Текст книги "Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба"

Борьба с сорняками

Огородничество было бы любимым хобби многих людей, если бы не эти проклятущие сорняки. Из-за них боль в пояснице, они в паре с вредителями способны уничтожить весь урожай. Некоторые огородники считают, что бороться с сорняками – дело гиблое, достаточно дать нежным всходам и рассаде подняться, а там пусть себе соревнуются с сорняками, кто быстрее и сильнее. Можно, конечно, поэкспериментировать на небольшой грядке, но велосипеда вы не изобретете. Дело это действительно бесперспективное, потому что сорняки без вашего вмешательства однозначно выиграют этот раунд благодаря своей неимоверной силе роста и приспособленности к условиям среды. Например, семена некоторых из этих растений не теряют всхожести десятки лет. К тому же существуют тысячи видов сорняков, которые прекрасно себя чувствуют в огороде! Представьте себе растительное воинство, способное выдерживать значительную засуху, подтопление и даже обработку гербицидами. Стойкости отдельных видов сорняков и их способности выживать можно лишь позавидовать: их семена не вымерзают даже при 20-градусном морозе, при ферментации и силосовании, не действует на их защитную оболочку и желудочная кислота. Часто на грядке можно увидеть сорняк, полностью срезанный тяпкой, который, удерживаясь на одной тонюсенькой жилочке, продолжает расти и даже давать семена.

Среди великого множества сорняков существуют виды, которые засоряют грядки только одного культурного растения и встречаются на огородах только вместе. Эдакое принудительное сожительство. Не думаю, что культурные растения рады такому положению дел, потому что сорняки, нагло устремляясь вверх и завоевывая место на грядке, поглощают большую часть питательных веществ и солнечного света. Даже при средней засоренности сорняки отнимают у поля площадью 1 га до 50 кг азота, если же поле сильно заросло, то и до 200 кг. Представьте потери урожая, учитывая, что для выращивания одной тонны пшеницы требуется 70 кг доступного для растений азота.

Мало того, некоторые сорняки являются ядовитыми растениями или аллергенами для людей и домашних животных. Там, где участки сильно заражены сорными растениями, возникают очаги болезней не только огородных культур, но и домашних животных. На таких участках беспрепятственно размножаются и зимуют полчища вредителей. Например, личинки щелкуна просто обожают пырей. Когда вы, очистив от сорняков грядку, усталые, но довольные покидаете огород, то даже не подозреваете, что очередная порция пророщенных семян уже ждет своего часа. Кроме того, семена разносятся ветром, водой во время дождя, птицами, и даже вы по дороге на огород можете зацепить растение, и ворсинки его семечка вцепятся в вашу одежду и благополучно пропутешествуют на вас к месту высадки на грядку. Сорняки неимоверно плодовиты, они рассеивают сотни и тысячи семечек.

Надеюсь, я убедил вас, что бороться с этой напастью необходимо, причем на начальных этапах развития. Главное – не позволить сорнякам выбросить семена, иначе в следующем году вы будете иметь огромную проблему.

Настало время познакомиться с сорными растениями ближе. Ведь если знаешь врага в лицо, то и бороться с ним значительно легче.

Сорняки можно классифицировать в зависимости от того, выживают ли они после того, как выбросят семена, или же на этом их жизненный цикл завершается. Однолетним растением являются, например, овсюг или лебеда садовая. Существуют растения, которые живут не более двух лет, например прекрасно известные огородникам чертополох и осот. Но не радуйтесь, если у вас на грядках поселились одно– или двулетние сорняки, мол, год-два потерплю. Эти растения очень плодовиты и укрывают землю десятками тысяч семян.

Есть сорняки, которые прекрасно зимуют под снегом. Один из самых известных многолетников – пырей, эта вечная головная боль огородников. Размножается эта напасть и семенами, и вегетативно – ползучим подземным корневищем. К группе многолетних «квартирантов» наших грядок принадлежат вьюнок полевой, щавель конский, полынь горькая, горец, татарник колючий. Надземная часть осенью отмирает, но живучий корень, перезимовав, дает на следующий год новые ростки. Даже если вы снесете такому растению «голову» тяпкой несколько раз за лето, оно выживет. Такие сорняки практически невозможно уничтожить, поскольку они могут восстановиться из очень маленькой части корня, который вы оставили в земле.

