Текст книги "Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая"

Раздел 5. Устройство простых рассадных парников

Хотя я и анонсировал книгу об устройстве культивационных сооружений на будущее, все же должен рассказать о самых простых сооружениях, ибо без знания о том, как они устроены, книга о выращивании рассады будет неполной. Для примера я опишу самый простой рассадный парник, который соорудил у себя на огороде, используя ненужные оконные рамы после замены окон в доме (рис. 1). Итак, для начала на выбранном участке, освещенном солнцем, намечаем контуры будущего парника.

Размеры парника подгоняем под уже имеющиеся рамы. Если рамы сделаете позже, то лучший вариант – шириной полтора метра, а длиной до трех-четырех метров. Длинней не стоит строить, потому что так его неудобно обслуживать. Если вы хотите длинный парник, то разделите его длину на сектора, по три метра каждый, с проходами в полметра между ними. Такой парник удобен тем, что его очень удобно засевать, пикировать и пропалывать, не наступая на посевы. Достаточно только подложить под колени кусок плотного пенопласта и перемещать за собой, подкладывая под колени, вдоль периметра. Да и рамы поднимать и снимать удобнее, когда между парниками сделан небольшой проход.

Чтобы сделать простой углубленный парник, как на рис. 1, копаем канаву шириной по дну 125–130 см, а поверху 150–155 см. Длина, как я уже говорил, чуть больше трех метров. Глубина такого парника – 50–70 сантиметров. Это как ваши руки выдержат, ибо лопата требует сильных мускулов. Но бóльшая глубина лучше тем, что можно положить больше биотоплива, да и крот не полезет так глубоко, ибо стенки мы укрепим бетоном, кирпичной кладкой или просмоленными досками (рис. 1, 1). Дно ни в коем случае не нужно бетонировать, чтобы не было застоя воды. Если вы боитесь, что крот все же проберется в ваш парник, заложите его армосеткой с мелкой ячейкой, желательно из оцинкованного металла. Верх парника устраивают так, чтобы северная его сторона была на 10–15 см выше южной. Это делается для того, чтобы парник лучше освещался солнцем, ну и лишняя дождевая вода должна куда-то сбегать со стекла рамы.

Для надежного крепления рам, если стенки канавы парника вы заложили кирпичом или залили бетоном, сверху на капитальную обмуровку ставят короб из досок. Для его изготовления нужны две доски толщиной 30–40 мм по длине парника – 3 м, но разной ширины: одна 35 см, другая 20 см. Это для того, чтобы поднять северную сторону парника на 15 см выше. Для боковых стенок короба парника берем две доски длиной 1,5 м, шириной 35 см. С одной стороны доски отмеряем высоту 20 см, с другой 35 см и проводим прямую линию по широкой плоскости доски. Потом режем электропилой по разметке и поправляем на строгальном станке. Чтобы короб был прочным, для скрепления досок берем четыре бруска сечением 50 × 50 мм и длиной 50–70 мм, которые устанавливаем по углам. Сверху равняем бруски с коробом, а нижние длинные концы служат ограничителем, чтобы короб не сползал с обмуровки. Если вы все же яму парника не обмуровали, то для надежности по всему периметру короба через 60–80 см забиваем деревянные колья диаметром 8—10 см и длиной чуть больше полуметра. Пример простого короба парника дан на рис. 2.

Я описал и показал схему устройства самого простого, классического, односкатного парника, но бывают и двускатные, всевозможных размеров, с рамами на петлях и электромеханическим приспособлением подъема рам. Есть и другие приспособления, которые облегчают уход за растениями в парниках.

