Текст книги "Африка без сафари. Приключенческая повесть"

– Мисс, сегодня действительно невозможно. Вы правы. Отложим на завтра.

Моей радости не было предела. Схватив его руку, стала крепко трясти и жать, говоря бесконечное спасибо. Возвращалась к себе хоть и под дождём, но счастливая. В своём домике развесила плащ и вещи сушиться. Погода не позволяла что-либо предпринять и лучшее, что могла придумать, это смотреть свои фотографии. Ко мне присоединился сотрудник и постоялец лоджа. Других посетителей не было. Благо свет появился. Я высказала мысль, что после таких дождей отсюда будет не выехать, все речки поднимут свой уровень, а когда они сбросят воды – неизвестно.

Путь отсюда только один, но уже по пути сюда везде были сплошные разливы. Постоялец по имени Элли был из местных танзанийцев и он пытался меня разуверить, что в Матему ходит большой автобус, а это сильно. Посмотрим. Но завтра в 10 утра надо будет выехать из зоны бедствия. Мне не везло. На озере Виктория я попала в стихию и вот сейчас опять.

Дождь лил всю ночь. А утром, потемну, стук в дверь:

– Мисс, вставайте, уезжаем.

– Куда, зачем? Сколько времени? Ждите меня!

Знаете, как трудно спросонья говорить по-английски! Это Элли побеспокоился обо мне, разбудив в пять утра. Оказалось, кто-то знал, что я собиралась ехать. Пришли и сказали, что автобус уходит в пять утра, следующий может совсем не пойти, реки разлились.

Надо ехать сейчас, иначе никогда не выбраться отсюда. Я же говорила!!! Схватилась за щётку-пасту, а воды нет, умыться нечем, вещи запихнула как пришлось, ничего не забыла. Элли тоже едет, почуяв беду. Значит, будет попутчиком.

Глава 5. Наводнение в джунглях

Элли закинул мою сумку за спину, оставив мне рюкзак и сомбреро. Бежали к автобусу по темноте. Влетели туда первые. Заняла лучшие места. Попутчик курил на улице, что редко можно увидеть в Танзании. Народ быстро набивался, видимо, тоже оповещённый о раннем отъезде. Выехали. От моего попутчика попахивало спиртным, уже с утра приложился. В Африке много пьют, независимо от пола и от времени суток. Странный человек этот Элли. Почему позволяет себе излишества в трудное для народа время? Ладно, не моё это дело. Вещей у него нет, только какой-то саженец в чёрном пакете. Зачем ему этот саженец? Да мне-то что? Пусть хоть дерево везёт! Он тоже едет в Мбея и у него там апартаменты. Знаем мы ваши апартаменты! Начало светать, собрали деньги за проезд. Попутчик не платил и с него не просили, а на мой вопрос ответил, что ехал сюда и заплатил в оба конца. Придумал, конечно, но я согласна, мне-то что?

В автобусе ехали дети малые, женщины старые, а впереди река. Она бурно переливалась через хилый асфальт, напрочь его размывая. Грузовая машина с ящиками напитков съехала с обочины в реку и опасно накренилась. Вброд шли люди, тянули велосипеды и мотоциклы, максимально высоко подняв их над головой.

Движение с обеих сторон разлива напоминало движение муравьёв-листорезов, которые передвигаются всегда двумя встречными цепочками, неся над собой клочки срезанных листьев.

Наш автобус решил проехать рядом с машиной, слегка взяв влево. Ведь движение левостороннее. Было совершенно ясно, что мы улетим в реку и я просила меня выпустить, чтобы пойти вброд, но автобус уже тронулся и въехал в бурное течение. Моё тело бессильно обмякло и я покорно ждала своей участи. Было очевидно, что в данный момент водитель совершал действие, совершенно не отвечающее здравому смыслу. Потом я в этом убеждалась не раз.

