Текст книги "Все о самых лучших садовых и комнатных растениях. Как выбирать, выращивать и размножать"

Многолетники, не зимующие в открытом грунте

Гладиолус

Как вы будете называть ваше растение: гладиолус, шпажник или меч-трава – это вы решите сами, а вот выбирать, какое посадить, вам не придется, ведь это названия одного и того же растения.

В переводе с латыни слово «гладиолус» означает «меч». И действительно, длинные узкие листья гладиолуса напоминают меч, кинжал, шпагу. Этот цветок известен не только цветоводам-профессионалам – его хорошо знают садоводы-любители и все, кто просто любит цветы, ухаживает за ними или, придя в магазин, покупает их в подарок своим близким и любимым. Не будет преувеличением сказать, что каждый садовод либо пробовал выращивать, либо выращивает гладиолусы на своем участке. Я, посадив их однажды, теперь вряд ли смогу отказаться от этого чуда природы – особенно сейчас, когда с каждым годом появляются все новые сорта и гибриды, поражающие богатством форм и расцветок.

Что же нужно знать начинающему любителю гладиолусов? Прежде всего, вы должны выбрать жизнеспособные, устойчивые к болезням, проверенные временем сорта – как среди отечественных, так и среди адаптировавшихся к местным климатическим условиям зарубежных. Обидно за людей, которые покупают дорогостоящие луковицы гладиолусов зарубежных сортов, ориентируясь только на экзотические названия: они рискуют не получить желаемого результата.

По срокам цветения гладиолусы делятся на ранние (около 70 дней), среднеранние (80–90 дней) и поздние (более 90 дней). Клубнелуковицы надо выбирать молодые, диаметром 2,5–3,5 см, высота которых составляет 3/4 диаметра, а размер донца колеблется 1 до 1,5 см. Если клубнелуковица большая, плоская, с донцем, составляющим 1/2 диаметра луковицы, то она для посадки не годится. Растение из нее получится ослабленное. При соответствующем уходе хорошие соцветия можно получить и из мелких клубнелуковиц, диаметр которых составляет 1–1,5 см.

Для выращивания гладиолусов я выбираю хорошо освещенный в течение всего дня участок с небольшим уклоном, чтобы при сильных дождях стекала лишняя вода. Место должно быть проветриваемое, но защищенное от сильных ветров. Почву перекапываю вилами несколько раз (если она легкая, плодородная, то сделать это несложно). Помимо плодородия, важен и хороший дренаж. Для разрыхления почвы хороший результат дает высушенный спитой чай. Свежий навоз перед посадкой в почву вносить не рекомендуется, однако перепревший можно внести из расчета 10–20 кг на 1 м2. Хорошо добавить древесную золу: 250 г на 1 м2. В зависимости от почвы 1 раз в 3–4 года осенью можно добавить от 0,5 до 1 кг извести на 1 м2. Почву следует обработать на глубину не менее 25–30 см, так как корневая система у гладиолусов проникает на глубину до 50 см, поэтому, чем глубже вы обработаете почву, тем мощнее будут растения и крупнее цветки.

Время посадки гладиолусов – май. Когда конкретно – сказать трудно, все зависит от погоды. Почва должна прогреться до температуры +10 ºС. Однако нужно знать, что при возвратных заморозках гладиолусы могут подмерзнуть, что скажется на их устойчивости к болезням и качестве соцветий. Перед посадкой клубнелуковицы нужно очистить от чешуек и выложить на 2 недели на подоконник, но не на солнце. Если ваши клубнелуковицы проросли и дали корни, посадите их в пакет из-под молока, заполненный на 2/3 землей, так чтобы при пересадке на постоянное место вы не повредили корневую систему. Крупные клубнелуковицы я сажаю на глубину 10–15 см, мелкие – на глубину 7–10 см, а детки – на глубину 5–7 см. На легких почвах сажаю глубже, на тяжелых – ближе к поверхности. Расстояние между крупными клубнелуковицами – 15–20 см, между мелкими – 10–15 см. После посадки луковицы засыпаю песком, а затем землей.

