на 1 л жидкости и опрыскивают пораженное насекомым растение.

Для сбора взрослых особей белокрылки нередко используют самодельные ловушки. Для их изготовления требуется взять окрашенный в желтый цвет лист оргалита или фанеры и нанести на поверхность слой вазелина, касторового масла или смеси канифоли и меда.

Ногохвостки, или подуры,– насекомые небольших (до 1–2 мм) размеров. Тельце вытянутое, белое. Особи некоторых видов имеют вилкообразный нарост, располагающийся в нижней части живота. С его помощью они способны прыгать. Подуры поселяются на поверхности почвы.

Причиной распространения ногохвосток является переувлажнение грунта. Насекомые не питаются растениями, а поедают сгнившие их остатки и микроорганизмы. Иногда подуры повреждают молодые корневые отростки и молодые подземные побеги. Появление такого вредителя говорит о том, что нужно уменьшить объем полива культур. В противном случае велика вероятность загнивания корней растения.

Признаки поражения. Разглядеть появившихся ногохвосток не составит труда. Достаточно полить растение: насекомые всплывут на поверхность. О распространении подур свидетельствуют также образующиеся кучки грунта и капролитов более или менее правильной формы.

Меры профилактики. Единственной профилактической мерой, которая поможет предотвратить появление ногохвосток, считается умеренный полив грунта.

Способы борьбы. Основным способом борьбы с подурами является уменьшение полива. Кроме того, можно использовать инсектицидные препараты. Эффективным методом предотвращения распространения вредителя следует считать также пересадку пораженной культуры на новое место с хорошей дренажной системой.

Серая гниль – такое название носит грибное заболевание рассады. Чаще всего пораженными оказываются листья растений. В большинстве случаев болезнь развивается при выращивании культур в условиях высокой температуры при повышенной влажности воздуха.

Признаки поражения. Узнать о распространении серой гнили достаточно легко. В результате заражения на поверхности стеблей и листовых пластин растений образуются плесневые пятна сероватого цвета. Поврежденные грибом ткани приобретают темный оттенок и затем отмирают.

Способы борьбы. Пораженные грибом части растений следует срезать. Помимо этого, необходимо организовать проветривание сооружения закрытого грунта, где выращивается рассада, а также уменьшить полив. Поливать растения лучше всего в утренние часы.

Такое заболевание рассады овощных и цветочных культур, как черная ножка, или гниль корневой шейки, считается одним из самых распространенных. Болезнь относится к группе грибных. Часто пораженными оказываются всходы овощей и цветов, получаемые в условиях пленочных теплиц и парников.

Обычно черная ножка развивается вследствие высокого уровня влажности воздуха и почвы. В случае заражения грунт следует заменить, поскольку патогенный гриб способен сохраняться в ней в течение довольно длительного периода времени.

Признаки поражения. Основным признаком заболевания становится появление темных пятен и перетяжка корневой шейки растений. В некоторых случаях на поверхности темных пятен можно увидеть серый налет.

Меры борьбы. При обнаружении признаков заболевания необходимо поменять грунт в теплице или парнике и затем произвести дезинфекцию сооружения, емкостей и инструментов. Для обеззараживания лучше всего использовать водный раствор хлорной извести, приготовленный из расчета 1 стакан средства на ведро жидкости.

Предупредить развитие и распространение болезни помогут профилактические меры, в частности сортировка и обработка посевного и посадочного материала с выбраковыванием зараженного. Кроме того, следует организовать правильный режим влажности и температуры воздуха.

Предотвратить болезнь поможет полив рассады с применением фунгицидных препаратов «ТМТД», «Топсин-М», «Фундазол». После завершения полива грунт нужно хорошо взрыхлить.

Фузариозное увядание – распространенное заболевание рассады главным образом цветочных культур. Заражение происходит через загрязненный грунт и остатки растений. Вследствие этого на начальном этапе развития болезни пораженной оказывается корневая система. Затем гриб распространяется и на надземные части.

Признаки поражения. Поврежденные грибом корни загнивают и становятся хрупкими. Стебли теряют влагу и полегают. О развитии болезни свидетельствуют также уплотнения-наросты розоватого цвета и налеты – очаги скопления грибных спор, образующиеся на корневой шейке растений. Листья утрачивают первоначальную окраску, высыхают и отмирают.

Меры борьбы. К числу основных мер борьбы с фузариозом следует отнести строгий отбор семенного и посадочного материала, предварительную его обработку дезинфицирующими средствами, постоянное наблюдение за выращиваемой рассадой, удаление и уничтожение зараженных культур.

Кила считается одной из наиболее распространенных грибных болезней рассады. Чаще всего она поражает растения, относящиеся к семейству крестоцветных, а также некоторые цветочные культуры. Главная опасность заключается в способности возбудителя – спор патогенного гриба – сохраняться в грунте в продолжение нескольких (от 4 до 6) лет.