Вдруг рывок! Толчок! Яма! Заглох мотор и автобус залился носом. Стоп! Съехали с дороги, вода пошла в салон, опасный крен, надо выходить и просто брести по воде до берега метров пятьдесят. Кто с малыми детьми – не рискнули, а остальные, даже старухи, стали спускаться в реку. Я рюкзак на спину, сомбреро на голову спутнику, сумку маленькую подняла на грудь, а сумку большую с моими вещами, наполовину пустую, мой, посланный Богом попутчик, повесил себе на плечо. В другой руке он держал саженец. Элли снял брюки и прыгнул в реку, я тоже ступила в неё и сразу провалилась выше колен. Здесь главное идти осторожно и не наступить на край дороги, иначе накроет с головой. Идти было скользко, бурлящий поток сбивал с ног, народ осторожно двигался по цепочке в обе стороны, уткнувшись друг другу в затылок и ступая след в след. Вся надежда у меня на трекинговые сандалии, которые никогда не скользят.

Вот двое навстречу тащат велосипед, а на нём два мешка с картошкой. Над головой не поднять и мешки почти плыли по реке. Видно было, что не переправят. Как в доказательство моей мысли один мешок развязался. Хватать картошку руками было бессмысленно, она вся канула в воду. Второй мешок остался и его, надеюсь, переправят. Пусть переправят!

А вот несут велосипед, к его рулю привязаны куры пучками. Ноги им заранее сломали, чтобы не убежали. Так куда здесь бежать? Не мигая смотрят на воду. Уж лучше сломанные ноги, чем в пучину головой!

Люди спотыкались, падали в реку, поднимались и опять шли. Я только просила своих ангелов, чтобы не упасть и не утопить ноутбук. Всё внимание встречных было приковано ко мне, ждали когда упаду, ну хотя бы заною. Не дождётесь!

Вода была чуть ниже пояса, она сбивала с ног и сопротивляться ей очень сложно. А тут смотрю навстречу везут большую, толстую и лохматую свинью, привязанную к широкой доске ремнями. Мотоцикл не поднять, да и свинья тяжела, а доска на багажнике лежит и вода уже до морды достаёт. Свинья со страху жутким голосом визжала, из последних сил рвалась и вдруг упала вместе с доской в воду, заливаясь! Каким-то чудом свинья высвободилась и побежала по реке с доской на спине, а может и поплыла, дико визжа. Хозяева обрадовались, что сама на берег выскочит, схватили мотоцикл и понесли. Не думаю, что свинья их будет ждать на том берегу. Ей бы, конечно, доску отвязать! Конца сюжета не видела, жаль, надо было продвигаться вперёд, народ напирал.

Именно на реке от встречных я узнала, что сегодня умер президент Малави. А что он раньше не умирал? Или позже? Почему сейчас, когда я туда еду? Не люблю въезжать в страны, когда там форс-мажорная ситуация. Временное безвластие в государстве может привести к нежелательным действиям со стороны армии, или разнопартийцев. Попасть в гущу митингующих, или ещё хуже в перестрелку – проще простого.

Вышли мы из бурлящего потока благополучно, а тут к переправе подошла маршрутка. Набирала людей до д. Кьела, решили ехать и не ждать свой полузатопленный автобус, который постепенно сносила река и он почти наполовину в воде, а там остались женщины с детьми. Как они?

Тут мой спутник вспомнил про туфли, которые снял в автобусе и обратно за туфлями по перекатам отправился, а мне на сохранение саженец вручил. Водитель очередной маршрутки обещал хорошую дорогу впереди. Нет, говорил, «ноу проблем».

Элли вернулся с туфлями и доложил, что женщины и дети там уже ноги на сиденья подняли, половина автобуса воды набежало и туфли почти из салона выплыли. В общем, настоящий кошмар!

А мы едем в Кьелу и поскорей бы выбраться из стихии. Я по пояс мокрая, а попутчик надел сухие штаны и ему хорошо. Тут снова услышала, что я сильная. А я совсем на это не претендую, и быть сильной не обещала. Я просто жить хочу!

