Текст книги "Огород и сад для лентяев"

Как восстановить плодородную почву без химикатов

Основной принцип рационального использования (восстановления) земли состоит в том, что недостаточно отказаться от применения минеральных удобрений и ядохимикатов и заменить их органическими удобрениями. В основе органического земледелия лежит глубокое понимание процессов, происходящих в природе. Главным предметом забот является не растение, а почва. Почва является живым организмом, и если она находится в здоровом состоянии, то все остальные проблемы решаются сами собой – на ней будут расти здоровые продуктивные растения. Одно из основных правил – никогда не оставлять почву без растительного покрова.

Применение зеленых удобрений – один из способов стабильного восстановления плодородия почвы.

Зеленым удобрением, или сидерацией, называется агротехнический прием, при котором выращивается, а затем запахивается в почву зеленая масса некоторых видов растений (сидератов) для обогащения ее азотом и органическим веществом.

Чтобы сад и огород радовали вас высокими урожаями, необходима плодородная почва. Плодородие зависит от содержания в почве гумуса – перегноя, накапливающегося в результате переработки микроорганизмами органических остатков растений и животных.

Зеленое удобрение – один из эффективных способов повышения плодородия почв.

Эффективность зеленого удобрения примерно такая же, как и навоза. Причина этого – высокое содержание питательных веществ зеленой массы растений, используемых на сидераты, и способность бобовых растений накапливать атмосферный азот. После отмирания корневой системы накопленные органические вещества, содержащие азот, в легкодоступной для последующих растений форме переходят в почву, обогащая ее.

Обогащать почву органическим веществом и азотом – основное назначение зеленого удобрения.

Растения, используемые для зеленого удобрения почвы

Список растений, рекомендуемых на зеленое удобрение, довольно обширен. Это, прежде всего, растения семейства бобовых и злаки. Как правило, в качестве зеленого удобрения используют бобово-злаковые смеси. И вот почему.

Растения-сидераты делятся на две группы – это азотонакопители, то есть бобовые растения, и азотосберегатели. Бобовые растения, с помощью клубеньковых бактерий, развивающихся у них на корнях, являются основными поставщиками биологического азота, так как способны фиксировать азот из воздуха и обогащать почву связанными соединениями азота в доступной для растений форме. Уровень накопления азота в почве варьируется в зависимости от видов растений и почвенно-климатических условий в широких пределах. Азот накапливается в зеленой массе растений и в почве, так как ко времени запашки сидератов бактерии в клубеньках функционируют.

Небобовые растения обогащают почву органическим веществом за счет разложения своей массы и удерживают азот от вымывания из почвы. Кроме того, злаки благодаря своей мочковатой, разветвленной корневой системе разрыхляют глубокие слои подпочвы, и это имеет очень большое значение для проникновения воды в почву и улучшения ее водного и воздушного режима.

Одна выбранная культура не сможет удовлетворить все ваши запросы и потребности почвы. Поэтому прежде всего нужно определить, какой эффект воздействия удобрений на почву необходим, и затем подобрать одну культуру или их смесь.

При выращивании бобовых сидератов на 1 га образуется до 40–50 т зеленой массы, содержащей до 150–200 кг азота. По содержанию азота 1 т зеленого удобрения равноценна 1 т навоза.

• После запашки в почву и минерализации зеленой массы сидератов азот, связанный в форме органических соединений, переходит в минеральную форму и используется последующими растениями, причем коэффициент использования азота зеленого удобрения в первый год почти вдвое выше, чем азота навоза. Кроме того, бобовые сидераты, обладая хорошо развитой и глубоко проникающей в почву корневой системой, извлекают питательные элементы из нижних горизонтов почвы, а также усваивают фосфор и другие питательные вещества из труднорастворимых соединений. Поэтому при разложении запаханной растительной массы пахотный слой почвы обогащается не только органическим веществом и усвояемыми соединениями азота, но также фосфором, калием и кальцием. В результате значительно повышаются плодородие почв и урожайность последующих культур.

