Текст книги "Водоемы в саду. Пруды, ручьи и фонтаны"

Пруд с гибкой гидроизоляцией

Для создания водоемов свободной конфигурации используются гибкие изоляционные материалы. Благодаря тому, что они могут принять практическую любую форму на своем участке можно воплотить самую невероятную задумку. К тому же, при помощи гибкой изоляции легче достигнуть иллюзии естественности водоема, чем при помощи жесткой пластиковой чаши или бетона.

Для гидроизоляции водоемов выпускается полимерная пленка нескольких видов:

– из полиэтилена;

– из поливинилхлорида (ПВХ);

– из синтетического каучука (СК). Недорогую полимерную пленку из прозрачного полиэтилена рекомендуется использовать для гидроизоляции прудов малого объема, которые при случае легко освободить от воды и отремонтировать. Такая пленка не отличается особой долговечностью и надежностью. Как правило, ее хватает всего на 2 года. Лучше выбирать ту пленку, которая содержит ультрафиолетовый ингибитор, защищающий пластик от разрушающего действия солнечных лучей.

Рис. 6. Декоративный пруд с гибкой гидроизоляцией (вариант 3): 1 – глина 20–30 см; 2 – ПВХ'пленка; 3 – гравий 10–15 см; 4 – песок 10–12 см; 5 – булыжник;

ПВХ-пленка отличается большей прочностью и долговечностью. Она морозостойка (спокойно перезимует под водой даже при температуре -30 °C), устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и резких перепадов температуры, прочна на разрыв, не боится корней растений. Отличается высокой пластичностью и легко принимает любую форму. Не морщится и долго не стареет. Как правило, пленка из ПВХ нетоксична, поэтому ее можно смело использовать в водоемах, где обитают рыбы. ПВХ-пленка может быть однослойной, двухслойной и усиленной териленовым волокном. Наиболее ходовые цвета – черный, синий и земляной. Впрочем, на рынке современных строительных материалов встречаются и другие цветовые решения, правда, за «нестандартный» цвет придется выложить немалую сумму. Срок «жизни» пленки из ПВХ– порядка 10–15 лет.

Каучуковые пленки на сегодняшний день – самое прочное гибкое гидроизоляционное покрытие, срок службы которого доходит до 50 лет. Каучуковая резина одновременно пластична (легко принимает любую форму) и прочна. Она не боится низкой температуры, солнечных лучей, острых камней и активной жизнедеятельности животных, обитающих в водоеме и земле. Такая гидроизоляция просто незаменима при создании водоема на каменистом участке или рассчитанного на большую нагрузку. Единственный недостаток: каучуковая пенка выпускается только в одном цвете – матово-черном.

Гидроизоляционная пленка продается в рулонах различной ширины. Толщину пленки выбирают с учетом общего объема водоема. Для прудов площадью менее 5 м² и глубиной не более 80 см рекомендуется использовать пленку толщиной 0,5–1 мм. При глубине от 1 м и площади более 15 м² потребуется пленка толщиной 1,2–2 мм. Обратите внимание, что с более тонкой пленкой легче работать, так как она весит меньше и обладает большей пластичностью.

Лучшие пленки для садовых водоемов – немецкие «OASE», «HOBBIPUL» и датская «MONAR-FLEX».

Последовательность создания водоема с гибкой изоляцией:

1. Устройство пленочного пруда начинают с разметки его контуров. Для этого вам понадобится шнур или садовый шланг.

2. В пределах обозначенного контура снимают верхний слой плодородный почвы. Если вы планируете засадить береговую линию и отмели водоема растениями, то почву следует отложить в сторону.

3. На этом этапе шнур можно убрать и приступить к рытью котлована. Неплодородную почву также не стоит выбрасывать, так как она вам пригодится для укрепления береговой линии или создания каменистой горки. Во время земляных работ с поверхности земли убирают все острые предметы и корни растений, которые могут повредить пленку. Углы котлована закругляют. Лучше, если рельеф дна водоема будет не с отвесными стенками, а с плавным ступенчатым понижением. Это позволит посадить в пруду различные прибрежные и глубоководные растения. Первую, и иногда и единственную террасу, устраивают на глубине 25–30 см; при этом минимальная глубина котлована составляет 45 см. Ширина террасы может быть порядка 30–40 см.

