Текст книги "Кабинет"

Организация пожарной сигнализации

Пожарную сигнализацию устанавливают не только в самом кабинете, но и во всех остальных помещениях квартиры или дома. Пожарные извещатели относятся к самостоятельным шлейфам сигнализации и подсоединяются к центральному пульту охраны объекта без права отключения. Система пожарной сигнализации работает в круглосуточном режиме.

На объекте должна функционировать централизованная система оповещения о пожаре и других аварийных ситуациях. В небольшом здании для этой цели допускается использование звуковых сигналов, отличающихся от других. Пожарный пост совмещают с главным пунктом охраны.

Внутри объекта на путях эвакуации (в коридорах, проходах, на лестничных клетках и т. д.) и в отдельных помещениях устанавливают ручные пожарные извещатели типа ИПР или им подобные.

Глава 5. Сборка, ремонт и реставрация мебели

Для того чтобы кабинет выглядел уютным и одновременно удобным, при его обустройстве можно использовать встроенную мебель, сделанную собственными руками. Это позволит воплотить свою фантазию, умение, что придаст кабинету индивидуальность и особый колорит, способствующий рабочему настрою. Для этого необязательно покупать специальную мебель, просто нужно немного пофантазировать. Большие возможности для реализации умений плотника дает старая или потерявшая прежний вид мебель.

Несомненно, предметы мебели, в том числе и встроенные, играют ведущую роль в интерьере любого жилища. Иногда им требуется некоторое обновление и ремонт, так как мебель подвергается механическим воздействиям, естественным процессам старения (то есть способна изнашиваться) и т. п.

В результате теряются эксплуатационные и эстетические качества мебели. Также со временем могут проявиться какие-либо скрытые дефекты склеивания или отделки. Порча мебели может возникнуть по разным причинам. Обычно проводится ремонт тех изделий, которые не обладают высокой художественной ценностью и рассчитаны на определенный срок эксплуатации.

В процессе реставрации, помимо всех видов ремонта, используются специфические приемы и технологии, целью которых является сохранение высокохудожественных предметов мебели и их дальнейшая эксплуатация. При этом мастер, занимающийся реставрацией в домашних условиях, должен не только вернуть изделию первоначальную форму, но и максимально сохранить все ее детали с частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных. Следовательно, выполнение реставрационных работ требует немалых знаний, а также высокого мастерства и умения подобрать необходимые материалы. Немаловажно владение специальной технологией. От всего этого будет зависеть успех проводимых реставрационных работ.

Встроенная мебель

Нехватка жилого пространства всегда актуальная проблема. Ее можно решить с помощью встроенной и трансформируемой мебели. На приведенных ниже рисунках даны варианты различных моделей.

Но, прежде чем создавать что-то конкретное и, несомненно, полезное, необходимо знать различные приемы соединения деревянных деталей (рис. 19).

Рис. 19. Возможные варианты соединения деревянных деталей

Используя данные приемы, можно сделать красивые, аккуратные и крепкие стыки в любой конструкции.

В зависимости от того, какой интерьер выбран для кабинета и в какой части квартиры он находится, можно с успехом использовать некоторые предметы встроенной мебели, которые удачно впишутся в интерьер рабочей зоны.

Раздвижная книжная полка

Книжная полка – один из самых часто встречающихся объектов, располагающихся на стенах любой комнаты, но лучше всего она подходит для кабинета, поскольку является незаменимой вещью для работы. Более рациональной является полка с изменяющейся длиной (рис. 20).

Рис. 20. Полка телескопическая книжная

Для сборки такой полки потребуются брус, доска и шурупы. Иногда предлагается крепить между собой детали с помощью гвоздей.

Не стоит следовать подобным рекомендациям, так как мебель при этом практически полностью теряет свой декоративный вид и становится не такой прочной, как в случае крепления шурупами.

В данном случае не указаны размеры по причине различных требований, предъявляемых к этому предмету обстановки. Но, взглянув на рисунок, можно легко понять, что точные размеры в данном случае особой роли не играют.

Продольные стойки с одной стороны делают на 4–5 мм короче стоек, укрепленных с другой. Стенки с продольными стойками должны свободно двигаться в обе стороны, именно они обеспечивают нужную длину полки.