Итак, немного теории о сорных растениях вы почерпнули. «Но для чего она мне? – спросите вы. – Главное – знать, как выглядят огородные культуры, а все остальное нужно выпалывать, вырывать, уничтожать».

Ну, во-первых, знаний за плечами не носить. Огородник, информированный о растениях-аллергенах, например амброзии, или о растениях, содержащих опасные вещества, например борщевике (в его листьях есть фотосенсибилизирующие фуранокумарины), не пойдет на борьбу с ними без защитных средств. Ядовитые дурман или паслен черный не окажутся у него на обеденном столе. К опасным растениям, кроме перечисленных, можно отнести вьюнок полевой (содержит гликозид конвольвувин, смолистые вещества и психотропные алкалоиды, его применяют в народной медицине), цикуту (содержит цикутоксин, который действует подобно стрихнину), белену, аконит. Грамотный огородник при случае прочитает соседям лекцию по ботанике, представ перед ними в выгодном свете. Всем сразу станет ясно – это ученый, образованный человек.

Теперь о том, как быстро, без лишней мороки и боли в пояснице избавиться от сорняков. Здесь главное, как и в случае с вредителями и возбудителями болезней, – профилактика. Не нужно ждать, пока сорняки сплошным ковром укроют грядки. Это, конечно, красиво, особенно во время цветения, но любоваться полевыми цветами лучше на лугу. Тем более что большинство сорняков цветет не очень эстетично.

В первую очередь уничтожьте сорняки вокруг вашего огорода – перекопайте, скосите. Цель – не позволить им рассеять семена даже на меже или дорожке. И вообще, не оставляйте необработанных участков, так как они становятся «инкубатором» для развития вредителей, возбудителей болезней и сорняков.

Придерживайтесь агротехники и севооборотов. Как я уже говорил, некоторые сорняки приспосабливаются к определенным культурам, поэтому, меняя участки для различных культур, вы заодно «выбиваете из колеи» зимующие и однолетние сорняки.

После сбора урожая обрабатывайте почву плоскорезом, рыхлите культиватором. Если у вас есть мотоблок, пройдитесь фрезой на глубину до 5 см. Нет механических устройств – тогда рыхлите тяжелой тяпкой или граблями с железными зубьями. Это спровоцирует сорняки на всходы, которые уничтожите или вы, или мороз.

Собранные сорняки (но без цветоносов!) можно заложить на компостирование вместе со стеблями и листьями культурных растений. Компост желательно закладывать не на один год, а до полного разложения растительных остатков.

Неплохо завести грядку под так называемым паром. Такую грядку или даже целый участок желательно не засаживать в течение года, но в период вегетации несколько раз перекапывать или перепахивать, не позволяя сорнякам расцвести. Это, конечно, скорее теоретический совет, ибо где же вы видели у нас незасаженные поля, а если такие и находятся, то там ступить некуда от сорняков. Никто незасеянное или незасаженное поле не перепахивает несколько раз за лето, вы же знаете цену на солярку. Но если у вас есть такой участок – поэкспериментируйте. Почва отдохнет и даст на следующий год хороший урожай.

Получить хороший урожай помогут и растения-друзья, то есть сидераты – белая горчица, масличная редька, яровой и озимый рапс, люцерна и многие другие виды. Эти растения призваны улучшить структуру почвы, обогатить ее азотом и «выдавить» с участка сорняки. Сидераты заделывают в почву в период начала цветения или непосредственно перед ним. На поверхности почвы образуется защитный слой компоста, кроме того, дружные всходы сидератов заглушают сорняки. Масличную редьку, озимый рапс, озимую сурепку сеют под осень.

Можно поступить немного иначе. Не оставлять грядку под паром, а ранней весной высадить редис, салат, кориандр, укроп, причем не нужно стараться высевать это все рядами. Должен получиться не то чтобы сплошной ковер, но близкая к этому картина, поэтому семена можно заделать просто граблями и укрыть, к примеру, агропленкой. Постепенно участок будет пропалываться (салаты, ранняя весенняя зелень к столу), а на освободившееся место можно высаживать рассаду других овощных культур (перец, помидоры, баклажаны). Грядка заполнена – основная культура плюс кориандр или укроп – сорнякам места нет. После сбора урожая повторяем весенний прием – поздние редис, зеленные культуры.