Подкармливают гладиолусы 2–3 раза. Первый раз – в период появления 3–4 настоящих листьев: 30–40 г аммиачной селитры и 20 г фосфорнокислого калия на 10 л воды, по 0,5 л на одно растение. Второй раз подкормку проводят в фазе 5–6 листьев: 10–20 г аммиачной селитры и 20 г фосфорнокислого калия. И третья подкормка – в период бутонизации фосфорнокислым калием: 30 г на 10 л воды. Важно помнить, что избыточное количество азотных удобрений ведет к невызреванию луковиц и их гибели во время зимнего хранения. Поэтому азотную подкормку совмещаю с поливом, добавляя в воду травяной настой.

Обратите внимание на то, что срезать гладиолусы надо так, чтобы на растении осталось 2–4 листа. А выкапывать их следует через месяц после срезки.

Я выкапываю гладиолусы в конце сентября – начале октября, до наступления сильных заморозков. После выкапывания стебли и корни обрезаю, а клубнелуковицы подсушиваю в проветриваемом помещении 2 недели. Затем очищаю их от земли и деток и снова сушу 20–30 дней. Храню в коробочках из-под чая на верхней полке холодильника.

Многие садоводы жалуются на то, что гладиолусы с годами меняют свою окраску и превращаются либо в белые, либо в розовые. В связи с этим возникает вопрос: не переопыляются ли эти растения? Можно ли сажать рядом цветы светлых и темных оттенков? Ответ однозначен – можно. Гладиолусы не переопыляются. Что же происходит с луковицами, почему выращенные из них соцветия становятся одного цвета?

Все дело в том, что даже сортовая луковица способна вырождаться. Если вы из года в год получаете посадочный материал от одной луковицы, то со временем он теряет свои первоначальные свойства. Но если немного потрудиться и каждый год выращивать новый посадочный материал из деток, которых в большом количестве можно увидеть вокруг новой луковицы, любимые сорта гладиолусов у вас всегда будут в изобилии.

Желаю вам успехов в выращивании этого замечательного цветка!

Георгины

Многие садоводы любят украшать свой участок такими удивительными и неповторимыми цветами, как георгины. В последние годы, войдя в моду, они покорили и продолжают покорять всех своим великолепием. По разнообразию и красоте, чистоте окрасок и продолжительности цветения им нет равных. Пышные и нарядные соцветия украшают сад с июля до самых заморозков, но, чтобы создать эту красоту, за георгинами нужно правильно ухаживать.

Весной, когда вы вынули георгины из помещения, где они хранились, внимательно осмотрите их. Если вы хранили георгины одним большим клубнем, поделите его на части таким образом, чтобы на каждой было 1–2 побега. Если почек еще не видно, пусть корнеклубень полежит какое-то время при комнатной температуре – до тех пор, пока вы не увидите тронувшиеся в рост почки. Итак, поделив корнеклубень и присыпав срезы углем, чтобы не было инфекции, можно приступать к посадке. Советую с этой процедурой не спешить. Дождитесь, когда минуют заморозки и установится плюсовая температура воздуха.

Посадочные ямы готовят глубиной 30 см. Если вы сажаете растения в ряд, то расстояние между ними должно быть около 80 см, а между рядами – не менее 1 м. Так как георгины бывают очень высокими, их иногда подвязывают, для этого в посадочную яму нужно сразу вбить кол. Не забудьте по возможности внести в яму удобрения из расчета 5 кг перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения. Если вы используете удобрение AVA – действуйте согласно инструкции, только всегда исходите из того, что для однолетних растений лучше применять удобрение AVA в порошкообразном виде, а вот для многолетников – исключительно в гранулах. Я, применяя это удобрение из расчета 15 г на 1 м2, убедилась, что при его внесении в почву георгины не только удивляют своим пышным цветением, но и становятся более устойчивыми к возвратным заморозкам.