Следующим шагом будет крепление оснований на продольные стойки. На планки с помощью шурупов прикрепляют листы фанеры 3-миллиметровой толщины, они и служат основаниями.

В качестве заключительного этапа следует покрыть полку лаком или проморить ее. Возможно также украшение декоративной резьбой или различными аппликациями.

Универсальный стол

Обычно такой стол нужен людям, выполняющим широкий диапазон работ. Он не только компактен, но и многофункционален. Его можно использовать для учебных занятий, черчения.

Для рисования рабочую поверхность наклоняют и фиксируют – получается мольберт. У нижней кромки стола есть выдвижная опора, при помощи которой закрепляют подрамник с бумагой. Также в конструкции предусмотрены подкос с рядом пропилов-зубцов – дополнительная опора – и регулятор уровня наклона рабочей поверхности стола. Ножки стола жестко соединены между собой (рис. 21).

Рис. 21. Стол ученический универсальный:

1 – выдвижная опора; 2 – стол; 3 – металлическая петля; а – в разложенном виде; б – вид спереди; в – вид сбоку

Материалами для изготовления такого стола служат доски, рейки и фанера. Для соединения деталей конструкции между собой используют металлические петли. Верхнюю часть стола выполняют из толстой фанеры и реек, которые крепят по краям. Рабочую поверхность стола лучше покрасить в бледно-зеленый или голубоватый цвет и покрыть бесцветным лаком.

Складной стол

Такой стол компактен, удобен в использовании и требует очень мало усилий и времени для приведения его в рабочее состояние (рис. 22).

Рис. 22. Стол рабочий складной: а – внешний вид; б – порядок сборки; в – металлический фиксатор (размеры даны в мм)

Складной стол изготавливают из ДСП толщиной 13 мм, с двусторонним матовым покрытием.

После раскройки видимые кромки нужно обработать: отшлифовать и, протерев влажной тканью, оклеить полосками самоклеящейся бумаги с рисунком, подходящим под текстуру материала.

Под боковые стенки приклеивают любым дисперсионным клеем подкладки и дополнительно фиксируют их с помощью металлических шпилек.

Далее собирают стенку. Слева и справа к передней ее стороне приклеивают деревянные бруски (после складывания между ними будет помещаться столешница), их можно скрепить любым универсальным клеем.

Перед нанесением клея рекомендуется заштриховать пластиковое покрытие плиты и протереть его влажной тканью. Для большей прочности бруски можно зафиксировать с помощью шурупов с утопленными головками. Выходящие на внешнюю сторону грани брусков нужно оклеить полосками самоклеящейся бумаги.

В завершение вышеописанных операций можно приступить к окончательной сборке конструкции. На внутренней стороне столешницы закрепляют одну из створок рояльной петли, вторую створку прикрепляют к задней стенке.

Следует учитывать при этом, что столешница в откинутом положении должна образовывать с задней стенкой прямой угол и быть на 10 мм ниже верхней кромки стенки.

Далее рояльные петли обращенной наружу осью прикрепляют к кромкам боковых стенок, а внутренние их части – к брускам задней стенки. Пласти боковых стенок должны быть заподлицо с кромками задней.

Последний этап сборки представляет собой крепление металлических фиксаторов. Они продаются практически в любом магазине, но их можно изготовить самостоятельно из полосы стали шириной 10 мм.

После завершения сборки подкладки следует покрасить белой краской.

Материалы и компоненты.

1. стенка задняя:

– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

– размер, мм: 715 х 1000;

– количество: 1.

2. боковая стенка:

– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

– размер, мм: 715 х 469;

– количество: 2.

3. Столешница:

– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

– размер, мм: 968 х 486;

– количество: 1.

4. Брусок подклейной:

– материал: древесина;

– размер, мм: 715 х 15 х 15;

– количество: 2.

5. Подкладка:

– материал: древесина;

– размер, мм: 60 х 15 х 15;

– количество: 4.

6. Петля рояльная:

– материал: металл;

– размер, мм: 968 х 13;

– количество: 3.

7. Фиксатор:

– материал: металл;

– размер, мм: 715 х 13;

– количество: 2.

