Текст книги "Плодовые кусты вашего сада"

Виктор Жвакин
Плодовые кусты вашего сада

ВВЕДЕНИЕ

Думаю, уважаемый читатель, со мной согласится любой садовод, что без ягодных кустов наши сады были бы пустынны и неинтересны, скучны и однообразны. И главное – мы бы лишили себя удивительной вкусовой гаммы наших таких родных и любимых ягод средней полосы России. И еще: когда там дождешься урожая плодовых, а ягодники начинают баловать нас вкусной ягодой уже с раннего лета и до самой глубокой осени. Ведь первыми ягодами жимолости мы уже лакомимся в первой декаде июня, а заканчиваем последний сбор облепихи и калины в октябре. А как красив наш сад в пору цветения плантаций земляники или айвы японской! А поздней осенью: оранжевая россыпь ягодных гроздей облепихи и пурпур калины… Или янтарный цвет созревающего крыжовника. И разнообразие вкуса этих ягод, богатство их витаминного запаса. Ведь все ягоды кустов нашего сада содержат легкоусвояемые углеводы, органические и жирные кислоты, белки, ароматические и пектиновые вещества, и главное – целую гамму так необходимых нам витаминов. Полноценный пищевой рацион человека должен быть сбалансирован не только по калорийности, но и по содержанию всех вышеперечисленных веществ. Если калорийность питания обеспечивается за счет использования продуктов животного и растительного происхождения, богатых белками, жирами и углеводами, то источником биологически активных веществ являются главным образом плоды, ягоды и овощи. В пищевом балансе человека они составляют до 10 % от общего потребления продуктов растительного происхождения. Кроме того, плоды и ягоды ценное сырье для пищевой, консервной, кондитерской и фармацевтической промышленности. Все то же самое характерно и в домашнем хозяйстве. А сколько радостей приносят ягоды нашего сада детям и внукам! И ведь даже, когда мы простынем, мы сначала пьем малиновое варенье, и уж потом вспоминаем об аспирине. И совсем не обязательно сводить тему ягодников к их прозаической пользе. Наши ягодные кусты делают наш сад по-настоящему гармоничным местом нашего отдыха и душевного покоя. К группе ягодных культур, в отличие от семечковых и косточковых, относятся плодовые породы умеренной зоны из различных ботанических семейств. Объединяющим началом этой группы являются сочные ягодообразные плоды, не выдерживающие длительного хранения и малотранспортабельные. Ягодные растения хорошо приспособляются к условиям внешней среды. Поэтому их широко культивируют во всех умеренных зонах земного шара. Ягодники отличаются высокой урожайностью и десертными вкусовыми качествами плодов. Ягоды в основном употребляют в свежем виде и в большем объеме используют для переработки. При закладке своего сада надо помнить одно общепринятое, но часто нами забываемое в угоду экзотическим новинкам правило: сажайте только те ягодные кусты, которые в ваших конкретных условиях будут успешно расти и плодоносить, при минимуме трудозатрат давать урожай ягод того качества и в таком количестве, которые удовлетворят ваши запросы. Растения надо подбирать так, чтобы удовлетворить потребности вашей семьи в ягодах. Не забывать и о том, что выбираемые вами сорта должны быть достаточно устойчивыми к болезням и быть районированными в вашей зоне.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Наверное, не найдется ни одного дачного участка, на котором бы не было привычным наличие хотя бы двух-трех кустов этого замечательного растения. Из ягодных культур черная смородина пользуется особой популярностью у садоводов-любителей. Такая популярность черной смородины отчасти объясняется сравнительной легкостью ее разведения и выращивания, высокой урожайностью и конечно же приятным вкусом ягод, которые употребляют не только в свежем виде, но и хранят долгое время впрок. Ягоды смородины содержат 7–10 % сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, до 3 % органических кислот, аскорбиновую кислоту и другие физиологически активные соединения. Ее называют настоящей кладовой витаминов. По содержанию витамина С ягоды черной смородины уступают лишь шиповнику и актинидии. А приготовленный из ее ягод сок с мякотью сохраняет все свои полезные свойства и витамины. Черная смородина скороплодная и урожайная культура. Неприхотливая, богатая витаминами черная смородина по праву занимает на наших участках одно из главных мест. Богатые урожаи ягод с ее кустов ежегодно радуют своих хозяев, а простота разведения ставит ее в ряд самых популярных питомцев нашего сада. Неудивительно, что повествование этой обширной темы хочется начать именно с черной смородины.

