Текст книги "Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом"

Миф № 10
О том, что для каждой части лица и тела нужен отдельный крем

“У меня в ванной комнате некуда ставить баночки – квадратных метров там меньше, чем кремов! А что делать, все нужны, все!”

Несколько лет назад производители догадались, что если выпустить не один универсальный крем, а десять средств «разнонаправленного» действия и убедить покупателя, что они все ему необходимы, то это может очень неплохо сказаться на доходах. В итоге мы имеем кремы для щек, шеи, мочек ушей, зоны декольте и вокруг глаз и ожидаем скорого поступления на рынок крема для верхней губы и крема для нижней. Я, конечно, утрирую, но понятно: в этой истории действительно очень много маркетинга. Но много и здравого смысла. И именно им предлагаю и руководствоваться.

На самом деле использование некоторых «спецсредств» вполне оправдано. Главное правило, которому стоит следовать: необходимость разных кремов определяется разными характеристиками кожи на разных участках тела.

Под характеристиками понимаем ее плотность, проницаемость и «слабые места». Допустим, область глаз. Там тонкая кожа, и проницаемость ее выше, чем, скажем, в области лба, скул и щек. Там рыхлая клетчатка и много сосудов, поэтому в этой области часто возникают синяки и отеки. Соответственно, для глаз действительно нужны специальные средства – не такие вязкие и жирные. Научно говоря, они должны содержать меньше липидов. Плюс важно использовать препараты с ингредиентами, укрепляющими сосуды.

Большинство женщин, которые за областью вокруг глаз отдельно не ухаживают, к 40 годам имеют там ярко выраженные морщины. Но, конечно, есть и исключения.

Вторая зона, где нужен специальный уход, – декольте. Это «страдающая» зона, которой требуется крем с витамином E и жирные кислоты (Tocopheryl Acetate, Fatty Acid, Omega Acid), то есть косточковые масла. Плюс стимулирующие компоненты вроде экстракта икры (Caviar Extract), пептидов, комплекса ДНК (DNA).

Шея тоже требует особого ухода. Какие тут «отягощающие факторы»? Шеей мы постоянно крутим туда-сюда, опускаем-поднимаем подбородок, закидываем-склоняем голову – соответственно кожа быстро «сминается» и «заламывается». Чтобы на шее дольше не было морщин, до 40 лет на эту область достаточно наносить хороший питательный крем, необязательно дорогой. А после 40 – стимулирующий. И непременно делать пилинги. Многие, делая пилинг лица, о шее не вспоминают. А это неправильно.

Крем для губ и крем от кисетных морщин? Тут лучше не обольщаться. Кисетные морщины формируются поздно, и борьба с ними с помощью кремов малоэффективна. Это тот случай, когда бы я посоветовала инъекции гиалуроновой кислоты. А в качестве профилактики морщин – средства для губ с эффектом push-up, так называемые пламперы. Они активизируют местное кровообращение и тем препятствуют возникновению кисетных морщин. А заодно и красная кайма губ станет более ярко очерченной – это тоже «снимет» с лица пять – десять лет. А главная профилактика – не курить. Потому что тут курение точно оказывает негативный эффект.

И не надо вытягивать губы дудочкой – у француженок, спасибо фонетическим свойствам их языка, кисетные морщины возникают чаще, чем у тех, кто говорит на русском.

Что касается остальных частей тела – рук, локтей, живота, коленей, бедер и груди, тут работает то же правило. Кожа на локтях и пятках особенно грубая, поэтому здесь использование специальной «тяжелой артиллерии» в виде баттеров и плотных кремов оправдано. Живот и бедра (а также ягодицы, плечи и предплечья) сделаны более-менее «из одного теста», поэтому покупать крем, «повышающий упругость исключительно бедер», не стоит. А вот специальные кремы для рук нужны. Во-первых, главное требование к ним – «трудносмываемость» и «трудностираемость», и поэтому их базы отличаются от баз кремов для тела. Во-вторых, желательно, чтобы такие кремы обладали хотя бы легким заживляющим действием, ведь на руках регулярно возникают микротрещины. Часто в эти средства включают пантенол, витамин В5 (Panthenol, Vitamin B5). Ну и питание и увлажнение рукам необходимо активное.