8. Шуруп с потайной головкой:

– материал: металл;

– размер, мм: 2, 5 х 25;

– количество: 80.

Угловой диван

Правильное расположение такой крупной мебели, как диван, – задача не из легких (тем более в кабинете или на территории рабочей зоны). В некоторых случаях можно встроить его в угол. Конструкция дивана достаточно сложна, но, если все работы выполнены качественно, получится мебель, мало чем отличающаяся от заводских аналогов. План работы следующий:

– сборка трехместной части;

– сборка двухместной части;

– изготовление углового столика;

– изготовление мягких элементов.

Две части будущего дивана соединяют с помощью углового стола. Они имеют прочную раму из листовой ДСП и заднюю стенку, которую фиксируют с помощью болтов. Для облицовки цоколя и задней стенки используют тот же материал, что и при перетяжке всего дивана. Мягкие его части (подушки) изготавливают из поролона, который можно купить в магазине уже в раскроенном виде, они имеют чехлы со вшитыми молниями, что позволяет легко проводить чистку поверхности.

Подушки фиксируют с помощью ремня, пропущенного через специальные прорези. Угловой столик изготавливают из ДСП, он легко устанавливается в угол, образованный двумя частями дивана.

Трехместная часть

На рисунке 23 показаны общая конструкция, способ раскройки материала и порядок сборки деталей.

Рис. 23. Угловой диван: а – вид сверху и в разрезе; б – раскройка материала для трехместной части (размеры даны в мм)

Рама состоит из продольных передней и задней царг и из наружных и внутренних поперечных. Склеивают между собой царги и дополнительно фиксируют их с помощью шурупов 3 х 60 мм с потайными головками. Для соблюдения угла соединения можно использовать основание (крышку) в роли соединительного элемента.

После сборки рамы обрабатывают кромки царг и крышки. Кромки рамки закругляют, радиус закругления – около 10 мм. Все утопленные головки шурупов шпаклюют. Далее обрабатывают заднюю стенку, так как отверстия для болтов желательно сверлить одновременно с ней. Необходимо отшлифовать все кромки задней стенки, а верхние и боковые закруглить, как показано на рисунке. Теперь можно разметить и просверлить отверстия диаметром 30 мм и выпилить пазы.

Наметив на внутренней стороне продольной царги 2, а рамы – 9 отверстий, раму кладут на несколько опор и крепят к ней заднюю стенку несколькими струбцинами. Затем следует просверлить и пропустить болты через отверстия в задней стенке. На выступающие из цоколя части болтов надевают шайбы и затягивают их гайками.

Процесс обивки и перетяжки дивана будет описан ниже, но стоит отметить, что, поскольку диван встраивают в угол, заднюю его часть можно обтянуть дешевой черной тканью.

Двухместная часть

Сборка двухместной секции дивана (рис. 24) производится так же, как и сборка трехместной.

Рис. 24. Угловая часть дивана. Раскройка материала для двухместной части и ее сборка (размеры даны в мм)

Остается отметить, что задняя стенка с угловым столиком должна выступать вправо боковой кромкой для стыковки с первой частью дивана. Конечно, если позволяют параметры комнаты, можно собрать не двух-, а трех – или четырехместную секцию, нужно только соответственно увеличить размеры при раскройке материала.

Угловой столик

Находясь на стыке двух секций дивана, угловой столик имеет форму куба. Его боковые стенки изготавливают из ДСП толщиной 16 мм. Столешницу вырезают из ДСП толщиной 19 мм, с пластиковым покрытием, ее кромки после раскройки следует зашлифовать и оклеить самоклеящейся пленкой.

Далее просверливают отверстия для шурупов и собирают конструкцию, после чего сразу же шпаклюют утопленные головки шурупов. Так как видимые грани столика нужно будет перетягивать тем же обивочным материалом, что и весь диван, столешницу можно дополнительно зафиксировать четырьмя уголками.

Материалы и компоненты

1. Задняя стенка трехместного дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 2686 х 750;

– количество: 1.

2. Передняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1915 х 120;

– количество: 1.

2а. Задняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1877 х 120;

– количество: 1.