При выборе мест под посадку кустов черной смородины надо руководствоваться тем, что это растение влаголюбивое и вполне переносит некоторое затенение в течение суток. Хотя при посадке на открытых, солнечных участках ягоды накапливают больше витаминов и сахаров и обладают большей лежкостью. Лучшие почвы для черной смородины – достаточно влажные и плодородные легкие суглинки. При посадке на очень низких и заболоченных участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. Кусты черной смородины отзывчивы на хорошо структурированную, рыхлую, богатую гумусом почву. Поэтому при посадке кустов посадочные ямы должны быть достаточных размеров, с тем, чтобы в первые 3–4 года растениям было достаточно питания, заложенного при посадке. Наиболее оптимальный, общепринятый размер посадочных ям 60×60 см глубиной 50–60 см. И наиболее простой вариант заполнения посадочных ям перед посадкой саженцев – использование вынутого из ямы грунта. Верхний, плодородный слой после тщательного удаления корней пырея, одуванчика и т. п. сорняков укладывается на дно ямы, с добавлением минеральных удобрений. Нижний же, вынутый из ямы грунт, как правило, является бедным, истощенным и поэтому может быть использован только для засыпки куста сверху. И все же лучше посадочные ямы готовить заранее, заранее же и готовить их содержимое. Для этого необходимо подготовить дерновый грунт, перепревший навоз и минеральные удобрения. На песчаных почвах необходимо добавлять глину, а на глинистых – песок. На торфяниках – обязательно раскисление известью-пушонкой или доломитовой мукой из-за очень высокой кислотности почвы. Здесь необходимо рН доводить до нейтральных значений: от 6 до 7.

Выбирать саженцы для своего сада лучше в зарекомендовавших себя длительной работой на рынке садовых питомниках, где кроме всего прочего всегда можно получить грамотную консультацию продавца-менеджера, а то и садовода-инструктора. Саженцы не должны быть заражены стеклянницей, махровостью, побеговой галлицей и т. п. Качество их должно подтверждаться соответствующими сертификатами. Наиболее распространенными сортами черной смородины в наших садах прописались: Дачница, Голубка, Московская, Илья Муромец, Рахиль, Шадриха, Черная Лисавенко, Сеянец и другие. При выборе саженцев в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Они должны быть длиной не менее 15–20 см, в одревесневшем состоянии, не иметь рваных и мятых окончаний, эластичными и гибкими. Иметь на срезе насыщенный светло-коричневый цвет и достаточную массу, не менее 5–6 развитых окончаний (рис. 1). Конечно, садоводу-любителю не безразлично и состояние зеленого верха саженца. Ствол должен быть достаточно развитым, без трещин, пятен и других повреждений и иметь не менее двух ветвей. Если уже имеются листья, то они должны быть яркими, не иметь грибковых и других повреждений. Перед посадкой у саженца удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветви, затем корни обмакивают в глиняную болтушку, чтобы избежать их подсыхания. Использовать старые, многолетние кусты для посадки нельзя. Вы рискуете здесь при формировании куста потерять больше времени из-за трудности приживания старых кустов, чем от одно-двухлетнего саженца. Кроме того, при покупке однолетнего саженца риск занести на свой участок «заразу» сводится к минимуму.