Нам же пока достаточно построить классический и заполнить его биотопливом. Ибо вся суть и задача парника – создать оптимальные условия (температура грунта, температура и влажность воздуха, освещенность) в закрытом пространстве для выращивания ранней рассады и растений закрытого грунта. Для того чтобы наш парник работал, ему нужно биологическое топливо. Традиционно для этих целей применяют навоз, особенно хорош конский. Но вы сами понимаете, конефермы сейчас редкость, да и на селе найти лошадку становится все трудней, поэтому в качестве биотоплива можно использовать всевозможные бытовые и промышленные отходы. Вы, наверное, не раз видели, как над кучами сваленных отходов тянется пар. А происходит вот что. Микроорганизмы, которые питаются органическими отходами, разогревают материал. Короче, кушать эти самые микроорганизмы любят при большой жаре. Когда сунешь руку в такую разогретую кучу, то можно и обжечься. Температура внутри работающего биотоплива может достигать 70 °C. При такой температуре внутри кучи погибают яйца гельминтов и болезнетворные микробы.

Биотопливо из твердых бытовых отходов

В качестве такого топлива для парников и теплиц можно применять соломистый мусор, бумагу, а также лузгу от переработки подсолнечника, костру и пеньку (отходы обработки льна), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубину (отходы кожевенной промышленности), прелое сено, солому, сорняки, измельченные растительные остатки, древесную щепу, опилки – короче, всю органику, которую обычно выбрасывают на свалку. Нужно только выбрать оттуда строительный мусор, камни, кирпичи, пластик и металл. Но нужно помнить: если у вас сухие органические отходы, добавьте туда жидких, а если жидкие – сухих. И ко всем этим отходам желательно добавить немного чистого навоза и азотных удобрений.

Весь этот органический мусор хорошо разогревается, если его влажность находится в пределах 40–50 %. Поэтому перед набивкой парника сухой мусор складывают в кучу и поливают раствором мочевины (2 ст. л. на ведро воды), а очень влажные отходы смешивают с соломой, опилками или торфом.

Так на куче мусор начнет «гореть», в процессе биотермического разложения за 10 дней температура органической массы поднимется до 65 °C. Куча начнет дымиться. Теперь самое время набить этим ядреным топливом наш парник.

Но не бойтесь, наши всходы не погорят от такой температуры, ибо после набивки температура биотоплива падает до 30–35 °C, и на таком уровне она стабильно будет держаться в течение 50 дней. Чем вам не биологический реактор теплого синтеза? И именно этого довольно длительного подогрева нам будет достаточно для выращивания ранней рассады.

Биотопливо из жидких бытовых отходов

Все, что мы выливаем, когда моем посуду на кухне (но без применения моющих средств), в компостную яму, может служить биотопливом. Кто живет вблизи заводов фруктовых соков и вин, может быть спокоен: ему хватит биотоплива на все оставшиеся годы. Квасная гуща, брага, меласса – все пойдет на отопление наших парников. Но перед набивкой парника, как я и говорил раньше, в жидкое биотопливо добавляем солому, опилки или торф, тщательно перемешиваем и немного уплотняем.

Биотопливо из опавшей листвы

Очень хорошим биологическим топливом считаются и опавшие листья деревьев. Они прекрасно хранятся до весны и «разгораются» в нашем парнике. С осени листья сгребаем в кучи, засыпаем в яму парника чуть выше кромки парубня и слегка уплотняем. Можно складывать листья и в простые кучи под пленкой или под навесом. Весной, когда приходит время накрывать парник рамами, перемешиваем листья вилами и увлажняем горячей водой, по два ведра под раму. Горячая вода нужна для разогрева биотоплива и запуска процесса «горения». Через неделю на разогретое биотопливо насыпаем слой парникового грунта слоем 10–15 см. Заправленный прелым листом парник будет согревать рассаду и поддерживать температуру под рамами в течение 40 дней.

Все биотопливо следует заготавливать осенью. Чтобы наш биореактор не запустился преждевременно или не промерз, биологическое топливо сохраняют в штабелях, утрамбованным и тщательно укрытым соломой, опилками или торфом. При таком состоянии топлива процесс «горения» не начинается или же протекает медленно. Навоз сохраняют в утрамбованном состоянии в буртах, а листья, опилки и мусор хранят сухими.