При определенных условиях находящиеся в зараженной почве в состоянии покоя споры гриба начинают прорастать и распространяться на корни высаженных растений. В результате пораженные клетки растительной ткани разрастаются и на корнях образуются опухолевые уплотнения.

Постепенно поражение затрагивает всю корневую систему, которая деформируется и атрофируется. Вследствие этого корни уже не способны доставлять к надземным частям необходимые питательные вещества и влагу. Все это приводит к тому, что растение перестает развиваться, увядает и погибает.

Причиной распространения спор патогенного гриба чаще всего становится переувлажнение грунта, а также использование для выращивания рассады тяжелых почвенных смесей с высоким уровнем кислотности.

Меры борьбы. Для предотвращения развития заболевания следует правильно организовать полив. Не нужно переувлажнять грунт, препятствуя таким образом прорастанию грибных спор. Почвы с высоким уровнем кислотности требуется известковать.

Помимо прочего, необходимо вовремя удалять из парника или теплицы отмершие части возделываемых культур. Зараженные растения вынимают с земляным комом и уничтожают, а в оставшиеся лунки насыпают золу, древесный уголь либо известь. Грунт можно также обработать такими препаратами, как «Сумилекс», «ТМТД» или «Фундазол».

Сооружения защищенного грунта

Опытные огородники и садоводы советуют получать рассаду овощных и цветочных культур, выращивая ее в сооружениях защищенного грунта. Различают три их вида: укрытия, парники и теплицы.

Укрытиями и парниками следует считать небольшие по размерам сооружения защищенного грунта, отличающиеся минимальным объемом внутреннего пространства. Укрытия чаще всего делают из штырей и полиэтиленового полотна. Парник имеет несколько более сложную конструкцию, состоящую из котлована либо короба, рам и покрытия. Высота большинства парников не превышает 15–25 см.

Наиболее удобным для выращивания рассады овощей в центральных районах нашей страны считается односкатный углубленный парник (рис. 1). Его конструкция составлена из котлована, обвязки, собранной из бревен, остекленных рам и матов-утеплителей.

Рис. 1. Углубленный парник с односкатным покрытием

Следует заметить, что односкатный углубленный парник – конструкция, достаточно широко используемая садоводами-огородниками для выращивания рассады овощных и цветочных культур. Он отличается высокими теплосберегающими показателями, что позволяет получать довольно большой урожай овощей. В связи с этим сооружения представленного типа рекомендуется использовать в холодных северных районах и на участках, часто затапливаемых поверхностными водами.

Вырытый котлован необходимо заполнить биотопливом и грунтом. Собранная из бревен обвязка выполняет функцию каркаса, к которому прикреплены рамы, необходимые для защиты почвы и сеянцев от осадков и заморозков. При этом застекленные рамы свободно пропускают внутрь сооружения солнечные лучи, создающие в парнике определенный температурный и световой режим.

Лучше всего, если углубленный односкатный парник будет иметь следующие параметры: угол наклона рам – 5–7°; ширина котлована – 1,45 м; длина котлована – 21,2 м; глубина котлована – 0,5–0,8 м. Количество требуемого биотоплива напрямую зависит от величины глубины парникового котлована: чем больше объем сооружения, тем выше уровень расхода топлива.

Максимальная рекомендуемая величина глубины котлована парника – 0,8 м – объясняется просто. Дело в том, что процесс горения протекает тем более интенсивно, чем больше кислорода содержится в биотопливе. Таким образом, в сооружениях защищенного грунта, углубленных незначительно, топливо сгорает медленнее и слабее.

Опытные огородники утверждают, что котлован, предназначенный для устройства парника, лучше всего делать глубиной не более 0,6–0,7 м. Биотопливо, располагающееся на большей глубине, не сгорает и не разлагается. В связи с этим нецелесообразным считается заглубление котлована на величину, превышающую 0,8 м.

Ширина парника определяется параметрами рам. Как правило, парниковые рамы делают шириной не более 1,06 м и длиной до 1,6 м. Готовые стеклянные рамы укрепляют на деревянных парубнях. В результате ширина парника достигает 1,45–1,5 м. Для того чтобы биотопливо, находящееся внутри сооружения, было распределено равномерно, а также во избежание осыпания почвы ширина нижней части парника не должна превышать 1,2–1,3 м.

Указанные выше параметры считаются стандартными. Изменение их в ту или иную сторону обусловливает нарушение условий, создающихся внутри сооружения. Так, например, в парнике, имеющем сравнительно небольшую (до 1,45 м) ширину, можно уложить немного биотоплива, которое необходимо для создания определенного температурного режима внутри сооружения защищенного грунта. Все это приводит к тому, что культуры, выращиваемые в таком парнике, медленно растут и плохо развиваются. Кроме того, узкий парник характеризуется довольно небольшой посадочной площадью.

