Текст книги "Суккуленты"

Вредители

Для успешного выращивания суккулентных растений необходимо знать основных вредителей и болезни, которые поражают их и часто приводят к гибели. Не менее важно знать и наиболее распространенные методы обезвреживания вредителей и способы лечения заболеваний.

Пути проникновения вредителей в коллекцию:

• с почвой (если вы не простерилизовали землю);

• с новым растением (если его не поставили на карантин);

• с воздуха (если коллекция находилась на улице);

• с водой (если вы используете для полива дождевую воду).

Вредители, как правило, малозаметны, в молодом возрасте очень подвижны, быстро размножаются и легко поражают растения, которые находятся поблизости. Поэтому, как только обнаружены вредители, необходимо сразу же изолировать зараженные растения от здоровых, а затем принять срочные меры по их обеззараживанию.

Тли – мелкие насекомые зеленого, черного или бурого цвета (в зависимости от вида). Живут колониями, питаются соками растений. Размножаются чрезвычайно быстро и за короткое время, если не принять соответствующих мер, могут покрыть все растение. У растений, пораженных тлями, искривляются верхушки побегов, молодые листья скручиваются.

Для уничтожения тли все пораженные части растения необходимо обмыть мыльной водой или мыльной водой с керосином (50 г мыла и 3/4 стакана керосина на 1/2 л горячей воды, хорошо взболтать, а затем долить 5 л воды), предварительно прикрыв бумагой землю в горшке. В связи с тем, что такая эмульсия действует только на насекомых, обработку растений необходимо повторить через 7-10 дней, к тому же несколько раз, чтобы уничтожить всех насекомых, которые вылупятся из яиц. После обработки листья обтирают водой.

Вредители: а – галловая немотода, б – сциариды, в – трипсы, г – щитовки, д – тли, е – клещи, ж – червецы

Щитовки – мелкие насекомые, высасывающие соки из растений. В молодом возрасте они очень подвижны и едва заметны простым глазом. Называют насекомых в этой стадии их развития бродяжками. Они расползаются очень быстро и плотно присасываются к листьям и стеблям растений, где и остаются навсегда, выбрызгивая испражнения, делают их липкими, закупоривают дыхательные устьица. Их тело покрывается восковидным щитком сверху, а иногда и снизу. Щиток легко отделяется от бродяжки. Взрослые особи откладывают огромное количество яиц, из которых вылупливаются молодые особи и расползаются по растению.

На листьях, где есть щитовка, появляются желтые пятна, побеги усыхают, растение начинает хиреть, плохо растет и, если не принять срочных мер по защите от вредителя погибает.

Наибольшее распространение имеет мягкая ложнощитовка, отличающаяся от щитовки большим размером и тем, что щиток у нее не отделяется от бродяжки. Взрослая самка овальной формы, желтовато-коричневая, длиной до 3 мм. Вид живородящий. Серовато-желтые личинки сразу же начинают двигаться и через 1–2 дня прикрепляются к растению, чаще всего на верхней стороне листовой пластинки, вдоль средней жилки. В течение года вредитель дает три поколения, которые поражают листья и молодые побеги, чем ослабляет растение и вызывает листопад.

При массовом поражении растение покрывается сладкими выделениями, на которых поселяется сажный грибок (так называемая чернь). Последний загрязняет листья и верхушки молодых побегов, а иногда и старых, чем ухудшает состояние растения.

Наиболее безопасный для здоровья людей механический способ обезвреживания щитовки. Но для этого необходимо запастись терпением, проводить его тщательно и строго придерживаться сроков обработки. Растения следует старательно обмывать мыльной водой. Перед обмыванием их внимательно осматривают, щеточкой, тонкой палочкой или тряпочкой с каждого листочка и побега снимают все личинки щитовки (бродяжки). Эту достаточно длительную процедуру повторяют на протяжении 1,5 месяца через каждые 5–6 дней с целью уничтожения всех генераций вредителя. Возможна также обработка системными инсектицидами (опрыскивание и полив земли).

Коричневая щитовка очень похожа на мягкую ложнощитовку, но ее щиток красновато-коричневого цвета. Она также многоядный вредитель, повреждающий растения. Повреждения имеют вид беловатых или желтоватых пятен, сливающихся при массовом поражении. Меры борьбы против нее аналогичные с предыдущими видами.

