Текст книги "Светильники своими руками"

Выбор цвета и света

Главное – правильно выбрать направление падающего светового потока. Если объемный предмет равномерно осветить со всех сторон, он может казаться плоским, так как при рассеянном освещении объемность теряется. Известно, что цвет эмоционально воздействует на человека. Поэтому следует учитывать, что восприятие одного и того же цвета может зависеть от климата местности, а также от привычек и вкусов человека.

Темный потолок кажется более низким, а светлый – высоким. Слишком светлый пол «снижает» высоту помещения. Более светлая стена в конце узкого коридора зрительно делает его шире.

Цвета теплых тонов «приближают» предметы (например, желтая стена кажется ближе), а холодных – «удаляют».

В маленьких помещениях для визуального расширения пространства и увеличения насыщенности светом нужно повышать освещенность стен и применять отделочные материалы с хорошими отражающими свойствами (то есть с большим коэффициентом отражения), а в больших – применять тот же прием, но для пола и потолка.

Окна, картины и зеркала способствуют «расширению» пространства.

При освещении больших помещений лучше использовать светильники прямого света.

Следует помнить, что черный цвет «сужает» помещение, а белый – «расширяет».

Если в узком помещении светильники расположены вдоль средней линии потолка, то комната будет казаться еще более узкой. Чтобы ее зрительно расширить, необходимо расположить светильники по линии, смещенной к одной из стен.

В помещении можно выделить функциональные зоны не только перегородками, но и с помощью светильников местного освещения, например бра.

Наименее устойчивы к воздействию света рукописи, документы, фотографии, произведения живописи (акварель, темпера, пастель), гобелен, кружева, одежда. По нормам уровень освещенности таких предметов не должен превышать 50 лк.

Наилучший результат дает сочетание рассеянного или отраженного освещения с прямым направленным светом, но при работе с объектом (таким как, например, лицо человека), имеющим глубокий, ярко выраженный рельеф, важнее роль мягкого рассеянного или отраженного света.

Применяя светильники направленного света, необходимо избегать образования нежелательных теней, способных изменить форму и освещаемого, и близлежащего объектов, а также интерьера в целом.

Яркость света должна быть достаточной. Свет полагается равномерно распределять по освещаемому объекту (комнате, функциональной зоне).

Использование ламп и светильников

Сегодня чаще всего применяются точечные светильники, в которых используются лампы накаливания, галогенные низковольтные и высоковольтные лампы. Галогенные лампы обладают рядом преимуществ, которые состоят в том, что вариант лампы в 50 Вт за счет отражателей соответствует лампе накаливания в 150 Вт. Если необходимо осветить ванную комнату, то желательно использовать специальные защищенные галогенные лампы, мощность которых 20 Вт. Галогенная лампа за счет отражателя отдает более насыщенный густой и прямой свет.

Применение экономичных галогенных светильников требует использования понижающего трансформатора. Покупая точечные галогенные лампы, надо помнить, что они могут иметь разный угол рассеивания излучаемого ими светового луча – узкий, средний и широкий.

Существуют особые лампы холодного свечения, у которых тепло отводится в сторону рефлектора. Эти лампы используются для подсветки картин, потому что совершенно не нагревают освещаемые ими объекты.

Истинное искусство искусственного света

Как правило, оформляя интерьер, освещение мы оставляем на потом. Огромный выбор представленных сегодня осветительных систем и приборов обнадеживает и усыпляет бдительность. Казалось бы, что сложного: выбрать и купить то, что понравилось или воплотить выбранную идею своими рукам. Между тем, являясь одной из важнейших составляющих искусства дизайна, освещение требует к себе куда более осмысленного подхода, предварительного планирования и профессиональных знаний.

Сколько раз красивый и стильный интерьер в одночасье превращался во вполне обыденную обстановку со стандартным набором предметов мебели. Как часто ожидаемый эстетический эффект не оправдывал надежд, а помещение становилось неудобным и непрактичным. Оказывается, самый дорогой и эксклюзивный вид отделки способен «потеряться», цвет, текстура и объем радикально измениться, а прочие дизайнерские «фишки» попросту рухнуть, стоит лишь… включить свет. Все это не детские страшилки, а вполне взрослые и насущные вопросы, связанные с проблемой освещения жилого пространства.