4. По ходу работы постоянно проверяют горизонтальность дна и террас будущего водоема. На выровненное основание котлована укладывают слой строительного песка. Вернее использовать влажный песок, так как в таком виде он лучше укладывается и уплотняется.

5. Поверх песка размещают подстилающий слой из ткани или геотекстиля. Как правило, производители гибких изоляционных материалов сами рекомендуют, какой подстилающий слой лучше использовать. Если таких рекомендаций не было дано, то по собственному усмотрению можно использовать влажные газеты или старое ковровое покрытие.

6. Подстилающий слой накрывают полимерной пленкой. Пленку укладывают свободно, не натягивая, чтобы в отдельных местах не создались напряжения, способные разорвать гидроизолирующий слой.

Размеры пленки определяются, исходя из размеров котлована.

Практический способ – при помощи шнура: шнур укладывают по дну и стенкам готового котлован в двух основных направлениях – продольном и поперечном. К полученным размерам пленки по периметру прибавляют 30–50 см (для закрепления краев).

Теоретический способ – измеряют длину ширину и глубину котлована, после чего производят следующие расчеты:

длина пленки = длина котлована + 2 × глубина котлована + 2 × 50 см (для закрепления краев пленки);

ширина пленки = ширина котлована + 2 × глубина котлована + 2 × 50 см (для закрепления краев пленки).

Лучше для гидроизоляции водоема использовать целый кусок пленки. Если же всю поверхность котлована одним куском закрыть не удается, то пленку укладывают лентами внахлест, а швы между отдельными лентами либо проваривают (для синтетического каучука), либо склеивают (для ПВХ). Клей можно приобрести вместе с пленкой у фирмы-производителя. Сварка выполняется как на предприятии, так и на месте строительства водоема. Ее стоимость будет составлять до 25 % от цены пленочного материала. Российские фирмы «СКАМА-М» и «ЛАЙТ ВИКТОРИЯ» предлагают свои технологические приемы склеивания многокомпонентными составами. Стоимость таких работ доходит до 30 % от стоимости материала.

7. Края пленки прижимают тяжелыми камнями. Складки и морщинки тщательно разглаживают.

Рис. 7. Вариант оформления берега пруда: 1 – грунт; 2 – арматурная сетка; 3 – слой песка; 4 – ткань; 5 – ПВХ'пленка; 6 – камни, фиксирующие пленку; 7 – уровень воды.

8. После предварительной укладки полимерной гидроизоляции водоем наполняют водой. Делается это для того, чтобы под тяжестью воды пленка расправилась и оказалась плотно прижатой ко дну и стенкам котлована, без малейших вздутий и морщин. Наливают воду медленно, следя за тем, чтобы на пленке не образовывались складки. Вместо воды пленку можно пригрузить небольшим слоем песка или грунта толщиной 10–15 см.

9. Пленку окончательно закрепляют на береговом откосе, укладывая ее под подрезанный с одной стороны дерн или камни и обрезая лишние куски. Закрепление пленки должно осуществляться выше уровня воды не менее чем на 10 см. Сам береговой откос следует хорошенько укрепить песком или камнями, чтобы при случайных обрушениях не повредился гидроизоляционный слой.

10. Через 2–3 недели, когда вода отстоится, водоем осушают, его стенки и днище аккуратно промывают чистой водой.

11. Приступают к формированию тяжелой почвы. Для этого гидроизоляционную основу чаши закрывают слоем песка, который тщательно уплотняют. Песок лучше засыпать во влажном состоянии. Увлажнение песка после засыпки может не дать желаемого результата, так как при этом трудно определить нужное количество воды. Поверх песчаной прослойки настилают слой тяжелой почвы из гальки, присыпанной песком. Для придания пруду естественного вида галька насыпается по принципу художественного беспорядка.

12. Береговую линию и мелководье водоема устилают галькой большого размера или крупными булыжниками, уложенными поверх гравийно-песчаной прослойки.

13. Готовый водоем наполняют водой.

Иногда камни укладывают непосредственно поверх гидроизоляционной пленки. При этом сколы булыжников должны иметь природное происхождение и не быть слишком острыми, чтобы не порвать пленку.