Червецы – самый распространенный из вредителей, повреждающих суккуленты. Приморский мучнистый червец и виноградный мучнистый червец чрезвычайно опасны. Личинки их очень подвижны и быстро расползаются по растению. Самки червецов желтого или розового цвета, покрыты восковидными выделениями, имеющими вид беловатой паутинки, куда самка откладывает до 900 яиц. За один сезон развивается 3–4 поколения. Поврежденное червецом растение кажется покрытым белым пухом. Личинки и самки высасывают сок из листьев и побегов.

Массовое поражение червецами почти всегда приводит к гибели растения.

Наиболее эффективным в борьбе с червецами в комнатных условиях является собирание насекомых вручную, щеточкой или ваткой, с последующим обмыванием пораженных мест мыльной, а на следующий день чистой водой. На растениях с грубыми кожистыми листьями червеца можно уничтожить обтиранием мест поражения ватой, смоченной в смеси спирта с водой. Эффективна также обработка пораженных мест спиртовым настоем чеснока или календулы (1/4 часть объема мелко нарезанного чеснока заливается 3/4 объема 70 %-ного спирта). После обработки промывают водой. Процедуру лучше делать вечером, чтобы не вызвать ожогов у растения. Ее повторяют несколько раз с интервалом в неделю. Рекомендовано также погружение растения в раствор инсектицида, просушка и посадка в чистый субстрат.

Кактусовый корневой червец – опасный вредитель, поселяющийся на корнях и корневой шейке (при сильном заражении вся почва сплошь покрыта белым паутинным налетом). Особенно часто развивается на суккулентах, содержащихся в очень сухом режиме. Опасен для аизооновых, имеющих тонкие мочковатые корни. Для борьбы с этим вредителем весной при пересадке корни обрабатываются спиртовым настоем чеснока, табака или календулы. Затем растение просушивают и сажают в чистый горшок и чистую землю. Более эффективный метод – пропитать земляной ком (не вытряхивая растения) раствором карбофоса (60 г 10 %-ного к. э. карбофоса на 10 л воды). Проделать это надо несколько раз с интервалом в 6–7 дней, чтобы уничтожить все поколения, появляющиеся из яиц. Из современных химических средств защиты рекомендована обработка системными инсектицидами (ванна, опрыскивание и полив земли).

Красный паутинный клещ – красный паучок, едва заметный невооруженным глазом, поселяется на нижней поверхности листьев под белой паутинкой (длина его 0,3–0,4 мм). Одна самка откладывает до 180 яиц с верхней и нижней поверхности листовой пластинки вдоль центральной жилки. Через 2–7 дней из яиц выходят желтовато-розоватые личинки и начинают высасывать соки из растения. Пораженные клещом листья вначале становятся беловатыми, затем желтеют и засыхают. В течение года клещ дает 10 поколений. Борьба с этим вредителем весьма затруднительна. Способствуют размножению красного паутинного клеща высокие сухость воздуха и температура. В связи с этим первой мерой борьбы с клещом является частое опрыскивание листьев водой и их обмывание, особенно нижней стороны листовой пластинки, сильной струей холодной воды. Можно применить обмывание нижней поверхности листьев мыльно-керосиновой эмульсией. При этом нужно смывать и паутину, в которой могут быть личинки. Можно обрабатывать листья также известково-сернистым отваром (ИСО), желательно не в комнатах, а хотя бы в условиях закрытых веранд, лоджий при ярком солнечном освещении. Хорошие результаты дает опрыскивание отваром из клубней цикламена. Активный фермент цикламена – сапонин. Отвар приготовляют так: 50 г клубней опускают в 0,5 л воды и кипятят, пока они не разварятся. Жидкость процеживают через марлю, потом кисточкой смазывают ствол, веточки, листья и частички растения, пораженные клещом. Через 5–6 дней обработку повторяют. Хорошо действует раствор, приготовленный из персидской ромашки и зеленого мыла: на литр воды нужно 4 г зеленого мыла и 5 г настоя ромашки. Этой жидкостью опрыскивают растения, через 24 часа обмывают теплой водой. Также широко применяются инсектициды системного действия и акарициды. Бороться с клещом надо до тех пор, пока он окончательно не будет уничтожен.

Трипс – очень мелкое насекомое до 1,5 мм в длину, темнобурого цвета, которое живет на нижней поверхности листьев. Особенно сильно поражает растения в летний период. Личинки и взрослые особи питаются соками растений. Пораженные листья буреют и отмирают. Размножается очень быстро – на следующий день после яйцекладки вылупившиеся личинки уже готовы к высасыванию сока из растений. Бороться с трипсами можно также регулярным обмыванием листьев мыльной, а на следующий день чистой водой.

