Текст книги "Современные погреба, гаражи, летние кухни и летний душ. Оригинальные идеи, новые проекты"

Валентина Ивановна Назарова
Современные погреба, гаражи, летние кухни и летний душ Оригинальные идеи, новые проекты

Гараж

Гараж на приусадебном участке может служить одновременно мастерской и погребом для хранения продуктов.

Виды гаражей

Гаражи могут быть деревянными, металлическими, кирпичными. Деревянные гаражи не отвечают требованиям противопожарной безопасности; в металлических гаражах нет оптимальных условий для автомашины: летом жарко, зимой и осенью образуется конденсат, что является причиной коррозии. По этой же причине не целесообразно делать металлические ворота в кирпичном гараже.

Оборудование

В оборудование гаража входит: освещение, вентиляция, стеллажи для хранения всевозможных деталей, желателен водопровод. Гараж должен быть сухим, относительная влажность 50–70 %.

Выбор места для гаража и возведение фундамента

Место для гаража определено, теперь необходимо подготовить рабочую площадку. Удаляют почву на глубину 10–15 см, проводят разметку, соблюдая прямоугольность углов; забивают колышки у всех углов, натягивают разбивочные шнуры. По разметке роют котлован для фундамента. В сухом песчаном грунте глубина 60 см; в глинистом – 80 см. Для закладки цоколя поверху котлована для фундамента снаружи и внутри его укладывают доски или брусья по размеру гаража. В котлован закладывают бетон и тщательно утрамбовывают. Крепежные элементы устанавливаются до затвердевания бетона. В бетон можно добавить битый кирпич, щебень, камни.

Рис. 1. Схема трассировки (а) и план фундамента (б):

1 – деревянные колышки; 2 – разбивочный шнур; 3 – банкет; 4 – поверхность грунта; 5 – бетонный пол; 6 – порог ворот; 7 – изоляция; 8 – гравийная засыпка

Пол

На площадку насыпают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают; сверху накладывают слой толи или промасленной бумаги. Если пол бетонный, то бетон распределяют равномерным слоем, толщиной 10–12 см. Затем бетонированную поверхность затирают теркой.

Лучше всего строить гараж на уровне земли, но можно ниже уровня земли.

Рис. 2. Гараж со смотровой ямой и подвалом:

1 – верстак с тисками и стеллажи, 2 —облицовочная доска; 3 —рубероид; 4 – балка перекрытия; 5 – балка навесного потолка; 6 – щит антресоли; 7 – петля навески антресоли; 8 – отмостка; 9 – фундамент: 10 – смотровая яма; 11 – подвал

Рис. 3. Кирпичный гараж:

а – общий вид, б – вид сбоку, в – оптимальные размеры с одними воротами, г – план гаража

Стены

Стены сложены в ¹/₂ кирпича с угловыми и промежуточными столбами в 1 кирпич. Преимущества такой кладки в том, что ниши между столбами внутри гаража можно использовать для оборудования полок и стеллажей.

Крыша

Крыша односкатная, пологая, из деревянных балок, поставленных на ребро и опирающихся на столбы, со сплошной обшивкой из 40–50 мм досок.

Ворота

Особенность такого гаража в том, что устраиваются 2 пары створчатых деревянных ворот. Вторая пара ворот для выезда на расположенную со стороны двора площадку для мойки и профилактики машины. Внутренние размеры гаража 9,5×5,2 м, что позволяет рационально использовать пространство вдоль стен. Створки ворот находятся ближе к левой стороне, для удобства выхода из машины.

Створки ворот состоят из каркаса, обшитого досками в фальц (вагонкой), размер 185×170 см.

Окна. Вентиляция

В боковых стенах имеются окна с заполнением из стеклоблоков. Вентиляция обеспечивается вытяжной асбоцементной трубой, диаметром 150 мм с насадками и колпаком. Насадок прикреплен к трубе стяжным хомутом; колпак в виде двойного конуса – к насадку на 3-х лапах. Дефлектор изготавливают из листового оцинкованного железа. Нижний конец вентиляционной трубы расположен близко к полу.

В частных гаражах часто устраивают смотровую яму, однако ее строительство не рекомендуется, потому что поступающие испарения и образующийся конденсат от перепада температур вызывают коррозию днища автомашины, стоящей, как правило, над ямой.