• Эффективность зеленого удобрения сильно зависит от возраста растений. Растениям нужно дать вырасти, развить корневую систему, накопить зеленую массу, а затем заделать их в почву целиком или скосить. Молодые и свежие растения очень богаты азотом, быстро разлагаются в почве, поэтому после их заделки основную культуру можно сажать уже через 2–4 недели, однако нельзя заделывать слишком большое количество сырой растительной массы, так как она будет не разлагаться, а киснуть. Скошенную массу можно использовать для мульчирования либо для компоста.

• Опытные садоводы рекомендуют заделывать зеленое удобрение в период бутонизации до начала цветения. Разложение растений более зрелого возраста происходит медленнее, но они больше обогащают почву органическими веществами, так как в тканях зрелых растений формируются вещества, составляющие основу гумуса в стабильной, то есть трудноразрушаемой форме. Однако такие растительные остатки богаты углеродом и бедны азотом. Поэтому в почве, вследствие деятельности микроорганизмов, разлагающих растительные остатки и потребляющих азот, может возникнуть дефицит азота. А это нежелательное явление для урожайности последующей культуры. В этом случае могут потребоваться азотные удобрения.

• Практика показала, что заделка в почву слишком большого количества зеленой массы непосредственно перед посевом почти всегда снижает урожай последующей культуры. В справочниках не приводится рекомендаций относительно того, какое количество свежей зеленой массы следует оставлять для заделки ее в почву. Скорее всего, половину зеленой массы надо оставить в почве, а половину вложить в компостную кучу.

• Сколько заделывать в почву зеленой массы – это дело интуиции и опыта земледельца, поскольку надо учитывать многие факторы. В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы роста и прорастания, поэтому необходимо выждать, когда они будут переработаны микроорганизмами.

• Часто посев культур на зеленое удобрение проводится в плохо обработанную почву. Это неправильно! Нельзя сеять в не вскопанную или грубо вскопанную почву. Очень важно тщательно подготовить грядки для посева. Почва должна быть хорошо разрыхлена. Хорошее рыхление почвы перед посевом способствует быстрому росту корней и за счет этого – общему развитию сидеральных культур.

• Семена нужно заделывать неглубоко, особенно мелкие. Предварительно проверьте их на всхожесть, что позволит определиться с качеством и количеством для посева. Зеленое удобрение заделывают осенью, после начала заморозков. Глубина заделки на легких почвах – 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см, при более глубоком закапывании растительные остатки не разлагаются, а превращаются в торфообразную массу.

• Сидераты, как и другие растения, берут из почвы столько минеральных веществ, сколько и возвращают в нее после отмирания. Для того чтобы обеспечить быстрый и хороший рост растений, желательно внести небольшую дозу органических удобрений. Применение зеленого удобрения вовсе не исключает внесение навоза или компоста, обогащенного калием, фосфором, кальцием и микроэлементами, но их дозу можно значительно снизить.

Специалисты советуют сочетать сидерацию с внесением фосфорных и калийных удобрений. Для бобовых культур рекомендуется внесение каменной муки. Существенная разница состоит в том, что в органическом земледелии предпочитают вносить минеральные удобрения в компост, а не в почву, чтобы с помощью микроорганизмов они перешли в более полезную форму органических соединений. На обедненных почвах с нарушенным водно-воздушным режимом не стоит ожидать высокой эффективности зеленого удобрения.

• Не стоит упускать время скашивания сидератов (период бутонизации до начала цветения). Часто это культуры неприхотливые и быстро развивающиеся. Обсеменение их может создать лишние заботы при выращивании последующих культур.

• Выбор пригодных для зеленого удобрения культур определяется сроком и длительностью периода их выращивания, принадлежностью к тому или иному семейству (перед различными видами капусты нельзя выращивать другие крестоцветные, например, горчицу), типом почвы, а также климатическими условиями. Само собой разумеется, что предпочтение всегда отдается возделыванию сидеральных культур с развитой корневой системой и способностью связывать азот, так как это имеет огромное значение для обогащения почвы гумусом.

• Не стоит увлекаться излишком растительных остатков сидератов на участке. Лучше часть их использовать для компостирования и мульчирования, так как если заделать в почву большое количество свежей зеленой массы, то она будет не разлагаться, а киснуть, к тому же очень большое количество азота может оказать отрицательное влияние на основную культуру. В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы (замедлители) роста и прорастания, поэтому необходимо выждать, когда они будут переработаны микроорганизмами.

