Текст книги "Умные грядки для чудо-урожая"

Лучшие предшественники

При выращивании на одном месте нескольких урожаев необходимо учитывать, что растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют в почву корнями различные химические вещества, которые могут оказаться токсичными для последующих культур. На основании различных экспериментов и многолетнего наблюдения установлено, что есть растения, которые, наоборот, являются для последующих культур полезными предшествениками. Они не выделяют токсичных для этих культур веществ. Кроме того, они потребляют из почвы одни и те же питательные вещества в разной степени и после них остается запас тех веществ, которые необходимы растениям, посаженным позже.

При выращивании овощей и зелени на вертикальных грядках грунт во многих случаях меняют ежегодно. Однако зная о растениях – полезных предшественниках, можно сориентироваться, откуда его лучше брать с огорода. Эта информация также поможет при создании грядок с уплотненными посадками.

Баклажаны

Лучшие предшественники – бобовые, ранняя белокочанная и цветная капуста, огурцы.

Плохие предшественники – перец, томаты.

Бобы, горох, фасоль

Лучшие предшественники – картофель, корнеплоды, ранняя и средних сроков созревания белокочанная и цветная капуста, лук, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – горох.

Зелень

Лучшие предшественники – бобовые, ранняя цветная капуста, лук, огурцы.

Плохие предшественники – морковь, поздняя капуста.

Кабачки, патиссоны, тыква

Лучшие предшественники – бобовые, капуста, картофель, баклажаны, корнеплоды, лук, зелень, чеснок.

Плохие предшественники – дыня, морковь, поздняя капуста, перец, огурцы, томаты.

Капуста

Лучшие предшественники – бобовые, картофель, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – редис, репа.

Картофель

Лучшие предшественники – капуста, огурцы.

Плохие предшественники – перец, томаты, физалис.

Морковь

Лучшие предшественники – бобовые, лук, томаты, картофель, огурцы, свекла, зелень.

Плохие предшественники – кабачки, пастернак, петрушка, сельдерей, фенхель.

Огурцы

Лучшие предшественники – ранняя белокочанная и цветная капуста, лук, картофель.

Плохие предшественники – кабачки, тыква.

Петрушка

Лучшие предшественники – капуста, огурцы.

Плохие предшественники – морковь, сельдерей, пастернак.

Перец

Лучшие предшественники – бобовые, лук, огурцы, ранняя белокочанная и цветная капуста.

Плохие предшественники – баклажаны, картофель, томаты, тыква.

Редис, редька

Лучшие предшественники – лук, ранний картофель, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – капуста, кукуруза.

Репчатый лук

Лучшие предшественники – бобовые, ранние капуста и картофель, огурцы, томаты, зелень.

Плохие предшественники – лук-порей, морковь, редька, сельдерей, чеснок.

Томаты

Лучшие предшественники – лук, морковь, ранняя капуста, огурцы, репа, свекла.

Плохие предшественники – горох, кабачки, картофель, томаты, физалис.

Салат

Лучшие предшественники – капуста, ранний картофель.

Плохие предшественники – цикорий, эндивий.

Свекла

Лучшие предшественники – картофель, лук, морковь, огурцы, зелень.

Плохие предшественники – капуста, томаты, свекла.

Сельдерей

Лучшие предшественники – капуста, ранний картофель.

Плохие предшественники – морковь, пастернак, петрушка, фенхель.

Чеснок

Лучшие предшественники – бобовые, ранняя цветная капуста, ранний картофель, огурцы, томаты.

Плохие предшественники – морковь, зелень.

Шпинат

Лучшие предшественники – капуста, ранний картофель, редис, томаты.

Плохие предшественники – свекла, тыква.

Сроки посадки в средней полосе России

Для получения хорошего урожая овощей и ягод важно провести их посадку вовремя. В первую очередь необходимо определить, как и что сажать. Если культуры сажают семенами для получения рассады, то посадка проводится рано. Холодостойкие культуры сажают сразу в открытый грунт в средние сроки. Высадку рассады теплолюбивых культур проводят в конце весны или в начале лета. Для огородника важно все рассчитать и спланировать заранее, особенно для получения нескольких урожаев с одной грядки. Необходимо также учесть сроки созревания культур, которые вы решили посадить. Сорта с разными сроками созревания или достижения уровня технической зрелости сажают в разное время.