Рис. 4. Вытяжная система гаража:

1 – труба; 2 – хомут крепления; 3 – конусная насадка; 4 – лапка крепления колпака; 5 – колпак; 6 – колпак с двойным конусом

Устройство смотровой ямы оправдано в местностях с уровнем грунтовых вод ниже 2,5–3 метров. В таком случае под гаражом целесообразно строить и подвал для хранения продуктов.

Для удобства, наряду с обычными распашными воротами, делают опрокидывающиеся и шторные ворота, они занимают меньше места.

Но спланировать гараж необходимо так, чтобы стоянка машины находилась не над смотровой ямой и люком в подвал.

Устройство смотровой ямы

Ширина смотровой ямы должна быть на 10–15 см меньше расстояния между колесами автомобиля, а глубина такой, чтобы человек, не сгибаясь, мог в ней работать. Стены и пол бетонируют, а по верхним краям крепят металлические уголки, чтобы колеса машины не соскальзывали.

Желательно на задней стенке гаража, на высоте бампера машины прикрепить деревянную доску, резину – для предохранения от возможных ударов при въезде в гараж.

При пользовании гаражом рекомендуется ставить автомобиль выхлопом к воротам. Устройство гаража ниже уровня поверхности земли возможно, если подвальные помещения используются полностью, и потолок подвального помещения обладает огнестойкостью.

Рис. 5. Оборудование гаража и поперечный разрез со смотровой ямой и подвалом:

1 – верстак с тисками и стеллажи (полки): 2 – облицовочная доска; 3 – рубероид; 4 – балка перекрытия; 5 – балка навесного потолка (антресоли); 6 – щит антресоли: 7 – петли навески антресоли; 8 – отмостка; 9 – фундамент; 10 – смотровая яма; 11 – погреб (подвал)

Рис. 6. Въездная рампа в гараже:

1 – задернованный откос; 2 – песчаная засыпка; 3 – песчаная бетонная или каменная стена: 4 – яма для стока воды; 5 – изолирующая окраска; 6 – ступенчатый фундамент

Въездная рампа

Она имеет большое значение, в частности для заглубленного гаража. Уклон рампы 10–12 %, но не больше 15 %.

Площадка перед воротами имеет уклон наружу не более 1 метра. В самом низком месте устраивают сток для воды с отводом в канализационную сеть. По верхней части рампы можно сделать откос и укрепить его, что улучшит обзорность.

Современные гаражные ворота

Ворота для гаражей и аналогичных сооружений могут быть:

• подъемными;

• складывающимися;

• сворачивающимися.

Гаражные ворота оборудуются механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами, магнитным радиоуправлением с электро– или пневмоприводом и другими приспособлениями.

Подъемные ворота

Принцип конструкции таких ворот заключается в поднятии цельного или секционного полотна, убирающегося под покрытие гаража и закрепляющегося под потолком. Полотно ворот движется по направляющим, расположенным по бокам. Также возможна конструкция подъемных ворот, когда полотно уходит вверх и прячется в скрытом в стене пенале. Однако такая конструкция имеет ограниченное применение из-за своей громоздкости и «съедании» части фасада, расположенной над въездом в гараж.

Складывающиеся ворота

Наиболее часто применяемый тип складывающихся ворот представляет собой складчатое полотно, которое при открывании складывается по направлению вверх и закрепляется под въездным проемом. Реже применяются ворота, складывающиеся в стороны от въездного проема, так как они съедают ширину проезда в гараж.

Правда, сегодня существует еще один подвид складывающихся ворот. Такие ворота выполняются трех– или четырехстворчатыми. Средние створки откидываются на 180° на крайние и крепятся к ним промежуточными фиксаторами (держателями створки). Обе сложенные створки совместно также поворачиваются в открытое положение на 180° и, в отличие от раздвижных складывающихся ворот, полностью освобождают проем ворот. Такое открытое положение обусловливает специальную конструкцию наружных воротных навесок. При закрепленных наружных створках средние створки в такой конструкции могут играть роль обычных распашных ворот.