• На садовом участке следует соблюдать чередование культур из разных ботанических семейств и по степени их требовательности к питанию. Если на участке в течение ряда лет выращивать одну культуру или культуры, принадлежащие к одному семейству, то будет заметным постепенное снижение урожая, развитие заболеваний и массовое размножение вредителей.

Это один из самых распространенных способов эффективной утилизации сорняков, различных органических остатков и избыточной массы сидеральных культур.

Для получения качественного компоста без неприятных запахов и без лишних хлопот достаточно соблюдать основные правила компостирования. Здесь мы лишь кратко напомним о них:

– располагайте компостную кучу (яму, контейнер) в том месте участка, где она не будет мешать вам или вашим соседям;

– обязательно верх кучи накрывайте слоем травы, земли, торфа. Зола и удобрения дополнительно обогатят компост;

– следите, чтобы куча не стала рассадником злостных сорняков и вредных насекомых. Растительные остатки укладывайте (но не сваливайте!) цветками внутрь, корнями наружу для подсыхания, корневища сорняков – в середину слоя;

– для лучшего созревания рекомендуется выдерживать компост два года, перелопачивая его за сезон два раза. Чтобы избежать этого трудоемкого процесса, перекладывайте верхний слой кучи с плохо перепревшими растительными остатками в основание новой кучи, которую целесообразно расположить рядом (следующая секция контейнера);

– не закладывайте в компост плохо разлагающиеся, неорганические и химические материалы и мусор;

– для грубых одревесневших остатков, а также для древесных листьев готовьте ямы отдельно, так как процессы разложения у них идут не одновременно и с участием разных микроорганизмов.

Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в нее добавляют растения-накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни – кальций, крапива – азот, железо, листья горчицы и рапса – фосфор.

Люцерну и окопник часто выращивают отдельно для пополнения сидеральной массой компоста.

Много растительных остатков может дать подсолнечник, но до момента огрубения стебля (высота около 1,2 м).

Листья деревьев лучше компостировать отдельно от других видов органики. Это связано с тем, что они разлагаются микроскопическими грибами. Зола сожженных листьев содержит мало минеральных элементов, так как основная их часть переместилась в ветви, поэтому ее ценность как минерального удобрения очень низкая. Но опавшие листья содержат трудноразлагаемые вещества, которые при разложении могут стать источником стабильного гумуса почвы. Поэтому листья целесообразнее компостировать. Компост из них, после созревания в проволочном контейнере при плотной утрамбовке и увлажнении в течение двух-трех лет, может заменить торф. Он особенно полезен на песчаных и тяжелых глинистых почвах. Заделывают его в почву вместе с обычным компостом и известью.

• Ни в коем случае качественный компост не должен издавать зловонный запах. По достижении зрелости компост имеет приятный запах лесной земли. Для проверки готовности компоста к применению рекомендуется проводить пробу на всхожесть с помощью кресс-салата. Этот тест показывает, как компост влияет на рост растений. Если наблюдается задержка с прорастанием, то это значит, что материал еще слишком молодой, бурт компоста нужно еще раз перемешать и, как минимум, на четыре недели оставить для дозревания.

Для пробы на всхожесть компост насыпают в небольшую емкость и высевают кресс-салат. Предварительно компостную массу слегка уплотняют и увлажняют. Всходы должны появиться через три дня. Спустя примерно пять дней начинается образование листьев. Если листья имеют желтый или коричневый цвет, то это свидетельствует о задержке роста растений, и компост еще нельзя применять. Если листья зеленые, то компост созрел и его можно использовать.

Мульча – это какой-либо органический материал, покрывающий поверхность почвы. Зеленое удобрение используют и для мульчирования почвы, то есть покрытия поверхности почвы с целью сохранения влаги, защиты почвы от иссушающего действия ветра и солнца, подавления сорняков, обогащения почвы гумусом и питательными веществами.

Слой мульчи должен быть не менее 5–8 см. Под слоем мульчи хорошо развиваются дождевые черви, после дождя и полива не образуется почвенная корка, что уменьшает потребность в частом рыхлении. Под мульчей скапливаются слизни. Они предпочитают увядшую зелень мульчи и не трогают овощные растения. Слой мульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет сорняки.