3. Наружная поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 630 х 120;

– количество: 2.

3а. Внутренняя поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 611 х 120;

– количество: 2.

4. Основание дивана:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 1915 х 649;

– количество: 1.

5. Болты:

– размер, мм: 6 х 60;

– количество: 9.

6. Задняя стенка двухместной секции:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 2006 х 750;

– количество: 1.

7. Передняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1260 х 120;

– количество: 1.

7а. Задняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1222 х 120;

– количество: 1.

8. Наружная поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 630 х 120

– количество: 2.

8а. Внутренняя поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 611 х 120;

– количество: 1.

9. Основание дивана:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 1260 х 649;

– количество: 1.

10. Болты:

– размер, мм: 6 х 60;

– количество: 6.

11. Боковые стенки углового столика:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 700 х 360;

– количество: 2.

12. Поперечные стенки:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 668 х 360;

– количество: 2.

13. Столешница углового столика:

– материал: ДСП толщиной 19 мм, с односторонним пластиковым покрытием;

– размер, мм: 700 х 700;

– количество: 1.

Изготовление мягких элементов

Как уже было сказано выше, поролон можно купить в магазине. Главная особенность этого материала, на которую нужно обратить внимание при покупке, это формоустойчивость, то есть способность материала возвращаться в прежнее со-стояние после деформации.

В данном случае была использована формоустойчивая вспененная резина с объемным весом 45 кг/м3 для сидений и 25 кг/м3 для элементов спинки. Кроме того, сверху следует уложить 5-сантиметровый слой синтепона или ватина.

Обивка дивана

В наше время ассортимент обивочных тканей в магазинах достаточно велик. Цены варьируются в зависимости от качества и способа окраски материала. Подходящий для обивки материал должен отвечать определенным требованиям.

Во-первых, это ширина материала. Нужно правильно подобрать ее, чтобы не пришлось сшивать два куска, тем более если у ткани ярко выраженное направление рисунка или ее осталось мало.

Во-вторых, материал должен быть устойчивым к появлению складок и к износу, иначе чехлы придется часто менять.

В-третьих, толщина и качество ткани должны позволять обработку ее на швейной машине.

При раскройке сначала необходимо вырезать кусок ткани 1250 х 1300 мм и уложить мягкую прокладку и блок пенопласта. После необходимо подогнуть углы, завернуть ткань вверх с левой стороны и обмотать по краю белой нитью, которую позже нужно удалить (рис. 25).

Рис. 25. Обивка дивана: а – мягкий и обивочный материалы; б – раскрой; в – порядок обивки и перетяжки

Ту же работу проделывают с обратной стороны. При этом нужно следить, чтобы материал был хорошо натянут и не образовывал складок. Далее следует снять чехол и, вывернув его наизнанку, прострочить стыки на швейной машине. Ткань, выступающую в подогнутых углах, можно срезать, оставив припуск от шва 1, 5–2 см. Здесь следует вшить в нижнюю часть чехла молнию, что позволит снимать его и стирать.

После завершения обшивки нижних мягких частей, обивка элементов для спинки дивана никакого труда не составит. Следует лишь учесть, что синтепоновая прокладка будет составлять слой толщиной 2–3 см. Сзади эти элементы имеют ремни, которые проходят через прорези и удерживают их в нужном положении. Ремни изготавливают из полос ткани шириной 12 см и длиной 75 см, так чтобы, будучи вывернутыми наизнанку, они имели ширину около 5 см.

Далее наклеивают на заднюю стенку дивана 5-миллиметровый слой поролона, как показано на рисунке. При этом его кладут на 5 мм выше примыкающего цоколя и на 20 мм заворачивают вокруг верхней кромки на обратную сторону задней стенки.

Теперь осталось перетянуть видимые части углового столика, и после окончательной сборки диван готов.

Материалы и компоненты

1. Набивка для сидений:

– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;

– размер, мм: 700 х 650 х 220;

– количество: 5.

2. Набивка для спинок:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

– размер, мм: 650 х 370 х 150;

– количество: 5.

3. Прокладка для мягких элементов сидений:

– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;

– размер, мм: 700 х 650 х 20;

– количество: 5.