Высадив деленку (часть клубня), нужно уплотнить вокруг землю. Как только георгины тронутся в рост и достигнут определенной величины, вы подвязываете их к колу. Если у вас много сортов и вы не хотите их перепутать, прикрепите к растениям этикетки с названием сорта.

Уход за георгинами сводится к поливам, рыхлению почвы и выпалыванию сорняков. Однако этого можно избежать, если вы применяете совмещенные посадки или просто мульчируете почву, например, скошенной травой. Подкармливать растение следует 2–3 раза в месяц, чередуя минеральные удобрения с органическими. Органические удобрения разводят из расчета 1 : 10. При появлении первых бутонов подкормку азотными удобрениями следует прекратить.

Когда растение начинает разрастаться, у него образуется много боковых побегов, их нужно убирать. Этот прием называется пасынкованием. Также следует удалять лишние бутоны – это способствует росту корнеклубней и накоплению в них питательных веществ. Помните и о том, что георгины окучивают: это сохраняет их от подмерзания.

Выкапывать георгины начинают через две недели после первых заморозков. Стебли нужно срезать секатором у поверхности земли и окучить, а через две недели, в сухую погоду, осторожно подкопать со всех сторон и вытащить из земли. Слегка стряхнув землю, положите корнеклубни на хранение. Если при выкапывании погода была сырая, можно сутки или двое подсушить корнеклубни, а уже затем убрать в погреб.

Я предпочитаю хранить георгины, не разрезая корнеклубни на части, так как зимой сложно обеспечить нужную для них влажность. При любом способе хранения георгины следует периодически осматривать и выбрасывать подгнившие части, предварительно вырезав их.

В городской квартире можно сохранять георгины и другим способом. Клубни выкапывают, сушат, если земля влажная, затем отряхивают аккуратно плодородную почву, которой на клубне оказывается много, и хорошо промывают (в воду можно добавить марганцовку). Затем клубень разрезают на части – их называют деленками, – которые весной сажают. Обрезают корни и хорошо просушенные деленки опускают по одной в разогретый парафин, или воск, который специально для этих целей производит ООО «ШАР». Затем деленки раскладывают для просушки. Как только парафин или воск остынет, их складывают в коробку и, подписав сорт, хранят до весны.

Что же касается парафина, то снимать его в дальнейшем не надо. Когда почки проснутся, парафин не будет им помехой, они пройдут через него. Такой посадочный материал весной практически никогда не загнивает, из него вырастают здоровые, мощные и красивые растения.

Воск и вовсе новое изобретение, успевшее зарекомендовать себя с лучшей стороны, поскольку при обработке деленок, не надо задумываться о толщине слоя. Воск очень мягкий и легко ложится на клубень.

Попробуйте! И вы убедитесь, что это лучший способ для обработки и хранения георгинов.

Двулетники

Гвоздика турецкая

Это растение тоже знают многие садоводы. В научной литературе его относят к многолетникам, но на практике культивируют как двулетник. В течение последних 5–7 лет у меня вообще не было никаких проблем с этим растением. Весь уход за ним заключался в том, чтобы срезать отцветшие цветы и собрать с них семена. Размножали они себя сами и при этом совсем не нуждались в поливе. Возможно, все это происходило оттого, что я сразу правильно выбрала место для посадки рассады (хорошо защищенное от северного ветра, на юго-западной стороне). Но в прошлом году я все растения пересадила, а результат был прежним: отдельные соцветия темно-бордового цвета достигали 20 см в диаметре. Цветущие растения высотой до 60 см украшали участок больше двух месяцев!

Высевайте семена сразу после того, как растения отцвели и семена вызрели, на глубину 0,5–1 см на расстоянии 1 см сразу на постоянное место. Если почва будет легкой и плодородной, то к осени вы увидите большие, пышные куртины роскошной зелени, которые следующим летом порадуют вас своим великолепным цветением. Не у всех есть свои семена, поэтому если вы приобрели их весной, приступайте к посеву в мае. Турецкая гвоздика – холодостойкое растение и к тому же не требовательно к свету.

