Текст книги "Искусственный пруд, фонтан, бассейн на вашем участке"

• струги, которыми строгают древесину (к ним относятся рубанки, фуганки, зензубели, медведки, шпунтгобели и пр.);

• отвес, уровень и ватерпас для контроля горизонтальности и вертикальности при установке деревянных элементов (рис. 28).

Рис. 28. Некоторые плотничные инструменты и приспособления: а – чертилка; б – топор; в – отволока; г – поперечная пила; д – циркуль; е – лучковая пила; ж – ножовка; з – малка; и – коловорот; к – центровая перка; л – ложечная перка; м – сверло; н – фуганок; о – долото; п – стамеска; р – бурав

Несколько слов о строительных уровнях, разновидностей которых в настоящее время существует достаточно много. С их помощью можно не только определить отклонение поверхностей по горизонтали и вертикали, но и перенести угол наклона с одной части конструкции на другую.

Для строительства бассейнов и других водных объектов часто применяют гидроуровень. Он состоит из шланга длиной от 5 до 25 м, на концах которого устанавливают две колбы с насечками-шкалой. Через них заливают воду в шланг, располагают его по краям водоема и проверяют зеркальность поверхности. Вес его варьируется от 300 г до 1 кг. Прибор стоит очень дешево.

Пузырьковый уровень – самая распространенная модификация. Он представляет собой корпус, в котором сосредоточено от одной до трех колб с жидкостью (спиртом). Приспособление с одной ампулой используют для установления погрешностей горизонтальных поверхностей; с двумя – горизонтальных и вертикальных; с тремя – обеих предыдущих и поворотных. Длина колеблется от 20 см до 2,5 м и даже 4 м.

Строительство бассейнов существенно отличается от постройки, например, дома, поэтому требует отдельного рассмотрения.

Особенности строительства бассейнов

При проектировании открытых бассейнов исходят из продолжительности купального сезона и из характера климатических условий, присущих данной местности. Обычно открытый водоем без подогрева эксплуатируют в течение 3 месяцев. Если смонтировать обогревательную систему и сделать навес в виде крыши и стен из легких конструкций, его можно продлить до 7 месяцев, то есть с апреля по октябрь включительно.

Открытый тип конструкции обойдется намного дешевле, чем закрытый, но он имеет некоторые недостатки. Прежде всего это загрязнение зеркала воды листьями деревьев, пылью и различными частицами, переносимыми ветром. В него могут упасть дети и домашние животные. В зимний период много времени займет защита чаши от промерзания, так как слив воды вовсе не означает, что она не даст трещины.

Но и преимущества открытых бассейнов очевидны. Прежде всего это свежий воздух и контакт с окружающей природой, что исключено в закрытых сооружениях. И, конечно, сравнительно невысокая стоимость. Появившиеся в продаже трансформирующиеся покрытия сделали возможным даже вариант всепогодного водоема. В том случае, если он не устраивает владельцев, а на закрытое сооружение недостаточно материальных средств, обращаются к идее переходной формы (развивающийся бассейн). Сначала строят в виде открытого типа, а затем, постепенно достраивая, превращают в закрытый. Форма чаши должна позволить эффективно использовать отведенную территорию и вписываться в рельеф участка и общее дизайнерское решение дома.

Выбор места имеет очень большое значение при строительстве бассейна, потому что этот объект является излюбленным местом отдыха владельцев участка и их гостей.

Обычно его устраивают рядом с домом. В данном случае можно контролировать поведение детей и вовремя предотвратить несчастный случай, а также защитить их от перегрева в жаркие дни. Декоративное сооружение возводят в самом красивом месте, среди зелени, удалив от жилых построек и подведя дорожки с натуральным покрытием из песка или мелкой гальки. От деревьев бассейн должен быть отдален на расстояние не менее 5 м, от остальных растительных культур – на 2 м. Чтобы предотвратить появление простудных заболеваний, его не устанавливают на сквозняке. Обустройство водного объекта рядом с домом требует обязательной консультации у специалистов, так как самостоятельные действия могут привести к нарушению конструкции жилого здания.