Рис. 7. Гаражные ворота:

1 – ворота, поднимаемые вверх; 2 – ворота, складывающиеся вверх; 3 – секционные, складчатые ворота, убирающиеся под покрытие; 4 – жалюзийные, сворачивающиеся ворота; 5 – раздвижные ворота; 6 – складчатые ворота с механическим приводом

Складывающиеся ворота с электроприводом открываются всегда внутрь. Они навешиваются не сбоку, а сверху к ходовым роликам и имеют нижние направляющие. Справа и слева закрытые створки упираются в вертикальные щеточные уплотнители. Ходовые ролики ворот в пролете движутся по прямой линии и лишь в конце входят благодаря складным роликам в укороченные направляющие.

Боковые воротные камеры должны иметь такие размеры, чтобы между сложенным пакетом створок и проемом ворот оставалось пространство не менее 500 мм во избежание слишком плотной укладки сложенных звеньев.

Раздвижные складывающиеся ворота по ширине не связаны ни с какими ограничениями, ограничена лишь высота.

Раздвижные складывающиеся ворота состоят из трех или более створок. Наиболее распространены ворота с тремя, четырьмя, пятью и шестью створками. Эти ворота могут выполняться с открыванием на 90 и 180°. При повороте на 90° открытые створки ворот занимают, помимо фальцев, часть открытого пролета, что нужно учитывать при проектировании желаемого размера проезда.

Для широких ворот возникает опасность нежелательного хлопка от ветра. Следует всегда предусматривать приспособление для закрепления створок в открытом положении.

Сворачивающиеся ворота

Такие ворота не занимают площадь при открывании и запирании. Свернутые ворота лежат на перемычке проема и могут быть скрытыми внутри сооружения, либо находиться в специальном пенале, видимом на фасаде. Элементы привода надежно укрыты от повреждения за перемычкой. При втопленных в стену рельсовых направляющих жалюзийные ворота освобождают весь проем.

Погреба

I вариант строительства погреба

Вначале выкапывается котлован 3-х метровой глубины, размером 2,5×2,5 м. Когда котлован готов, устанавливают ограждения стен котлована, насыпают на дно будущего погреба песчаную подушку толщиной 20 см, прокапывают по периметру дренажную канаву. Затем возводят технологические стены. К 4-м угловым стойкам, вбитым в дно котлована, прибивают доски, а к ним крепится плоский шифер (листы подгоняются вплотную друг к другу).

Изолировать погреб от влаги лучше всего с помощью гидростеклоизола, рубероида с обмазкой гудроном, жидкого стекла.

При использовании в качестве гидроизоляции рулонных материалов, необходимым условием является: стыки полос не должны совпадать с линиями пересечения стен и пола погреба. Если эти условия соблюдены, можно переходить к кладке бетонных стен. Толщина таких стен 15 см, толщина пола – 20 см. Внутри этого пространства нужно расположить арматурные решетки из прутков, связанных проволокой, с обязательной подкладкой боя кирпичей. Арматура будет защищать погреб от влаги, не позволит стенам деформироваться в результате просадки грунта и образования трещин. Пол заливается бетоном, устанавливается опалубка и бетонируются стены. Пространство между ограждениями котлована и технологическими стенами засыпается песком, формируется потолочное перекрытие, и сооружается люк. Потолок погреба утепляется стекловатой, уложенной на рубероид, гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита (20–30 см), затем еще слой грунта. Такой погреб надежно сохранит урожай до будущего сезона.

II вариант строительства погреба

Погреб состоит из 2-х частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней, наружной – погребицы. Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от нагревания летом и замерзания зимой. Дверь погребицы устраивается с северной стороны, и делают ее из толстых досок (4–5 см толщиной), теплоизолируют с внутренней стороны. Как и в 1-м варианте вначале роют котлован под погреб. Откосы котлована могут быть прямые или отлогие, это зависит от грунта.