При посеве не забудьте, что турецкая гвоздика способна переопыляться, поэтому если вы не хотите иметь пестрый ковер или потерять интересующий вас цвет, высевайте каждый сорт отдельно, на большом расстоянии друг от друга.

Мальва

Если вы видели, как цветет мальва, то, наверное, сразу решили, что этот цветок обязательно должен украшать ваш сад. Еще одно преимущество этого цветка заключается в том, что, если срезать его и поставить в вазу с водой, он долго сохраняет свою декоративность. Однако срезать его надо в фазе бутона.

Сейчас существует много сортов двулетней мальвы, цветки которой могут быть махровыми и иметь различные оттенки. Количество цветков на одном стебле может быть от 150 до 200, а их размеры достигать 15 см в диаметре. Мальва – высокорослое растение, отдельные экземпляры вырастают до 3 м, а соцветие – от 55 до 110 см. Расцветки у современных видов этого растения очень разнообразны: белые, розовые, малиновые, вишневые, желтые, черные и даже полосатые. Кроме того, мальвы бывают как однотонные, так и пестроцветковые.

Чтобы создать небольшой мальвовый садик, нужно использовать не только многолетние формы, но и однолетние. Различаются они размерами растения, формой цветков и их окраской.

Шток-роза – второе название этого растения – зацветает на второй год после посадки. В первый год после посева семян у вас вырастает мощная розетка из крупных округлых листьев. Семена можно посадить дома рано весной, в марте, а затем пересадить растения на постоянное место в открытый грунт.

Если вы не хотите создавать себе дополнительные хлопоты, сажайте мальву в мае–июне прямо в открытый грунт. Выращивая это растение через рассаду, не забудьте через 2–3 недели сделать пикировку или рассадить ее. Во время выращивания рассады растения обязательно подкармливают минеральными удобрениями, рыхлят землю и поливают. Я вношу в почву, подготовленную для данной культуры, порошкообразное удобрение AVA, чем упрощаю дальнейший уход за растением.

Если вы создаете клумбу или декоративную группу в виде пирамиды, то в августе растения можно пересадить так, чтобы расстояние между ними было 30–40 см. При посадке шток-розы нужно обязательно учитывать высоту и цветовую гамму ваших растений, тогда композиция будет выглядеть особенно привлекательно. Высокие растения сажают в центре или на заднем плане композиции, затем подбирают более низкорослые сорта. Цветет мальва с начала июля и до поздней осени. Если лето окажется теплым, то можно собрать семена этого растения.

Чтобы создаваемая вами композиция была полной, могу порекомендовать вам сделать так называемую окантовку. Для этого вокруг клумбы посадите вечнозеленое почвопокровное растение, например стелющийся очиток.

Выбирая место для посадки мальвы, нужно учесть, что это очень светолюбивое растение, не переносящее затенения. Что же касается почвы, то дренаж и воздухопроницаемость практически во всех случаях приносят хорошие результаты: растение будет радовать вас своим пышным цветением до поздней осени. Если есть возможность, ежегодно вносите в землю полведра перепревшего навоза на 1 м2.

Полив должен быть регулярным и обильным – таким, чтобы смочить не только поверхностно залегающую корневую систему, но и глубоко расположенный стержневой корень. Если же вы хотите облегчить свой труд, замульчируйте почву вокруг растения слоем 15 см или подсадите к нему почвопокровные культуры: в этом случае от полива можно отказаться (исключение составляют засушливые годы).

Размножают мальву не только семенами, но и зелеными черенками, а также делением куста. Вызревшие семена могут сохранять всхожесть в течение 3–4 лет.

Среди болезней шток-розы можно назвать мучнистую росу, ржавчину, антракноз, пятнистость на листьях, а также вирусные заболевания. Чтобы свести вероятность заболевания к минимуму, перед посадкой семян обработайте их марганцовокислым калием, а при покупке убедитесь, что выбранные вами сорта устойчивы к этим болезням (всю необходимую информацию вы можете найти на пакете с семенами). Ваши растения будут всегда здоровы, если вы обеспечите им хороший уход, ведь ослабленные растения уничтожаются вредителями в первую очередь.