Под перекопку можно сеять рожь или овес на зеленую массу. Чтобы полностью избавиться от зловредных сорняков, а заодно и разрыхлить почву, сеют бобовые (вику, люцерну, люпин, сою, чечевицу, фасоль, клевер), которые к тому же являются холодостойкими и дают ранние всходы, а главное – фиксируют азот.

Сидераты можно очень эффективно использовать в междурядьях как уплотненные посадки. И вообще, сидераты – это очень интересно, ведь вы искусственно создаете на участке настоящую экосистему!

Кроме того, отдельные небольшие грядки можно укрыть темным агроволокном. Правда, этот метод борьбы с сорняками эффективен лишь на короткое время – через месяц пленку уже начнут поднимать сорняки, которые размножаются корневищем.

Таким же образом действует и мульча, которая прекрасно себя зарекомендовала в борьбе с семенами сорняков. Но пырей, вьюнок и даже одуванчик легко преодолевают такие препоны. Если у вас есть ненужный кусок плотного брезента или материала, на котором печатают современные афиши (ну вдруг!), можно использовать для укрытия его. Плотный, он победит все, даже пырей. Им можно укрыть участок на год и забыть на время о борьбе с сорняками на этом участке фронта.

Можно, конечно, не мучиться с перекопками, а объединить химический и механический методы борьбы – залить участок под паром гербицидом, тем самым уничтожив все живое, а под зиму перепахать. А весной засадить чистый от сорняков участок.

Главный и, к сожалению, самый распространенный метод борьбы с сорняками – механическое удаление сорняков и рыхление междурядий. Так что пока не придумаем робота – уничтожителя сорняков, боли в пояснице не избежать, если вы хотите употреблять экологически чистую продукцию. Кстати, недавно на YouTube встретил видео о том, что немецкие ученые уже изобрели робота, который распознает культурные растения, а все остальные уничтожает специальными молоточками. Инновацию опробуют на сахарной свекле.

Химики давно заметили, что есть вещества, угнетающие растения, причем одни из них убийственно действуют на злаковые, другие – на амарантовые и т. д. Так появились гербициды. Эти препараты сегодня широко используют для борьбы с сорняками. Существуют гербициды, которые, как я уже говорил, действуют на один вид растений, а есть и универсальные, которые уничтожают все живое и растущее – именно эти гербициды и применяют на полях под зимнюю вспашку.

Вообще гербициды – очень опасные вещества, они имеют длительный период распада, а при постоянном применении накапливаются в почве, оттуда попадают в овощи, вымываются дождевой водой и стекают в водоемы. Вместе с сорняками гибнут целые экосистемы, а заодно и наши домашние животные, которые пасутся на отравленных гербицидами лугах. Действие этих ядов на людей исследовано слабо, но тем не менее есть случаи отравления людей, которые употребляли овощи после интенсивной обработки гербицидами. Поэтому во многих странах применение гербицидов регламентировано законом.

Размещение огородных культур на участке

Мы с вами уже более-менее подковались в агротехнике, знаем, как определить состав почвы, теоретически представляем, как бороться с сорняками и возбудителями болезней. А руки просто чешутся начать! Хочется немедленно развить бурную деятельность на огороде. Но не спешите хватать лопату и все перекапывать. Для начала, как в каждом успешном деле, нужно составить план. Вооружимся же рулеткой, бумагой и карандашом (если вы дока в ІТ-технологиях, бумага и карандаш не нужны). Измерим участок, выделенный под огород тещей, полученный в наследство от троюродного дедушки или купленный за свои кровные. Начертим план и разметим грядки. А как же иначе? Сажать нужно по плану, а не как кому взбредет в голову. Если ваш огород засажен без плана – вы просто любитель, чайник, а если с планом – то вы уже мастер огородного дела. Но сейчас не до шуток. Агрономическая наука долго исследовала огородные культуры и сделала вывод: одни виды соседствуют комфортно, другие же просто терпеть не могут друг друга (табл. 1).

Таблица 1. Дружественные и недружественные культуры

После того как вы изучите табл. 1 и поймете, кто с кем находится в добрососедских отношениях, можете смело начинать планировать грядки. Чтобы облегчить себе работу в будущем, помните, что основные огородные культуры относятся к двенадцати ботаническим семействам! И это только семейства, Карл! А вы говорите – свекла, капуста… Их желательно знать, поэтому наберитесь терпения. Возможно, многие культуры из этого списка для вас в новинку, да я и не предлагаю сажать всё, но, может, вы выберете для себя что-то на будущее. Итак, начнем.