Но что это? Впереди бурлящая река! Я застонала от безысходности. Ну хоть плач! Въехали в воду, а на середине встали. Маршрутка медленно двигалась в сторону. Подумала, что водитель потихоньку едет, а оказалось нас сносило с моста! Каменные «быки» навряд ли удержат натиск машины!

Тут мужское население на том берегу, подрабатывающее на толкании машин, бросилось в воду. С победоносным кличем нас стали выпихивать на дорогу, сопротивляясь бурному течению. Я вся напряглась вместе с «толкачами», наконец-то выбрались. Это называлось – «Проблем на дороге нет!» А через 50 метров такая же река и опять «толкачи» вытянули наш «микрик» из потока.

Да, обещала я себе в этом путешествии никаких экстримов, но видно на роду мне писано. В маршрутке взяли со всех двойную цену за переправу и поехали потихоньку. Приличный асфальт начался. На перекрёстке нас остановили люди и пригласили пассажиров в прямой автобус до Мбеи.

– Да! Мы в Мбея!

Спотыкаясь об узлы в салоне, выпрыгнули вместе с Элли на дорогу и вновь сменили автобус до Мбеи. В третий раз я оплатила свой проезд, а мой товарищ по несчастью совсем ничего не платил и у него не спрашивали. Мне конечно всё равно, но почему? Говорит что, его дедушка с бабушкой директора всех автобусных компаний. Согласна, а что делать?

Впереди горел лес, замкнуло провода, зацепившиеся за кроны деревьев. Искры и горящие ветки летели вниз, на дорогу. Притормозили и, улучив момент, проскочили этот опасный участок. Никто из пассажиров даже не удивился. Это была Африка.

Проблемы закончились и мы благополучно приехали в город. Саженец где-то потеряли, но рада, что живы! У моего отеля расстались с Элли, сказав друг другу спасибо. Совместно пережитая стихия нам досталась и даже как-то странно было вдруг расстаться, но в жизни ничего не происходит просто так!

Глава 6. В гостях у танзанийцев

Я была счастлива вновь оказаться в номере с зачехлённой мебелью. События сегодняшнего дня с переправой через разлившиеся реки, были похожи на фильм-катастрофу, участницей которого стала я. Благо, что он закончился моим спасением.

Была суббота. Неплохо бы завтра поехать в Малави, но граница с этой маленькой страной откроется только в понедельник, такие у них правила, а значит, жить мне в танзанийской Мбее ещё два дня. Времени для стирки, помывки и отдыха было больше, чем нужно. Как-то не привыкла я проводить впустую по целых два дня. Можно бы поехать на водопад Каламбо, который медленно растёт вверх, благодаря подъёму одной из плит Африканского Разлома, но опасалась снова попасть в водный катаклизм.

К вечеру в дверь постучали и сотрудник отеля сообщил, что пришёл мистер Элли.

– А это ещё кто?

Сразу и не поняла, что за мистер такой, а когда догадалась, то удивилась. Это был мой попутчик из злосчастного автобуса, который мы сегодня утром предательски бросили в разлившейся реке у озера Ньяса и вместе выбирались из разливов. Но ничего страшного не произошло, просто этот мистер решил меня пригласить прогуляться по городу. Все города Африки похожи, чего по ним гулять, но на террасе могла посидеть с гостем.

Цена на пиво везде одинакова, независимо от того, где оно куплено. Хоть в ресторане купил, хоть на улице или в лавке, больше доллара с вас не попросят. Так за разговорами узнала всю правду о своём госте. Оказалось, что мистер Элли цветовод. Он разводил цветы, выращивал декоративные растения, а тот саженец в чёрном пакете, который мы утопили, был предназначен для его сада. Многие отели и лоджи покупают у него цветы для украшения своей территории, но мне понравилось, что Элли занимается благотворительностью и дарит выращенные им растения школам, церквям и мечетям. На озеро Ньяса он ездил по своим садоводческим делам. Там его знали все, теперь узнала и я.