Рис. 8. Полузаглубленный погреб:

1 – лестница тамбура; 2 – пол; 3 – дверь погреба; 4 – фундамент; 5 – глиняный замок; 6 – кирпичная стена; 7 – земляная засыпка; 8 – перекрытие тамбура; 9 – гидроизоляция; 10 – глиняная стяжка; 11 – перекрытие для горбыля; 12 – вытяжная труба

Рис. 9. Устройство гидроизоляции:

1 – кирпичная стена; 2 – цементная штукатурка; 3 – обмазочная гидроизоляция; 4 – рубероид; 5 – отмостка с уклоном 1:10; 6 – упорная стенка; 7 – глиняный замок; 8 – внутренняя штукатурка; 9 – пол; 10 – бетонное основание; 11 – щебеночная подготовка; 12 – уровень грунтовых вод

Котлован в сухом грунте по размерам равен размеру погреба. Во влажном грунте котлован роют большим, т. к. устраивается гидроизоляция. Когда котлован вырыт, дно его выравнивается и трамбуется. Если грунт сухой, на дно укладывается кусками жирная глина, утрамбовывается. Глиняная гидроизоляция должна быть больше размера наружных сторон погреба на 10–12 см. Это предохраняет стены погреба от грунтовой влажности. Поверх глины можно наложить ровным слоем бетон.

При влажном грунте кроме глины и бетона укладывают несколько слоев рубероида или толи, перекрывая стыки на 10–12 см, а сверху укладывают еще слой бетона. Когда пол погреба готов, строят стены. Они могут быть кирпичными, бетонными, каменными, железобетонными.

Устройство погреба в подполье

Погреб желательно строить в середине пространства подполья, тогда его стенки будут омываться свежим воздухом. Если погреб строят в подполье, то фундамент штукатурят с внутренней стороны.

Вентиляция подполья и погреба предусматривается заранее. Погреб часто располагают в подполье кухни, либо с улицы. Люк в полу кухни должен надежно закрываться крышкой. Если вход в подполье с улицы, то дверь должна быть теплоизолирована.

Пол в подполье должен быть двойным:

· 1-й настил с нижней стороны балки (из досок, пластин);

· 2-й настил с верхней стороны балки. Швы между настилами промазываются глиной и засыпаются песком.

Вентиляционные отверстия устраивают под углом помещения, это необходимо для проветривания пространства между настилом и полом. Такой пол не пропускает запахи из-под пола. Погреб в подполье гидроизолируют, до устройства настила хорошо просушивается, а только затем делают потолок с хорошей теплоизоляцией из сухих материалов.

Погреб под гаражом

Используются асбестоцементные листы; удобен тем, что не занимает отдельного места на участке. Такой погреб не требует дополнительного утепления. Пол в погребе бетонный. Стенки погреба железобетонные, внутри белятся известковой побелкой.

Каркас с прикрепленными листами шифера не должен плотно прилегать к перекрытию (на случай прогиба настила). Если имеется незначительный зазор, его заполняют паклей. Вентиляционную трубу устанавливают у задней стенки погреба. Труба по вертикали разделена на два канала: для выхода застойного воздуха и поступления свежего.

Строительство заглубленного погреба

Перекрытие выполняют следующим образом. Несущим элементом перекрытия могут служить железобетонные плиты, металлические балки, бревна и толстый ошкуренный горбыль. По ним укладывают слой гидроизоляции (рубероид, толь, пергамин), а на него – утеплитель. В данном случае гидроизоляция предохраняет от увлажнения парами воды, содержащимися в воздушном объеме погреба.

Материал утеплителя намокнув, теряет свои теплозащитные свойства. В качестве утеплителя применяют котельный шлак, перлитовый вспученный песок. Имеется опыт использования пенопласта как в виде плит, так и в виде крошки. Сверху утеплитель перекрывают настилом и присыпают землей. Использование эффективных утеплителей позволяет делать нетолстое перекрытие, а, следовательно, отрывать менее глубокий котлован.

В перекрытии делают лаз размером 70×70 см и лестницу, ведущую вниз. Для вентиляции погреба и предупреждения отпотевания стен, капели с потолка, устанавливают две трубы – вытяжную и приточную. Вытяжная начинается под потолком, проходит перекрытие и выходит наружу, приточная начинается на высоте 0,5 м над полом в другом углу погреба. Иногда для вентиляции достаточно в крышке лаза сделать окно с частой стальной решеткой, перекрыв его несколькими слоями войлока. Такое устройство будет пропускать пары воды, но препятствовать проникновению холода.

Строительство полузаглубленного погреба

Такой погреб закладывают обычно на глубину 70–100 см, выводя пол по возможности выше уровня грунтовых вод. Гидроизоляция, стены и пол выполняются по той же технологии, что и для заглубленного погреба.

