Текст книги "Луковичные растения"

Содержание и уход

Свет и температурный режим

Большинство луковичных и клубнелуковичных растений светолюбивы. Но отдельные растения предпочитают полутень (крокус), а есть и теневыносливые (рябчик, безвременник).

К продолжительности освещения эти растения относятся также по-разному. Но в подавляющем большинстве луковичные – растения короткого дня. Досвечивание при выгонке применяется лишь для ускорения цветения (лилии, фрезии).

Температура содержания зависит от происхождения растения. Выходцы из субтропиков и степей имеют, как правило, короткий срок вегетации и быстро реагируют на изменение температуры. Они начинают расти при 5–10 °C и в этот период могут выдерживать даже непродолжительные заморозки. Формирование растения происходит при 10–15 °C, а цветение при 12–18 °C. При этом повышение температуры ведет к ускорению цветения, а понижение – к замедлению. Для периода покоя необходима температура 17–20 °C.

Растения, родиной которых являются тропики, имеют более продолжительный период вегетации и нуждаются в более высоких температурах.

Оптимальная температура содержания для таких растений, как лахеналия, штернбергия, амариллис, 8–12 °C (не ниже 4 °C и не выше 15 °C), в период покоя 20–25 °C.

Для лилий температура содержания 15–18 °C, в период покоя 4–6 °C. Для фрезий, иксий, спараксиса температура во время покоя 28–30 °C, за две недели до посадки температура снижается до 10–13 °C.

Для большинства же комнатных луковичных и клубнелуковичных растений оптимальная температура содержания 15–25 °C, в период покоя 10–13 °C.

Полив и влажность воздуха

Так как луковичные растения имеют строго определенные фазы развития, то и поливать их следует в соответствии с ними. В период покоя у растений с многолетними корнями должна быть слегка влажная земля. В начальной фазе роста растение потребляет небольшое количество воды, и здесь важно соблюдать крайнюю осторожность в поливке. Излишняя сырость может привести к гниению луковицы. Особенно предрасположены к гниению луковицы голландских гиацинтов. Исключение – белоцветник, он очень влаголюбив. Во время цветения растениям требуется обильный, но не избыточный полив.

Для поливки можно использовать отстоянную (не менее суток) водопроводную воду. Для нейтрализации хлора на 1 л такой воды добавляют 1/2 столовой ложки питьевой соды. Можно использовать речную, дождевую и снеговую воду.

Вода должна быть нехолодной (температура не меньше 20 °C для субтропических растений и еще выше – для тропических). Лучше всего, если температура воды будет на пару градусов выше комнатной. Теплую воду применяют для ускорения распускания бутонов. Известковая вода очень вредна.

Поливку луковичных растений лучше всего производить с поддона, чтобы избежать переувлажнения земли, но в то же время не допуская и пересушки.

Комнатным луковичным растениям необходима высокая влажность воздуха. Для повышения влажности воздуха можно опрыскивать растения, а в зимнее время положить на батареи отопления влажные полотенца или куски плотной ткани. Можно расставить растения на поддонах со специально увлажненным субстратом: керамзитом, мхом, песком или вермикулитом. В продаже можно найти и специальные устройства – увлажнители воздуха.

Воздушный режим

Для хорошего развития и роста луковичным и клубнелуко-вичным растениям нужен свежий, чистый и не слишком сухой воздух. Сухой воздух задерживает процесс фотосинтеза, так как при низкой влажности устьица на листьях растений закрываются, в результате чего уменьшается испарение, нарушается поступление углекислого газа и резко сокращается процесс ассимиляции. Рост и развитие растений замедляется или прекращается.

Растениям необходима определенная воздушная среда, содержащая кислород. Дышат все органы растения, в том числе и корни. А корни у луковичных высокочувствительны к кислородному голоданию, и даже непродолжительное отсутствие кислорода может привести к ослаблению растения, его заболеванию и гибели. Поэтому при выращивании этих растений недопустим застой воды в почве, а в период интенсивного роста помимо обычного необходимо применять и сухой полив, то есть рыхление почвы. Это улучшит воздухообмен, так необходимый корневой системе.

Интенсивность дыхания растений в разные периоды его развития неодинакова.