Цветовод испытывал к своему занятию необъяснимую страсть и пообещал показать свой питомник. На следующий день опять пришёл и действительно пригласил к себе посмотреть сад. Колебалась конечно, но желание увидеть жизнь в танзанийской семье преодолело те колебания.

Шли узкими закоулками, где могут разойтись только два человека. Впереди нас двое мужчин везли тележку с машинной рваной резиной, наверное, сандалии будут шить. Такие сандалии очень дёшевы и продаются по всей Африке, сваленные в кучу на обочине дороги. Народ выбирает из той кучи свой размер, подозреваю, что они вообще одного размера. Такая обувь очень прочная, впоследствии мне доводилось не раз видеть мзунгу (белых) из уважаемых европейских стран в обуви чёрного населения Африки.

Густой дождь пошёл внезапно. Скорее в укрытие! Бежала за цветоводом прямо по лужам. Два огромных дома, обнесённые сетчатой оградой, резко отличались от остальных, туда и забились. Дома принадлежали семье Элли. В одном из них стоял большой телевизор, где народ с улицы за копеечную плату смотрит футбол и видеофильмы. Что-то вроде наших первых видеосалонов мне это напомнило. Многие танзанийские семьи до сих пор не имели телевизоров. В том же зале стоял огромный стол для бильярда, тоже развлечение, а рядом стол с игрой в футбол, которую помню ещё по своему детству, когда двигали и поворачивали металлических человечков, а они ударяли мяч. Вот такой оказался бизнес у семьи садовода.

Во втором доме, даже можно сказать в двух смежных домах, жила семья брата с детьми по одну сторону, а по другую – Элли с матерью. Было время обеда и мама занималась едой на большой кухне. Вкусно пахло в доме стряпнёй. Племянники Элли чистенькие и нарядные кушали на крыльце. Здесь такое можно увидеть повсюду, как дети и взрослые обедают на полу в доме, или же на ступенях крыльца.

Хозяйка дома, конечно, встала мне навстречу, приветствуя на суахили и улыбаясь. Брат руку подал и предложили отобедать, видимо, всё было продумано.

Я не была готова к тому, что меня пригласят к обеду. Совсем не знала соглашаться или нет? Если люди меня ждали, значит надо соглашаться, но ведь здесь нет богатых и кушать, думалось, в их семьях неприлично. В общем, согласилась на треть порции и на напиток из какао с цикорием и гвоздикой. После обеда мы все смотрели семейные фото и мама жутко плакала об умершем муже.

Мама знатная рукодельница, все скатерти и салфетки для мебели вышиты собственноручно ею, травяные ковры под ногами тоже её работа.

Не теряя времени, она занялась плетением циновки, показав какие уже сплела. Работала быстро, за руками не уследишь. Дала и мне попробовать, я сразу весь рисунок испортила, а мама сказала, что так и оставит на память. Платье на ней было вышито гладью, аккуратно заплетена причёска, сама вся опрятная и улыбчивая.

У стены имелся камин, а на нём несколько огромных раковин с океана, приспособленных под пепельницы. Слегка ободранная мягкая мебель когда-то была добротной. Дом с огромным количеством комнат мог бы вместить не одну семью, тут чувствовался крепкий достаток. А вот уже после знакомства с семьёй мне были представлены саженцы.

Да, утопленного саженца здесь не хватало. Малолетние племянники Элли ходили за мной, показывали цветы, рассказывали что-то на суахили и с удовольствием сосали мои леденцы. Такое правило я имею, носить с собой в сумке леденцы для детей, много раз леденцы становились поводом для общения со взрослыми. Люди везде живут и их расположение можно завоевать просто своим к ним отношением. Алчностью в Африке отличаются только транспортники и всякие «помогайлы» на туристических путях, а простой народ на самом деле – простой.