1. Пасленовые – картофель, томат, перец, баклажан, физалис.

2. Крестоцветные (Капустные) – капуста, редька, репа, хрен, катран, горчица, рапс, кресс-салат.

3. Тыквенные – тыква, огурец, арбуз, дыня, кабачок, патиссон, люфа, лагенария, момордика, трихозант, ангурия, крукнек.

4. Бобовые (Мотыльковые) – боб, фасоль, горох, чечевица, вигна, соя, чина, нут, арахис.

5. Зонтичные (Сельдерейные) – морковь, укроп, петрушка, фенхель, анис, любисток, кориандр, кервель, тмин, сельдерей, пастернак.

6. Амариллисовые (подсемейство Луковые) – чеснок, лук.

7. Гречишные (Спорышевые) – щавель, ревень.

8. Амарантовые (Щирицевые) – свекла, шпинат, лебеда садовая, мангольд.

9. Астровые (Сложноцветные) – артишок, салат, эстрагон, цикорий, топинамбур.

10. Яснотковые (Губоцветные) – базилик, мелисса лимонная, майоран, тимьян (чабрец), чабер, мята, розмарин, тмин, иссоп, чистец (стахис).

11. Злаковые (Мятликовые) – кукуруза, рожь, овес, просо.

12. Спаржевые – спаржа.

Для планирования грядок следует помнить, что культуры одного семейства нежелательно располагать на грядке по соседству. Высаживать такие культуры на одном участке можно с промежутком времени между ними не менее чем 3 года (вы же понимаете, их поражают одинаковые вредители, болезни и даже сорняки). То же касается и сидеральных культур. Подбирая их, нельзя допускать соседства сидерата с основной культурой того же семейства. Потому мы запланируем преемников культур, основываясь на табл. 2.

Таблица 2. Оптимальные предшественники

Отдельно поговорим о размещении на огороде сидератных культур.

Весной их можно сеять сразу же, как сойдет снег. За месяц растения улучшат структуру почвы и сохранят в ней влагу, заглушат сорняки. Высаживая ранние культуры, сидераты скашивают и заделывают или высаживают основную культуру просто среди сидератной, очищая почву только возле лунок. В последнем случае сидераты можно время от времени скашивать для мульчи.

Весной сеют те сидераты, которые не боятся ночных заморозков и быстро растут, – это, например, редька масличная (улучшает плодородие и подавляет сорняки), горчица (хороший разрыхлитель, «выдавливает» с участка сорняки и возбудителей болезней), рапс яровой (уничтожает возбудителей болезней и подавляет сорняки), вика яровая (как и все бобовые, фиксирует азот и дает много зеленой массы), кормовой горох (быстро растет и фиксирует азот), люпин белый (хороший разрыхлитель, дает много зеленой массы и фиксирует азот), фацелия (подавляет сорняки и возбудителей болезней и быстро растет), овес (хороший разрыхлитель, улучшает плодородие и подавляет сорняки).

Самый лучший весенний сидерат – горчица, отличный предшественник для картофеля и помидоров (защищает от болезней, сорняков и личинок щелкуна). Она неплохо распространяется самосевом. Такие самосевки всходят раньше и растут лучше, чем посеянные растения. Ее также используют для защиты от майского жука. Клубни картофеля и горчицу сажают одновременно, а при окучивании зеленые удобрения заделывают в почву. Рассада помидоров и перцев, посаженная в горчицу, приживается лучше, а недели через две после высадки рассады сидерат подкашивают для мульчи. Горчица наиболее эффективна весной и осенью, так как влаголюбива и не любит жары. Кроме того, крестоцветная блошка нападает на горчицу именно среди жаркого лета. Иногда горчицу используют, чтобы она отвлекла бабочек от капусты.

Рапс используют на грядках помидоров в междурядьях.

Фацелия тоже дружит с помидорами, а также эффективна на землянике. Она подавляет болезнетворные бактерии, оздоровляет почву.

Можно использовать смеси сидератов: овес, вика и горчица (такая смесь, кроме улучшения плодородия и защиты от грибков, частично подавляет пырей); горчица и редька масличная (зеленая масса и дезинфекция почвы).