Однако парник, имеющий слишком большую ширину и длину, также не рекомендуется к использованию. Главным недостатком такого сооружения закрытого грунта являются затруднения, возникающие при его эксплуатации и обслуживании. Обеспечить надлежащий уход за растениями, располагающимися в центральной части большого парника, обычно не представляется возможным. Кроме того, конструкция парника большой площади предполагает установку массивных рам, поднять которые будет трудно.

Парники, имеющие размеры 2,15 × 0,9 м, как правило, используют в южных районах нашей страны. Чаще всего их эксплуатируют с целью получения рассады ряда овощных культур. В центральных и северных частях России чаще всего можно увидеть парники, конструкция которых состоит не более чем из 8–10 рам. Достоинство таких сооружений заключается прежде всего в простоте и легкости обслуживания.

Вместе с тем 8–10-рамные парники не позволяют создать необходимые растениям для нормального роста и развития температурные условия. Наиболее пригодными для выращивания рассады считаются парники из 20 рам. Именно такая конструкция парника позволит увеличить урожайность овощных и цветочных культур почти в 2 раза.

Устанавливать парник на выбранном участке рекомендуется таким образом, чтобы он имел направление с запада на восток. В случае необходимости использования нескольких подобных сооружений отдельные котлованы необходимо размещать с интервалом не менее 1 м. После того как будут уложены парубни диаметром 12–14 см, указанное расстояние уменьшится на 70–75 см.

Устраивать парниковые котлованы с меньшим или большим, чем указано выше, интервалом нецелесообразно. Проходы между котлованами большей, нежели требуется, ширины предусматривают увеличение расхода биотоплива, а меньшей – затруднят эксплуатацию сооружений и проведение необходимых работ.

Для размещения парников на приусадебном участке часто применяют так называемый ленточный способ. При этом сооружения располагают параллельно, оставляя между ними тропинки шириной до 2 м. Ленточный способ установки парников имеет преимущества в районах с обильными снегопадами и промерзанием почвы на сравнительно небольшую глубину. Его также рекомендуется использовать при выращивании рассады средних и поздних культур.

С наступлением зимы парники следует демонтировать. Для хранения парниковых рам и матов нужно предусмотреть специальный навес. При этом рамы укладывают штабелями. Под таким навесом можно также разместить мастерскую, в которой в случае необходимости будет производиться ремонт деталей сооружений, изготовление питательных емкостей для растений, а также плетение утепляющих матов. В летний и осенний сезоны навес подойдет для складирования урожая.

Некоторые приусадебные участки оказываются похожими на мини-городки с домиками-парниками. В таких обширных хозяйствах сооружения защищенного грунта размещают кварталами, каждый из которых состоит из 25 парников.

Между кварталами оставляют просторные (шириной до 6 м) дорожки, предоставляющие возможность осуществлять уход за растениями и производить работы с применением специальной техники. Ширина таких дорог позволяет без труда вывозить снег и мусор, удаленный из парников.

Дороги, имеющие направление с юга на север, можно использовать для хранения почвенных смесей. Складировать биотопливо лучше всего на дорогах, расположенных на расстоянии не менее 15 м друг от друга. При этом грунт и навоз выкладывают длинными штабелями, оставляя между ними дорожки шириной до 3 м. Почву следует уложить штабелем высотой не более 1,5 м и шириной – до 4 м; биологическое топливо – высотой в 1,75 м и шириной до 9 м.

Для того чтобы обеспечивать своевременный полив на приусадебный участок, где размещены несколько парников, нужно провести водопровод. При этом рекомендуется использовать трубы, снабженные колонками и насадками для шлангов. Их кладут таким образом, чтобы в дальнейшем в каждом парниковом квартале было по два крана.

Последовательность сооружения. Приступая к устройства односкатного углубленного парника, прежде всего требуется выровнять грунт на выбранной площадке. После этого с помощью деревянных колышков или металлических штырей намечают местоположение дорожек и котлованов.

Далее, используя парубни и пересовы, сооружают обвязку. Парубни укладывают параллельными рядами по южной и северной боковым линиям котлована. Пересовы закрепляют поперек парубней.

Для того чтобы собрать обвязку, лучше всего взять бревна из твердых сортов древесины. Диаметр их не должен превышать 12–14 см. Для сооружения обвязки 20-рамного парника потребуется 13 бревен: 4 бревна длиной до 4,5 м и 9 бревен длиной в 4,24 м. Уложить бревна следует таким образом, чтобы их края выступали за край готовой обвязки не более чем на 25 см. В некоторых случаях для сборки обвязки применяют такие материалы, как навоз, камни, доски (деревянные или железобетонные) либо дернину.