Если ваши растения все же заболели, сначала используйте народные средства. Тлю убивает настой крапивы, нематоду – настой бархатцев, а настой чеснока можно использовать как профилактическое средство против возбудителей болезней и вредителей.

Махровая красная. Высота 1,8–2,2 м, мощный куст, соцветие от 55 до 110 см. Цветки махровые, ярко-красного цвета, в виде полушария. На лепестках имеются темные прожилки. Количество цветков в соцветии достигает 180 штук.

Махровая розовая. Высота 2–2,5 м. Один из самых декоративных сортов. Имеет ярко-розовый цвет. Диаметр цветка достигает 12 см. Длина соцветия – 1 м. Количество цветков в соцветии – до 190.

Махровая кремовая. Высота 2 м. Стебель мощный, ветвистый. Соцветие длиной около 1 м, количество цветков в нем – до 200 штук, диаметр – от 10 до 12 см.

Зебрина. Высота 1,2 м. Очень декоративный сорт. Малиновый, с темными полосками. Растение размножается самосевом. Цветет с мая до заморозков.

Многолетники

Маргаритки

Маргаритка – необыкновенно нежный цветок. Она считается многолетним растением, но культивируется как двулетник. Листья собраны в прикорневую розетку, из которой появляются невысокие цветоносы, заканчивающиеся белым, розовым, красным или двуцветным соцветием.

Растение очень неприхотливо. Обычно маргаритками окаймляют клумбы или делают рабатку из них, которые сажают на расстоянии 10 см друг от друга. Такая рабатка в момент цветения похожа на прелестный коврик. Цветение маргариток начинается в мае, прекращается в жаркую погоду, возобновляется снова, когда спадет жара, и потом уже длится до самых морозов.

Маргаритки не привередливы к почвам и месту их расположения.

Размножить понравившийся сорт вы можете только делением куста или семенами. А если вам все равно, какого цвета будут появляться соцветия, то тогда проблем с размножением маргариток у вас не будет, поскольку они прекрасно размножаются самосевом – вам останется только пересадить сеянцы в нужное место.

Чтобы соцветия не мельчали, рассаживайте растения каждые 2–3 года.

Энотера

Для любителей многолетников энотера может стать одним из лучших украшений цветущего сада. Ярко-желтые цветки этого неприхотливого растения способны покорить любого цветовода, поскольку они хороши как на клумбе, так и в букете. Поскольку я люблю желтый цвет, энотера просто очаровала меня.

Это растение устроено так, что на одном стебле поочередно раскрывается несколько цветков, поэтому, посадив его на очень небольшой площади, вы сможете любоваться пышным цветением энотеры в течение целого месяца.

Энотера – растение зимостойкое и засухоустойчивое. Любит открытые, солнечные места, но может расти и в полутени. В общем, если вам нравятся небольшие желтые цветы, то ничего лучше энотеры и придумать нельзя!

К почве энотера нетребовательна и растет практически везде.

Лучшее время для размножения энотеры – сентябрь. Размножать ее можно как семенами, так и делением розеток.

Осенью, когда энотера отцветет, ее стебли обрезают до образовавшихся розеток. Те розетки, которые нужно пересадить, выкапывают, а вокруг оставшихся можно подсыпать торф или компост слоем 5–6 см, чтобы растение лучше перезимовало.

Флоксы

Одна из моих любимых, но почему-то в последнее время забытых цветочных культур – флоксы. Это великолепный многолетник, радующий нас своим цветением не только летом, но и осенью. Флоксы – светолюбивое растение, но могут переносить и легкую полутень. От освещенности зависит окраска соцветий. При плохой она становится бледнее, а само соцветие – более рыхлым. Самое лучшее место расположения флоксов – то, где в самое жаркое время дня они будут находиться в тени хотя бы 2–3 часа. Особенно это касается очень ярких и темноокрашенных сортов.