Иногда неопытные огородники полагают, что чем раньше посадить семена для получения рассады, тем раньше можно получить первые овощи. Однако слишком ранняя посадка не оправдана. Во многих случаях посадка в более позднее время приводит к получению хорошего урожая. Это связано с тем, что зимой день очень короткий и растениям не хватает солнечного света, порой и тепла, ведь многие выращивают рассаду сначала на подоконнике. Посадить через определенное время рассаду на грядки не всегда удается, особенно если весна холодная, и рассада перерастет. В итоге молодые растения сильно вытягиваются вверх, плохо переносят пересадку в открытый грунт, страдают от ветра и не дают урожая, на который рассчитывал владелец земельного участка.

Для определения примерной даты посева семян необходимо знать сроки подрастания рассады каждой культуры. От предполагаемой даты посадки рассады в открытый грунт отсчитывают срок максимально допустимого времени роста рассады в ящиках и прибавляют 10 дней. Из них 5 дней требуется для прорастания семян после посадки и 5 дней – на адаптацию рассады после пикирования и пересадки в ящики.

Максимальные сроки выращивания рассады

Арбузы, дыни, кабачки, патиссоны, тыква – 25–30 дней.

Баклажаны – 60 дней.

Болгарский перец – 65–75 дней.

Капуста ранняя белокочанная и цветная – 45–50 дней, среднеспелых и поздних сортов – 40 дней.

Салат – до 40 дней.

Сельдерей – 70–80 дней.

Томаты ранних сортов – 45–50 дней, среднеспелых и поздних сортов – 55–70 дней.

Ранние культуры

Оптимальные сроки для посадки семян ранних сортов – с 10 февраля по 10 марта. К этой группе относятся артишоки, баклажаны, брокколи, кольраби, корневой сельдерей, ранняя белокочанная и цветная капуста, лук-порей, перец, томаты. Для выращивания растений в данные сроки необходимо теплое место с хорошим освещением. Чаще всего в этот период растениям требуется дополнительная подсветка.

Культуры средних сроков созревания

Оптимальным для посадки семян культур средних сроков созревания является период с 15 марта по 10 апреля. Он подходит для посадки базилика, баклажанов, брокколи, брюссельской, краснокочанной и цветной капусты, кабачков, кольраби, репчатого лука сладких сортов, огурцов, патиссонов, томатов, фенхеля. Рассаду этих овощей выращивают в домашних условиях и в утепленном грунте (в парниках и теплицах).

Поздние культуры

Семена позднеспелых культур для получения рассады сажают с 25 апреля по 25 мая. В эту группу входят кабачки, среднеспелые сорта белокочанной капусты, кольраби, огурцы, патиссоны, пекинская капуста, ревень, спаржа, тыква, фасоль. Рассаду обычно держат под пленочным укрытием до тех пор, пока не минует угроза заморозков.

В более поздние сроки сажают семенами сразу в открытый грунт культуры с коротким периодом созревания или достижения уровня технической зрелости, которые хорошо растут в условиях длинного светового дня.

Теплолюбивые овощные культуры сажают в открытый грунт в июне. К ним относятся горох, фасоль, редька, репа, свекла поздних сортов, цветная капуста.

Начало июля подходит для посадки лука-батуна.

Начало августа – пора посадки зелени, редиса, салата, укропа. А в середине этого же месяца можно посадить шпинат.

Ближе к холодам (в октябре) сажают лук, хрен и эстрагон. Также в зиму можно посадить морковь, петрушку, салат, свеклу, укроп. Для этих культур необходимо точно рассчитать срок посадки – за 2 недели до стойких холодов, чтобы их семена не успели прорасти.

Сроки посадки семян и рассады овощей в средней полосе России представлены в таблице 1.

Таблица 1

СРОКИ ПОСАДКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Сроки достижения культурными растениями технической зрелости и сбора первого урожая с момента посадки семян или рассады представлены в таблице 2.

Таблица 2

СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО УРОЖАЯ

Грядки для экономии земли

Вертикальные и подвесные грядки не только помогают сэкономить полезную площадь на участке, но в некоторых случаях также делают проще уход за растениями. Удобнее обрабатывать почву и следить за здоровьем плодовых культур и зелени, когда они расположены ярусами или, например, подвешены на уровне пояса, чем постоянно нагибаться к обычным горизонтальным посадкам.