Молодые растения дышат активнее старых. Чтобы обеспечить достаточный приток свежего воздуха в комнаты, их необходимо регулярно проветривать. Весной и летом, когда тронувшиеся в рост растения с каждым днем получают больше света и тепла, увеличивается их потребность в свежем воздухе. В это время проветривание комнат надо усилить, открывая не только форточки, но и окна, если позволяет погода.

Проветривать комнаты в холодную погоду надо осторожно. Комнатные растения очень чувствительны к прямому действию холодного воздуха. Сквозняки вредны для растений, особенно тропических. Поэтому при проветривании двери комнат надо держать закрытыми.

Зимой следует защитить стоящие на подоконнике растения от струй холодного воздуха, проникающего в комнату через форточку. Для этого удобно пользоваться тонкой пленкой из полиэтилена, плотной бумагой или картоном. Поперек оконной рамы, ниже форточки и несколько выше верхушек растений, стоящих на подоконнике, необходимо протянуть капроновый шнур. При проветривании помещения на этот шнур следует повесить лист бумаги, кусок полиэтилена, марли и т. п., которые укроют растение от струй холодного воздуха. При вертикальной форточке защиту устанавливают сбоку на всю высоту окна.

Питание и удобрение

В период интенсивного роста здоровые, с хорошо развитыми корнями растения нуждаются в усиленном питании для формирования зеленых побегов и цветов. В это время полезно давать удобрения, предварительно полив растения чистой водой.

Поглощение элементов питания корнями является сложным физиологическим процессом, связанным с обменом веществ. Для поглощения питательных веществ и нормальной жизнедеятельности корней необходимы доступ воздуха к корням, благоприятная температура окружающей среды, оптимальные кислотность (pH) раствора, состав и концентрация солей в почве.

Физиологическая роль питательных веществ в жизни растений многообразна, каждый из элементов, входящий в состав растений, выполняет определенную функцию.

Известно, что, кроме углерода, водорода и кислорода, растениям необходимы азот, фосфор, калий, сера, кальций, железо, магний, бор, медь, цинк, марганец, молибден, кобальт. По характеру потребления все перечисленные элементы, используемые в питательных растворах, разделены на макроэлементы (азот, фосфор, сера, калий, железо, кальций, магний и др.), потребляемые в относительно больших количествах – от сотых долей процента до нескольких процентов, и микроэлементы (бор, медь, цинк, молибден, кобальт и др.), потребляемые в количестве не более тысячных долей процента.

Для нормального развития растение должно получать все необходимые ему элементы в растворенном виде и в определенных концентрациях. Недостаток какого-либо из них приводит к появлению симптомов голодания, при добавлении недостающего элемента эти симптомы устраняются. Избыток того или иного элемента, особенно микроэлемента, может вызывать отравление. Например, медь и бор при концентрациях свыше 1 мг/кг тормозят рост многих растений, а при концентрации ниже 0,06 мг/кг у растений наблюдаются признаки голодания.

Азот является одним из важнейших элементов корневого питания. При недостатке его замедляется рост, листья мельчают и приобретают желтовато-зеленый оттенок, при избытке азота у растений снижается устойчивость к грибковым заболеваниям. Хорошо усваивается азот из солей азотной кислоты и аммония. Лучшими азотными удобрениями являются аммиачная, калийная, кальциевая селитры и мочевина.

Фосфор играет важную роль в процессах дыхания и фотосинтеза. Особенно сильно страдают растения от недостатка фосфора в ранние периоды жизни – у них замедляются рост, цветение и задерживается развитие корней. Фосфор особенно необходим для образования дочерних луковичек, способствует накоплению питательных веществ. Для удобрения можно использовать простой и двойной суперфосфат или фосфорнокислый калий.

Калий повышает водоудерживающую способность протоплазмы. Недостаток этого элемента проявляется в виде отмирания краев листовой пластинки, напоминающего ожог. На листьях появляются коричневато-желтые пятна, как результат нарушения азотного обмена. Внесение калийных удобрений повышает устойчивость растений против болезней (особенно грибковых) и понижений температуры, ускоряет образование подземных органов. Самая высокая потребность луковичных растений в этом элементе – во время цветения и после него, когда идет образование клубней и луковиц. Источником калия для растений могут служить калийная соль, хлористый калий. При использовании хлористого калия необходимо иметь в виду, что накопление хлора в больших количествах токсично для растений, поэтому применение его должно быть строго ограничено.