Полдня провела в этой семье, а вечером я, Элли и его брат пошли гулять по городу. Мои спутники хорошо говорили по-английски, уже можно было судить об их образованности. Деловой центр Мбеи слегка красив и малолюден. Здесь сосредоточены банки и офисы, учебные заведения и административные здания. В Мбее не бывает жары, а ночью даже прохладно. Город окружён красивыми горами, а за ними в 40-ка километрах уже начиналась Малави, куда я отправлюсь завтра с утра. Первым моим городом в той стране станет Каронга.

Сегодня воскресенье, все жители Мбеи гуляли нарядные. Вот женщины идут на каблуках, слегка отъехавших назад. Ведь по этим дорогам, хоть какие каблуки отъедут. Навстречу шёл мужчина в пиджаке с вышитым воротником, а за ним ещё один в блестящем костюме, брюки от которых тащились по земле. А это неважно, у них выходной и хорошее настроение.

Интернет клубы работают только в будни, но в центре один был открыт и я в кои-то веки пообщалась с друзьями и родственниками, сообщила свои координаты и намерения. Ведь кто знает страну Малави? Пусть карту раскроют, поинтересуются, где искать, если что))). Шутка юмора, но в каждой шутке есть доля правды.

Недалеко от интернет клуба грохотала продвинутая дискотека. Вход туда бесплатный, отчего не войти? Вошли. Оказалось, что танцы здесь совсем другие, нежели на Занзибаре, да и музыка не та. До этого момента я только занзибарскую дискотеку знала, поэтому сравнивать могла только с ней. А ведь страна одна. В Танзании масса диалектов суахили, соответственно культура тоже разная. Танцевали там парами. Светомузыка мигала и сверкала, разбегаясь огнями по всему залу. Молодёжь веселилась, как и везде по миру, но долго не задержались, завтра в дорогу.

Поблагодарила «святое семейство» за прекрасно проведённый день, за их гостеприимство и кроткий нрав. А ведь изначально я им совсем не доверяла и всё ставила под сомнение. Опять ошиблась. Но уж лучше такие ошибки, чем те, которые ставят вас с ног на голову и ломают привычное русло течения жизни.

Я уезжала из Мбеи. В главном автовокзале сомнительный «помогайла», высокий, худой и в болоньевом плаще не по размеру привёл меня в совершенно пустой офис с деревянной конторкой посередине. Он выписал билет, при этом показал ценник по моему требованию, с указанной стоимостью проезда до малавийской Каронги в 18 000 шилингов. Заплатила по «счетам», после чего человек в плаще привёл меня в автобус и пообещал, что он прямой и привезёт меня прямо в Каронгу.

Заняла лучшее место впереди, разложила вещи, заказала кофе, которое мне принесли и подали прямо в окно. Постепенно народ набрался, водитель за руль сел и поехали. Я спокойно подала билет при проверке и тут выяснилось, что именно мой – фальшивый. Указанного в нём города не существовало, оплаченная сумма не означена, автоперевозчик не известен!

Автобус шёл только до боды, так называются наземные переходы границ в Африке. После прохода границы предстояло ехать в Каронгу за малавийские деньги на малавийском автобусе, а этот шёл только до границы. Это не Латинская Америка, где одним транспортом можно проехать несколько стран!

Ничего себе! Вот это аферист в болоньевом плаще! Выписал фальшивый билет и взял с меня шиллингами за весь путь, зная, что довезут только до границы. Немного расстроилась, но драйвер был добрый и посочувствовав, отвёз меня до боды по фальшивому билету. Ой, спасибо!

Малави

Глава 7. Проблемы маленькой и красивой страны

Не каждый человек побывавший в Малави захочет рассказать о естественной жизни в стране. Жизнь не мёд. Это, как признание и нужно иметь смелость, чтобы не приукрасить быт, который окружает вас там, но открыть Африку для себя невероятно интересно.

***

Что это за Малави такая, в которую я еду? Знала, что раскинулась та страна вдоль озера Ньяса, загадкой которого являются неожиданные разливы независимо от осадков, или же каких-то других причин. Местный народ утверждал, что озеро со стороны Малави сильно отличается от Танзанийского побережья. Посмотрим.