Пруд с пленочной гидроизоляцией может быть и приподнятой конструкции. В данном случае дополнительно возводятся бетонные или кирпичные стенки высотой, равной желаемой глубине водоема. Несмотря на то, что конструкция водоема – наземная, без земляных работ не обойтись. Грунт внутри контура будущего водоема углубляют примерно на 15 см, после чего котлован заполняют на 8-10 см щебнем или галькой, сверху укладывают металлическую арматуру и все это заливают ровным слоем бетона толщиной 5–6 см. Под бетонные (кирпичные) стенки водоема в еще не застывшее бетонное основание вбиваются металлические штыри (для более прочного соединения стенок с фундаментом). Штыри должны торчать из фундамента водоема на 8-10 см. Рекомендуемое расстояние между штырями – 15–20 см.

Рис. 8. Устройство искусственных островков: а) сухой остров; б) влажный остров; 1 – земляная подушка; 2 – нетканый материал; 3 – пленка ПВХ; 4 – перевернутые куски дерна; 5 – плодородная земля

Конструкция на основе гибкой изоляции позволяет соорудить в искусственном водоеме небольшие островки. По способу устройства островки делятся на сухие и влажные.

Влажные островки делают одним из двух возможных способов:

1. На дне котлована оставляют небольшую возвышенность под будущий островок. Высота возвышенности должна быть равна 1/2-2/3 высоты островка. Дальнейшее строительство водоема ведется по описанной выше технологии. Выступающая из воды часть острова насыпается поверх гидроизоляционной пленки. Данный способ подходит для устройства островков небольшого размера.

2. Островок целиком возводится поверх изоляционной пленки. Для того чтобы остров не поплыл, его подошву делают вдвое шире высоты, а в основании по кругу укладывают в несколько слоев пластиковые мешки, наполненные песком. При этом каждый последующий ряд мешков немного смещают в сторону центра. Таким образом можно соорудить остров достаточно большого размера.

У самой поверхности воды влажный островок, независимо от способа сооружения, по периметру выкладывают несколькими слоями дерна травой вниз. Дерн должен выступать из воды примерно на 5-10 см. Высота возвышающейся над водой части влажного острова должна составлять не более 20 см. Выполняют ее из плодородной почвы, в которую высаживают прибрежные растения.

Сухой остров строят почти так же, как и влажный остров небольшого размера, с той лишь разницей, что в изоляционной пленке на надводной части острова делают отверстие. В результате пленка заходит на сушу не больше чем на 20 см. Края пленки прижимают дерном, при этом дерн располагают над уровнем воды. Высота поднимающейся над водой части острова должна быть равна 1/3 общей высоты острова. На таком острове можно посадить не только влаголюбивые растения, так как почва здесь будет не столь влажной, как при создании влажного острова.

Пруд с гибкой гидроизоляцией целесообразно оставлять наполненным водой на протяжении всего года. Зимой, чтобы снизить давление льда на стенки водоема, на поверхности воды оставляют плавающее бревно.

Пруд с жесткой гидроизоляцией

Для искусственных водоемов небольшого размера выпускаются готовые формы из стекловолокна или современных полиэтиленов. Физико-технические и эксплуатационные характеристики пластиковых форм зависит от того материала, из которого они изготовлены. Современные формы в массе своей прочны, морозоустойчивы и не боятся ультрафиолетовых лучей. И все же при покупке пластиковой формы лучше уточнить у продавца, из какого пластика она изготовлена и какими качествами обладает. Наиболее надежными являются формы из стекловолокна на резиновой основе.

Важным критерием выбора пластиковой формы является не только материал, но и ее дизайн: конфигурация, глубина, наличие террас. Многие формы обладают сложным профилем, позволяющим выращивать в водоеме растения с разными требованиями к глубине посадки.

Основное преимущество пластиковых водоемов – в легкости их установки.

Главные недостатки – отвесные стенки и заданная конфигурация водоема, которую нельзя изменить.