Вертикальные грядки

Существует множество способов устройства вертикальных грядок. Прежде всего, стоит заметить, что вертикальными можно считать грядки, в которых посадки растений расположены друг над другом, с уклоном или без. Подвесные грядки по такому определению тоже относятся к вертикальным, но при этом их устройство имеет ряд важных особенностей, поэтому рассматривать этот тип грядок лучше отдельно.

Для возведения каркаса или основы вертикальной грядки можно использовать подручные или специально приобретенные материалы: дерево, камень, металл, геотекстиль или подобный водопроницаемый рулонный материал. Пластик, автомобильные шины и другие материалы, «далекие от природы», не так гармонично смотрятся в оформлении грядок.

Грядки-этажерки

В таких грядках растения высаживают в лотках, расположенных один над другим, или на полках, как бы образующих садовый или огородный «шкаф».

Этажи с растениями могут быть размещены непосредственно друг над другом или с некоторым смещением.

Последний вариант благоприятнее для освещения растений и удобнее в обслуживании грядок. Однако для большей экономии места и хорошей инсоляции в месте расположения вертикальной грядки можно использовать и первый из указанных способов. Причем лотки или полки с растениями не обязательно должны представлять собой строгие, унылые ряды одинаковых контейнеров: здесь возможны различные дизайнерские решения, способные превратить вертикальную грядку-этажерку в настоящее украшение сада.

Этажерка может быть плоской (из вытянутых узких лотков или полок с контейнерами) либо объемной (такую грядку необходимо обойти со всех сторон, чтобы обслужить растущие в ней культуры). Высокие плоские этажерки следует располагать у стен или заборов, в ином случае они целенаправленно или случайно будут играть в огороде роль ширмы, делящей пространство на разные зоны. В некоторых случаях именно последний вариант наиболее удачен в сложившейся ситуации. Красиво оформленная объемная этажерка способна стать визуальным акцентом, центром всего огорода. Для освещения растений лучше организовать ее в форме пирамиды или конуса, слегка сместив ярусы относительно друг друга по вертикали (самый маленький ярус – верхний).

Этажи грядки могут представлять собой плоские полки или ящики с углублением (можно при желании сделать их выдвижными, чтобы регулировать инсоляцию). Опоры будут расположены по углам этажерки или в центре.

Сооружение грядки-этажерки начинают с подготовки ярусов и опор. Опоры (деревянные бруски или рейки, металлические или пластиковые трубы) вбивают в грунт. В трубах для установки в центральной части этажерки проделывают отверстия по всей длине.

Деревянные элементы скрепляют друг с другом посредством болтов или гвоздей, металлические – с помощью уголков, сварки или шурупов. К центральной опоре в виде трубы прикручивают уголки для поддержки ярусов. На каждый сделанный уровень уголков опускают, насаживая на трубу, подготовленные ящики или полки (листы фанеры или пластика). Перед тем, как насаживать очередной ярус на трубу, в нем по центру делают отверстие чуть больше диаметра трубы.

На полки устанавливают контейнеры. В контейнерах или ящиках проделывают дренажные отверстия и насыпают слой дренажного материала (например, керамзита). Затем заполняют подготовленные емкости подготовленным грунтом.

Высота слоя грунта в контейнерах должна составлять не менее 20 см. Именно на такую глубину развиваются, например, корни земляники садовой.

Высаженную рассаду на грядке с центральной опорой можно поливать через саму опору, в которой проделаны боковые отверстия.

В средней полосе России в грядках-этажерках можно успешно выращивать низкорослый укроп, листовой салат, лук разных сортов, базилик, низкорослые сорта томатов, баклажанов, перца, редис.

Ступенчатые грядки

Грядки в виде пирамид и лестниц, ступени которых являются площадками для посадки растений, кажутся наиболее простыми в устройстве. Однако сооружение каркаса усложняется необходимостью организации насыпи или установки надежных опор под возвышенные части грядки.