К посадке молодого саженца надо отнестись очень серьезно. Ведь от этого будет зависеть не только приживаемость куста, но и его правильное гармоничное развитие в последующие годы роста и плодоношения. Хорошо, если посадочная яма подготовлена заранее, и уложенное в нее гумусное содержимое уже полностью «улежалось». На классическом бугорке-холмике надо аккуратно расправить во все стороны корни саженца, присыпать 15–20 см слоем гумуса и уж затем после несильной трамбовки можно засыпать обедненным грунтом так, чтобы корневая шейка куста была на уровне поверхности земли или чуть ниже (рис. 2). Черную смородину сажают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 5–7 см ниже уровня почвы, чтобы быстрее сформировался куст с широким веерным основанием. Не лишним будет и небольшое затенение на первые 2–3 недели приживаемости вашего саженца. В течение этого же периода необходим регулярный полив (лучше в вечернее время) из расчета 6–7 литров на саженец с интервалом в три-четыре дня. В ряду кусты смородины размещают на расстоянии 1,5–2 м.

К формированию правильной кроны куста надо приступать с весны второго года. Обрезка должна быть направлена на получение однородной разреженной кроны и поддержание ее в этом состоянии до 6-летнего возраста, когда, наконец, необходимо приступать к прореживающей обрезке. Обрезку проводят в два этапа. Осенью вырезают старые ветви, поврежденные или сухие. Весной проводят окончательную, детальную обрезку. При прореживающей обрезке вырезаются под корень 1–2 шестилетних веток куста. Они имеют темно-бурую окраску, приросты на них очень слабые. Во время роста куста ежегодно необходимо оставлять 1–2 молодых ростка от земли. Таким образом: после 6 лет ежегодно вырезаем под корень 1–2 старых ветки и оставляем 1–2 молодых ростка (рис. 3). И так далее ежегодно.

В хорошо сформированном кусте должно быть 15–20 скелетных ветвей всех возрастов. В возрасте куста 8–10 лет надо думать о замене куста на молодой, который заблаговременно высаживается на новом месте. К сожалению, омолаживающей обрезкой многие садоводы нередко пренебрегают. Посадят куст и надолго о нем забудут. А зря. Ведь лет через пять к этому загущенному кусту-ежику уже трудно бывает даже подступиться. Другой способ формирования куста черной смородины описан Гавриловским А.М. Способ этот заключается в следующем. У молодого саженца оставляют 3 ростовые почки, которые к июню вырастают до 25–30 см. После чего их верхушки прищипываются. К концу лета новые побеги первого порядка также достигают 25–30 см. Их также прищипывают. К концу вегетативного сезона вырастают ветви второго порядка, на которых закладываются плодовые почки урожая будущего года (рис. 4). И уже на второй год с куста получают первый урожай, который нарастает из года в год и к 7–8 году достигает 2,5–3 кг с куста. Затем начинается старение куста. Мною этот способ опробован в 90-е годы. Но классический способ показался более привычным и отработанным. Хотя надо признаться: куст второго способа более прогнозируем в плане первых двух-трех лет формирования его кроны.

Уход за кустами черной смородины прост, но требует регулярности. Кусты смородины урожайны, и поэтому происходит значительное истощение почвы вблизи их корневой системы. Значит, ежегодно, начиная с 4–5 года необходимо удобрять прикустовое пространство. Требуется и регулярный полив. Из своей практики, при наличии на участке множества кустов разных ягод я пришел к единственному нетрудоемкому способу полива одновременно нескольких кустов (при наличии водопровода в дачном кооперативе), используя специальные шланговые перфорированные «кольца» (рис. 5). Надо учитывать и тот факт, что активная корневая система смородины размещается в верхних слоях почвы и несколько выходит за пределы проекции кроны. С возрастом кусту требуется все больше и больше питательных веществ. Чтобы удовлетворить потребность растущего куста, надо помогать растению образовывать большую корневую массу. Это достигается подсыпкой земли к ростовой точке куста. Этот прием необходимо повторять первые 4–6 лет его жизни. Кроме того, могу утверждать из своей многолетней практики, что ежегодный облив кустов смородины сразу после схода снега, до набухания почек крутым кипятком из лейки решает целый ряд проблем по уничтожению грибковых спор, зимующих личинок огневки, тли и других болезней растений. Ранневесеннее припорашивание кустов золой также способствует избавлению от огневки. После цветения для уничтожения огневки эффективно опрыскивание 10 % р-ром карбофоса. После сбора урожая обрызгать кальцинированной содой с мылом или настоем коровяка. Не лишним агротехническим приемом против прочей «заразы» будет и обрызгивание 3 % бордоской жидкостью осенью после листопада с периодичностью раз в 3 года. При заражении кустов смородинной стеклянницей необходимо до основания вырезать поврежденные ветки. Эти ветки обязательно сжечь. С прикустового пространства необходимо регулярно удалять сорняки.