Возможны два варианта размещения открытого бассейна: с учетом рельефа и без него. В последнем случае его располагают выше уровня грунта с сооружением земляных пандусов. Популярное мнение, что лучшей формой водоема является прямоугольник, верно лишь отчасти. Действительно, такой тип водного объекта удобен для плавания и считается незатратной конструкцией. В то же время сооружения, представленные простыми и хорошо обозреваемыми геометрическими пропорциями, прекрасно гармонируют с жилой зоной и ландшафтом (рис. 29).

Рис. 29. Формы бассейнов с учетом ландшафта участка

Разумеется, для таких фигурных построек потребуется участок большей площади.

У водоема, расположенного в тени, скапливаются насекомые, которые могут помешать нормальному отдыху. По данной причине при строительстве бассейна учитывают необходимость достаточного освещения, а также организации защиты от чрезмерного воздействия солнечного излучения.

Кроме того, при создании проекта нужно помнить, что если его сооружают у жилой зоны, расстояние от дома до кромки водоема должно быть не меньше половины высоты здания.

Открытый водоем для купания нередко пристраивают к бане или устраивают его в зоне отдыха рядом с детской площадкой. Глубина бассейна не должна превышать 80-145 см.

Существует несколько типов купальных бассейнов: встроенные или отдельные; заглубленные, полузаглубленные и незаглубленные; переносные (разборные) и стационарные. Выбор того или иного вида такого искусственного водоема может быть продиктован различными факторами: личными пристрастиями мастера, степенью владения необходимыми умениями и навыками, а также площадью приусадебного участка, характером рельефа площадки и пр.

В зависимости от проекта могут понадобиться различные материалы. В первую очередь стальные конструкции – балки, швеллеры, уголки. Они должны отвечать определенным требованиям, то есть иметь достаточный запас прочности, сопротивление коррозии и сравнительно небольшой вес. Такими свойствами обладают нержавеющая сталь, алюминий, дюралюминий, изделия (метизы) из цветных металлов.

Обязательна при строительстве бассейнов сеть трубопроводов. Их количество и диаметр определяется размерами и емкостью сооружения. Предпочтение оказывают полихлорвиниловым, пластмассовым трубам, а также конструкциям из цветных металлов и нержавеющей стали. При большой нагрузке на водопроводную систему целесообразно создавать коммуникации из нержавеющей стали и цветных металлов. Меньшее давление выдержат полиэтиленовые и пластмассовые изделия. Диаметр труб определяется быстротой заполнения бассейна и слива из него всей воды. В любом случае не рекомендуется использовать значения менее 40 мм, особенно в системе перелива и слива, в которой имеется опасность засорения.

Главным требованием, предъявляемым к сооружениям такого типа, остается качество гидроизолирующего покрытия. На протяжении нескольких лет в строительном деле принято было покрывать купальные бассейны такими материалами, как рубероид или поливинилхлоридная пленка, положенными на битумную мастику. Однако нужно заметить, что подобные покрытия имеют сравнительно короткий срок службы. Кроме того, в процессе эксплуатации они требуют периодического ремонта, а при укладке – использования дополнительных креплений в виде подпорных стенок. Все это приводит к увеличению затрат, что является существенным недостатком.

Лучшим гидроизолирующим материалом считается поливинилхлоридная пленка производства Бельгии «Алкорплан». Она снабжена поверхностным акриловым покрытием и армирована полиэстерной сеткой. Ее толщина составляет 0,8 мм. Среди достоинств такой гидроизоляции можно отметить то, что она нейтральна к хлору, не рвется, не дает усадки, устойчива к атмосферным колебаниям и препятствует размножению водорослей.