Основание под жесткую чашу готовят так же, как и под полимерную пленку, только с учетом заданных размеров чаши. Практически выполнить это очень трудно, поэтому котлован делают несколько шире, а пространство между формой и стенками котлована засыпают песком. Делают это следующим образом. Готовый котлован частично заполняют песком. При этом песок укладывают небольшими слоями, тщательно утрамбовывая каждый слой. После этого пластиковую форму укладывают на песчаное основание и слегка придавливают, затем извлекают из котлована и внимательно рассматривают след, оставленный формой на песчаном основании. При необходимости в нужных местах выполняют выборку или подсыпку песка. Окончательную укладку формы производят после полной подгонки: когда форма оставляет на песчаном основании равномерный след. Правильность установки формы проверяют строительным уровнем и последующим заполнением водой. Вода под действием силы тяжести вдавливает форму в песчаное основание. И если при этом на верхней кромке формы возникают изгибы и прочие деформации, значит, она установлена неправильно. В данном случае воду следует откачать, форму извлечь и произвести корректировку песчаной подсыпки.

Окончательно установленную форму медленно заполняют водой, чтобы не возникло перекосов, после чего края водоема оформляют в нужном стиле. Чаще всего их облицовывают каменными плитами или плоскими камнями таким образом, чтобы они нависали над водой примерно на 2,5–5 см. Впрочем, если дизайн садового участка диктует свои условия, то береговая линия водоема может быть декорирована иным образом.

Водоем из пластиковой формы может быть приподнятым. Технология сооружения такого водоема аналогична технологии строительства приподнятого водоема с гибкой гидроизоляцией.

Пруд с бетонной чашей

Гидроизоляция из бетона считается самой надежной и долговечной. Еще совсем недавно основная масса искусственных водоемов была выполнена именно из бетона. И сегодня не было бы у бетонных водоемов конкурентов, если бы не ряд недостатков и ограничений в использовании бетона.

Рис. 9. Пруд с чашей из бетона: 1 – наружная гидроизоляция чаши пруда; 2 – первый слой бетона; 3 – арматурная сетка; 4 – второй слой бетона; 5 – утрамбованная почва; 6 – стенка котлована

Во-первых, бетон сам по себе гигроскопичен и пропускает воду, поэтому для создания полной водонепроницаемости водоема бетонную поверхность следует подвергнуть специальной защитной обработке, что само по себе недешево.

Во-вторых, зимой вода, проникающая в поры бетона, замерзает. Лед же обладает большим линейным расширением, чем вода, поэтому буквально разрывает бетон, в котором появляются трещины. Как следствие – со временем бетонный водоем дает течь. Дабы продлить срок службы водоема с бетонной чашей, на зиму его необходимо освобождать от воды и укрывать от снега.

В-третьих, бетон способствует быстрому и обильному цветению зеленых водорослей – настоящего бича искусственных водоемов.

В-четвертых, бетонная гидроизоляция совершенно не подходит для прудов, населенных рыбой. В водоеме с бетонной чашей, особенно если бетон содержит известь, рыба умирает в первые же годы жизни.

Наконец, сооружение бетонного водоема – работа длительная, трудоемкая и требующая профессионального мастерства. Зачастую именно эти факторы являются определяющими в отказе от бетонирования в пользу иного способа гидроизоляции.

Тем не менее, в некоторых случаях стилевое решение садового участка диктует именно бетонное исполнение водоема. В частности, для сада в регулярном стиле наиболее оптимальный выбор – это приподнятый или полувкопанный бетонный водоем правильной геометрической формы. Бетонными делают чаши городских водоемов, оборудованных фонтанами. Да и декоративным прудам, выполненным в пейзажном стиле, не чужд такой строительный материал, как бетон, особенно если он облицован природным камнем.

Последовательность строительства бетонного водоема:

1. Вырывают котлован больше на 20 см, чем размеры планируемого водоема (по длине, ширине и глубине). Стенки котлована лучше сделать не отвесными, а с небольшим наклоном. При этом угол наклона стенок не должен превышать 40°. Дно и стенки котлована тщательно утрамбовывают.

2. Дно и стенки котлована заливают 13-15-сантиметровым слоем бетонной смеси. Сначала бетонируют стенки водоема. Для бетонирования крутых берегов сооружают деревянную опалубку, которая предотвратит сползание бетона вниз. Опалубку убирают, когда бетон полностью затвердеет. Когда стенки водоема окрепнут, приступают к бетонированию дна. Все бетонные работы должны быть выполнены за один день. Это значит, что в сооружении водоема большого размера должны принимать участие несколько бетонщиков.