Летом, после уборки ранних овощей, если вы не планируете выращивать что-то еще, можно сменить несколько поколений сидератов для улучшения структуры и качества почвы. Например, высадив весной редьку масличную, заделайте ее в почву при бутонизации в конце мая; затем посейте бобовые, которые заделайте во время бутонизации в середине августа, а на их место посейте горчицу, которую скосите в конце октября и оставьте на поле до весны.

Летом эффективны: горчица белая, фацелия, горох, клевер, вика, редька масличная, рапс. Важно, что редька масличная быстро дает зеленую массу, а ее развитый корень подавляет нематод.

Очень эффективны смеси нескольких сидератных культур. Горчица белая и редька масличная – первая подавляет гниль и личинок щелкуна, вторая – золотистую нематоду. Овес с викой или горохом – первый обогащает почву воздухом, вторые – азотом. Смесь сеют в начале июня, середине июля и в конце августа, а скашивают, когда овес начинает колоситься.

Осенью, после уборки, сидераты можно сеять дважды. Первый раз, в конце августа, выбирают сидератные культуры с коротким периодом вегетации (ячмень и бобовые – бобы, горох), которые скашивают и заделывают в почву. Второй раз сидераты (вику, озимую рожь, донник) сеют во второй половине сентября или начале октября. Подросшие растения хорошо задержат снег, защитят почву от ветра зимой и от излишнего пересыхания после весеннего таяния снега.

Весной, еще до посадки основной культуры, сидераты, которые сеяли сплошным ковром, запахивают в почву либо оставляют на поверхности в виде мульчи. Если основную культуру планируется сеять рядами, сидераты подкашивают и заделывают в почву в междурядья. К посеву основной культуры можно приступать через 2–3 недели.

В качестве предшественников для картофеля, томатов, огурцов, кабачков, баклажанов, сладкого перца под зиму лучше всего сеять рожь, овес, люпин, масличную редьку, горчицу, сераделлу, донник.

Горчица, сурепка, масличная редька, рапс, горох, вика – предшественники для свеклы, моркови, фасоли. Вико-овсяная смесь, рапс, бобовые, фацелия, райграс однолетний – предшественники для тыквенных и пасленовых. Все зависит от цели, которую преследует огородник (табл. 3).

Но главное при использовании сидератов – не переборщить. При заделке сидератов в почву важно помнить о свойствах почвы. На кислой почве с недостатком микроорганизмов, которые разлагают органические остатки, зеленая масса будет гнить со всеми вытекающими последствиями, поэтому лучше часть зеленой массы сидератов отправить в компост, а остальную заделать.

Таблица 3. Использование сидеральных культур

Примерно так, как в табл. 2, следует чередовать культуры на огороде. Но если вы внесли на грядку навоз под зиму, то в первый год весной лучше сажать капусту, огурцы, салат и культуры, продукты которых – вегетативная масса. Помните сказку о вершках и корешках? Так вот, весной после внесения навоза сажаем те культуры, в которых нас интересуют вершки. Корешки – морковь, столовую свеклу, корневой сельдерей, лук – сажаем на следующий год, уже не добавляя навоз. Вообще, навоз тоже нужно вносить с умом, потому что если вы каждый год станете засыпать почву этим добром, то получите, во-первых, засилье сорняков (их семена выживают в желудочно-кишечном тракте животных), а во-вторых, избыточные нитраты в продукции. Перенасыщение почвы азотом из свежего навоза приводит к накоплению вредных веществ в овощах! Есть культуры, которые, мягко говоря, не падки на свежую органику, даже страдают от нее. К таким принадлежат горох и фасоль. Их мы посадим на удобренную грядку только на третий год.

Если вы новичок в огородном деле и ваша цель – выращивание овощей только для своей семьи, то не стоит занимать под грядки гектары. Ученые и здесь не дремали и все подсчитали. Конечно, не следует принимать эти данные в качестве эталона потребления, все мы разные и аппетиты у нас тоже не одинаковые, но, думаю, нужно знать об этих подсчетах, чтобы приблизительно определить площадь той или иной культуры. Тем, кто держит свиней, кур или иную живность, ориентироваться на этот расчет смысла нет, а нужно занимать под огород все свободные участки. Привожу расчеты, ничего не меняя.