4. Прокладка для мягких элементов спинки:

– материал: синтетическая вата (ватин), синтепон;

– размер, мм: 650 х 370 х 30;

– количество: 5.

5. Прокладка для задней стенки и трехместной секции дивана:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

– размер, мм: 2750 х 850 х 5;

– количество: 1.

6. Прокладка для задней стенки и двухместной секции дивана:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

– размер, мм: 2100 х 850 х 5;

– количество: 1.

7. Общее количество обивочного материала при ширине 1300:

– размер, мм: 1300 х 17000;

– количество: 22 м².

Дефекты мебели и способы их устранения

Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести следующие: нарушение правил хранения мебели (ее местонахождение в помещении с излишней сыростью или, наоборот, сухостью воздуха, повышенной температурой); непосредственная близость к отопительным приборам; установка изделий друг на друга без прокладок; превышение количественных норм при укладке изделий одно на другое; небрежное обращение с мебелью при переносе, расстановке и укладке на складе.

Возникают повреждения мебели и при неправильной ее транспортировке, например при отсутствии мягких прокладок в местах ее соприкосновения с тарой или веревками, а также из-за неосторожной погрузки или разгрузки, сопровожда-ющейся ударами по мебели. Также может отрицательно воздействовать на мебель тара, изготовленная из древесины влажностью выше 20 %. Мебель может испортиться в результате попадания на нее влаги.

Нередко причинами порчи являются старение клея в связи с эксплуатацией мебели на протяжении длительного времени при отсутствии своевременных работ для предупреждения этого; стирание древесины в местах соприкосновения ее подвижных частей по той же причине – длительное пользование; износ облицовочного материала на мягких элементах при отсутствии тщательного ухода и своевременной чистки при длительном эксплуатационном сроке; остаточная деформация пружин и просадка пористого материала, вызывающие появление морщин и вмятин на мягких элементах изделий; моль, повреждающая мягкую мебель; расположение мебели вблизи отопительных приборов, в связи с чем образуются трещины деталей, происходит коробление узлов. Помимо небрежного и невнимательного обращения, отрицательно сказываются на состоянии мебели использование ее не по назначению, неаккуратная перестановка, отчего могут появиться вмятины, отколы, отщепы на лицевой поверхности.

Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели, возникшие в связи с длительным сроком эксплуатации, можно разделить на две подгруппы. К первой относятся дефекты прозрачных покрытий, причиной появления которых может быть длительный эксплуатационный срок без своевременного ухода за лицевой поверхностью и предупредительных мер. Вследствие этого начинается разрушение верхнего слоя отделочного покрытия из-за резкой разницы температур и относительной влажности воздуха или старения пленки. Начальная стадия может проявляться в виде волосяных трещин, которые могли возникнуть из-за потери механической прочности пленки в связи с ее старением. В процессе разрушения могут появиться растрескивания, когда происходит не только старение пленки, но и деформация древесины под слоем лака в результате сильного напряжения в лаковом слое. Отрицательно сказываются попадание на пленку горячей воды, одеколона, ацетона, а также воздействие солнечных лучей на покрытия.

Дефекты древесины могут быть вызваны ее поражением насекомыми-вредителями (мебельный жук-точильщик, домовой усач, пестрый точильщик). Дефекты могут иметь вид отверстий различной величины (0, 1–2, 3 мм) с выступающей из них бурой мукой. Для предупреждения подобных поражений нужно регулярно проводить профилактические меры: постоянно тщательно проветривать помещение, проводить его уборку, не загромождать комнату чрезмерным количеством мебели и других вещей.

Перед проведением ремонта нужно сразу определить дефекты мебели, подлежащие устранению. Их лучше сразу разделить по характеру повреждения: ослабленные или разрушенные шиповые соединения; изношенные и поломанные детали и узлы; дефекты фанерования и облицовки полимерных покрытий; износ лакокрасочного покрытия; порча обивочного материала; износ мягких элементов; поломка пружин, фурнитуры и комплектующих деталей.