Форма, размеры (ширина и высота), очертания ступеней зависят от видов растений, которые будут посажены на грядке, а также от общего вида грядки. Грядка в виде правильной высокой пирамиды будет неравномерно освещаться солнечными лучами: одна или две ее стороны останутся в тени или в полутени. Поэтому для таких грядок целесообразнее подбирать растения, различные по требованиям к свету (на две стороны – светолюбивые, на две другие – теневыносливые). Другой вариант – сооружение грядки на центральной опоре, вокруг оси которой грядку можно поворачивать, распределяя солнечный свет по всем сторонам. Но при этом сама грядка будет небольшой и с небольшим объемом грунта, поскольку слишком большую массу опора может не выдержать. Многосторонняя ступенчатая грядка может быть не только квадратной, но и круглой в плане, а также неправильной формы или в форме других геометрических фигур. Можно соорудить грядку с двумя направлениями ступеней, это упростит задачу освещения рассады. Односторонние ступенчатые грядки лучше располагать у стен, хозяйственных построек или заборов, тогда не будет видно «изнаночной» стороны грядки.

Для создания ступенчатой грядки лучше всего подойдет дерево: доски или бревна из хвойных пород (сосны, ели). Рекомендуемая ширина досок – от 3 до 5 см, диаметр бревен – от 6 до 10 см. Форму клумбы в плане следует подобрать по общему плану и дизайну участка. Чаще всего можно встретить грядки-пирамиды, квадратные в плане, но это не значит, что такой вариант самый удобный. Оптимальная высота грядки – от 70 до 100 см (на такой высоте удобнее обрабатывать грунт и растения). Стороны квадратной в плане грядки удобнее сделать длиной по 1,2–1,4 м. Перед установкой стационарного каркаса и заполнением его грунтом необходимо тщательно выбрать подходящее место. Грунт для заполнения ярусов грядки можно взять с участка (если почва на нем плодородная и есть возможность взять грунт, не нарушая рельефа участка, т. е. без выкапывания ям). Если это невозможно, нижний слой высотой до 40 см заполняют дерниной, листвой, ветками, соломой, перепревшим компостом, располагая более мелкие по составу материалы ближе к поверхности (например, снизу кладут ботву и солому, сверху – компост). Верхний слой, в который будут высажены растения, выкладывают из плодородной грунтовой смеси (можно приобрести готовую смесь или смешать плодородную почву с перепревшим навозом или компостом). Нижний слой, состоящий из садовых отходов или соломы, перепревая, выделяет тепло и согревает растения, а это дает возможность высаживать их раньше положенного срока и дольше получать урожай с грядки.

В средней полосе России на таких грядках выращивают зелень, землянику и некоторые овощные культуры. Эти сооружения можно использовать и в качестве декоративных клумб. Хорошо выглядят на ступенчатых грядках посадки патиссонов и кабачков, томатов и сладкого перца. Теплолюбивые культуры хорошо себя чувствуют на возвышенных ступенях. Вьющиеся растения можно спустить «водопадом» с верхних ступеней на нижние, покрыв предварительно грунт мульчирующим материалом.

Грядки в трубах или бочках

Такие грядки иначе называют «грядки-цилиндры», хотя форма основы для них может быть не только цилиндрической.

Грядку такого типа можно устроить в деревянной или металлической бочке, трубе большого диаметра и даже в обычной картонной коробке с проделанными в ней отверстиями или в большом мешке. Более оригинальный вариант – приспособить под грядку пень от спиленного дерева, удалив его центральную часть и проделав в коре сквозные отверстия. Такая грядка отлично впишется практически в любой садовый пейзаж.

При ее устройстве в основе (трубе, бочке) для нее важно предусмотреть отверстия, в которые будут высажены растения, и приспособления для полива. В бочках и трубах отверстия проделывают по кругу с помощью круговой насадки на дрели. Устройство для полива располагают в центре. Оно должно представлять собой полую трубку с проделанными почти по всей ее длине и по всему периметру небольшими отверстиями для проникновения воды в грунт вокруг трубки. Без подобного устройства равномерно увлажнить корни растений не получится: кустики, расположенные в местах наибольшего скопления влаги, при поливе сверху будут подгнивать, а до нижних кустов при недостаточном поливе влага может просто не дойти.

Для грядки из трубы можно взять кусок водосточной трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или металла диаметром 100–250 мм. Грядку-бочку организуют обычно из готовой бочки. Металл – наиболее сложный материал в данном случае, поскольку отверстия в нем проделывать приходится с большим трудом. Высота клумбы (длина взятого куска трубы или высота бочки) может составлять 100–170 см (грядки меньшей высоты делать нецелесообразно, а более высокие будет сложно обслуживать). Длина питательной трубки (внутреннего стержня) должна на 8–10 см превышать длину трубы для грунта. Оптимальный диаметр стержня для полива составляет 1,5–2 см.