Чтобы разогреть навоз или другое сухое биологическое топливо, его нужно переложить вилами в другую кучу и, если материал сухой, увлажнить до 50 %-ной влажности водой или, что гораздо лучше, навозной жижей (если материал очень сухой, можно полить комплексно: и водой, и жижей). Теперь наше биотопливо насыщено кислородом, ибо лежит неплотно, и водой, но для ускорения запуска процесса «горения» нужно дополнительное тепло. О поливах горячей водой я уже говорил. Также можно подогреть кучу, заложив в нее горячий уголь. Бурты очень быстро разогреются, и, когда температура повысится до 50–60 °C, такое биотопливо можно набивать в парники. Горячее биотопливо вносят из расчета 0,3–0,4 м3 на 1 м2 площади. Этот расчет я привожу на тот случай, если кто-то задумает и теплицу обогревать таким же способом. В парниках проще: завалил всю яму разогретым биотопливом, а сверху уложил слой парникового грунта. Но тут не следует переусердствовать, стараясь насыпать побольше. Слой должен быть не толще 25 см. Если почвы слишком много, биотопливо задохнется и перестанет «гореть». При засыпке биологического топлива грунтом желательно оставлять открытые участки для доступа воздуха. Это могут быть вставленные в насыпной грунт отрезки дренажных труб или небольшие короба, сбитые из досок. Если температура в парнике понижается, через эти отверстия вливают по ведру горячей воды и заново запускают процессы «горения».

Когда мы набили парник и присыпали биотопливо землей, легонько ее разравниваем, маркируем, делая рядочки с равным расстоянием, и сеем семена или же высаживаем рассаду на доращивание. Теперь осталось только контролировать тепловой режим и влажность внутри парника, поднимая и опуская рамы и поливая по мере необходимости. При угрозе возвратных заморозков рамы на парнике укрывают теплоизоляционными матами, а при жарком солнце стекло забеливают известью.

Биологическое топливо дает еще один плюс: оно источник не только подогрева парника и теплиц, но и отличных органических удобрений (после «перегорания»).

Раздел 6. Устройство теплицы под рассаду

Для более продвинутых огородников придумали другое очень распространенное культивационное сооружение с прозрачными стенами и кровлей, где тот самый огородник может спокойно перемещаться и работать. Конечно же – это теплица, мечта почти всех огородников. Теплицу можно использовать как многофункциональное сооружение, сначала мы можем выращивать рассаду, а потом и растить ранние овощи, притом если теплица оснащена отоплением, она может приносить урожай и прибыль практически круглый год. Теплица – это, пожалуй, самая простая и надежная конструкция для сравнительно комфортного выращивания рассады и ранних овощей. Она оборудована входной дверью и форточками для проветривания и вентиляции. Теплица может быть как односкатной, так и двухскатной, арочной или пристенной, остекленной полностью или частично, стационарной или переносной. Мы не будем подробно рассматривать все возможные виды теплиц, а остановимся на арочной (рис. 3). Ее преимущество в обтекаемой форме, а значит, и в ветроустойчивости. Такую теплицу можно строить даже на участке, не защищенном от ветра.