Чтобы не пришлось на кухне готовить с фонариком, а в спальне ощущать себя словно на операционном столе, в прихожей сильно щуриться, пытаясь разглядеть, кто пришел, а входя в ванную, всякий раз зажмуриваться от неестественно яркого света, необходимо учесть множество моментов. Ведь самое лучшее освещение – то, которое наиболее всего соответствует практическим целям и эстетическим задачам каждого помещения.

То, что естественно

К сожалению, часто мы недооцениваем, а то и вовсе забываем о роли естественного освещения. А ведь именно оно и является той самой «исходной точкой», с которой следует начинать придумывать, рассчитывать, планировать и изобретать.

В большинстве случаев в роли источников естественного света в доме выступают окна и балконы. Их значение тем более возрастает, если дом изначально планировался с учетом природно-географических особенностей местности и с разумным расположением внутренних помещений, как-то: спальня – на север, гостиная – на запад, кабинет – на восток и т. д. Кроме того, в загородном доме дополнительным источником естественного света зачастую становятся слуховые наклонные окна, те самые, что в потолке верхнего этажа и которые вносят изюминку в любой интерьер. По правде сказать, хотя о вкусах и не спорят, учесть стороны света все же не помешает.

Итак, не мудрствуя лукаво, признаем: от расположения, размеров и количества окон зависит выбор цветовой гаммы самого помещения, мебели для него, аксессуаров и прочих немаловажных «вещиц». Так, скажем, в комнате с недостаточным поступлением дневного света предпочтительнее использовать более светлые тона. В этом случае помещение будет казаться светлее, просторнее и уютнее. При чрезмерном же естественном свете для убранства разумнее всего использовать более темные тона; это придаст обстановке спокойствие и гармонию. Еще один немаловажный момент – выбор тканей или материалов для занавесок, штор и жалюзи. Именно они выступают в роли «механизма», позволяющего регулировать поток естественного света. По сути, декоративное убранство окна выполняет ту же функцию, что и абажур в электрическом светильнике: например, прозрачные ткани помогут рассеять яркий режущий свет и превратить его в теплое и ненавязчивое освещение; а вот, скажем, жалюзи – сделать помещение светлее или темнее по собственному усмотрению.

В идеале вся система искусственного освещения также целиком и полностью должна планироваться в соответствии с количеством света, поступающим с улицы. К сожалению, в наших широтах естественного освещения даже в дневное время суток, как правило, не хватает. Поэтому и приходится изощряться, идти на разного рода хитрости и выдумывать многочисленные уловки, дающие дополнительный приток света.

Виды светильников

По назначению светильники подразделяют на шесть групп для создания одного из следующих видов освещения: общего, местного, комбинированного, декоративного, ориентирующего и экспозиционного. От того, как распределяется в пространстве световой поток светильника общего освещения, очень зависит наша способность точно различать мелкие детали предметов. Оценивают светораспределение с помощью так называемой кривой силы света (КСС). Чем больше она напоминает овал, вытянутый вдоль оси светового потока, тем уже считается кривая и тем лучше освещенность в центре светового пятна. Вид этой кривой – важнейшая характеристика источника света.

Светильники с узкой кривой силы света лучше применять в помещениях с высокими потолками. Эти светильники обладают высокой контрастностью, направленностью, резкими тенями, экономичностью. Они преимущественно освещают горизонтальные поверхности. Для того чтобы смягчить освещение, необходима светлая отделка помещения, в том числе и пола. Такого рода устройства с зеркальными галогенными лампами, устанавливаемые на шинопроводах (что достаточно удобно), часто применяются для акцентированной подсветки картин, скульптур и других предметов.

Светильники со средней кривой силы света применяются для создания общего освещения с мягкими световыми переходами, достаточной насыщенностью светом, умеренной контрастностью и сбалансированным распределением яркости в помещениях с обычной высотой потолков.

Светильники с широкой кривой силы света лучше подходят для общего освещения помещений с низкими потолками и создают хорошую освещенность вертикальных и наклонных поверхностей, обеспечивают равномерное распределение света. Но у таких светильников мал защитный угол, и требуется хорошо продуманная установка, чтобы избежать попадания света прямо в глаза.

Куда направить лучи? Направление светового потока влияет на светотеневые контрасты. Поэтому, покупая светильник, поинтересуйтесь, куда он будет направлять свет. В зависимости от величины отношения светового потока, направленного вверх, к световому потоку, направленному вниз, выделяют светильники прямого света (весь или почти весь световой поток направлен вниз), рассеянного (световой поток, направленный вверх, равен световому потоку, направленному вниз (как, например, у хрустальной люстры) и отраженного (весь или почти весь световой поток направлен вверх).