Выбор конструктивного решения зависит от уровня стояния грунтовых вод и дренирующих свойств грунта. Возвышающуюся над землей часть погреба засыпают грунтом.

Откосы делают под углом 45°. Наименьшая толщина засыпки по бревенчатому перекрытию – 50 см. Перекрытие выравнивают слоем мятой глины, затем кладут рубероид в два слоя и далее грунт. В перекрытии устанавливается вентиляционная труба. Чтобы дожди не размывали насыпной грунт, погреб обкладывают дерном.

При полузаглубленной конструкции требуется устройство отдельного входа с уровня земли. Для этого строят тамбур из кирпича, бревен или досок с крышей, дверью, лестницей, ведущей ко второй двери непосредственно погреба. Вторую дверь надо утеплить.

Строительство незаглубленного погреба

На влажных болотистых местах можно делать искусственную подсыпку. Сооружение наземного погреба не отличается от сооружения полузаглубленного. Под основание снимают растительный слой и делают щебеночную засыпку с поливкой битумом. Затем идет слой мятой глины, по ней укладывают пол из кирпича. Стены возводят из любого подручного материала. Снаружи их обмазывают горячим битумом. Перекрытие – как у полузаглубленного погреба. Оборудуют вход. Сверху и с боков погреб засыпают землей.

Погреб со стенами из асбоцементных листов

В последние годы получили распространение погреба, у которых стены выполнены из кровельных волнистых асбоцементных листов (размер 175×115 см). Используют также и плоские листы. В котловане вначале собирают каркас из металла или деревянного бруса, а затем крепят к нему снаружи листы на болтах или шурупах.

Для подземного погреба с напором грунтовых вод два листа склеивают казеино-цементным клеем (2 части казеина, 1 часть цемента по объему). Для других типов погребов достаточно одинарного листа. Гидроизоляция выполняется либо оклейкой несколькими слоями рубероида, либо обмазкой битумом. Между верхним перекрытием и торцами листов оставляют зазор на осадку (его заполняют просмоленной паклей).

Погреба из асбоцементных листов, впрочем, как и другие, не обязательно должны иметь прямоугольную форму, они могут быть круглые и многогранные.

Металлические погреба

Для устройства металлического погреба необходимо изготовить ящик из металла. Готовят его с помощью сварки. При этом нужно обращать особое внимание на то, чтобы в местах сварки и пайки не было дыр, чтобы в ящик не попадала вода. Потолок делают из досок, горбыля, бетонных плит.

Для загрузки продуктов и для выхода-входа людей делают лаз. Вход и выход осуществляется по лестнице.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции необходимо: ящик установить на изоляционный глиняный слой толщиной 200–250 мм. Внешние стороны погреба покрыть жирной мятой глиной такой же толщины.

Так как ящик-погреб может ржаветь, то для предупреждения его от ржавчины и разрушения этот ящик покрывают расплавленным битумом.

Для теплоизоляции такого погреба можно использовать следующие материалы: (синтетические или стеклянные) с заполнителем (стекловата, шлаковата и другие, не гниющие материалы). Теплоизоляционный материал на ящик можно крепить при помощи клея, крючков.

Эксплуатация и ремонт погреба

Погреб, как и любое помещение, необходимо всегда содержать в чистоте. Проветривание и просушка летом являются обязательным условием для долгой его эксплуатации.

Появляющиеся дефекты (трещины, разрывы) необходимо заделывать, чтобы через них в погреб не попадала вода.

Как просушить погреб

В разгаре лета садоводы проветривают и просушивают погреба, подвалы и хранилища. Но для просушки часто оказывается недостаточно открыть люк и вентиляционные трубы – воздух в погребе холодный, тяжелый и естественной тяги не получается. Для просушки наращиваем вентиляционную трубу вниз, почти до самого пола. Под трубой ставят горящую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначальную тягу, зажигают прямо в трубе бумагу, а в дальнейшем тяга поддерживается пламенем свечки. Так за три дня с помощью нескольких свечей погреб будет отлично высушен.

Летняя кухня

Летняя кухня является незаменимым помощником на приусадебном участке.

Выбор места

Место необходимо выбирать, исходя из следующих критериев:

• кратчайший путь сообщения с домом;

• минимальные затраты по оборудованию освещением, канализацией, водопроводом.