Строительство бассейнов, естественно, не обходится без раствора, основу которого составляют цемент и просеянный песок. Обычно для его получения применяют пропорцию из одной части цемента и двух частей песка. При проведении наружных облицовочных работ используют классический вариант – 1:3. В качестве заполнителей вводят песок, мелкие шлаки, дробленую пемзу, опилки, а вяжущих элементов – глину, цемент и гипс. Лучшим вяжущим компонентом считается цемент, который твердеет и на воздухе, и в воде. Портландцемент (400, 500, 550, 600), быстротвердеющий портландцемент (400, 500), шлакопортландцемент (300, 400, 500), быстротвердеющий шлакопортландцемент (400) рекомендуются при сооружении водных объектов. При приготовлении растворов наиболее часто применяют речной песок. Иногда его заменяют измельченными шлаками или дробленой пемзой.

Чтобы выстроить бассейн, отвечающий всем современным требованиям, для выполнения конструкции часто используют не кирпич, а монолитный железобетон, который изготавливается в промышленных условиях и распространяется в торговой сети. Листовую сталь довольно часто применяют для формирования стенок. Самыми лучшими показателями обладают луженая и оцинкованная сталь. Устанавливая листы, особое внимание уделяют местам их крепления к несущему каркасу. Если соединение осуществляют не сваркой, а болтами, то наличие прокладок из плотной резины и прижимных металлических шайб обязательно. Головки болтов должны быть заовалены и зачищены, после чего подвергнуты лужению или анодированию.

В целях увеличения срока службы водоема и снижения затрат на его строительство и ремонт, а также для облегчения работ по гидроизоляции выбирают сооружения, имеющие конструкцию правильной геометрической формы. При этом опытные мастера отдают предпочтение вытянутым бассейнам, но не круглым или прямоугольным. При выполнении гидроизоляции применяют материалы, изготовленные в заводских условиях и обладающие высоким качеством.

Деревянные профильные изделия и разнообразные пластмассовые профили могут понадобиться при облицовке, сооружении мостиков, опалубки, ограды, поручней и др. Обычно используют сосну, изделия из которой предварительно грунтуют и покрывают лаком или эмалью.

Бассейн, предназначенный для купания, размещают на ровной площадке с плотным грунтом и устанавливают на прочное основание. Для устройства заглубленного водоема предварительно выкапывают котлован, дно и стенки которого по окончании работ выравнивают.

Если необходимо выкопать котлован большой площади, то проводят мероприятия, которые могут предотвратить осыпание грунта. Стенкам котлована глубиной более 1 м придают небольшой уклон во внешнюю сторону, дабы избежать осыпания почвы на дно. Начинают постройку собственно бассейна сразу же после завершения земляных работ и подготовки основания.

В процессе составления проекта учитывают физиологические особенности всех членов семьи. Чаще всего на приусадебных участках сооружают купальные водоемы, глубина которых не превышает 145 см. Бассейны большей глубины строят крайне редко, в тех случаях, когда планируется упражняться в прыжках в воду.

Опытные мастера не рекомендуют устраивать водные объекты такого типа с заглублением в грунт на всю его высоту. Увеличить глубину можно с помощью земляной насыпи, устроенной по всей линии периметра. При таких условиях выкапывают котлован, глубина которого равна ¹/₃ общей глубины водоема. Причем высота стенок сооружения в таком случае составляет до 1,2 м от уровня площадки. Строительство ведут с учетом того, что площадь поверхности воды должна быть равна не менее 4 м².

Для облицовки поверхностей бассейнов используют керамическую плитку. Чтобы закупить нужное количество, надо знать общий размер облицовываемых поверхностей и рисунок, по которому будут укладывать материал. Так как в процессе работы некоторая часть уйдет в отходы, приобретают в среднем на 6–8 % больше, чем требуется по проекту. Выбирают качественную плитку, которая отличается отсутствием сколов на тыльной стороне, а также пятен, трещин и выпуклостей на лицевой. Кроме того, она должна быть одного цвета, без переливов. Осматривают боковые грани, которые должны быть ровными. Большое значение имеют и технические характеристики, обеспечивающие устойчивость к механическому, химическому и атмосферному воздействию в процессе эксплуатации. Применяют традиционные способы укладки – вразбежку, шов в шов или по диагонали (рис. 30).