Кусты черной смородины без проблем и последствий переносят низкие температуры, зимние иссушающие ветры, а также периодические участившиеся в последние годы оттепели. Не требуют специальных укрытий. Однако весной в период сильных возвратных заморозков необходимо проводить ряд мероприятий по защите пробудившихся от «спячки» цветочных гроздей. Особенно опасны такие заморозки в застойных низинах или на морозном иссушающем ветру. Чтобы не потерять урожай и не ослабить кусты в период цветения, с наступлением возвратных весенних заморозков необходимо укрывать кусты спанбондом, мешковиной или другим укрывным материалом. А перед особо низкими температурными перепадами производить еще и обрызгивание. Как правило, вероятность возвратных заморозков в средней полосе России возможна до 10–12 июня.

Черная смородина плодоносит на приростах прошлого года и на многолетних плодушках, причем общий урожай с куста зависит от возраста основных осей и происхождения сорта. Плодушки недолговечны, плодоносят 1–3 года, а затем отмирают. Почки черной смородины позднеспелые, поэтому стебель ветвится лишь на второй год. Длина боковых побегов постепенно увеличивается сверху вниз, и наиболее сильные отрастают на нижней части стебля. Большая часть урожая размещается на скелетных ответвлениях первого и второго порядков. Наиболее крупные ягоды формируются на сильных приростах прошлого года. На молодых прикорневых ветвях суммарный прирост ветвей первого и второго порядков ветвления бывает высоким, и на них образуется много плодушек. Эти ветви хорошо плодоносят, ягоды на них формируются крупные. Но к 5–7 годам в результате замедления поступательного роста суммарный годичный прирост становится небольшим и одновременно происходит массовое усыхание плодушек. На слабых приростах новых плодушек образуется очень мало, поэтому продуктивность прикорневых ветвей быстро снижается, ягоды мельчают. Таким образом, из-за короткого периода поступательного роста скелетных и полускелетных ветвей и небольшой долговечности плодушек прикорневые ветви у черной смородины быстро стареют, оголяются, и зона плодоношения смещается на периферию. Несмотря на то что при оптимальных условиях каждые ветви могут жить до 10–12 лет, экономически целесообразный период промышленного их использования 5–6 лет. Следовательно, чтобы куст регулярно и обильно плодоносил, необходимо создать благоприятные условия для хорошего роста побегов, роста и плодоношения плодушек, а также заменять старые прикорневые ветви новыми. Этого достигают правильным формированием куста и регулярной обрезкой. Урожайность взрослого (старше шести лет) куста черной смородины, как правило, в пределах 3–5 килограммов при высоком уровне агротехники. Нормирование урожайности черной смородины дополнительно не требуется. Оно достигается весенней обрезкой 6-летних приростов и оставлением молодых замещающих их ростков от корня. Этот же прием преследует и омоложение кустов. Тем не менее, кусты старше 12–15 лет необходимо выкорчевывать и заменять их новыми. На старых местах сажать новые кусты нежелательно.