Участок под флоксы готовят заранее. Почва должна быть несколько раз перекопана и без сорняков. На сравнительно новом участке, где земля еще недостаточно рыхлая, флоксы лучше располагать на месте, где ранее выращивался картофель. А если вы картофель не сажаете, а предпочитаете зеленый лужок с флоксами, вам нужно просто вырезать окружность на верхнем слое почвы ножом или серпом, снять дерн слоем 5 см – и место для посадки флоксов у вас готово.

Прежде чем приобретать флоксы, пообщайтесь со своими друзьями и знакомыми – возможно, у них на участке растут эти дивные цветы, и они смогут поделиться с вами, тем более что флоксы быстро разрастаются и требуют пересадки. Если за ними не следить, то с каждым годом соцветия будут все мельче и мельче.

Если вы собрались рассадить флоксы, выкопайте куст и приступайте к его делению. Постарайтесь сделать так, чтобы каждая часть куста имела 2–4 побега. Корни длиннее 15 см обрежьте ножом, деленки промойте слабым раствором марганцовки. Лучшим посадочным материалом являются двулетние саженцы, выращенные из стеблевых черенков, или однолетние, полученные из молодых побегов, срезанных ранней весной.

Сажать флоксы лучше всего в мае и в сентябре, но можно и в течение всего лета (даже в период цветения). Яму копают в соответствии с размером деленки. Ее заполняют компостом, перегноем, добавляют неполный стакан золы и минеральные удобрения. Из минеральных удобрений я отдаю предпочтение удобрению AVA. Вношу в посадочную яму, перемешав с землей 10–20 г гранул. Высаживая, корни хорошо расправляю, а стебли заглубляю на 2–3 см. Землю вокруг растения прижимаю, затем поливаю и мульчирую.

Расстояние между растениями при посадке выбирается в зависимости от имеющегося у вас сорта. Высокорослые сорта сажают через 40–60 см, низкорослые – через 30–40 см.

Если вы приобрели цветущий куст в июле–августе, то, посадив его, укоротите стебли наполовину, а оставшиеся зачеренкуйте – это даст вам дополнительный посадочный материал. При черенковании обрезается цветущая часть растения, стебель кладут на влажную землю и пришпиливают. Из пазухи каждого листа в землю пойдет корешок, а вверх будет расти стебель. Сколько пазух будет на стебле, столько растений вы получите. Весной вы разрежете стебель и пересадите ваши растения на постоянное место.

Флоксы можно размножить и другим способом. Как только они пойдут в рост и достигнут высоты 10 см, проредите растение, срезав молодые побеги, загущающие его. Тут же воткните их во влажную землю и прикройте лутрасилом или другим имеющимся под рукой материалом. Укрытие снимайте после полного укоренения побегов.

Уход за флоксами заключается в основном в поливе, подкормках, рыхлении почвы, прополке, мульчировании и борьбе с болезнями. Сократить полив можно, если вы замульчируете почву вокруг растений слоем 15 см или посадите вокруг них почвопокровные культуры.

Если на вашем участке уже есть этот благоухающий дивный цветок, не забудьте весной, после появления побегов, подкормить их азотными удобрениями. В середине мая полейте куст слабым раствором марганцовки, а в конце мая повторите подкормку азотом. Если у вас ранние сорта, то третья подкормка производится в середине июня, а если поздние – то в конце месяца. За неделю до цветения делается четвертая подкормка (фосфором, калием и микроэлементами), а после цветения – последняя (фосфором и калием). Если при посадке вы внесли удобрение AVA, то дополнительно подкармливать растения не надо. Впрочем, азотные удобрения все же необходимы, поскольку AVA не содержит азота. А если окружить флоксы растениями, содержащими на своих корнях лучшие азотные удобрения (например, однолетними люпинами), то можно обойтись и без азотной подкормки.

Флоксы любят, когда их обильно поливают, поэтому на низких участках растут лучше и требуют меньшего ухода.

Осенью, перед наступлением холодов, стебли флоксов нужно очень коротко обрезать.