Кальций повышает у растений устойчивость к заболеваниям, способствует развитию корневой системы и образованию большего количества корневых волосков. Недостаток его в питательном растворе приводит к поражению точек роста корня и надземной части растения. Это объясняется тем, что кальций передвигается из старых частей растения к молодым.

Источником кальция может служить азотнокислый кальций, иногда сернокислый.

Магний входит в состав хлорофилла, активизирует в тканях ряд важных элементов дыхания и фотосинтеза. При недостатке его разрушается хлорофилл, у растений появляется «мраморность» листьев – они бледнеют и становятся пестрыми. Это свидетельствует о магниевом голодании. Источником магния может служить сульфат магния.

Железо входит в состав дыхательных ферментов, участвует в окислительно-восстановительных процессах, в результате которых образуется хлорофилл. При недостатке железа листья становятся светло-желтыми (хлороз), кроме того, разрушается ауксин – вещество, влияющее на корнеобразование и общий рост растений. В качестве источников железа используются сульфаты и хлориды железа.

Марганец имеет значение в окислительно-восстановительных процессах, способствует образованию хлорофилла и дыханию растений. При недостатке марганца железо накапливается в закисной форме и действует на растение отравляюще. При избытке марганца все железо переходит в окисную форму, которая является физиологически неактивной и вызывает хлороз листьев. Поэтому для поддержания активности железа соотношение его и марганца должно находиться в определенных пропорциях (железа должно быть в 3–4 раза больше, чем марганца). Источником марганца может быть сульфат марганца.

Бор улучшает снабжение корней кислородом. При недостатке его наблюдается слабое цветение, отмирает точка роста, прекращается рост корней. Отсутствие бора тормозит поступление в растение кальция. Источником бора может служить борная кислота.

Молибден влияет на развитие растений. При его недостатке листья приобретают тусклую или желто-зеленую окраску, ослабевает тургор. Все это свидетельствует о нарушении азотного и водного обмена у растений.

Медь участвует в белковом и углеводном обмене, повышает устойчивость растений к некоторым грибковым заболеваниям.

Цинк влияет на образование хлорофилла и ростовых веществ. При недостатке его наблюдается мелколистность и образование на листьях светло-зеленых хлоротических пятен.

Не следует вносить минеральные удобрения, если растения больны, находятся в состоянии покоя, медленно растут или только что пересажены. В холодную дождливую погоду растения удобрять также не следует.

Необходимо учитывать биологические особенности и фазу развития. В начале вегетации нужен азот, в период бутонизации – фосфорные вещества, при образовании клубней и луковиц – калий.

Цветущие растения начинают подкармливать после появления бутонов и продолжают внесение удобрений до конца цветения. Большое значение для луковичных и клубнелуковичных растений имеют органические удобрения, которые имеют растительное (торф) или животное (навоз, птичий помет) происхождение. Они содержат все необходимые для растений вещества.

Для комнатных декоративных растений используют коровяк – навоз крупного рогатого скота. В условиях комнат его применяют для жидких подкормок. Для этого 1 часть коровяка смешивают с 2 частями воды и оставляют раствор для брожения: после брожения эту массу вторично разбавляют водой в 4–5 раз. Перед поливом растений можно на 0,5 л раствора добавить 1–1,5 г суперфосфата и 0,5–1 г аммиачной селитры.

Птичий помет – весьма ценное сильнодействующее удобрение, обогащенное азотом и фосфором. В подкормки его следует вносить в очень слабой концентрации. Используют птичий помет, как и коровяк, в виде сброженного раствора. Для его приготовления одну часть сухого помета заливают 200 частями воды. Необходимо помнить, что он обладает способностью сильно вспучиваться при брожении и зачастую может выплеснуться из посуды, в которой его готовят. При использовании для подкормок раствор разводят в соотношении 1:25. Наиболее сильнодействующим является голубиный помет.

Торф – представляет собой смесь растительных остатков, которые не полностью разложились в условиях избытка влаги и недостатка кислорода. Его химический состав обусловлен исходным материалом и степенью его разложения. Торф содержит все элементы питания растений, эффективность его особенно возрастает при смешивании его с навозом или навозной жижей.