3. Для дополнительной прочности бетонной конструкции в еще влажные стенки вдавливают металлическую арматуру. Лучше всего для этой цели подойдет сетка из нержавеющей стали. Армирующая сетка вдавливается в бетон с таким расчетом, чтобы ее края торчали из бетона.

4. Примерно через 5–7 дней, когда затвердеет первый слой бетона, по той же технологии укладывают и второй слой толщиной 5 см. При этом поверхность первого слоя перед бетонированием смачивают водой. Общая толщина стенок и дна бетонного водоема должна быть не меньше 20 см.

5. Стенки, верхние кромки, а затем и дно водоема тщательно выравнивают. Чтобы бетонные конструкции затвердели, а не засохли, что впоследствии может привести к образованию трещин, их накрывают плотной тканью, которую время от времени смачивают водой.

6. Чашу пруда оборудуют переливной трубой или лотком.

7. Края и наружную поверхность водоема облицовывают булыжниками, плоскими камнями, плиткой, ракушками…

8. Водоем наполняют водой.

Стенки бетонного водоема, армированные металлической сеткой, способны выдержать очень высокое давление. В том же случае, когда чаша водоема выполняется без металлического армирования, толщина стенок и дна должна быть увеличена.

Некоторые специалисты рекомендуют укладывать бетон поверх толстой полиэтиленовой пленки, которую без всякого натяжения настилают на дно и стенки котлована и фиксируют по краям. Перед началом бетонных работ пленку смачивают водой (не целиком, а последовательно, участок за участком).

Контуры бетонного водоема должны быть как можно проще. При бетонировании водоема простой конфигурации больше шансов получить долговечную конструкцию, так как углы – самое уязвимое место бетонного водоема.

Если вы планируете заселить бетонный водоем рыбой, его внутреннюю поверхность рекомендуется покрыть жидким стеклом. Стекло наносится широкой кистью по всей бетонной поверхности спустя 3 суток по окончании бетонных работ. При этом следят, чтобы не было пропусков! Толщина слоя жидкого стекла – минимум 2–3 мм. Перед нанесением стекла бетонные поверхности тщательно протирают.

Бетонный водоем будет долговечен только в том случае, если сделан профессионально и в соответствии со всеми правилами бетонирования. В противном случае его разрушение начнется сразу же после окончания строительных работ.

Дренажная система

Чтобы вода в пруде на равнинном участке не застаивалась, а в период дождей не затапливала берега, на садовом участке необходимо предусмотреть дренажную систему.

Простейший вариант устройства для сбора излишков воды – это дренажная яма, наполненная битым кирпичом, щебнем или гравием. Яму располагают на расстоянии 1 м от водоема, в самом низком и влажном месте садового участка. Минимальный объем дренажной ямы – 1 м³. С водоемом яму соединяют отводной трубой, которую прокладывают в грунте и маскируют растениями. Вместо трубы можно соорудить небольшую дренажную канаву. Дно канавы выкладывают пленкой, после чего канаву целиком заполняют гравием.

Рис. 10. Пруд, оборудованный переливной трубой: 1 – пруд; 2 – переливная труба; 3 – дренажный котлован

Кстати, и саму дренажную канаву легко превратить в небольшой водоем. Если в канаве есть вода, то достаточно посадить водные растения, которые своим присутствием сразу же оживят водоем. Пустую канаву можно выложить камнями и засадить почвопокровными растениями.

Если водоем по тем или иным причинам начинает заболачиваться, вокруг него придется соорудить более основательную дренажную систему с разветвленными канавами и ямой для сбора лишней воды. Канавы делают с уклоном в сторону ямы для сбора воды. Стенки и дно дренажных канав выкладывают геотекстилем, поверх которого насыпают небольшой слой гравия. После этого в канавы прокладывают дренажные трубы – дерновые или перфорированные асбестоцементные. Первые более предпочтительны, так как не боятся низких температур и не выделяют вредных веществ. После прокладки дренажных труб канавы засыпают плодородной землей и накрывают дерном. Выход дренажной трубы к водоему следует оставить открытым, слегка замаскировав камнями.