Ремонт может быть мелким, средним и крупным (капитальным), что определяется степенью повреждения изделия, а также столярным и отделочным, что определяет характер имеющегося повреждения. К первому относятся такие операции, как замена отдельных деталей изделия, установка дополнительных креплений, переклеивание и т. д. Отделочный ремонт включает действия по обновлению декоративной отделки мебели. Наиболее распространенным можно назвать столярный ремонт, так как в его задачи входит восстановление первоначальной формы изделия, его целостности. В процессе работ изделие разбирается, а утраченные или поломанные детали восстанавливаются вновь, после чего мебельное изделие собирают и осуществляют окончательную его отделку. Разборку производят в том случае, когда вышедшая из строя деталь нуждается в обработке на верстаке, станке или в полной ее замене. Если же нет необходимости в разборке изделия, ремонт производят при собранном виде изделия.

Если старые прочные узлы не поддаются разборке, с чем часто приходится сталкиваться при ремонте, их обрабатывают паром или горячей водой. На клеевой шов нужно наложить плотную чистую ткань с хорошими впитывающими свойствами, смочить узел горячей водой и для лучшего пропаривания накрыть полиэтиленовой пленкой. В результате под воздействием пара и воды узел можно разобрать без особых трудностей. После удаления гвоздей и шурупов его очищают от остатков старого клея и грязи.

При частичной утрате детали можно подклеить недостающую часть из соответствующего материала. Если имеются повреждения синтетической облицовки кромок деталей щитовой мебели, то будет проще заменить поврежденную пленку, а не всю панель. Облицовку, потерявшую свой внешний вид из-за различных дефектов и повреждений, можно удалить с кромки панели горячим утюгом, настроив его на режим «шелк». Во избежание загрязнения его подошвы клеем следует воспользоваться бумажной прокладкой.

С помощью шпателя или лезвия ножа снимают облицовку вместе с размягченным клеем, остатки которого потом можно счистить при помощи шлифовальной шкурки. Для того чтобы кромка не закруглилась, нужно пользоваться во время этого направляющим бруском-прокладкой.

Для облицовки торцов панелей используют специальный материал, выпускаемый в виде полос в рулонах различной ширины и расцветки. Выбирать следует полосу большей длины и ширины, чем ремонтируемая поверхность.

При наклеивании под утюг должна быть подложена защитная прокладка из тефлона или алюминиевой фольги. Медленными движениями утюга (со скоростью 10 мм/с) новую облицовку проглаживают в одном направлении. Лишние концы материала обрезают после остывания облицовки. Свесы удаляют с помощью резака или другого специального инструмента. Углы кромок для округления обрабатывают шлифовальным утюжком, имеющим вид деревянного бруска, обернутого мелкозернистой шкуркой.

В мебельном изделии нередко происходит расшатывание шипов. Причинами могут быть использование некачественного клея, влажной древесины, а также воздействие большой нагрузки на соединение в процессе эксплуатации. Для проведения ремонта изделие нужно разобрать, а после зачистки мест соединения снова склеить. Вата, марля или бинт могут играть роль уплотнителя. Если же в результате какого-либо механического воздействия изменилась структура материала или шип сломан, то он должен быть заменен. На месте старого шипа нужно сделать глухое отверстие и посадить на клей новый шип соответствующей формы и необходимого размера.

Из-за ослабления крепления петель может наблюдаться перекашивание дверных полотнищ, дверок шкафов и др. Причины этого – неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов и неаккуратное обращение с мебелью. Чтобы устранить перекос, нужно заменить испорченные петли или только шурупы. Сначала снимают петлю, а потом вбивают колышек в старое гнездо и завинчивают новый шуруп. Таким образом рекомендуется поменять вышедшие из строя петли или шурупы, даже не снимая дверки целиком, если нет такой необходимости.

С течением времени может произойти сначала расшатывание, а потом выскакивание шурупов и петель из гнезд на мебельных дверках из древесно-стружечных плит с креплением комбинированных четырехшарнирных петель. Возможен даже раскол дверцы в месте установки петли, если дверца будет открыта слишком широко. Однако можно и не менять всю дверцу. В этом случае можно просто отремонтировать дверцу путем восстановления разрушенного гнезда с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород. Требуется вкладыш трапециевидной формы, длинной стороной обращенный в глубь детали. Его толщина зависит от ремонтируемой детали, изношенный участок которой должен полностью перекрываться размерами данной заготовки.