Отверстия для рассады в цилиндрической грядке должны иметь диаметр не менее 3 см. Можно проделывать не круглые, а крестообразные прорези, но такого же размера или более. Между соседними отверстиями для рассады необходимо предусматривать расстояние не менее 20 см, причем удобнее организовать отверстия ярусами, в шахматном порядке. Нижнюю часть трубы или бочки на высоту 20–50 см лучше оставить без отверстий для рассады, как и верхние 10 см. Эти размеры зависят от максимальной длины цветоносов конкретного растения, на которых потом развиваются плоды. Если контейнер для грядки представляет собой цилиндр из проволочной сетки, выложенный изнутри плотным полиэтиленом, то отверстия делают в полиэтилене соответственно расположению ячеек в сетке (но не в каждой ячейке, а с необходимым интервалом).

Вертикальные грядки в стиле «кантри» можно соорудить из подручных материалов, отживших свой век предметов домашнего обихода и даже старой обуви. Подойдут различные бочки, корыта, кадки, тачки, лейки, котелки и т. п. В любой емкости должны быть дренажные отверстия.

Отверстия для полива в питательной трубке следует проделать диаметром 2–5 мм на расстоянии около 5 см друг от друга. В этой трубке отверстия должны располагаться только выше трети ее высоты: ниже перфорировать трубку не следует, иначе при поливе слишком много воды будет скапливаться в нижних слоях грунта, вызывая подгнивание нижних растений. Перед установкой питательного стержня в грядку его необходимо обернуть слоем геотекстиля или мешковины для защиты от проникновения в стержень грунта и корней растений. Защитный материал для прочности закрепляют клейкой лентой или обвязывают шпагатом.

Если труба для грядки достаточно узкая и неустойчивая, ее следует закрепить на основании: расположить в большей по диаметру емкости, заглубить в грунте (на глубину как минимум 20 см) или вбить в грунт вокруг нижнего диаметра колышки.

Если грядка будет переносной, ее дно необходимо закрыть заглушкой или крышкой, которая не будет слетать с емкости при подъеме. Но нижняя крышка трубы или оставшееся в бочке днище должны иметь проделанные в них дренажные отверстия.

На дно сооружения, если днище в грядке отсутствует, укладывают небольшой слой глины, чтобы предотвратить уход поливочной воды в грунт, минуя корни растений в грядке. Слой глины, как и готовое днище, не должен быть глухим, чтобы обеспечить хороший дренаж грядки. Глину уплотняют, затем устанавливают в емкость поливочную трубку с заранее проделанными в ней отверстиями. Можно не закреплять трубку дополнительно: она будет удерживаться в вертикальном положении грунтовым субстратом. Трубка должна быть глухой в своем нижнем торце (это можно обеспечить установкой ее в слой глины, либо следует сделать заглушку из клейкой ленты или другого материала).

После установки питательного стержня в емкость нижнюю ее часть на высоту 10 см засыпают крупным гравием (для устойчивости конструкции и обеспечения дренажа), а все оставшееся пространство заполняют подготовленной грунтовой смесью. Дренажный слой может быть выполнен не только из гравия. Для этого, в зависимости от величины грядки и от выбранных культур, используют кирпичный бой, щебень, строительный и не гниющий бытовой мусор. Мусор следует использовать с осторожностью, поскольку пластик и другие отходы могут выделять в почву вредные вещества. Кроме того, дренажный слой из мусора будет сложнее убрать при демонтаже грядки.

Грунтовая смесь должна выдержать весь сезон выращивания выбранных культур (иногда это и 2–3 сезона) без значительного уплотнения грунта, которое может возникнуть из-за давления массы субстрата, расположенного вертикально в бочке или трубе. Кроме того, почву в подобных грядках возможно рыхлить только методом штыкования, что не решает проблему постепенного уплотнения грунта. Поэтому при подготовке грунтового субстрата необходимо добавить в него антиуплотнители: например, готовый рыхлый компост или перлит. Сама почва по механическому составу должна быть достаточно легкой: тяжелые суглинки быстро уплотняются. Плотные почвы подходят лишь для небольшого числа плодовых культур. Для посадки земляники и некоторых других растений можно использовать верховой торф с волокнистой структурой, в этом случае добавлять антиуплотнители не нужно.