Кактусовая нематода, галловая нематода – микроскопические нитчатые черви, вооруженные хоботком, паразитирующие на корнях, в результате чего на них образуются вздутия (галлы). Развиваются круглый год (при наличии тепла и влаги), дают до 15 поколений. Пораженные корни загнивают из-за проникновения в рыхлую ткань галлов различных болезнетворных организмов. Кактусовая нематода живет на корнях более 170 видов суккулентных растений.

При обнаружении вредителя надо обрезать больные корни, оставшиеся здоровые окунуть в горячую воду (+60–70 °C) на 1 минуту. Тщательно продезинфицировать садовые инструменты, горшки и другие принадлежности крепким раствором марганцовокислого калия. Поврежденные части растения и почву, в которой они находились, уничтожить. При сильном заражении желательно не подвергать соседние растения опасности, лучше избавиться от источника инфекции.

Сциариды (грибные комарики). Мелкие черные мушки. Взрослые насекомые вреда не приносят, однако их личинки объедают корни растений (особенно сеянцев) и могут их полностью погубить. Основной мерой борьбы является основательная просушка земли между поливами, применение инсектицидов.

Ногохвостки – очень мелкие белые насекомые, у которых на конце тельца имеется вилкообразный вырост, с помощью которого они прыгают. Живут в сырых местах, среди мха. В горшках с растениями появляются при чрезмерном увлажнении, усиленных поливах. Насекомые не вредят растениям. Появление ногохвосток является признаком того, что субстрат в горшках начал закисать от постоянной сырости и корневая система растений может погибнуть, поэтому поливы на время следует прекратить, пока земля в горшках не подсохнет. Если корни начали подгнивать, растение необходимо пересадить в свежую землю, предварительно осмотрев корни и вырезав подгнившие, припудрив срезы порошком древесного угля.

При небольшом количестве ногохвосток одновременно с уменьшением полива рекомендуется припудрить поверхность земли в горшке табачной пылью или измельченным табаком.

Болезни

К наиболее распространенным болезням суккулентов относятся гнили. Их возбудителями являются чаще всего грибы (Fusarium oxysporum – фузариозная гниль,Botrytis cinerea – мокрая гниль) и бактерии. Как правило, болезнь развивается при высокой влажности воздуха и низкой температуре, при частых и обильных поливах. Наиболее опасное время – осень, зима. Заболевание поражает корни и корневую шейку растений. Больные части растения становятся бурыми, мягкими. Постепенно гниль захватывает все большие площади, растение увядает, а затем может и погибнуть.

При фузариозе необходимо удаление пораженных участков путем послойного срезания до здоровых тканей. Каждый раз нож дезинфицируют в растворе спирта, перманганата калия или над огнем. Если гниль занимает небольшую площадь, то можно осторожно вырезать пораженные ткани, после чего присыпать ранку серой или толченым углем.

При поражении гнилью растение переведите на сухое содержание, рыхлите почву, регулярно проветривайте помещение, следите за тем, чтобы воздух в нем был более сухой.

Часто фузариозная гниль развивается на корневой шейке молодых сеянцев. Поэтому рекомендуется посевы суккулентов поливать розовым раствором перманганата калия. Заболеванию гнилью подвержены литопсы, стапелии и в меньшей степени молочаи. Особенно страдают от заболевания стапелии. На стеблях появляются черные пятна, и практически спасти растение не удается. Гриб проникает через корни в проводящую систему, и гниль быстро охватывает все растение.

Сажный грибок – мелиола, ее можно обнаружить на растениях ослабленных, пораженных щитовкой, тлями и другими насекомыми. О наличии заболевания свидетельствует черный налет на поверхности листьев или на верхушках молодых побегов. Гриб не поражает растение, но затрудняет доступ воздуха и освещения к листьям, что нарушает его нормальный рост и развитие.

С сажным грибком бороться очень просто – налет смывают мягкой тряпочкой, увлажненной раствором хозяйственного мыла. Но освободиться от заболевания можно только после уничтожения насекомых, поражающих растение (тли, щитовка и др.). Правильный уход за суккулентными растениями – гарантия их здоровья. Прежде всего это чистая земля, много свежего воздуха и солнца, сухое, умеренно холодное содержание зимой.