При внесении всех видов удобрений следует учитывать, что удобрения оказывают полезное действие только в том случае, когда все прочие условия благоприятны для растений и не было допущено никаких погрешностей в их содержании.

Почвенные смеси

Для луковичных и клубнелуковичных растений пригодны разные садовые земли – дерновая, перегнойная, листовая, древесная, компостная, торфяная, а также смеси из них с добавлением песка.

Перегнойную землю получают из разложившегося навоза. Чаще всего это земля из старых парников, представляющая собой черную однородную массу, богатую основными питательными веществами с преобладанием азота (pH 7–8). Перегнойная земля улучшает физические и химические свойства земле-смесей, являясь одновременно и удобрением. Азот этой земли находится в легко усваиваемой растениями форме и способствует хорошему росту растений. Она очень ценна для растений, не переносящих свежего навоза.

Перегнойная земля содержит 1,2–1,7 % азота, 1,3–2,4 % – фосфорной кислоты, 1–1,7 % – калия, 2,1 % кальция в зависимости от вида перегнившего навоза.

Листовая земля получается в результате перегнивания листьев лещины, липы, кленов, акации, а также яблонь и груш. Не следует использовать листья дуба и других пород, богатых дубильными веществами, листья хвойных пород годны только для некоторых видов растений (хвойных, вересковых и др.). Опавшие листья, собранные осенью, надо выдержать в кучах два года. В течение этого времени кучи несколько раз перелопачивают для равномерного перегнивания. В результате получается легкая, рыхлая, чистая от семян сорных трав листовая земля (pH 5–6). Эту землю не следует пересушивать.

Дерновая земля – основной компонент землесмесей для большинства культур. Дерновая земля относительно тяжелая, пористая и упругая, содержит много растительных остатков, богата питательными веществами, используемыми растениями постепенно, в течение 2–3 лет (pH 7–7,5). От остальных типов земель для комнатных растений эта земля отличается невысоким содержанием органического вещества и меньшим количеством гумуса и азота. Характеризуется высокой водоподъемной способностью и низкими влагоемкостью и водопроницаемостью.

Заготавливают дерновую землю на некислых лугах (не низинных), пастбищах, выгонах, где произрастают злаковые травы или бобовые растения, богатые азотом. Нельзя заготавливать ее на заболоченных, кислых и солончаковых землях.

Торфяная земля хорошо удерживает влагу и не содержит вредных кислот, выветрившихся из торфа при его разложении. Питательные свойства ее слабее исходного торфа. Дернина верхового торфа содержит 1–5 % зольных элементов, 95–98 % органических веществ, их pH равен 2,8–4,5. Готовят ее из верхового, низинного или переходного торфа. Низинный торф богат питательными веществами, обладает небольшой кислотностью и не требует известкования. Лучшая торфяная земля получается из верхних слоев торфа. Готовая торфяная земля очень рыхлая, легкая и гигроскопичная. Она значительно улучшает физические свойства землесмесей: дерновая становится легче и более рыхлой, а у песчаной повышается связность и влагоемкость. Добавляя эту землю в смеси, ее следует хорошо увлажнять, чтобы вытеснить воздух, содержащийся в торфяной земле.

Древесную, или щепную, землю собирают в дуплах деревьев, старых пнях, на лесопилках. Она представляет собой измельченную массу – иногда в виде полуперепревших опилок – на лесопилках, иногда в смеси с остатками подгнивающих кусочков дерева (щепок). Древесная земля обладает более высокой кислотностью по сравнению с другими садовыми землями. Она не является питательной средой, поэтому как удобрение ее не используют.

Компостная земля – садовая земля, богатая питательными веществами, с хорошими физическими свойствами, содержит значительное количество органических и минеральных веществ, легко усваиваемых растениями. Для хорошо разложившейся компостной земли характерны нейтральная реакция, мелкокомковатая структура.

Песок добавляют почти ко всем землесмесям в объеме 1/5–1/10 части для придания им рыхлости, воздухопроницаемости.