Растительный материал для мульчирования необходимо разделять на более грубый и менее грубый, так как у них разная скорость разложения и применяют их по-разному. Грубая мульча – солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солому, иглы сосны, ели хорошо использовать для мульчирования земляники.

Грубой мульчей закрывают грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных и многих теплолюбивых растений.

Мульча из свежих растений – скошенной травы, выполотых сорняков – может одновременно служить хорошей подкормкой. Среди сидератов – это люцерна, люпин многолетний.

Свеженарезанную сидеральную массу в небольшом количестве равномерно разбрасывают на поверхности почвы и слегка заделывают. Особенно эффективна такая мульча при низком содержании азота в почве.

Выращивают люцерну на мульчу на отдельном участке от трех до пяти лет, а затем пересевают на другом месте.

Жидкое удобрение из растений содержит в основном азот и калий. Используют жидкие удобрения двумя способами: в качестве внекорневой подкормки и поливом под корень. Внекорневая подкормка позволяет быстрее, чем через внесение удобрений в почву, устранить дефицит азота или калия.

При интенсивном выращивании и очень плотных посадках опрыскивание листьев часто является единственной возможностью удобрить растения. Опрыскивание проводят каждые 2–3 недели, используя в два раза более слабый раствор, чем при обработке почвы.

• Используют садоводы жидкое удобрение из ботвы томатов и картофеля, но особой популярностью для огородных культур пользуется удобрение из крапивы. Настой из крапивы оказывает оздоравливающее действие на растения, стимулирует рост и образование хлорофилла. Земля, политая настоем крапивы, привлекает дождевых червей.

Большинство овощных и плодово-ягодных культур, цветов хорошо реагируют на крапивное удобрение.

Однако не надо поливать им горох, бобы, лук, чеснок.

Для приготовления настоя используют свежую крапиву, которую собирают весной и летом до образования семян. Годится также и сухая крапива. Емкость для удобрения рекомендуется брать деревянную, пластиковую или керамическую, но не металлическую, во избежание реакции с раствором. Сосуд заполняют мелко нарезанной крапивой и заливают водой, желательно дождевой или хорошо отстоявшейся. Заполнять емкость нужно не до верха, учитывая, что брожение увеличит объем жидкости. Затем все накрыть сеткой, чтобы туда не попали мелкие животные. Желательно перемешивать раствор один раз в день. В процессе брожения возникает неприятный запах, который можно уменьшить, добавив горсть горной породы (пыли) или добавив немного экстракта листьев валерианы.

Определить готовность удобрения можно по темной окраске и исчезновению пены, происходит это примерно через 1,5–2 недели брожения, на солнце – еще быстрее. После этого емкость закрывают крышкой, но неплотно, чтобы был доступ воздуха.

Как использовать такое удобрение? Для полива под корень используют непроцеженный раствор, разведенный в 10 раз (9 частей воды на 1 часть настоя), для внекорневой подкормки настой процеживают и разводят в 20 раз (на 19 частей воды 1 часть настоя).

Разводят удобрения непосредственно перед употреблением.

• Можно использовать жидкое удобрение из окопника, особенно для культур, требующих много калия и немного азота, – томатов, огурцов, фасоли, особенно при калиевой недостаточности почвы.

Для приготовления настоя окопника 0,8 кг свежих нарезанных растений заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Используют так же, как настой крапивы.

• Жидкие удобрения можно делать и из смеси разных растений. Крапиву можно смешивать с окопником и с различными дикими растениями, часто имеющими питательную ценность или высокую фитонцидную активность: пижмой, пастушьей сумкой, ромашкой, львиным зевом, хвощом, в небольших количествах – с ароматическими травами, луком, чесноком.

Для обогащения удобрения в смесь также можно добавлять немного птичьего помета, костной, роговой и кровяной муки, древесной золы.

• Можно приготовить хорошо сбалансированное по содержанию питательных элементов удобрение.