Химические средства борьбы с вредителями

Инсектициды системного действия: актеллик, карбофос, децис, базудин, фозалон, амбуш, цимбуш, конфидор, актара, рогор, фуфанон, фосбецид и др.

Акарициды: фитоверм, вертимек, акарин, агровертин, неорон и др.

Покупая и используя инсектицид, необходимо точно придерживаться инструкции и дозировки! Проводить обработку следует несколько раз с интервалом в 5-10 дней (чтобы уничтожить заново вылупившихся вредителей), желательно на открытом воздухе с соблюдением мер безопасности (в маске, перчатках, очках), предварительно удалив из помещения детей и животных. Нельзя использовать в помещении средства, на ярлыке которых есть рисунок черепа. А также те, которые по категории опасности относятся к обозначаемым маркировкой «Т+» (в высшей степени ядовито) и «Т» (ядовито). В исключительных случаях можно применять препараты с изображением креста и маркировкой «Xn» (ядовито в малой степени) и «Xi» (оказывает раздражающее действие). Если специальные знаки отсутствуют, то нет и особых ограничений. Но все же будьте осторожны и внимательны при покупке, если препарат вызывает у вас сомнения, лучше откажитесь от него.

При выборе аэрозолей для борьбы с вредителями помните: спиртсодержащие средства разрушают восковой налет на растениях, что может привести к ожогу.

Рекомендованная ванна для обработки корней: в разведенный в нужной дозе инсектицид добавляется поверхностно-активное вещество (жидкое мыло, стиральный порошок) из расчета 5 мл на ведро.

Почву для посадки следует обязательно пропаривать, горшки и поддоны из-под зараженных растений тщательно мыть и дезинфицировать. А если в почве была гниль, обработайте посуду розовым раствором марганцовокислого калия.

Пожелтение листьев

Болезни непаразитарного происхождения. Возникают под воздействием неблагоприятных условий внешней среды – недостаток или избыток питания, сырость или сухость воздуха, чрезмерная жара, холод, плохое качество земли в горшках. Заметив изменение окраски листьев или стеблей растения, надо вынуть растение с комом из горшка и тщательно осмотреть корневую систему. Если корни окажутся здоровыми, пронизывающими весь ком, причиной желтизны является недостаток каких-либо питательных веществ или света. В этом случае следует частично обновить почву и внести удобрение. Светолюбивые виды перенести на светлое солнечное окно. От недостатка света часто погибают молодые сеянцы. Подсемядольное колено их чрезмерно удлиняется, подгнивает, и растеньице отмирает. Необходимо заблаговременно переставить горшки на светлое место, а любителей тени разместить на северной стороне комнаты или в глубине ее. Концы корней потеряли свежесть – значит, желтизна листьев произошла либо от сухости, либо от излишней сырости почвы. В случае избыточного увлажнения земли надо прежде всего проверить, не засорен ли дренаж. Всю лишнюю землю удалить, оставив не более 1,5–2 см от поверхности корней, и растение перевалить в меньший горшок. Мелкозернистую, плотную, с большим содержанием глины почву необходимо поливать очень осторожно, придерживаясь режима, указанного для отдельных культур. Обильное увлажнение приведет к ее закисанию, вследствие чего молодые корни загниют, листья на всех молодых побегах пожелтеют и растение в конце концов погибнет. У некоторых видов пожелтение листьев наблюдается при резком переходе от высокой температуры к низкой.

Опрыскивание

Одной из главных причин, вызывающих болезненные явления у комнатных растений, является сухость воздуха. Увлажнить его можно опрыскиванием. Сухой воздух в комнате способствует появлению паразитов, особенно паутинного клещика и трипса. Следует также помнить: холодная вода очень вредна для комнатных культур – заболевают корни. Для поливки требуется вода комнатной температуры, а еще лучше – на 3–4 градуса выше.

Если вам нужно уехать надолго…

Суккуленты часто приводят в пример как неприхотливые растения, которые можно надолго оставить – например, если вы собираетесь в отпуск. Но даже для них это непростое испытание, поэтому необходимы предварительные приготовления, которые позволят им безболезненно перенести ваше отсутствие. Зимой это сделать проще. Позаботьтесь, чтобы температура в комнате не опускалась ниже допустимой для данного вида растений. И ни в коем случае не оставляйте растения на подоконнике. Если есть возможность, поставьте их на стол недалеко от окна, на котором они находились. Перед отъездом желателен необильный полив (кроме видов, которые зимой содержат сухо).

