Текст книги "Водоемы в саду. Пруды, ручьи и фонтаны"

Конструктивное исполнение водоема

Одновременно с выбором формы и геометрических параметров искусственного водоема необходимо четко представить себе профиль будущего русла, определить весовую нагрузку на береговую зону, принять решение относительно конструктивного исполнения водоема. А также произвести кое-какие расчеты:

– количество грунта, которое необходимо выбрать и вывезти за пределы участка;

– количество песка, предназначенного для засыпки основания;

– количество камней, гальки или прочих строительных материалов для отделки берегов и дна русла.

Одним из самых важных моментов, который следует решить до начала строительных работ, – это правильный выбор вида гидроизоляции днища и стенок водоема. Это могут быть глина, камни, гибкая изоляционная пленка, форма из жесткого пластика, бетонные блоки или заливная железобетонная конструкция. Каждый вид гидроизоляции имеет свои плюсы и минусы, поэтому решать вам, какой из них предпочесть.

Заранее предусматривают и техническое оснащение будущего водоема:

– объем необходимой воды;

– тип насоса и его энергоснабжение;

– длину и сечение трубопроводов;

– виды и конструктивное исполнение фильтрующих систем;

– конструкцию подсветки, фонтанов и прочих элементов, усиливающих декоративные и эксплуатационные характеристики водоема.

Немаловажным на этапе проектирования является принятие решения о виде работающей техники, об обеспечении необходимых подъездных путей и других нюансах, связанных с выполнением строительных работ. Параллельно рассчитывают стоимость строительно-монтажных работ.

Рис. 2. Водоем в ландшафтном стиле с мостиком

Если вы планируете создать декоративный пруд с рыбками и декоративными растениями, тогда рекомендуем продумать, каких представителей флоры и фауны вы хотите видеть в своем водоеме. Это необходимо для того, чтобы создать оптимальные условия их проживания, заложить основу дальнейших расчетов материальных и трудовых затрат, которые обычно бывают довольно существенными.

Вообще, проектирование гидротехнических сооружений индивидуального пользования желательно доверить специалистам, так как у самого владельца участка не всегда есть необходимый запас знаний. Исключение составляют маленькие декоративные пруды, расчет которых несложен. Для их сооружения зачастую достаточно обратиться в специализированные магазины водной техники, где вам предложат готовый водоем из полихлорвинила и комплект необходимых для него технических устройств и оснастки.

Стилевое решение водоема

В настоящий момент в ландшафтном дизайне господствуют два стиля: регулярный, возникший в XVII веке во Франции, и пейзажный, появившийся два столетия спустя на Британских островах.

Регулярный стиль ландшафтного дизайна отличает строгая симметрия, правильные геометрические формы и искусственность. Аккуратно подстриженные кусты и деревья, клумбы и геометрически выверенные цветники, ровные прямые дорожки, обилие статуй. Водоем в регулярном стиле заключен в оправу из обработанного камня, имеет строгую геометрическую форму, часто оснащен фонтаном, а то и несколькими. Минимум водных растений, зато много декоративных видов, посаженных в вазоны по периметру водоема. Как правило, такой водоем делают из жесткой пластиковой формы, бетонных блоков или железобетона. Он часто бывает приподнятым над уровнем почвы, с красивыми каменными бортиками. Если регулярный пруд – вкопанный, то оптимальное место для его расположения – аккуратный английский газон. Находится регулярный водоем либо в центре сада, как бы являясь средоточием всех садовых путей, либо перед жилым домом. Иными словами: он неизменно центр садовой композиции, вокруг которого строятся все остальные «достопримечательности» садового участка.

Для водоема в пейзажном стиле характерны плавные линии, асимметрия, сложные очертания берега и свободное расположение деталей, которое не всегда является свободным по сути, но выглядит именно таковым. В таком саду много растений, культурных и диких, присущих данной местности, которые мирно уживаются друг с другом в одном цветнике. Много деревьев и камней. В идеале пейзажный сад должен производить такое впечатление, как будто над ним трудилась сама природа, а не человек. Часто на берегу пейзажного водоема делается каменистая горка. Вдоль береговой линии высаживаются прибрежные и болотные растения, полностью скрывающие берег. В воду запускают декоративных рыбок.