Рис. 30. Способы облицовки: а – по диагонали; б – шов в шов; в – вразбежку

Последние два способа применяют в том случае, если выбранная плитка имеет идеальную геометрическую форму. Во всех остальных – первый. Чтобы обеспечить сильную степень сцепления цементного раствора с материалом, забетонированную поверхность дна и стенок тщательно очищают от пыли и грязи, смачивают водой или наносят грунтовку, затем на поверхностях выводят горизонтальные полосы сначала в одном направлении, затем в другом. Предварительно закупленный материал внимательно осматривают, чтобы отобрать бракованные элементы, которые можно будет использовать в качестве доборной или в местах установки водопроводных труб.

Для облицовки дна сначала с помощью гидроуровня по углам водоема делают отметки, соответствующие линии днища в готовом виде. Затем по ним на специальном растворе выкладывают маячки, по которым натягивают шнур для определения направления и уровня плиток. Далее на подготовленное основание выкладывают цементный раствор, тщательно разравнивают его по высоте натянутого шнура. После чего плитки с тыльной стороны смачивают водой и укладывают на раствор. В месте выхода водопроводной трубы в плитке делают отверстие, диаметр которого должен быть немного больше размера трубы. В том случае, если она уже установлена, плитку с отверстием разрезают на 2 части так, чтобы разрез проходил по его центру, и закрепляют раствором с обеих сторон.

Чтобы выложить дно бассейна способом прямой ряд первыми укладывают 2 смежных начальных ряда, а затем в соответствии с ними ведут укладку остальных по направлению вниз. Раствор наносят на увлажненное основание, плитку только смачивают цементным молоком и прижимают к основанию, осаждая до нужного уровня ручкой лопатки. Излишки раствора, выступившие на поверхности, удаляют и фиксируют швы специальными приспособлениями.

При использовании шестигранной плитки сначала делают разметку и провешивание, затем выводят начальный ряд, состоящий из керамических прямоугольников или квадратов. Далее ими выкладывают заделочный ряд. Углы заполняют половинками и четвертинками (рис. 31). Если применяют восьмигранные плитки, то, как в предыдущем случае, сначала выкладывают начальный и заделочный ряды прямоугольными и квадратными. Затем натягивают шнуры-причалки и устанавливают по ним маячные ряды, после чего продолжают кладку, передвигая причальные шнуры для каждого выкладываемого ряда. После 2–3 рядов вставляют между углами квадратные вкладыши, а треугольные – в рядах, примыкающих к начальному.

Рис. 31. Облицовка дна шестигранными плитками: 1 – начальный ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Только через неделю после облицовки дна приступают к укладке плитки на стенки бассейна. На каждой из них устанавливают по 4 маяка (2 вверху и 2 внизу). На их уровне вбивают по штырю, за которые крепят шнуры-причалки (рис. 32).

Рис. 32. Провешивание стен и установка маяков: 1–4 – гвозди; 5 – отвес; 6 – гибкий уровень; 7 – маячные плитки; 8 – шнур-причалка; 9 – угольник

Чтобы крайний ряд не задевал шнур, расстояние от вертикальных шнуров до боковых стенок должно быть меньше ширины доборной (угловой обрезанной) плитки. Для контроля отвесности выкладываемой средней части стены между вертикальными шнурами натягивают подвижной горизонтальный так, чтобы он отстоял от плоскости плитки не более чем на 1 мм. Маяки на стенах устанавливают с учетом толщины слоя цементного раствора или плиточного клея, который обычно составляет от 7 до 15 мм. При более высоких показателях плитка осядет, а под ней появится водная пленка, снижающая прочность сцепления облицовочного материала с раствором. При недостаточной толщине происходит обезвоживание сцепляющего материала и снижение его прочности. После выкладывания нижнего ряда горизонтальный шнур поднимают и закрепляют на уровне второго ряда и т. д. Выложив верхний ряд, снимают вертикальные шнуры и устанавливают доборные или угловые плитки, ориентируясь на выровненный край близлежащего вертикального ряда.