От танзанийской боды до пограничного пункта Малави целый километр пути и его не так легко было преодолеть. Во всяком случае мне. Ведь «менялы» ждали своих клиентов уже при выходе из автобуса. Белая я одна и все решили добиться меня во что бы то ни стало! Каждый выкрикивал свой курс обмена доллара, стараясь перекричать конкурентов. В то время, как чёрные пассажиры беспрепятственно продолжали свой путь к границе, мне пришлось применять силу, расталкивая надоедливых «менял», «помогайл» и велосипедных «катал».

Вся эта братия шумной толпой следовала за мной, стараясь разговорить любым способом, но я упорно молчала, не поддаваясь на их монолог. Ведь одно моё слово вызовет цепную реакцию и вся толпа вновь бросится меня завоёвывать. Предложенный ими курс обмена доллара меня очень устраивал, хотя для сравнения вошла в танзанийский банк. Моё назойливое сопровождение осталось за пределами здания и я облегчённо вздохнула.

Здесь за доллар давали 300 квача, а на улице все 400. Название денег казалось смешным и лягушачьим. Поначалу произносила его смеясь, а народ при этом недоумевал и моргал удивлённо глазами. Сотрудник банка показал разные виды малавийских купюр и заверил, что на стороне Малави курс почти в два раза ниже, а на улице нельзя менять деньги, в лучшем случае подсунут старые купюры вышедшие в 2004 году из оборота, а в худшем просто ограбят. Да и вообще, деньги нужно «знать в лицо»!

Действительно, на малавийской стороне банк давал 168 квача за доллар, потому снова вернулась в Танзанию и поменяла нужную сумму там, ведь чёрного рынка в Малави не существует, а во всех банках страны единый курс обмена валюты.

Пока я манипулировала банками, курсами и пограничными переходами, все «менялы» толпой бегали за мной от границы к границе, деньги в руки совали, но в диалог не вступала, вроде ничего не понимала. Я была их единственной надеждой, которая медленно угасала.

Процедура перехода границы проста, без очередей и волокиты. На стороне Малави не было ни единого валютчика, зато «транспортные агитаторы» ждали и сразу нападали. Приятным оказалось то, что все понимали английский и действительно на нём говорили. Даже женщины свободны в общении в отличие от танзаниек.

Видимо, причина в том, что страна более века была протекторатом Великобритании и только в 1964 г Малави обрела независимость. Кроме английского, государственным считается язык кечева и язык малави, которыми владеет большинство граждан страны.

Город Каронга стоит на берегу озера Ньяса (второе название – озеро Малави), его порт считается одним из крупнейших в стране, понятно, что в масштабах той самой страны. Мне туда надо. Ехать от границы удобно на публичном такси, это быстро и без остановок. Таким видом транспорта пользуются в некоторых африканских странах, когда в старое и почти разваливающееся такси набивается в три раза больше пассажиров, нежели возможно. Поэтому заплатила 600 квача и отправилась в плотно набитом такси до Каронги. Позже узнала, что название денег «квача», на одном из местных диалектов означает свобода. Тут уж не посмеёшься!

Транспортная полиция по пути проверяла количество пассажиров в салоне и ремни безопасности. Какие там ремни? Какое количество? Поэтому лишних пассажиров на подъезде к опасному месту высадили заранее и, заплатив им неустойку в 300 квача, народ отправили пешком через полицейский пункт, а за кордоном те, кому было нужно ехать дальше, снова подсели.

По приезду в Каронгу сразу устроилась в гостиницу за $5. Конечно, не без помощи людей, ведь если не спрашивать местных жителей, то совсем никуда не доберёшься. Мой номер был новым и отвечал полностью моим требованиям, а они не так высоки – надо, чтобы кровать имелась чистая и мягкая, санузел в номере и дверь изнутри с защёлкой. А ещё лучше номер с евророзетками для зарядки всяких там батарей. Всё это было и показалось слишком хорошо оттого, что ждала худшего. Как-то сразу спало напряжение, душа возрадовалась, к тому же народ здесь красиво улыбался и от души.