Площадь теплицы составляет от 10 до 15 м2, это при размерах: 3 м в ширину и 5 м в длину, но можно и поменьше – 2,5 м в ширину и 4 м в длину. Высота теплицы 2–2,2 м, что позволяет комфортно работать внутри, не боясь набить шишку о поперечный брус. Сейчас такие теплицы продаются в виде набора готовых деталей, но можно сэкономить и построить самому. Для изготовления такого культивационного сооружения необходимо 7—10 стальных труб небольшого диаметра, подойдет дюймовая или три четверти дюйма труба длиной 4–4,5 м для дуг. Также запасемся четырьмя столбиками длиной 2–2,2 м и диаметром 12 см для дверных стоек. Еще нужно четыре рейки длиной 2,5–3 м и сечением 30 × 40 мм для поперечных брусьев и дюжина реек такого же сечения для продольных брусьев. Трубы изгибаем в виде полукруга (рис. 3, 1). Для того чтобы при изгибании они не ломались, внутрь набиваем песок, а концы закрываем пробками. Ставим каркас так, чтобы концы гнутых труб заглублялись в землю на 40–50 см. Но их предварительно засовываем в отрезки пластиковых труб, чтобы не было коррозии. Можно в земле залить бетоном концы изогнутых стоек, но тогда вы уже не сможете переносить теплицу на другое место. Вообще-то сможете, но уже с перфоратором и отбойником. Так вот, расстояние между несущими дугами теплицы составляет 1 м. Сверху и с боков они соединяются жестко с помощью продольных и поперечных брусьев (рис. 3, 2). Существует несколько вариантов крепления, от простой вязальной проволоки до накладных отрезков рейки, прихваченных шурупами, а можно и просверлить в изогнутой трубе небольшие отверстия для длинных шурупов. Подойдет все, лишь бы было надежно и жестко. Когда крепите рейки к дугам проволокой, концы обязательно загните внутрь, чтобы не повредить пленки. Для того чтобы соорудить коробку дверного проема, столбики (рис. 3, 4) отесывают с двух сторон, нижние концы просмаливают или обрабатывают антисептиком и вкапывают с торцевых сторон теплицы на глубину 50 см. Сверху и снизу к ним прибивают торцевые брусья (рис. 3, 5). Теперь дверная коробка готова. Нужно только сбить из реек дверное полотно с растяжками, натянуть на него пленку и навесить петли. Для чего нужны две двери в разных торцах теплицы? Для того, чтобы можно было интенсивно проветривать в жаркую погоду, так как делать форточки в кровле такой теплицы очень проблематично. Можно, правда, вторую дверь заменить большой торцевой форточкой. На изготовленный каркас натягивают пленку, но торцевые поверхности обтягивают отдельно от боковых. Как видите, изготовить такую теплицу не так уж и сложно, было бы желание и немного «капусты» в кошельке. В такой теплице делают отопление, тогда ее каркас дополнительно обтягивают еще одним слоем пленки, поверх первого наката закрепляют дополнительные рейки 50 × 50 мм, а уже по ним второй слой пленки. Такая теплица очень долго может удерживать внутри тепло. Теплоудержание также зависит от герметичности теплицы, поэтому при покрытии пленкой каркаса теплицы нужно смотреть, чтобы не было порывов, лишних стыковок пленки, концы пленки желательно присыпать землей с обеих сторон. Зазоры возле двери следует уплотнить полосками поролона.

Об обогреве парников биотопливом я уже писал. По такой же схеме можно обогревать и теплицу, но тут биотопливо остывает гораздо быстрее из-за большого объема воздуха в теплице, поэтому и время «горения» навоза сокращается до трех-четырех недель.

Можно делать и печной обогрев теплицы, однако сама печь занимает очень много полезного места, да и грунт в таких теплицах прогревается слабо, греется-то в основном воздух. Таким же недостатком страдает и паровое отопление. Но если паровые батареи или тонкие трубки с теплоносителем закопать, сделать теплый пол в теплице, тогда ее отдача становится в разы больше. Растения на подогретом грунте будут быстро всходить и расти интенсивнее.

Можно применять для обогрева теплиц и подогрев грунта электричеством. Для этого в теплице роют небольшой котлован глубиной 30 см, на дно кладут слой гравия – 2–3 см, а затем 3-сантиметровый слой промытого речного песка. На песок укладывают нагревательный провод. Можно использовать всю площадь теплицы, кроме проходов. Нагревательный элемент берут из набора «теплый пол».