Взрослому человеку желательно съедать в течение года до 120 кг картошки и 130–150 кг разных овощей:

• капусты всех видов – 30–55 кг;

• помидоров – 25–37 кг;

• огурцов – 10–13 кг;

• сладкого перца – 10–13 кг;

• моркови – 6–7 кг;

• свеклы столовой – 5—10 кг;

• лука – 6—10 кг;

• зеленого гороха – 5–8 кг;

• зеленных культур (укроп, петрушка, салат) – 3–7 кг;

• баклажанов – 2–5 кг.

Кто-то, прочитав эти цифры, удовлетворенно потрет руки: «Класс! Теперь я знаю, сколько чего купить, чтобы не переплатить и запастись на зиму», – и побежит на рынок. Но мы не такие, мы хотим экологически чистых овощей для своей семьи, потому что у нас есть, где их вырастить, и мы хотим быть здоровы. Для таких трудолюбивых и упрямых жизнелюбов я и пишу эту книгу.

Итак, не стоит определять на глаз, сколько места занять под картофель, чтобы собрать, например, 3 мешка. Со временем появится опыт, но на первых порах доверимся науке. А наука говорит: если вы придерживаетесь агротехники, то есть вовремя и достаточно удобряете, боретесь с вредителями, болезнями растений и сорняками, улучшаете физико-механический состав почвы на участке, то с 1 м2 соберете:

• примерно 8—10 кг картофеля;

• до 15 кг кабачков;

• 7–8 кг капусты;

• 8—10 кг свеклы;

• 6–8 кг моркови;

• 2–3 кг лука;

• 8—10 кг огурцов;

• 4–5 кг помидоров;

• 7—10 кг зелени.

Теперь совершаем простейшие арифметические расчеты и узнаем, какую площадь выделить под различные культуры. Например: ваша семья состоит из четырех человек, значит, вам нужно заготовить 120 × 4 = 480 кг (почти полтонны!) картофеля. Составим пропорцию: 1 м² – 10 кг, х м² – 480 кг, х = 480 × 1/10, то есть х = 48 м², или почти полсотки. Но учитывая, что может быть неурожай, плохой посевной материал или еще какие-то природные неприятности (мы живем в зоне рискованного земледелия), умножим это число на 2 (лишняя картошка не помешает). Теперь вы знаете, что одной сотки хватит под картофель, если, конечно, вы не собираетесь торговать им на базаре и ваша теща не вегетарианка. Мы же сажаем этой культуры в разы больше, а потом горбатимся, пропалывая, окучивая, борясь с колорадским жуком. В результате, если вы не имеете предпринимательской жилки и не продаете свою продукцию на базаре, то излишек сгниет в погребе.

Наука – великая сила, она в лес не заведет, в нашем случае только на огород. Я намеренно взял в качестве примера картофель, ведь обычно мы почти всю площадь огорода стремимся засадить этим «вторым хлебом». Как видите, лучше посадить меньше, но обеспечить уход по науке, и тогда с 1–2 соток вы получите столько же, сколько с 10 соток, посаженных, что называется, «на хлопский розум».

Теперь, зная наши потребности и возможности, можем смело планировать грядки – сначала на бумаге, а потом и на местности. Когда станете распределять грядки на плане, не забудьте оставить участок под многолетники: щавель, ревень, хрен, эстрагон. Их можно разместить где-то в притененном месте, например возле забора. План или эскиз нужно перенести в рабочую тетрадь огородника, папку на рабочем столе компьютера или же нарисовать на листе ватмана и повесить где-то в хозяйственном домике. Для чего? Чтобы знать порядок чередования культур. Если же у вас хорошая память, просто делайте зарубки на носу.

Планируя огород, выбирайте место, наиболее освещенное на участке, с защитой от северного ветра. Идеально, если грядки будут на небольшом склоне с южной стороны. Если не получается, не беда, защитите их с севера высоким плетнем либо насаждением ягодных или декоративных кустов.

Я уже писал, что не у каждого есть гектары земли, обычно на все про все имеется соток 10–15, и расположить на них нужно и хозяйские постройки, и сад, и цветник, и огород. Вот и получается, что огород обычно планируют в последнюю очередь и он теснится на небольшом участке земли. Ну а тот, у кого возле дома огород занимает добрых 50–70 соток, может пропустить следующий раздел.