А кремы для груди и кремы против целлюлита заслуживают отдельного разговора.

Миф № 11
О всемогуществе азиатской косметики

“Я покупаю исключительно корейские или японские кремы. Никакие другие – ни французские, ни швейцарские – с ними рядом не стояли! Азиатские кремы – единственные, которые по-настоящему работают”.

Кажется, мир сошел с ума на почве кремов made in Japan и made in Korea – последние пару лет они пользуются бешеной популярностью. Конечно, отчасти тут срабатывает правило «лучший муж – это муж подруги». Мы тут молимся на баночки и флакончики из Азии, а там женщины «западают» на европейскую косметику. Я собственными глазами видела в Японии косметологов, которые всеми правдами и неправдами добывали наше подсолнечное масло, потому что уверены, что это волшебное средство для массажа. В Тайване я столкнулась с тем же: на подсолнечном нерафинированном масле из Украины там делают самый дорогой массаж тела. И очень этим гордятся. В витринах салонов висят вывески «Наше масло из Украины!». Оно, конечно, пахнет, как должно пахнуть нерафинированное масло. Но смывать его ни в коем случае нельзя. Вот походите так, благоухая, как сковородка, и к вечеру ваша кожа станет шелковой.

Если же абстрагироваться от того, что у соседки всегда трава зеленее, корова толще и муж богаче, и посмотреть на азиатскую косметику здраво, то выясняется, что некоторые причины ее любить у нас все-таки есть.

Во-первых, практически все косметические средства, произведенные в Японии или Южной Корее, обладают хорошим отбеливающим эффектом. Дело в том, что в этом регионе в силу его географического положения есть серьезный риск получить солнечный ожог и к тому же азиатская кожа, в отличие от европейской, пигментируется гораздо быстрее. Поэтому белая кожа там испокон веков считается первым и чуть ли не единственным признаком красоты. Это у нас в моде то пасторальные веснушки, то средиземноморский загар, то аристократическая бледность – у них никаких сомнений нет. Белая кожа – и точка. И, чтобы крем был востребован на азиатском рынке, в нем должны быть осветляющие или отбеливающие ингредиенты. Соответственно, делать такие кремы азиаты умеют как никто другой. Они просто съели на этом собаку.

И если у вас есть проблемы с нарушениями пигментации, то обычный азиатский крем поможет вам скорее, чем обычный европейский.

Другая особенность азиатской кожи заключается в том, что она достаточно тонкая, легко повреждается и обезвоживается. У японской или китайской женщины трансэпидермальная потеря влаги в коже происходит быстрее, чем у русской, француженки или англичанки. Поэтому увлажняющие препараты, сделанные азиатами для азиатского рынка, очень эффективны. И часто – дешевле европейских аналогов. Просто потому, что более востребованы: женщины в Азии покупают их в оптовых количествах и практически в оптовой упаковке. Лосьоны с гиалуроновой кислотой продаются там в литровых бутылках, как у нас водка «Столичная». И зарабатывают производители косметики, как производители кока-колы – просто на обороте.

А вот что касается решения наших «исконно европейских» проблем – таких, как ранняя коррекция морщин, лифтинг и т. д., то тут азиатские кремы в среднем нам проигрывают или как минимум работают на равных. Поскольку эти проблемы жительниц тех стран не очень беспокоят. Если азиаткам удается держать под контролем синтез меланина и уровень увлажненности, морщины и птоз случаются у них позже и выражены не так сильно, как у европейских женщин. (Считается, что одна из причин этого – обилие в рационе азиатов сои, благодаря чему долго сохраняется чувствительность кожи к гормонам.) Так что тут я бы отдавала предпочтение европейским и американским кремам. И если говорить о лечение акне – тоже. (В этой сфере, кстати, лучшими считаются израильтяне. Проблема акне там стоит так же остро, как в Азии – пигментация. Поэтому местные косметологи и производители косметики уделяют ей большое внимание и используют мощные рецептуры на основе грязей и солей Мертвого моря.)