После этого выполняют разметку выборки под вкладыш с помощью карандаша, обводя им по контуру заготовку.

Затем делают выборку в дверке, причем предпочтительнее воспользоваться фрезерной машиной. Упор для ограничения глубины фрезерования нужно выставить так, чтобы оставшаяся толщина стенки составляла не менее 2 мм. Подгонку вкладыша выполняют путем примерки его к выемке.

Клей наносят на обе поверхности, которые должны быть склеены. Ему дают подсохнуть, после чего детали нужно сжать и положить под пресс до тех пор, пока клей полно-стью не схватится.

Чтобы не нарушить облицовочный слой, под губки струбцины или пресса лучше подложить прокладки. Когда клей окончательно высохнет, просверливают глухое отверстие под петлю. В завершение ремонта дверцы отремонтированный участок подвергают шлифовке. Также нужно покрасить его в тон мебели.

Чтобы замаскировать различные мелкие дефекты (царапины, трещины, углубления), их можно заделать замазкой из клея и мелких опилок. Сначала поврежденные места заполняют данным составом (замазкой), а потом обрабатывают шлифовальной шкуркой. Их нужно также покрасить и покрыть лаком.

Если имеются небольшие трещины, то их очищают от пыли и грязи, а затем в трещину заливают горячий столярный клей. Далее ремонтируемую деталь выдерживают под прессом до высыхания.

При наличии небольших вмятин проводят их обработку паром, предварительно сделав на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. Далее к ней прижимают горячий утюг, под который подложена мокрая салфетка. Под воздействием тепла и влаги волокна древесины расширяются и происходит выравнивание нарушенной поверхности. После просушки поверхность шлифуют и лакируют.

Можно также устранить отщепы и сколы путем подклеивания их столярным клеем. При этом нужно выдержать подклеенное место до тех пор, пока клей затвердеет, а потом зачистить поверхность шкуркой. Окончательно снять отслаивающуюся часть можно с помощью облицовочной фанеры.

Если облицовочный шпон начал отслаиваться, то поврежденное место нужно прогладить горячим утюгом, под который подложена промасленная бумага. При отсутствии должного результата отставший шпон можно прорезать и ввести в него горячий раствор столярного клея с помощью нагретого шприца. После этой процедуры облицовочный материал следует плотно притереть к основе и оставить на некоторое время под грузом с прокладкой из промасленной бумаги. Выдержав материал достаточное время под этим прессом, отремонтированный участок отделывают в тон всему изделию.

Если возникла необходимость отремонтировать пружинный матрас, то это лучше делать на улице, так как при его разборке неизбежно появится большое количество пыли и мусора. Матрас располагают на какой-нибудь подставке обратной стороной вверх, снимают покровную ткань и вынимают все гвозди, с помощью которых она крепилась к деревянному каркасу. Затем матрас переворачивают и удаляют ватный или рогожный настил и мягкий валик, закрывающий край деревянного каркаса. И настил, и валик должны быть изготовлены заново. Гвозди тоже нужно извлечь. Далее срезают обвязку пружин и вытаскивают те гвозди, с помощью которых шнур был прикреплен к каркасу. Все пружины, подлежащие ремонту (шатающиеся, сломанные), нужно выставить по вертикали и жестко прикрепить к рейкам гвоздями. Пружины должны выступать над каркасом на 80–100 мм у спального матраса и на 120–140 мм у дивана, находясь строго на одном уровне. Если пружины закреплены ремнями, проделывают аналогичные действия – старые ремни заменяют гвоздями.

Если пружины были установлены на тканые ремни, то вместо последних предпочтительнее поставить рейки сечением 20 x 75 мм и необходимой длины. Сначала нужно с помощью карандаша разметить расположение ремней на каркасе, удалить гвозди и испорченные элементы. Реек должно быть столько же, сколько было поперечных ремней. Рейки крепят с помощью гвоздей или шурупов, для чего на продольном бруске каркаса нужно выпилить пазы по ширине данных реек. Затем можно разметить и прибить пружины, а гвозди загнуть с обоих концов.