При симметричной укладке вразбежку первую плитку кладут точно посредине, а остальные – влево и вправо от нее. У боковых стен последние плитки отрезают по месту. Для несимметричной кладку начинают от боковой стены и обрезают только одну, прилегающую к противоположной боковой стене.

При облицовке стен по диагонали применяют прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали квадратной, а второй ряд укладывают треугольными. Их располагают под углом вниз, ориентируясь по шнуру-причалке. Далее выбирают любой из следующих способов: кладка горизонтальными рядами, когда верхние и нижние углы плитки соответствуют одной прямой линии, или под уклоном. В последнем случае шнур устанавливают под углом 45°. Из треугольных плиток выполняют предпоследний ряд (как предыдущие), а последний делают прямым.

При способе шов в шов нужно учитывать, что сверку работы осуществляют по первому ряду. Кроме того, симметричность плиток можно обеспечить, если начинать укладку с середины. В то же время зачин с угла позволит сэкономить материал, то есть в данном случае непомерных плиток будет меньше. При подготовке к работе плитку ненадолго погружают в раствор цементного молока, а на поверхность стены наносят воду или грунтовку. Затем обрабатывают раствором один угол плитки, прикладывают ее к стене, выравнивают и осаживают на необходимый уровень. Излишки раствора убирают и, уложив две плитки, вставляют между ними уголки, чтобы обеспечить ровную и одинаковую толщину швов. Их расставляют после каждого уложенного элемента, а извлекают после укладки 10–15 плиток. Далее выкладывают горизонтальные слои, передвигая шнур-причалку и уголки. После каждого ряда проверяют ровность поверхности с помощью двухметровой рейки. При обнаружении зазора между ней и стеной уложенную плитку снимают, добавляют раствор и снова переносят ее на стену. Швы обычно заполняют жидким цементным раствором или цветной затиркой, предварительно расшив их специальным инструментом на половину толщины плитки, и оставляют для подсыхания, после чего удаляют лишнее влажной тряпкой.

Для облицовки стен панно тщательно подготавливают основание под него, чтобы высота неровностей не превышала 5 мм. Саму картину укладывают на мастику или специальный клей, но не на цементно-песчаный раствор, чтобы швы не нарушили целостность рисунка. Начинают всегда с середины, чтобы сохранить симметрию. Но предварительно насухо на полу выкладывают каждый ряд и только затем переносят его на стену. Уровень поверхностей контролируют с помощью двухметровой рейки, а прямолинейность стыков – шнуром-причалкой.

Проблемы обычно возникают при выполнении наружного угла на бортике бассейна. Для получения угла с ровным швом и четкой гранью с помощью электрического точила у двух примыкающих друг к другу плиток снимают ²/₃ внутренней фаски под углом 45°. Оставшуюся удаляют вручную оселком, чтобы предотвратить появление сколов на лицевой поверхности облицовочного материала.

Если керамическую плитку укладывают на мастику, при выполнении работ соблюдают следующие правила:

• сначала грунтуют поверхность стены 8 %-ным раствором дисперсии ПВА;

• затем наносят на тыльную сторону плитки слой дисперсии ПВА или приготовленной мастики;

• далее выкладывают ряды, соблюдая установленный размер между плитками 2–3 мм;

• швы между уложенными плитками не заполняют мастикой.

Иногда при облицовке бассейна вместо керамической плитки используют мозаику, создавая в соответствии с воображением самые причудливые орнаменты. В современной промышленности существуют различные технологии по ее производству и набору, делающие работу легкой, а облицовку – доступной и долговечной. В данном случае кусочки мозаики сначала приклеивают на сетку или бумагу по рисунку. После чего листы с помощью раствора крепят на отделываемую поверхность, снимают несущий слой и затирают швы.

Ниже представлена информация о строительстве бассейнов, имеющих разную конструкцию.