Сильная побегообразовательная способность черной смородины облегчает возможность быстрого размножения вегетативным путем. Размножение ее производится, как правило, вызревшими одревесневшими черенками и отводками. Прежде всего, необходимо правильно выбрать кусты для размножения. Такие кусты должны быть чистосортными, высокоурожайными и без признаков заболеваний и поражения вредителями. Ранней весной при обрезке лучших сортов с их двухлетних приростов нарезаются 3-почковые черенки длиной 15–20 см. Если черенки высаживают весной, то заготавливают их с осени и до весны хранят в подвале, во влажном песке или в снегу. Так же до весны черенки можно сохранить прикопанными в почве с северной стороны зданий, чтобы исключить их выпревание в период зимних оттепелей. Перед высадкой черенки необходимо на 16–20 часов поместить в раствор гетероауксина. Весной черенки помещают в школку, наклонно, заглубляя их до 3-й почки (рис. 6). На время выгонки (3–4 недели) необходимо небольшое затенение. Полив еженедельный из расчета 10 л на кв. метр. Еще лучше, если ваша школка будет расположена в теплице, пусть даже не обогреваемой. К концу года в этом случае саженцы достигают размеров до 30–35 см. А на следующий год уже можно получить урожай первых ягод. Пусть и небольшой, но первый. Размножение можно осуществить и методом пригибания 2–3-летних веток и закапывания их. В этом случае к осени можно получить сразу несколько уже укоренившихся готовых саженцев после их разделения, как показано на рис. 7. Чтобы сэкономить время и ускорить получение крепких, с хорошо сформированной корневой системой саженцев, можно еще зимой (с ноября по февраль) нарезать из средней части куста черенки толщиной в карандаш и длиной до 25–30 см. Главное, чтобы черенки были вызревшими и не подмерзшими. Нижний срез на черенке должен быть прямой, под почкой, верхний – косой, на 2–3 см над почкой. Черенки необходимо поместить в банку с водой при комнатной температуре. Через 3–4 недели черенки образуют молодые белые корешки. После чего они высаживаются в горшок с землей, глубиной не менее 30 см. Конечно же земля предварительно готовится, просеивается от сорняков и дезинфицируется раствором марганцовки от вредителей. К маю растение достигает длины 25–30 см и формирует достаточно хорошую корневую систему. И тогда саженцы можно высадить на постоянное место в саду. И еще. Можно не нарушая плодоношения куста к одной из его веток прикрепить мешочек с торфокомпостной смесью, которую необходимо пролить раствором гетероауксина. Уже к осени в мешочке образуются мощные корни. И в конце сентября – начале октября окорененную часть ветки высаживают на постоянное место в подготовленную посадочную яму. А на следующий год урожай молодого куста уже порадует вас ароматной ягодой. Можно размножать черную смородину и простым делением куста. И уже на следующий год получать первый урожай сразу с нескольких молодых кустов.

КРАСНАЯ (БЕЛАЯ) СМОРОДИНА

Смородина красная и белая близки друг к другу морфологически, однако имеют ряд некоторых отличий. В первую очередь – по цвету ягод и их вкусовым качествам. В целом же и красная, и белая смородина имеют значительное отличие от описанной выше черной смородины. Это касается в первую очередь структуры обрастающей древесины. Если древесина веток черной смородины гибка, имеет цвет темно-коричневый и более раскидиста, то ветви смородины красной (белой) более жесткие, даже ломкие, имеют светлый цвет коры и стремятся к формированию куста более вытянутой формы. Кусты менее раскидистые, высотой до 2 и более метров. Почки на однолетних приростах пепельно-красноватые или буроватые, ростовые побеги и черешки листьев с розоватым оттенком, годичные ветви пепельно-бурые, отмершая кора на них отстает в виде продольных полос. Ягоды красные, розовые, белые или желтовато-белые. Красная смородина зимостойка, устойчива к неблагоприятным условиям и более урожайна, чем черная смородина. Если учесть, что красная смородина меньше страдает от болезней и не поражается почковым клещом, то она в перспективе должна иметь более широкое распространение. Насыщенность ветвей пунктами плодоношения и урожайность красной смородины значительно выше, так как обрастающие веточки более долговечны и на каждой из них формируется несколько цветковых почек. Сохраняющийся у красной и белой смородины в течение более длительного периода сильный верхушечный рост скелетных и полускелетных ветвей и большая долговечность обрастающих веточек обуславливают более медленное старение скелетных ветвей. Продуктивный период их длится в среднем до 7–8 лет. И ветви и листья черной смородины при повреждении имеют специфический, присущий только этой смородине приятный запах и уникальный вкус при заваривании чая. Красная же смородина этих свойств не имеет. Однако, как и черная смородина, красная ее родственница в своих ягодах содержит 83 % витамина С, Р-активные соединения, каротин, сахара и более 4 % органических кислот. Корневая система красной смородины также более сжата и вытянута вглубь, поэтому она менее требовательна к поливам. Легко переносит длительное время без поливов. В то же время она более светолюбива. В связи с чем при выборе места для посадки под красную смородину необходимо выбирать более открытые, солнечные и сухие участки.