Разновидностью пейзажного сада, а вернее, одним из его исторических источников являются восточные сады и в первую очередь японские.

Досконально воссоздать японский сад вам вряд ли удастся. Слишком загадочна и непонятна японская душа для западного человека. В традиционном японском саду нет случайных деталей, и каждое растение, каждый камень, каждый предмет что-то означает и находится на тщательно продуманном месте. Каждый элемент японского сада является символом чего-то большего, иероглифом. Всего этого знать нам не дано, да и не надо. Зачем пытаться сделать то, что другие делают лучше, когда можно создать что-то свое, пусть и вдохновленное чужой культурой?!

Отведите под японский садик небольшой изолированный участок, желательно отгороженный от остального сада живой изгородью или невысокой деревянной оградой. В крайнем случае, подойдет внутренний дворик дома, но тогда само здание должно быть оформлено в восточном стиле или эстетически перекликаться с японским садиком.

Для того чтобы ваш сад хотя бы внешне стал похож на японский, используйте, по крайней мере, несколько из приведенных ниже атрибутов:

Рис. 3. Устройство для отпугивания птиц и животных (шиши-одоши):

1 – водяной насос; 2 – труба подачи воды; 3 – пустотелая бамбуковая палка, в которой проходит труба 2; 4 – тонкая бамбуковая палка; 5 – ось крепления палки 4; А – фрагмент палки 4, заполняемой водой; В – положение палки 4 при заполнении водой фрагмента А; 6 – камень, о который ударяется фрагмент Б при возврате в исходное положение

1. Бамбуковые изгороди: невысокими изгородями можно обнести цветники, а высокими отгородить японский уголок от остальной части сада.

2. Тростниковые ширмы, при помощи которых легко замаскировать хозяйственные постройки.

3. Извилистые пошаговые дорожки из плоских каменных плит неправильной формы, уложенных на некотором расстоянии друг от друга. Между камнями можно насыпать гравий или высадить почвопокровные растения, устойчивые к вытаптыванию.

4. Сочетание камней разного размера, разного цвета и различной фактуры, а также камней и песка. Крайний случай – сухой водоем (сад камней). Почему– крайний? Потому что сделать его намного сложнее, чем кажется.

5. Каменные фонари или фонари в восточном стиле. Фонари в японском саду – это не просто источники света, а важные архитектурные элементы, поэтому их расположение не должно быть случайным. Поставьте фонари перед чайным домиком (беседкой), у колодца, на берегу водоема, возле каменной скамьи, вдоль дорожки.

6. Сосуд для омовения рук – цукубай, представляющий собой камень высотой 20–30 см с выдолбленным углублением.

7. Бамбуковый водосточный желоб.

Такой желоб можно изготовить своими собственными руками. Для этого вам понадобятся два бамбуковых желоба нужного диаметра, небольшой пластмассовый резервуар, маломощный насос, металлическая сетка и гибкий шланг. Вкопайте резервуар в землю и поместите на его дно насос, желательно на кирпич, чтобы мусор не засорял фильтр. Накройте резервуар металлической решеткой. Прикрепите к выходному патрубку насоса гибкий шланг, который пропустите сквозь полый бамбуковый желоб. В вертикально установленном бамбуке сделайте отверстие, в которое вставьте бамбуковый желоб, у которого один конец обрезан под углом. Место соединения вертикального и горизонтального желобов обмотайте черной веревкой. Наполните резервуар водой и проверьте, работает ли насос и как хорошо он это делает. Отрегулируйте расход воды. Выложите пластмассовый резервуар с наружной стороны гидроизоляционным материалом. Прикройте металлическую сетку крупными окатанными камнями.

8. Бамбуковое приспособление для отпугива ния животных – шиши-одоши.