Летом растение требует большего внимания. Если вы оставите его на две – три недели на окне, в которое весь день светит палящее солнце, – оно погибнет. Если вы уезжаете надолго, лучше всего – попросить знакомых присмотреть за вашими питомцами. Если такой возможности нет, то воспользуйтесь одной из наших рекомендаций.

Это интересно!

Эксперименты позволяют предполагать, что растения каким-то образом запоминают людей. Установлено, например, что своих хозяев комнатные растения узнают издалека. На связь между растением и ухаживающим за ним человеком не влияет расстояние, т. е. сила ответной реакции не уменьшается.

Если с хозяином происходят неприятности, растения реагируют на это и при удалении на тысячи километров.

Для начала поставьте растение в самой прохладной комнате там, где на него не попадают прямые солнечные лучи. Но не поливайте его перед этим. Таким образом вы создадите растению искусственный «покой» на некоторое время. А для создания искусственного полива можно воспользоваться следующими способами.

Способ 1. Выше горшка поставьте сосуд с водой, в который погрузите толстую шерстяную нитку или хлопчатобумажный шнур, хорошо проводящий воду. Другие концы нити или шнура прикопайте в землю на глубину 2–3 см. Вода будет постепенно поступать в землю в таком количестве, которое не даст растению увянуть, но не допустит чрезмерного испарения.

Можно поставить горшок с растением выше емкости с водой, тогда один конец шнура необходимо вставить в дренажное отверстие так, чтобы он касался почвы, а другой находился в воде. Подводящий воду фитиль можно изготовить не только из хлопчатобумажного шнура, но даже из обыкновенных нейлоновых колготок.

Способ 2. Поместите горшок в тазик, на треть наполненный водой, так, чтобы нижняя часть горшка не касалась воды.

Способ 3. Если вы будете отсутствовать более трех недель, то лучше всего поместить горшок в большую по размеру емкость, заполненную торфом, сфагнумом, керамзитом или другим медленносохнущим субстратом. Предварительно надо хорошенько смочить его. Этот способ пригоден только для глиняных горшков.

Покупая новое растение…

При покупке нового растения обратите внимание на следующее:

• цвет растения – ровный, без пятен (должен соответствовать видовой расцветке);

• точку роста – растение должно выглядеть растущим;

• стебель растения возле корня – нет ли гнили;

• наличие вредителей (а лучше их полное отсутствие);

• этикетку с названием (вы сможете найти рекомендации по уходу именно за этим растением).

Если вы начинающий цветовод и не уверены в том, какие именно условия содержания нужны взрослому растению, то лучше воздержитесь от заманчивого желания купить его. Обычно взрослые суккуленты намного хуже переносят акклиматизацию и пересадку, чем молодые.

Выставка-продажа суккулентов

Приобретая растение, всегда соотносите ваши возможности (условия, в которых вы будете содержать растение) и потребности будущего питомца (желательно сразу узнать, откуда оно родом и каковы условия его выращивания).

Обязательно поинтересуйтесь, как растение содержалось до продажи: на какой стороне света, в теплице или квартире, степень влажности.

Следует также сопоставлять такие факторы, как размер взрослого растения и ваши жилищные условия. Ведь возможно, что купленный «малыш» через некоторое время может разрастись до значительных размеров, и, если у вас нет теплицы или зимнего сада, будет доставлять вам только неудобства. Поэтому, покупая растение, поинтересуйтесь, каким он будет через пару лет.

Нежелательно покупать растения в холодную погоду, так как, попадая на улицу из теплого помещения, растения простужаются. А заметить это вы сможете лишь через несколько дней, когда листья начнут опадать. Если транспортировки все же не избежать, постарайтесь тщательно его упаковать. Для этого хорошо подходит картонный коробок, свободное пространство которого заполнено мятыми газетами. Сверху коробок можно утеплить плотной тканью.

Летом при покупке растений не ставьте их в багажник автомобиля, особенно если не планируете сразу ехать домой. В этих условиях растение может получить «тепловой удар».

Помните, в доме, где растения доступны маленьким детям, не стоит заводить эуфорбий, крестовников (все части этих растений ядовиты), а также агав, остролистных алоэ и сансевиерий (они могут нанести серьезные травмы глаз).