Для земляных смесей используют чистый речной песок, лучше крупнозернистый, хорошо промытый водой от различных примесей. Для этого его насыпают в большую посуду с водой, взбалтывают, хорошо размешивая. Песок оседает на дно, мутную воду сливают. Промывку повторяют до тех пор, пока вода не станет совершенно прозрачной.

Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для растений закисные соединения железа, поэтому использовать его для растений нельзя.

Мох так же, как и песок, придает земле рыхлость и способствует более равномерному увлажнению земляного кома. Высушенный и измельченный мох прочно удерживает влагу и содействует более равномерному испарению воды. Белый торфяной сфагновый мох более гигроскопичен и отличается более медленным гниением. Сфагновый мох заготавливают на болотистых местах, зеленый – в лесах. Заготовки производят во второй половине лета.

Древесный уголь адсорбирует излишнюю влагу в земле, а при высыхании возвращает ее. Используют обычно в дробленом виде как примесь к землесмеси (в небольшом количестве) для пересадки растений, плохо переносящих переувлажнение почвы. Порошкообразный, мелкорастертый древесный уголь используют для обволакивания раневых поверхностей.

Единая садовая земля (Универсальная) – часто встречается в продаже в цветочных магазинах. Это мелкокомковатая, воздухопроницаемая, достаточно питательная земля. Основные ее компоненты – торфяная и дерновая земля. В ее состав входит ряд макро– и микроэлементов. Выпускают также различные торфяные смеси, основным компонентом которых является торф. А также готовые субстраты для различных комнатных культур (фиалки, пальмы, азалии).

Искусственные субстраты – заменители почв. Они освобождают от хлопот, связанных с заготовкой компонентов при создании землесмесей для посадки и перевалки растений, уменьшают потребление воды и удобрений.

Инертные минеральные материалы и продукты обжига глин также широко используются при выращивании луковичных и клубнелуковичных.

Вермикулит – вторичный минерал, образующийся в результате гидротермической обработки слюды. Это легкий минеральный материал, безвредный, термо– и огнестойкий, не подверженный плесени, с низкой теплопроводностью. В сухом вермикулите в течение длительного времени можно хранить посадочный материал луковичных и клубнелуковичных растений.

Перлит является также минеральным инертным материалом. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза больше, чем в песке. Кроме того, перлит содержит нерастворимые соединения, которые частично используются растениями как источник минерального питания.

Керамзит – продукт специального обжига глины. Изготавливается в виде округлых или слегка удлиненных конкреций различного размера – от 3–5 до 30 мм. Используют чаще всего керамзит мелких фракций – от 3 до 10 мм.

Если цветовод не имеет возможности приготовить или приобрести садовую землю, то можно использовать обыкновенную огородную землю с добавлением песка. На прогулке в лесу можно собрать опавшие листья липы, вяза, клена, ясеня, дикой яблони, на лугу нарезать немного дерна, на болоте набрать торфа. Собранный материал надо сложить раздельно в ящики на балконе или за окном, увлажнить, периодически перемешивать и при высыхании опять увлажнить. Через несколько месяцев получится перепревшая масса в виде листовой, дерновой, торфяной земли. При составлении нужной землесмеси все компоненты должны быть перемешаны между собой. Именно в этот момент можно определить качество приготовленной земли. Это не так и сложно. Руками из готовой смеси слепите комок. Теперь раскройте ладонь, комок должен оставаться целым. Если же он безо всякого внешнего воздействия рассыплется – значит, смесь получилась слишком легкой и в нее необходимо добавить земли. При незначительном надавливании он должен рассыпаться на несколько крупных кусков. Но если он не развалился даже после проникновения в него пальца – смесь слишком тяжелая и в нее следует добавить песка.

Приготовленную земляную смесь нужно подвергнуть тепловой обработке. Ни в коем случае не прокаливайте земляную смесь. Стерилизовать землю можно только пропариванием на паровой бане в течение часа.

В качестве основы можно использовать металлическое ведро. На дно поставьте консервную банку с вырезанным донышком, она послужит опорой для любой решетки или металлической пластины с частыми отверстиями, на которую поместите мешочек с землесмесью. Вода не должна достигать решетки. Все это закройте крышкой и установите на плиту. После закипания воды следует отрегулировать пламя так, чтобы кипение не было слишком бурным.