Шиши-одоши выглядит как система бамбуковых палок разного диаметра. Самую толстую палку устанавливают вертикально и пропускают сквозь нее шланг, один конец которого опускают в резервуар с водой, вкопанный в грунт. Вторую по диаметру палку вставляют в отверстие первой и свободно закрепляют на перекладине таким образом, чтобы нижний конец палки упирался в большой камень, а верхний располагался аккурат под струей воды, поступающей на палку с вышерасположенной палки еще меньшего диаметра. Под действием маломощного насоса вода из резервуара будет поступать по шлангу к самому верхнему и самому маленькому бамбуковому желобу, а затем под действием силы тяжести падать на нижерасположенные палки. При этом самый нижний бамбуковый желоб, возвращаясь в исходное положение, будет ударяться о камень, издавая характерный звук. Резервуар под шиши-одоши рекомендуется замаскировать округлыми камнями. Вместо искусственного резервуара воду можно брать из ручья, если он есть на садовом участке.

9. Традиционные горбатые мостики, чаще все го красного цвета. Мостик может быть переброшен через ручей, дренажную канаву или сухой во доем.

10. Типично японские скульптуры, которых не должно быть слишком много, так как они отвлекают на себя изрядно внимания.

11. Растения, характерные для японского сада: карликовые хвойные деревья, японский клен, скромно цветущие травы, ирисы, папоротники, мхи. Вместо мхов можно использовать ковровые виды очитка. Избегайте слишком эффектных декоративноцветущих растений!

12. Деревца бонсай, которые летом можно держать на открытом воздухе, а на зиму заносить в помещение.

13. Чайный домик, который может выглядеть как отдельно стоящая беседка или простейший навес с циновками под ним.

Во время работы над японским садиком необходимо руководствоваться двумя основными

правилами: умеренность и лаконичность. В нем не должно быть случайных деталей, какими бы мелкими они не были. Каждый элемент садика следует заранее продумать и определить его место в композиции, только после этого можно приступать к реализации проекта.

Водоем – центральный элемент японского сада. Это может быть небольшой каменный бассейн с бамбуковым желобом или достаточно большой пруд с группой островков. В любом случае вода в водоеме должна быть спокойной, неподвижной. В крайнем случае допускается камень-ключ или небольшой источник в виде гейзера, бьющего прямо из земли. Возле водоема можно посадить низкий декоративный кустарник (айву японскую, рододендрон или самшит) и поставить каменную скамью.

Особняком стоит «сухой водоем», выполненный из камней, гравия и песка. Песок или гравий в таком водоеме символизирует воду, а крупные камни – острова. Чтобы сухой водоем выглядел опрятным, его «водную гладь» необходимо регулярно разравнивать граблями. Это особенно актуально, если в доме есть маленькие дети или домашние животные. Сухие водоемы не делают в оживленной части сада. Во-первых, потому, что такой сад не для развлечения, а для вдумчивого созерцания, что предполагает уединение. Во-вторых, в зоне оживленного трафика вы замучаетесь приводить сухой водоем в порядок. Для того чтобы подчеркнуть сухой сад, привлечь к нему внимание, на заднем плане рекомендуется посадить декоративно-листные растения.

Глава 3
Пруды и не только

Все водоемы, самыми распространенными из которых являются пруды, можно достаточно условно подразделить по ряду признаков на следующие группы:

– по назначению водоемы делятся на декоративные, декоративно-продуктивные и хозяйственные;

– по конструктивному исполнению – на водоемы с искусственной гидроизоляцией (они, в свою очередь, различаются по виду гидроизоляции на бетонные, пленочные, с емкостью из пластика и т. п.) и без нее (такие пруды условно можно назвать естественными, они снабжаются водой из природных источников: ключей или ручьев).

Пруд в русле ручья

Прежде чем сооружать искусственный водоем, необходимо продумать следующий вопрос – какой водой вы будете его наполнять: дождевой, водопроводной или из естественного источника. Вам повезло, если по территории садового участка протекает природный ручей. В этом случае искусственный водоем будет иметь природную подпитку водой, обеспечивающую водообмен, необходимый для существования водной флоры и фауны.