Укладывают провода равномерно по всей площади. После укладки нагревателя его засыпают мелким промытым речным песком слоем 5 см, а сверху, для защиты от механических повреждений, накрывают тонкой жестью, на которую насыпают питательную почвенную смесь. Для безопасности электроподогрев нужно делать с понижающим трансформатором. Имея такую теплицу с теплым полом, вы сможете выращивать самую теплолюбивую рассаду в ранние сроки, кроме того, после уборки рассады можно будет выращивать ранние овощи, помидоры, огурцы и все, что душа пожелает. После уборки помидоров и огурцов высевают семена на позднюю зелень, редиску. Теплица не будет простаивать до первых серьезных морозов.

Раздел 7. Условие успеха

Давайте сделаем небольшое лирическое отступление и поговорим об успехе. Что бы мы ни начинали, что бы ни делали, всегда хочется достичь быстрых результатов, того успеха, который планировали и на который рассчитывали в начале пути. Но жизнь не всегда выкладывает дорогу асфальтом. Иногда можно влететь и в ухабы. Неудачи нас сразу же подрезают, и, когда до заветного результата остается один шаг, мы опускаем руки, бросаем все и возвращаемся вспять. Часто, начав новое дело, от недостатка опыта мы делаем детские ошибки, и потому любое, самое перспективное дело кажется нам пропащим и не стоящим выеденного яйца. Это касается не только выращивания рассады, как в нашем случае. Все начинания должны быть теоретически обоснованными. Если браться за дело просто так, очертя голову (а что там сложного, как-нибудь зажарится), то готовьтесь к первым набитым шишкам. Мало одного желания, хотя это немаловажный фактор (а иногда и основной), нужны еще и знания, опыт. Да, опыта можно набраться самому методом проб и ошибок, но не все могут, подобно дятлу, долбить в одну точку. Лучше все же спросить у знающих людей, которые съели зубы на этом деле, или же обратиться к книгам. Да, может быть и Интернет, и Ютуб, но книга, по мне, надежнее. Она не зависит от покрытия вайфая, от отключения электричества, от других технических неисправностей. С книгой вы можете пойти на огород, в теплицу. Пометив, раскрыв на нужной странице, вы уже не будете делать тех ошибок, о которых предупреждает автор.

Ну вот, мы уже вроде бы и находим те пункты, от которых зависит успех: первое – желание, второе – знание. Что же еще нужно для нашего успеха? Это, пожалуй, упорство. Да, всегда, начиная новое для себя дело, нужно обладать упорством. Именно это чувство должно заставить преодолеть лень и воплотить желание в успех. Мы должны не полениться, а, приобретя знания, заставить себя сделать тот материальный минимум (в нашем случае – построить парник, теплицу), который нужен для начала нашего дела. И потом, не сбавляя темпов, наращивать знания, совершенствовать технологию. Нужно так обустроить наше дело, чтобы затраты труда в будущем были минимальными, автоматизировать процесс, и тогда можно долгие годы просто «лениться», следя за процессом. Парники и теплицы с электроподогревом субстрата, электронный контроль температуры и влажности, автоматическое поднятие форточек для проветривания, контроль поливов и обработок – теоретически все это можно забить в программу и предоставить компьютеру следить за ростом вашей рассады.

– Да, мечты наши! – скажете вы. Ну, не все сразу, многие успешные люди начинали с малого. Поэтому начать можно, вырастив свою первую рассаду в рассадном ящике на окне. Главное – знать три кита, на которых держится успех: желание, знание и упорство. И пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям! А мы снова вернемся к земному, к выращиванию рассады овощных культур.

Раздел 8. Грунты и субстраты для выращивания рассады

В этом разделе мы более подробно поговорим о почве для выращивания рассады в горшках, рассадных ящиках и сооружениях защищенного грунта. Если уж мы сделали теплицу или парник, затратив на него много сил и средств, то хотим получить надлежащую отдачу. Поэтому особое внимание уделим почвам. Для таких сооружений они должны быть структурными, хорошо поглощать и удерживать влагу, иметь достаточную аэрацию – способность насыщаться воздухом и нести в себе все необходимые для роста растений питательные органические удобрения и микроэлементы в наилучших соотношениях. Строгих рецептов для таких почвенных смесей я не рекомендую, да их и нет. Все зависит от культуры, которую мы будем выращивать на рассаду, региона и климатических зон, в которых вы будете выращивать эту рассаду. Ведь везти торф с Полесья на юг Украины, наверное, нет экономического резона?