На улице в здоровенных жаровнях жарили картошку, которая в Африке называется чипсами. Тут же по желанию приготовят вам курицу, добавят салат и получится большая порция за $1.

Городского транспорта в городе не было, да и вообще машин – единицы, все здесь передвигались на велосипедах-такси или на своих двоих. Багажники велосипедов мягко обтянуты тряпьём для комфорта, а проезд по городу стоил сто квача в любом направлении. На багажниках везли разный люд: полицейских с дубинками, охранников в комуфляжной робе, сотрудников офисов в галстуках, женщин с детьми за спиной. Народ в Малави рослый, поэтому ноги пассажиров волочились по земле. Можно было и посмеяться, если бы не знать о бедности этой маленькой и красивой страны, о её глобальных проблемах здравоохранения.

Население Малави очень молодое и улыбчивое, легко вступало в контакт, а стариков здесь почти нет, что объясняется низкой продолжительностью жизни, а уж самое страшное в стране – это СПИД. Около 17% населения Малави ВИЧ инфицированы, ситуация трудноуправляемая, не хватает медикаментов, да и сознание самих малавийцев недостаточно созрело для понимания всей трагедии общества. Катастрофические масштабы распространения СПИДа пугают, а нежелание взрослого населения проходить медицинское обследование приводит в полное недоумение. Из 16-ти миллионов жителей страны – один миллион заражён СПИДом. Всему виной невежество, ведь грамотность в Малави на очень низком уровне.

Мой взгляд повсюду натыкался на рекламу презервативов, но вопиющая людская бедность надеется на авось. К тому же дикая традиция провести ночь с братом умершего мужа, пока тот ещё не захоронен, опять же для очищения своей души, не самый лучший способ борьбы со СПИДом.

Да что там говорить? Это далеко не единичный случай сексуальных правил, заведённых в Малави.

Здесь лишение девушек девственности является священным обрядом. Зачастую родители находят «специального человека», который за определённую плату от четырёх до семи долларов совершает этот ритуал.

В стране существует нечто похожее на интернаты для школьниц. Как только у девочки наступает половое созревание, её забирают на обучение, но отнюдь не правилам грамматики и не математическим формулам, там их учат ублажать мужчин. Иногда туда попадают совсем дети, едва им исполняется девять лет.

Учителя-наставницы рассказывают ученицам, как им вести себя с мужчинами, чтобы те остались довольны. Отвратительные подробности я опущу. В конце обучения их заставляют переспать со «специальным человеком», отобранным по каким-то определённым критериям. Здесь таких мужчин ещё называют гиенами. Детям объясняют, что обряд нужен для благополучия их семьи и деревни.

Мало того, что девочки после этого обряда часто беременеют, они ещё заражаются болезнями. Одним из таких «профессионалов» оказался 45-летний Анива, который успел лишить невинности более сотни девушек и молодых вдов, которые по статусу тоже подпадали под ритуал «очищения». После выяснилось, что Анива ВИЧ-инфицирован. В ноябре прошлого года (2016) он был осуждён всего к двум годам лишения свободы. Горько, даже если не учесть тот факт, что он знал о своей болезни.

Когда-то тема СПИДа в стране была запретной, теперь о нём говорят всюду: в школах, автобусах, на рынках и в семьях. Каждого, у кого кто-то в семье умер сравнительно молодым, считают потенциально инфицированным, а тем у кого излишняя худоба советуют пройти тест на СПИД. А ведь малавийцы удивительно красивый народ, который в Африке не часто встретишь. Такая вот у них смертельная красота.

Пока находилась в Малави, я постоянно об этом думала, подогреваемая плакатами на тему СПИДа и специфичной рекламой. Но что я могла изменить? Я могу об этом только рассказать.