Выбор саженцев аналогичен общим требованиям к кустам. Здоровые корни, развитые ветви. И по возможности избегать приобретения посадочного материала с рук на стихийных рынках. Наиболее распространенными сортами на наших участках являются: Чулковская, Натали, Голландская красная, Рондом, Щедрая, Красный крест, Ранняя сладкая, Голландская розовая и другие. Если с момента приобретения до момента посадки кустов планируется длительное хранение, кусты необходимо поместить в темное место, предварительно обернув корни влажной материей, либо временно прикопать в грунте (рис. 8). При транспортировке – беречь от поломки веток и повреждения корней.

Посадку на постоянное место лучше производить в пасмурную погоду или в утреннее (вечернее) время в заблаговременно приготовленные посадочные ямы. Так же как и молодые кусты черной смородины, саженцы красной смородины на 3–4 недели необходимо притенить, оберегая от прямых солнечных лучей и регулярно поливать с интервалом 5–7 дней из расчета 3–5 литров на куст.

В первые 6–7 лет необходимо стремиться сформировать просторную крону куста. Здесь могут быть варианты, когда первые 2–3 года куст не будет давать новых порослей, а будет расти как маленькое дерево с одним стволом. Однако в последующие годы поросль появится. Ежегодно надо оставлять 1–2 молодых ветки. Остальные – удалять. А начиная с осени 7–8 года после листопада необходимо «под ноль» вырезать по одной старой ветви, как правило, имеющей темно-бурый цвет. Этим одновременно достигается и последовательное ежегодное омоложение куста.

Уход за кустами красной смородины еще более прост, чем за черной смородиной. Начиная с 4–5 года жизни кустов необходимо ежегодно вносить удобрения в прикустовое пространство. Весной – органика до четверти ведра и комплексные минеральные удобрения из расчета 1–2 для молодого и 2–3 спичечных коробка на взрослый куст. Осенью – суперфосфат и калийные удобрения в тех же пропорциях. Первый весенний полив необходимо производить через месяц-полтора после схода снега, второй – летом, в период налива ягод. После сбора урожая – второй летний полив из расчета 1–2 ведра на взрослый куст. Неплохо отзывается красная смородина на осеннее внесение золы, рыхление прикустового пространства с одновременным поливом. Обязательно и регулярное удаление сорняков, особенно пырея, осота и одуванчика.

Красная смородина не требует проведения каких-то особых мероприятий по укрытию кустов и защите от морозов в зимний период. А вот защищать, особенно молодые кусты, от мышей зимой необходимо. Утрамбовывание снега вокруг кустов, обертывание их нижней части лапником позволит уберечь ваших питомцев. Весенние работы заключаются в рыхлении почвы под кустами и внесении удобрений. Укрытие кустов на период возвратных весенних заморозков, как правило, не требуется. Хороший эффект, как и в случае с черной смородиной, дает ранневесеннее обливание кустов кипятком из лейки.

Размножение красной смородины производится теми же приемами, что и черной смородины. Однако приживаемость как черенков, так и отводков здесь на порядок ниже. Поэтому наилучший способ размножения, которым пользуются практики – размножение «венцом», или «кольцом». Для этого берут одно-двухлетнюю ветвь красной смородины длиной 60–80 см. Сворачивают ее кольцом и помещают в рыхлый удобренный грунт на глубину 7–10 см (рис. 9). Как правило, до 3–4 почек прорастают, образуя будущий куст (кусты), для посадки их на постоянное место. Хотя метод горизонтальных отводков тоже имеет право на осуществление.