Лучше всего использовать для выращивания рассады приготовленный органо-минеральный компост. О компостных ямах вы, наверное, слышали? Это такие ямы, куда рациональные огородники сливают все органические отходы, включая отходы с кухни. Жидкие отходы пересыпают слоями соломы, опалого листа или опилок лиственных деревьев. Опилки хвойных пород очень здорово подкисляют приготовленный компост. Короче, на приготовление хорошего компоста нужно время. В компостной куче происходит процесс тихого «горения», подобный тому, который происходит в биотопливе. Если вы используете биотопливо для подогрева парников и теплиц, тогда с компостом у вас не будет проблем, ибо «перегоревшее» биотопливо – это и будет отличный компост. Если же у вас нет компостной земли, тогда можно взять в равных частях перегной и дерновую землю и на каждое ведро этой смеси добавить столовую ложку суперфосфата и две ложки древесной золы.

Для каждой отдельной культуры применяют и другие смеси, позже в разделах о выращивании рассады каждой из культур я подробно расскажу об их «личных» почвенных смесях. А сейчас приведу ориентировочный состав почвенных смесей, применяемых в парниках и теплицах:

• 25 % дерновой земли смешиваем с 75 % перепрелого навоза;

• к дерновой земле (40 %) добавляем 40 % низинного торфа и 10 % навоза, перемешанного с 10 % опилок;

• к дерновой земле (20 %) добавляем 50 % торфа и 30 % перепревшего навоза;

• 30 % дерновой земли, 60 % навоза и 10 % речного песка, все перемешиваем в однородную массу;

• 50 % дерновой земли и 50 % перепревшего навоза, все перемешиваем.

Но, кроме того, когда мы берем дерновую землю, нужно знать, какого она механического состава. В своей книге «Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба» я подробно рассказал о классификации почв. Ее нужно знать для того, чтобы уметь улучшить почву на вашем участке.

Например, на легкосуглинистых почвах вносим речной крупнозернистый песок из расчета 15–20 кг на 1 м2, а уже на среднесуглинистых доза песка на квадратный метр возрастает до 35 кг. Чем тяжелее почва, тем выше норма внесения песка. Еще хорошим средством улучшения почвы являются сечка соломы и опилки лиственных древесных пород. Их мы вносим от 1,2 до 1,5 кг на квадратный метр, или примерно 30 % от объема почвы. Улучшать таким методом почвы в теплицах нужно в августе – сентябре, после сбора основного урожая тепличных овощей, чтобы вносимые материалы начали разлагаться с весны и хорошо перемешались с почвой. Нужно помнить, что солома и опилки при разложении потребляют очень много азота, поэтому на такие рыхлители почвы дополнительно вносят по 35–40 г аммиачной селитры на квадратный метр. Это общая подготовка почвы в парниках и теплицах, а когда дело доходит до выращивания рассады определенной культуры, тогда добавляют необходимое количество перегноя и минеральных удобрений.

Если вы уже построили теплицу, а запастись питательными почвенными смесями не успели, тогда для выращивания ранней рассады можно применять солому, обработанную минеральными и органическими удобрениями, или скошенную газонную траву. Кроме того, применяя солому или другие сухие органические отходы, мы как бы убиваем двух зайцев: и готовим прекрасную питательную смесь, и заодно решаем проблему с подогревом почвы в парнике. Солому берем измельченную на сечку или слегка разложившуюся. Принцип похож на подготовку биотоплива для парников, но вместо разогрева в буртах перед «забивкой» парника мы органический материал засыпаем сразу в теплицу в вырытые небольшие канавы глубиной на штык лопаты – 25–30 см и шириной 60 см. В такую канаву вилами кладем скошенную траву, сечку, солому, сено, можно даже в тюках. Наполняем выше уровня канавы на 10 см и пересыпаем минеральными удобрениями, на каждые 100 кг растительной массы по 2 кг аммиачной селитры и суперфосфата, а чтобы, как говорится, был полный комплект, еще добавим 1,3 кг калийной соли. После хорошенько поливаем, так чтобы вода выступила над канавой, расходуя примерно два ведра воды на 100 кг сухой массы растительных остатков.