В пеньковый мешок кладут несколько совков навоза или компоста. Туда же добавляют несколько столовых ложек фосфорита, древесной золы, измельченной люцерны, кровяной и костной муки и других материалов. Мешок крепко завязывают и погружают в ведро с водой, накрывают крышкой. Раствор перемешивают каждые два дня, чтобы вода проникала в мешок и вымывала питательные вещества. Через одну-две недели раствор приобретет темно-коричневый цвет и станет пригоден для полива взрослых и молодых растений.

Такое удобрение не обжигает листья, поэтому его можно использовать без разведения или разводить в любом желательном соотношении.

• Не используйте для жидкого удобрения больные или одревесневшие части растений. Лучше их сжигать и добавлять золу в жидкое удобрение как источник калия.

Черви живут там, где есть еда, влага, кислород и благоприятная температура. Если этого нет в одном месте, они уходят в другое. На одном гектаре земли может насчитываться более десятка миллионов червей. В среднем размер червей 6–10 см и вес до 1 г. Норы червей уходят глубоко в землю, прорывая их, черви смешивают нижние слои почвы с верхними. Слизь, которую выделяют черви, содержит азот. Азот является важным питательным элементом для растений. Липкая слизь помогает удерживать частички почвы вместе, что способствует хорошей ее структурированности. Если кожа червя высохнет, то он умрет. Червь пропускает через свой кишечник органические отходы, разлагает, переваривает их и превращает в копролит, или иначе – биогумус.

В 50-х годах XX века встал вопрос о специальном разведении червей как производителей очень ценного и экологически чистого удобрения. В связи с этим возникло понятие «вермикультура» – культура разведения червей. В результате гибридизации различных пород дождевого червя в 1959 году в университете штата Калифорния была выведена новая порода дождевого червя, получившая название «красный калифорнийский червь», которого и используют для создания вермикультуры. В отличие от своих диких сородичей, которые дают только 4–6-кратное воспроизводство в течение сезона, «калифорниец» способен давать в год более чем 500-кратное воспроизводство, однако для этого требуются оптимальные условия его содержания в закрытом грунте (теплицы, парники).

Красный калифорнийский червь достигает длины до 10 см, диаметр тела 3–5 мм, масса – около 1 г. Новое поколение при хороших условиях существования появляется уже через 21 день, наступление половой зрелости потомства следует ожидать через 90–120 дней. Только что появившаяся молодь имеет важный отличительный «породный» признак – хорошо заметный красный спинальный кровеносный сосуд. Потомство двух червей может достигать 1,5 тыс. особей в год. Через каждые 40 дней популяция червей удваивается.

Почвенные черви – незаменимые помощники в переработке растительных остатков, в самые короткие сроки они превращают их в биогумус. Поглощая вместе с минеральной частью почвы огромное количество мертвых растительных остатков (пожнивных, корневых, опавших листьев), микробов, грибов, водорослей, нематод и т. д., черви уничтожают и переваривают их. В пищеварительном тракте червей формируются гумусные вещества. Почва обеззараживается и приобретает неповторимый и приятный запах земли.

В копролитах (каловых массах) червей естественных популяций содержится 11–15% гумуса на сухое вещество, а в копролитах культивируемых червей содержание гумуса вдвое больше и составляет от 25 до 35%. (Информация взята из журнала «Biosycle».)

Гумус содержит большое количество биологически активных веществ (ауксинов, гетероауксинов и др.), которые значительно снижают стресс растений, особенно рассады, при высадке в грунт, усиливают приживаемость, ускоряют прорастание семян, влияют на рост и развитие растений – плодоношение и созревание наступает на 10–14 дней раньше. Множество заброшенных земель начинают плодоносить, если применяются вермикомпост и компостные черви. Истории об удивительных свойствах земли, обработанной червями, можно было услышать от дачников и садоводов, теперь их можно встретить на страницах Интернета.

Полученный в результате жизнедеятельности червей биогумус – экологически чистое удобрение длительного действия, так как питательные вещества агрогумуса (биогумуса) постепенно растворяются в воде и таким образом могут длительное время обеспечивать растение питанием – азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием, железом. Поэтому вносить его в почву достаточно один раз в сезон.