Кустики высаживают с небольшим земляным комом непосредственно в проделанные в емкости отверстия для посадки, в углубления соответствующего размера в грунте. Рассаду небольшого размера можно высадить без земляного кома, но кустики должны иметь хотя бы один настоящий листочек. Небольшой палочкой в грунте проделывают углубление, в которое вставляют корни рассады. У земляники корни можно подрезать на 5–7 см. Важно следить за тем, чтобы корни при посадке не загибались, а были направлены строго внутрь углубления. Отверстие затыкают небольшим количеством торфа или грунтового субстрата, чтобы закрепить кустик. Прикорневую розетку листьев заглублять не следует, иначе часть отростков может «уйти» в будущем внутрь грунта в грядке.

Для полива готовой грядки следует аккуратно заливать воду в поливную трубку. Чтобы в остальное время трубка не засорилась, верхний торец следует закрывать крышкой или заглушкой. Залитая в трубку вода будет уходить в грунт постепенно, питая посаженные растения.

Некоторые растения (горох, землянику, зелень, огурцы) можно выращивать в вертикальных грядках в форме арки над проходом. В субстрат для таких грядок следует добавить гидрогель (специальное вещество, выполняющее функцию кондиционера для почвы и стабилизирующее водный баланс). Гидрогель добавляют в грунтовую смесь из расчета 20 г на 10 л. Это вещество накапливает лишнюю влагу и при необходимости отдает ее растениям. Свойство кондиционера помогает бороться с уплотнением почвы.

Картофель тоже выращивают в вертикальных грядках в форме бочек, но поскольку это растение имеет особенности (корнеплоды расположены глубоко под землей), грядки тоже устраивают особым образом. Есть несколько вариантов организации грядок-бочек для картофеля. Все эти варианты при грамотном уходе повышают урожайность по сравнению с посадкой картофеля на обычной грядке.

1. «Печка». Конструкция представляет собой круглую или квадратную в плане кадку с устроенной в нижней части дверцей.

Дверца нужна, чтобы вынимать урожай. Можно подкапывать клубни даже в течение сезона, не выкапывая всего куста. Саму кадку либо берут готовую, либо склеивают (или сбивают) из деревянных реек с внутренней подкладкой из геотекстиля. В готовой кадке необходимо вырезать отверстие для дверцы и навесить вырезанный кусок на петли. В сборной конструкции дверцу изготавливают одновременно с самой бочкой. Оптимальный объем кадки 150–200 л, высота – от 60 до 100 см.

Старую емкость необходимо предварительно почистить и обработать антисептиком. Можно использовать пластиковый контейнер, также проделав дверцу внизу. Такой контейнер желательно обработать раствором соды в кипятке, только затем приступать к заполнению.

Дно емкости следует перфорировать, проделав в нем крупные дренажные отверстия (по 0,5–2 см в диаметре). Если грядка будет стационарной, можно сделать ее без дна, поместив на дренажную подушку из песка и гравия.

Клубни семенного картофеля предварительно раскладывают побегами вверх в картонные ячейки для рассады (или для яиц) либо в открытые бумажные пакеты в прохладном помещении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Клубни высаживают на вертикальную грядку, когда они дадут хорошие побеги.

Для посадки готовят питательный субстрат из плодородного грунта и компоста, можно добавить в него торфяной мох или кокосовые волокна (чтобы препятствовать уплотнению грунта). Этой смесью заполняют грядку на 15 см. На ней раскладывают клубни семенного картофеля ростками вверх (каждый клубень можно разрезать при желании на 2 или 3 части с одинаковым количеством ростков на каждой). Уложенный картофель следует засыпать слоем все той же грунтовой смеси на 15 см.

Увлажнять грунт можно путем подмешивания в него влажного компоста или обычного полива сверху. Важно, чтобы почва всегда оставалась слегка увлажненной, но не мокрой. Когда ростки поднимутся на 15–20 см, следует добавить в грядку еще один слой плодородного субстрата, оставив побеги не засыпанными на четверть или на половину высоты. В дальнейшем подсыпку почвы по такому же принципу повторяют по мере роста побегов, это мероприятие стимулирует образование большего числа клубней. В этом большое преимущество вертикальности картофельной грядки.

Картофель выкапывают вручную или с помощью небольших садовых инструментов. Первые клубни созревают примерно через 2,5 месяца после посадки, это время можно определить по пожелтевшим цветкам. Нижние крупные клубни вытаскивают осторожно, стараясь не повредить те, которые еще не созрели.