***

В Каронге надеялась увидеть что-либо исторически примечательное, хотя знала, что Африка историю своего континента не сохранила, не считая редких случаев.

Первым попался на глаза зелёный динозавр в центральном городском сквере. Почему не жираф? Ну хотя бы крокодил! Но нет, динозавр. Видимо тот брахиозавр, останки которого были найдены в Танзании, здесь воспели в бетоне.

Идти в Старый город далеко, но весело. Велосипедисты вязались подвезти меня на своём транспорте, чтобы ноги волочились, а я бы лучше на арбе с волами, что катила потихоньку мне навстречу. Волы головы устало опустили, меня не видели, а когда увидели, то было поздно. Они рванули что было мочи и понесли! Они ещё ни разу белых не видели, да и вообще, кто их здесь видел? Единицы! Хотя подозреваю, что ямщик испугался первым, вот и пошли волы в галоп.

По улицам гуляла полиция в выглаженной форме кофейного цвета.

Дети играли у травяных плетней, что пушистой бахромой окружали дома. Для тех, кто поменьше, устраивают купальни в тазиках, там голые ребятишки плескались и обливали друг друга со смехом и визгом. При виде меня стеснялись и отворачивались, а увидев фотоаппарат, улыбались.

Здесь отношение к снимкам весёлое. Малавийцы любят фотографироваться и с удовольствием потом просматривают кадры. Вдоль всей дороги в Старый город выложена стена красного кирпича со сквозными решётчатыми окнами. Впервые видела подобное ограждение. В окна коровы заглядывали, что тут же рядом и паслись, было им удовольствие..

Старый город оказался обычным туристическим лоджем, совершенно пустым, а вот то, что увидела за ним, было совершенно прекрасно! Я смотрела на голубую чашу озера Ньяса со стороны Малави.

По всему периметру его обрамляли гористые берега, искрящаяся поверхность нежилась под жарким солнцем. Да, это не Танзания. Если бы я не знала подноготную этой красивой страны, то глядя на ошеломляюще роскошные ландшафты, на красивых и улыбчивых людей, её можно было бы назвать раем.

Гипнотически красивое озеро Малави (Ньяса) занимает третью часть страны. Подступы к озеру были затоплены и поросли густой сочной осокой. Если не хочется брести по воде, то есть обход.

Я не хотела и неспешно шла по дорожке, а навстречу мне купальщики с озера, улыбаясь и здороваясь, но практически все туристы, рискнувшие искупаться в его водах, возвращаются домой с неприятными паразитами. Люди добродушно просили их сфотографировать, а потом показать. Такого лёгкого контакта я в Африке ещё не встречала.

Очаровательное озеро покоилось в окружении гор, его ласковые воды сверкали бликами уходящего солнца, тёплые волны выбрасывали на берег водоросли. Лодки-долблёнки, похожие на туфли-лодочки, живописно украшали берег, вытащенные на песок.

Это не та Ньяса, что штормит и бьётся в ярости со стороны Танзании, а та Ньяса, что щурится на солнце улыбаясь и ласково окатывая волнами свои песчаные пляжи. На озере находиться приятно, можно долго идти по песку и наблюдать за размеренно текущей жизнью на берегу.

Рыбаки здесь же плели и штопали сети. Многие мальчишки купались голышом, как-то не очень стесняясь и я им просто позавидовала. Женщины тут не купаются вообще, хоть мусульман в стране всего около 20%, остальное население христиане и анимисты.

Таксисты-велосипедисты любовно мыли свои велики, а солнце уже заходило, ещё несколько штрихов под закат и возвращаюсь.

Замечательная прогулка закончилась потемну. Но перед тем ещё была минеральная вода из супермаркета с беднейшим ассортиментом, потом ужин, купленный на улице. Ах да! Мне сегодня повезло и свет не отключали, поэтому комфортно провела вечер.

Завтра отбуду в г. Мзузу, чтобы оттуда в портовый городок Наката Бэй поехать, хотя пока совсем не знала, что я буду снова на озере делать?