При наличии естественного ручья в большинстве случаев достаточно соорудить плотину, которая обеспечит сбор грунтовой, дождевой или паводковой воды в необходимом для этой цели количестве. При строительстве плотины на всей площади, где она будет насыпана, обязательно снимают дерн, удаляют ил и делают одну или несколько продольных канав, врываясь в водонепроницаемый грунт (глину) на глубину не менее 30 см. Канавы заполняют глиной, тем самым создавая водонепроницаемую преграду – «зуб» плотины. На границах прямолинейных участков плотины устанавливают шаблоны, соответствующие профилю насыпи. При этом высота плотины подбирается в зависимости от предполагаемой глубины водоема с определенным запасом не менее 50–100 см выше уровня воды. Запас выбирается таким образом, чтобы через гребень плотины не переливалась вода с учетом разбега волны, зависящего от величины площади пруда и максимальной силы ветра в данной местности.

Грунт насыпают слоями толщиной 15–20 см, смачивают и тщательно уплотняют, следя за тем, чтобы в плотину не попали остатки бревен, хвороста, строительного мусора и т. п. Если строительные работы выполняются в холодное время года, важно не допустить попадания в засыпку плотины мерзлого грунта, который тяжело уплотняется. Известняки, илистые грунты и плавуны при строительстве плотины не используют!

Откосы плотины выкладывают дерном или засевают многолетними травами и кустарником. Часто откосы укрепляют плетневыми клетками, заполненными камнями. Мокрый откос плотины, обращенный в сторону воды, как правило, делают тройным (основание откоса вдвое больше его высоты), а сухой откос – полуторным или двойным.

Для спуска лишних ключевых, дождевых и паводковых вод в земляной плотине устраивают водослив, который автоматически регулирует уровень воды в пруду. Располагают водослив или в природном грунте – в месте соединения плотины с коренными берегами, или в самой плотине. Размеры водослива определяются с учетом того, чтобы он обеспечивал свободный проход лишней для пруда паводковой воды. Брус, через который происходит перелив воды, – порог – укрепляют на высоте постоянного уровня воды или несколько ниже него. В последнем случае предусматривают устройство щитов для поддержания в пруду необходимого уровня воды. Выше щитов крепят съемную решетку.

Водосток пруда может быть сооружен из бетонных, керамических, металлических или деревянных труб (лотков). Вертикально стоящие трубы называются стояками, горизонтальные – лежаками. Сечение стояков и лежаков может быть круглой или прямоугольной формы. Лежаки укладывают на хорошо выровненную и уплотненную глиняную подушку под основание плотины, несколько ниже дна водосбросной канавы. На каждом лежаке устанавливают одну или несколько диафрагм – поперечных стенок, препятствующих проходу воды по трубе. После этого лежаки тщательно засыпают глинистым грунтом и утрамбовывают. В стенках стояков делают пазы для двух рядов щитов, посредством которых можно регулировать уровень воды в водоеме и спускать ее с различных слоев пруда.

Часто функции водостока и водослива совмещаются в одном сооружении.

Когда нет возможности устроить донный водосток, применяются сифоны, представляющие собой металлические или гофрированные резиновые трубы изогнутой формы с затворами на концах. При помощи затворов открывают и закрывают отверстия сифона.

Пруд на равнинном или возвышенном рельефе

Идеальным вариантом для создания пруда является наличие природного источника воды. Однако далеко не на всех садовых участках есть естественное понижение грунта с естественным ручьем или родником. Что же делать тем владельцам, чьи земельные наделы расположены на равнинной или возвышенной местности, где нет и намека на природный источник водоснабжения? Отказаться от желания соорудить собственный водоем? Ни в коем случае. К вам на выручку приходят технологии, по которым строят бассейны.

Водоем может быть вкопанным, полувкопанным или приподнятым над уровнем земли. Для создания вкопанных и полувкопанных водоемов роется котлован, в то время как приподнятый пруд возводится на поверхности земли. Глубина приподнятого водоема равняется высоте стенок, а последняя редко бывает слишком большой. Именно поэтому приподнятые водоемы относительно безопасны и рекомендуются, когда в семье есть маленькие дети или домашние животные. Бортики приподнятого водоема станут естественной преградой и защитят маленьких обитателей сада от падения в воду. Приподнятые водоемы также удобны для людей с ограниченными физическими возможностями: пожилых, больных, инвалидов, то есть для всех тех, кому низкие наклоны даются не без труда. А им тоже хочется наклониться над водной гладью и наблюдать, как в воде резвятся золотые рыбки! С другой стороны, зимой приподнятые водоемы из-за небольшой глубины быстро промерзают до дна, а летом, наоборот, сильно прогреваются, что способствует росту зеленых водорослей. Поэтому осенью из таких водоемов обычно сливают воду, а летом тщательно следят за развитием водорослей, своевременно уничтожая их.