Светильники прямого света предназначены для помещения с невысокими потолками. Как правило, это обычные потолочные или встроенные в потолок приборы. Они отличаются экономичностью при создании местного освещения для чтения и работы или при подсветке картин, скульптур и т. д.

Светильники рассеянного света имеют наиболее высокий коэффициент полезного действия (КПД) и подходят для общего освещения. Они отличаются равномерным распределением яркости света, отраженного от поверхностей стен, потолка и пола, мягкими тенеобразующими свойствами и повышенной насыщенностью светом, что важно для создания зрительного комфорта. Но если в цветовой гамме интерьера превалируют темные тона (особенно потолка и стен), то для таких светильников придется использовать более мощные лампы.

Светильники отраженного света создают наиболее комфортное и равномерное освещение, полностью соответствующее нормам по ограничению показателей слепящего эффекта и дискомфорта, хорошую насыщенность светом, сочетание с верхним или боковым дневным светом. Для повышения экономичности освещения необходима отделка потолка с максимальным коэффициентом отражения.

По месту закрепления светильники делятся на потолочные, настенные, напольные, настольные и переносные (с произвольным местом закрепления). Потолочные светильники подразделяются по месту своего размещения относительно поверхности потолка на подвесные, приповерхностные и встроенные.

Люстры

Люстра (франц. lustre – глянец, блеск, от латинского lustro– освещаю) – осветительный прибор, который состоит из нескольких подсвечников или ламп и подвешивается к потолку. Люстры бывают двух видов.

Люстры потолочные. Высота люстры не превышает 40–50 см от потолка и имеет потолочное крепление, т. е. крепится путем сверления потолка в двух или более точках, далее основание люстры крепится с помощью саморезов или специальных винтов и шурупов к потолку, и уже сама люстра прикручивается к основанию путем закрепления специальных заглушек. Все крепежные части идут в комплекте с люстрой и вам не составит труда самостоятельно установить светильник в нужном вам месте. Преимущество: такие люстры хорошо подходят для помещений с низким и стандартным потолком.

Люстры подвесные. Высота люстры, в основном, от 50 см от потолка, люстра имеет подвесное крепление, т. е. подвешивается на крючок или петлю, которые идут в комплекте с люстрой, и крепится на монтажный крючок, который установлен у вас на потолке. Если ваш потолок не имеет такого крюка, то его необходимо установить. Преимущество: такие люстры имеют возможность менять высоту путем уменьшения или увеличения подвесных цепей или тросов.

Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику – обратитесь в РЭУ или ДЭЗ. Хотя, если у вас есть опыт работы с электрикой, можно повесить светильник самостоятельно. Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.

Подготовка крюка. Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.

Это важно знать!

– Установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику;

– если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.

Подготовка проводов. Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «ноль», другие два – фазные. Следует знать, что «ноль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.

Это важно знать!

– Чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру;

– снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3–4 мм.

Определение фаз проводов. Чтобы определить, какие из проводов «ноль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод – фаза, если не загорается, значит это – «ноль». Определив «ноль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.

Это важно знать!

– По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:

черный или коричневый – фаза;

синий – ноль;

желтый или зеленый – защитное заземление.

Определение фаз проводов люстры. У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «ноль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».

Подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!

Установка и подсоединение люстры. Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.

Это важно знать!

– Скручивать друг с другом медный и алюминиевый провода нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку;

– если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.

Проверка работы. Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Если лампа не загорается, возможна неисправность скрытой электропроводки.

Обнаружение и исправление поломок в скрытой проводке. Наиболее часто встречаемая неисправность скрытой электропроводки – излом жилы провода. Причиной этого, казалось бы, невозможного происшествия (ведь скрытая проводка находится в желобе, где никто не подвергает ее механическому воздействию), обычно является воздействие предельной силы тока на уже ранее существовавшие механические повреждения. Первой и вполне объяснимой реакцией на поломку такого типа является стремление раздолбить желоб, в котором проложена скрытая проводка, чтобы исправить неполадку. Излом в этом случае определяется контрольной лампой и соединяется жилой у излома, или прокладывается в желобе новый провод. После этого борозду замазывают и заштукатуривают, как поверхность стены при отделочных работах. Это, конечно, можно сделать, но только если вскоре предстоит ремонт квартиры, и все равно вы будете менять все. Если же он у вас не скоро или вы его сделали только недавно, то вам можно посоветовать другой способ обнаружения и исправления поломки в скрытой проводке. Этот метод подходит для скрытой проводки, в которой расположенные вертикально на стене лампа, выключатель и электрическая розетка соединены последовательно. Приведенный пример наиболее сложен и поэтому мы опишем последовательность действий при этой поломке.