Биогумус подходит для выращивания всех огородных и садовых культур, для цветов и газонов. В его составе – большое количество хорошо сбалансированных макро– и микроэлементов, непосредственно усваиваемых растениями, биостимуляторы роста, витамины, почвенные антибиотики, подавляющие патогенную флору, 18 аминокислот и полезная микрофлора.

Биогумус вы можете приобрести в готовом виде в специализированных магазинах для садоводов или регулярно обеспечивать им свой участок, приготовив самостоятельно путем переработки избыточной зеленой массы сидеральных культур, любых органических остатков и отходов. В этом случае вам понадобится организовать «червятник» и приобрести культуру красного калифорнийского червя.

С чего начать?

Завести «червятник» несложно: складываете в старую бочку, ящик или просто в кучу субстрат (прелые листья, прошлогодний навоз и прочую доступную органику, черви могут съесть даже отходы целлюлозно-бумажного производства), лишь бы было мягко, влажно и питательно. Для начала делаете слой сантиметров на 30, потом, по мере надобности, подкладываете еще. На один килограмм субстрата оптимально нужно 10 червей. Приобрести червя можно в своем регионе или по почте в количестве 100 особей.

Каждая половозрелая особь откладывает за летний период 18– 24 кокона, в каждом из них содержится от 1 до 21 яйца. Через 2– 3 недели из яиц выводятся новые особи, а еще через 7–12 недель «новорожденные» сами способны приносить потомство. Черви живут 10–15 лет, длина их достигает десятков сантиметров. Молодые половозрелые особи весят до 1 г.

В течение одного года, в теплом помещении, размножьте в подходящей емкости это количество до 20–40 тысяч особей – это реально, если обеспечить оптимальную температуру, влажность, кислотность, достаточное питание. После этого летом можно выпускать размноженную массу червей в кучу органики, предназначенную для переработки в биогумус.

По мере переработки органики черви покидают несъедобное пространство и перекочевывают в добавляемый вами корм. Готовность биогумуса определить просто: он практически не пахнет. Нормы внесения биогумуса – от 2–5 тонн на гектар для зерновых, до 10 тонн на гектар – под овощи и картофель.

Условия обитания

Червь никуда не уползает из ящиков, в которых его разводят. Но при разведении вермикультуры необходимо заранее подумать о возможных неблагоприятных воздействиях.

Пересыхание. Особенно важным условием для жизни червей является достаточная влажность. Не делайте «червятник» слишком маленьким, в случае чего черви смогут уползти во влажный центр кучи. Поливайте субстрат (но не затапливайте). Влажность ниже 30–35% тормозит их развитие, а при влажности 22% они погибают в течение недели. При выращивании дождевых червей оптимальной является влажность 70–85%, то есть близкая к содержанию воды в теле червя. Для сохранения влаги следует покрывать контейнеры куском полиэтилена.

Перегрев. Внутри большой кучи свежего навоза температура может достичь 70 °С. Оптимальная температура для червей 25 °С. Как правило, при температуре 5 °C черви освобождают кишечник и не питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы и впадают «в спячку». Весной черви просыпаются за 1,5–2 недели до оттаивания почвы (исчезновения мерзлого слоя).

Переохлаждение. Содержать червей зимой необходимо в теплых помещениях, хотя они могут жить при температуре от 4 °С до 40 °С градусов, работают активно при температуре воздуха 15–25 °С.

Недостаточное питание. Очень велика потребность червей в азотсодержащей органике. В богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают. Если основу компостной кучи составляют слегка перепревшие опилки, обязательно подкормите червячков. Наевшись картофельных очистков и подобных им лакомств с хозяйского стола, «калифорнийцы» будут готовы к дальнейшим трудовым подвигам. В пищу следует добавлять истолченный яичный порошок или известь, так как черви не любят кислые субстраты.

Кислотность среды. В среде с кислотностью ниже pH5 или выше pH9 все черви погибают в течение недели. Используйте прошлогодний навоз, полезно произвестковать излишне кислый субстрат, доведя рН до 6,5. Оптимальной для червей является нейтральная среда с кислотностью pH7.

Засоленность. Концентрация солей более 0,5% смертельна для червей. Однако черви переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа, сернокислого алюминия, хлорного железа.