При создании вкопанного пруда площадью более 5 м² недостаточно просто выкопать яму и залить ее водой. На песчаном грунте удержать воду будет невозможно; на глинистом основании она будет мутной, особенно в дождливое время года. И даже если воду удастся удержать, нет никакой гарантии, что со временем пруд не начнет засоряться и не утратит свою первоначальную привлекательность. Иными словами: дно и стенки пруда требуют специальной гидроизоляции.

В качестве гидроизоляционного материала могут выступать:

– утрамбованная глина;

– полимерная пленка;

– жесткая пластиковая форма заводского изготовления;

– бетон;

– асфальтовое покрытие…

Каждый из перечисленных видов гидроизоляции обладает своими достоинствами и недостатками и предполагает свою технологию сооружения водоема.

Пруд с глиняной гидроизоляцией

Большие водоемы площадью не менее 30 м² и глубиной 2–3 м целесообразно изолировать «глиняным замком» из «самозалечивающихся» материалов – глин и стабилизированных суглинков. Данным способом изолировали искусственные водоемы еще наши предки много веков назад. И как ни удивительно, но с тех пор он не потерял своей актуальности.

При глиняной гидроизоляции глину замачивают на несколько дней в воде, разминают до состояния мягкого теста и наносят на поверхность днища и стенок водоема слоем толщиной не менее 15 см. Когда глина просохнет, последовательно наносят сначала второй, а затем и третий слои. В последний слой добавляют гравий с фракциями размером 20–30 мм. Общая толщина глиняной гидроизоляции – не менее 20 см. При этом следует учесть, что по мере высыхания глина дает усадку на 2–3 см. Дно и берега готового водоема засыпают слоем песка и гравия, тщательно утрамбовывая. Обратите внимание, что в период высокой влажности (осенью и весной) глиняные берега становятся скользкими и опасными для хождения, поэтому их лучше дополнительно укрепить слоем песка и гравия.

Берега глиняного водоема оформляют камнями неправильной формы и засаживают прибрежными растениями, после чего котлован наполняют водой. Воду вливают слабой струей через садовый шланг, под который следует подстелить лист фанеры. Лучше всего водную струю пускать на гальку, чтобы вода дробилась на части и заполняла водоем несколькими мелкими ручьями. В этом случае вода меньше будет размывать песчаное покрытие, а сам напор водной струи можно увеличить.

Рис. 4. Декоративный пруд с гибкой гидроизоляцией (вариант 1): 1 – грунт; 2 – защитная ткань; 3 – песок; 4 – геотекстиль; 5 – каучуковая пленка; 6 – плоский природный камень

Несмотря на простоту исполнения, гидроизоляция глиняным замком дает ощутимые результаты: водоем практически не пропускает воду. К главному достоинству такого способа гидроизоляции относится его дешевизна, что немаловажно для российских реалий. К недостаткам следует отнести следующие моменты:

1. Влажность прилегающего к водоему грунта будет повышенной, особенно в первый год эксплуатации, так как прочность глиняной изоляции формируется не сразу.

2. Корни береговой растительности в поисках влаги могут разрушить изоляционный слой, вызвав тем самым утечку воды.

3. Глиняную изоляцию могут подпортить и грызуны, роющие норы на берегу водоема.

Рис. 5. Декоративный пруд с гибкой гидроизоляцией (вариант 2): 1 – грунт; 2 – первый слой песка; 3 – гидроизоляционная пленка; 4 – второй слой песка; 5 – слой тяжелой почвы; 6 – галька; 7 – отмель

Эти обстоятельства способны привести к тому, что однажды вы можете обнаружить на своем садовом участке вместо водоема пустой котлован.