Помимо парубней, для сборки обвязки понадобятся пересовы. Это бревна, длина которых составляет 2,12 м. Конструкция будет отличаться устойчивостью и надежностью, если на расстоянии 18 см от концов и 1,48 м друг от друга в пересовах предусмотреть пазы шириной до 14 см. Для сооружения одной обвязки нужно подготовить пять пересовов. Их закрепляют на парубнях через каждые 4,24 м.

Подготовленные парубни кладут поверх пересовов, на концах которых необходимо также проделать пазы. Пересовы, располагающиеся по краям обвязки, рекомендуется зафиксировать на парубнях способом вполдерева. Готовую конструкцию можно будет считать надежной при условии плотного прилегания деталей.

Для того чтобы избежать разъединения пересовов и парубней, например при подъеме обвязки на большую высоту, в южных парубнях выдалбливают пазы, глубина каждого из которых не должна превышать 2,5 см. Кроме того, в тех же целях северные парубни можно стесать в верхней части под некоторым углом, формируя таким образом наклонную плоскость.

Часто бывает так, что выбранный под размещение парника участок не имеет уклона в южную сторону. В таком случае под пересовы обвязки с их северных сторон рекомендуется положить небольшие бруски. В результате сооружение примет необходимый наклон, и солнечные лучи будут беспрепятственно проникать внутрь парника.

Каким же должен быть угол наклона сооружения закрытого грунта? При выращивании огородных культур в северных районах величина угла наклона парника обычно составляет не менее 10°. Для создания требуемых теплового и светового режима для растений, возделываемых в южных районах, парники следует устанавливать таким образом, чтобы угол их наклона не превышал 5–6°. В противном случае велика вероятность перегрева культур и грунта.

После завершения сооружения обвязки необходимо приступить к выкапыванию котлована. Его нужно делать шириной не более 1,45 м. Причем дернину, представляющую собой верхний слой снятого грунта, можно уложить под южные и северные парубни, а остальную почву складировать на дорожках и тропинках.

Для определения глубины парникового котлована применяют следующую формулу: измеряют расстояние между пазом южного парубня и дном будущего котлована. Далее требуется выкопать котлован в половину полученной величины. Наращивание глубины производят за счет увеличения высоты стенок котлована с использованием грунта, оставшегося после выкапывания и выложенного на тропинки. По завершении работ почву следует тщательно утрамбовать.

Описанный выше способ устройства углубленного парника характеризуется несколькими преимуществами. Прежде всего нужно указать на сравнительную простоту и легкость работ при сооружении. Вторым достоинством парника с высокими бортиками является возможность предотвратить попадание внутрь сооружения снеговых и грунтовых вод.

С наступлением осеннего сезона, после сбора урожая, парник убирают, из котлована удаляют часть перегноя и остатки растений. Оставшийся перегной будет служить в качестве удобрения для культур, которые планируется выращивать на открытой площадке. Кроме того, перегной следует уложить и на тропинки.

После очистки парника необходимо приподнять обвязку. Нарастить стенки сооружения можно за счет почвенной смеси или перегноя, оставленного на дорожках. В таком случае глубину сооружения можно еще увеличить до 50 см.

Конструкция односкатного углубленного парника состоит не только из обвязки, но и остекленных рам. Обвязку парниковой рамы собирают из бревен, диаметр которых составляет 4,7 и 5,5 см. В верхнем пересове и двух парубнях нужно предварительно проделать пазы шириной и высотой до 1,2 см. Они необходимы для закрепления листов стекла.

Пересов, который будет зафиксирован в нижней части конструкции, оставляют без паза. Стекло устанавливают поверх бруска: таким образом дождевые воды будут беспрепятственно стекать, не попадая внутрь сооружения. По углам рамы скрепляют двойным шипом с помощью деревянных гвоздей.

На брусках обвязки следует предусмотреть шпросы сечением 3,8 × 4,7 см, на которых нужно проделать углубления для установки стекла. Кроме того, их боковые поверхности необходимо стесать. Общее количество шпросов в конструкции обвязки рамы не должно превышать трех. В противном случае может быть нарушено свободное проникновение световых и солнечных лучей внутрь парника.

После завершения сборочных работ готовую раму покрывают олифой, а затем окрашивают в два слоя.

Листы стекла нужного размера устанавливают в пазы деталей рамы на постель из замазки. Для их укрепления можно воспользоваться шпильками, выполненными из стальной проволоки, либо замазкой, приготовленной на основе мелового порошка. Стекла ставят так, чтобы между ними и поверхностями паза оставался промежуток не менее 1–2 мм.

При сооружении односкатного углубленного парника листы стекла следует класть, используя способ внакладку. При этом край одного листа должен перекрывать край другого на величину, равную 1 см. Для облегчения проведения работ укладку стекла рекомендуется вести, начиная с нижней части обвязки. Остекление лучше всего производить после полного высыхания краски и замазки.