2. «Сетка». Принцип создания грядки аналогичен предыдущему способу. Можно так же сделать дверцу в нижней части, чтобы постепенно доставать картофель.

Проволочную сетку с произвольным размером ячеек сворачивают в цилиндр, закрепляя концы обрезками проволоки. Цилиндр устанавливают на дренажной подушке (слой песка и гравия толщиной по 5–10 см), затем выстилают изнутри стенки и дно соломой для удержания грунта и его дренажа.

Грунтовую смесь готовят из плодородной земли и компоста. Навоз использовать не следует. Картофель высаживают и выращивают по инструкции, приведенной для первого вида картофельной грядки. Можно подсыпать постепенно грунт для увеличения урожая.

3. «Башня». Для изготовления еще одного типа вертикальной картофельной грядки потребуется циновка шириной 60–100 см.

Чтобы закрепить цилиндр из циновки, в подготовленном месте с устроенной дренажной подушкой вбивают арматурные стержни или деревянные колья высотой около 30 см. На каждую грядку достаточно по 4 опорных стержня. Стянуть циновки в цилиндры можно шпагатом или проволокой, другой вариант – сжать свободные концы циновки, соединенные внахлест, вбитыми в грунт двумя столбиками (изнутри и снаружи грядки).

Заполнение грядки грунтом и посадка картофеля аналогичны двум предыдущим описаниям. Поверх грунта, которым присыпаны клубни, можно выстлать мульчирующий материал.

4. «Корзина». Контейнер с отверстиями в бортиках, изготовленный из пластика, бамбука или других материалов, также можно использовать для посадки картофеля.

Принцип организации грядки такой же, как для грядки-сетки, но, поскольку готовые контейнеры имеют глухое дно, в нем необходимо проделать дренажные отверстия. Если размер ячеек достаточно мелкий, и грунтовая смесь не будет через них высыпаться, можно не выстилать бортики изнутри соломой. На дне желательно предусмотреть дренажный слой из крупного гравия. Из грядки-корзины, как и с других грядок с глухим дном урожай придется собирать один раз, а не постепенно в течение сезона, хотя можно предусмотреть дверцу, как в первом варианте (грядка-печка).

5. «Улей». Конструкция аналогична грядке-печке, но рейки или доски прикручивают к вбитым в грунт столбикам горизонтально, не устраивая дверцу. По мере созревания слоев картофеля (нижний созревает первым) «этажи» реек по одной откручивают и снимают, чтобы вынуть созревшие клубни.

Огурцы тоже имеют свои особенности выращивания в грядках-цилиндрах. Их можно посадить в отверстия по всему периметру грядки, как другие растения, а можно высадить только сверху в цилиндре. В последнем варианте вьющиеся побеги огурцов будут спускаться вниз по трубе или бочке, тоже экономя пространство.

Поскольку вертикальные грядки часто играют декоративную роль, а не только способствуют экономии пространства, их можно дополнительно украшать цветами и декоративными травами. Для этого можно подобрать не агрессивные растения, которые не превратятся в сорняки.

Нижнюю треть бочки заполняют любым дренажным материалом, переслаивая его грунтом (не обязательно плодородным). Следующую, среднюю, треть высоты заполняют мульчирующим материалом (порубленные ветви, измельченные листья, компост, солома, опилки), тоже переслаивая его любым грунтом. Верхнюю треть заполняют подготовленным плодородным субстратом, оставляя до края бортиков 20 см без почвы. Содержимое бочки тщательно увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой на 1–2 недели. Пленку убирают, в грунт засевают семена огурцов. От края бочки следует отступить 10 см, а семена погружать в почву по инструкции для приобретенных семян. Огурцы можно высевать в такие грядки до окончания весенних заморозков, в отличие от обычных грядок. После посева бочку накрывают пленкой и в таком виде дожидаются всходов и их развития до первого настоящего листочка. После снятия пленки в центре грядки вбивают деревянный колышек, который должен возвышаться над бочкой на 50 см. К его верхней части привязывают тонкий пряденый укрывной материал («паутинку»), спускают его до земли и закрепляют. На время полива и подкормки материал открывают. В середине мая укрытие снимают. Почву в такой грядке можно использовать без замены в течение 3–5 лет (при условии регулярных подкормок). Затем перегнившую мульчу из нижнего слоя, превратившуюся в компост, вынимают и заменяют новой засыпкой по такому же принципу.