1. Нажатие на клавишу выключателя не вызывает загорания лампочки. Клавишу оставляют при этом включенной.

2. Выворачивают лампу, вкручивают другую. При этом смотреть на лампу разрешается только в момент касания лампы контактов патрона. Колба может взорваться и поранить осколками лицо и глаза. Обычно, правда, все ограничивается разрывом вольфрамового волоска. Если и вторая лампа не загорится, то дело явно не в лампе. Следующей операцией становится отгибание пластинчатых контактов в патроне светильника для восстановления контакта с лампой. Тогда устанавливают клавиши на включателе в положение «выключено». После этого отгибают запавшие лапки в патроне. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова тока нет, то:

3. Снимают крышку или клавишу выключателя, отворачивая винт или нажимая фиксатор. При этом под ногами у ремонтирующего должен быть сухой деревянный пол либо резиновый коврик. Замыкают контакты выключателя отверткой или губками плоскогубцев. Стоит напомнить, что и тот и другой инструменты при этом должны иметь изоляцию, способную выдержать не менее 250 В. Если свет в лампе появился, то неисправным является выключатель. Его меняют при выкрученных пробках или другим способом обесточенной сети. Чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, с последнего снимают напряжение, и подтягивают винты зажимного устройства (клемника).

4. Замыкание контактов выключателя не вызывает никаких признаков накаливания лампы. В этом случае контрольной лампой проверяют провода на месте выхода их из стены. Можно при этом несколько зачистить изоляцию жил, которую сразу после проверки следует замотать изоляционной лентой. Можно снять провода с контактов выключателя и немного изогнуть в разные стороны. Это делается потому, что провода могут быть изломаны, но при этом может сохраняться некоторый контакт между ними. Если исправность в доступном для открытой починки проводе не обнаружена, то, скорее всего, излом образовался в скрытой электропроводке. Так как провода к патрону подведены от розетки, то используется контрольная лампа. Один щуп контрольной лампы вставляется в любое гнездо розетки, а другой подводится к испытуемому участку второго электрического провода. При этих действиях включатель должен находиться во включенном состоянии. Следует помнить, что контрольная лампа будет гореть только в том случае, если ее щупы будут присоединены к разнополюсным проводам. Если с помощью этой манипуляции вы обнаружили излом жилы, то приступайте к ремонту, о способе которого будет рассказано ниже. При отсутствии контрольной лампы ее можно самостоятельно изготовить из любого однолампового светильника, для этого у шнура снимают вилку, петли жил выпрямляют и изолируют на значительную длину, их и используют в качестве щупов.

5. К следующим действиям приступают, если место разрыва обнаружено. Проводку обесточивают, выворачивая пробки или отключая рубильник механического предохранителя. Проверьте, что электроток выключен с помощью какого-либо электроприбора или светильника. Дефектная жила провода от патрона отсоединена. Второй ее конец находится у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют нажим жилы и вынимают. Конец жилы изолируют и отводят в сторону. Новый провод подбирают несколько длиннее, чем старый. Концы жилы или жил освобождают от изоляции и загибают в петли или оставляют спрямленными, после чего зажимают в выключателе. Если из патрона выкручена лампа, то ее вкручивают на место. В момент включения пробок лампа должна загореться в нужном положении выключателя. После этого подачу тока временно прекращают, патрон вкручивают в подрозетник, крышки розетки и выключателя возвращаются на место. Поставить их надо таким способом, чтобы они прижали провод, который остается висеть снаружи.

6. Провод между выключателем и патроном – последнее место возможного излома жилы. Проверка щупами здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке. Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна находиться в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при вкрученных пробках подтверждает излом жилы. Вновь обесточивают проводку. Концы жил дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя. Затем изолируют. Новый провод подбирают и присоединяют, как и предыдущие. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают. Лампа в патроне при этом должна загореться. Ток снова выключают, потом крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь провод. Оставшиеся концы этого провода протягивают вдоль стены, прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Завершают операцию по восстановлению работы розетки, лампы и выключателя пуском тока в квартирную сеть.