Уже через три дня вносим повторно такую же дозу удобрений и выливаем столько же воды. Так мы запустим «биологическое горение». Сначала температура внутри органической массы поднимется до 40–45 °C, а через неделю постепенно начнет остывать. Тогда насыпаем сверху простую огородную почву толщиной 7—10 см, в которую и высеваем семена рассады. Если же почва еще мерзлая, а вы не запаслись ею заблаговременно, тогда достаточно в соломенном субстрате сделать лунки, заполнить их питательной смесью и посеять семена. Температура такого органического субстрата гораздо выше простого почвенного, он хорош тем, что легко насыщается воздухом и хорошо держит влагу и все питательные элементы. Нашей рассаде в таком субстрате как младенцу в перине – расти себе и не парься. Такая рассада очень быстро и дружно взойдет, будет ускоренно расти и быстро созреет для закалки и высадки в поле или для реализации на рынке. Есть еще один плюс такого метода выращивания рассады: при биологическом разложении, кроме тепла, из субстрата будет выделяться и углекислый газ, а он способствует развитию здоровой рассады. Растения как бы получают еще дополнительную воздушную подкормку. С таким субстратом мы получим первосортную рассаду, которую и себе приятно посадить, и людям не грех продать.

Если же теплица и парник у вас еще только в планах, а хочется попробовать вырастить рассаду хотя бы для себя, тогда вам нужно знать, какие питательные смеси нужно приготовить для горшков и рассадных ящиков.

Питательные смеси для горшков и рассадных ящиков

Рассаду можно выращивать в любых горшках – керамических, из жестяных банок, картона, полиэтиленовой пленки и пластиковых одноразовых, да и рассадные ящики хороши для выращивания рассады. Для наполнения такой рассадной тары в качестве основного компонента используют торф или перегной.

Приведу несколько рецептов приготовления питательной смеси для рассадных горшков.

Питательные смеси для рассадных горшков на основе перегноя

Берем семь частей перегноя, две части дерновой земли и одну часть коровяка, на ведро такой смеси добавляем удобрения: 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 8 г хлористого кальция и 1 ст. л. известковой пушонки или древесного пепла.

Если вы планируете выращивать в горшках рассаду помидоров, то на ведро перегнойной смеси добавьте немного повышенную дозу аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 40 г, а хлористого кальция – 10 г. Пушонку и пепел в этом случае не нужно добавлять.

Питательную смесь готовим в большом плотном ящике. Туда насыпаем расчетное количество перегноя, дерновой земли, извести и суперфосфата и все тщательно перелопачиваем. Потом разводим в воде коровяк (3 л на ведро воды), аммиачную селитру и хлористый калий и поливаем смесь.

Затем снова все перемешиваем. Смесь готова, когда при сжатии ее в кулак сквозь пальцы выступают капельки жидкости. Такую смесь можно формировать с помощью формочек в питательные горшки и кубики. Немного подсушив, ее можно хранить до рассадного сезона. Хорошо подходят для выращивания рассады и торфяные смеси.

Питательные смеси для горшочной рассады на основе торфа

• В ведро сухого торфа добавляем 8 г суперфосфата, 5 г калийной соли и 50 г извести пушонки.

• Торфяно-земляная смесь готовится так: насыпаем в емкость три части торфа и одну часть дерновой земли, все тщательно перемешиваем.

• Для торфяно-навозно-земляной смеси берем три части торфа, одну часть коровяка и одну часть дерновой земли.

Раз мы уже начали разговор о питательных смесях, то нужно упомянуть и об обеззараживании почвы.