Еще азиаты делают большой упор на очищении кожи. Этот процесс у них возведен в ранг ритуала, и за один раз они используют пять – семь – десять препаратов. Три лосьона, пять тоников, два вида молочка – и все очень нежные. Такая многоступенчатая система хорошо подходит и для европейской сухой, травмированной кожи. Если кожа жирная и плотная, то необходимости в ней нет. Плюс не надо забывать о разнице в климатических условиях и экологии. В сезон муссонов, например, в Азии очень большая, почти 100 %-ная влажность – соответственно воздух очень загрязнен и вся грязь оседает и буквально клеится к коже. Чтобы все это снять, конечно, нужно приложить массу усилий. Мы же в большинстве своем живем все-таки в другом климате.

А главное – различие в менталитетах. Азиаты гораздо более системные люди. Вся жизнь у них состоит из соблюдения разных ритуалов – от чаепития до очищения. Как косметолог, проработавший полжизни с европейскими и славянскими женщинами, могу сказать, что такая многоступенчатая система ухода у нас никогда не завоюет широкую популярность. Нам так заморачиваться с очищением будет просто лень. Мы забудем, перепутаем, потеряем у подруги на даче половину средств – и вздохнем с облегчением: сегодня можно не танцевать с бубном перед туалетным зеркалом.

И наконец, у азиатской (точнее, корейской) косметики есть еще один плюс. Она просто дешевле. Это объясняется тем, что в Южной Корее этот бум запрограммировали на государственном уровне и всячески поддерживали свою косметическую промышленность лет десять, если не больше. В итоге они создали легенду о всемогуществе своей косметики – и теперь пожинают плоды. Южнокорейцы смогли добиться гораздо более низких цен на косметику, чем, скажем, в Японии – при сопоставимом с японским качестве. Как? Ну, например, закупая ингредиенты оптом и потом распределяя их между своими фирмами-производителями. Контроль над производством тоже взяло на себя государство. Контролируется все, включая качество воды, которая используется в кремах. Закуплено самое современное оборудование, отлажено производство, дотируются научно-исследовательские лаборатории – корейцы сейчас стали использовать много перспективных ингредиентов. И цель достигнута! Покупая корейскую косметику, вы не платите сумасшедшие деньги и не рискуете столкнуться с чем-то сомнительным и некачественным. Наоборот, есть шанс, что найдете что-то очень интересное. Поэтому я не удивлюсь, если южнокорейцы скоро обойдут в этой области не только своих соседей японцев, но и швейцарцев и французов.

Миф № 12
О том, что мицеллярная вода – лучшее очищающее средство на все случаи жизни

“С тех пор как появилась «мицеллярка», я пользуюсь только ей. Это так просто – ррраз, и нет на лице ни макияжа, ни грязи! Вообще не понимаю, почему все эти лосьоны, тоники и молочко до сих пор не сняли с производства!”

Mica в переводе с латинского – «частица». Мицеллы – частицы в любом растворе. Мицеллярная очищающая вода, таким образом, состоит из воды – и этих мицелл, которые, по сути, являются поверхностно-активным веществом (ПАВ). Условно мицеллу можно представить как пузырек с нерастворимым ядром и оболочкой из щетинистых хвостиков, которые захватывают загрязнения и избыток жира и затаскивают их внутрь, при этом не раздражая кожу. И в результате, когда мы удаляем с лица мицеллярную воду, вместе с ней убираем и грязь. Просто снимаем ее ватным диском, и все.

Так что с виду все прекрасно. В чем же подвох?

А в том, что, когда мы снимаем «мицеллярку», некоторые ПАВы остаются на лице. Если кожа молодая, плотная, с хорошим защитным барьером – до поры до времени ничего страшного. Если возрастная, сухая, истонченная, чувствительная – она может отреагировать, и очень быстро. Вы будете обвинять крем, или погоду, или природу – а дело может быть в том, что вы злоупотребляете мицеллярной водой.

Да, даже если на здоровую молодую кожу два раза в день «сажать» ПАВы, она вам спасибо не скажет и в какой-то момент взбрыкнет. Количество перейдет в качество, и вы получите как минимум раздражение.

Мицеллярная вода – отличное средство в нештатной ситуации. Если у вас нет возможности умыться нормально – вы едете в поезде, летите в самолете, находитесь на пляже, – она будет очень кстати. Но пользоваться ей каждый день, отменив все прочие очищающие средства, на мой взгляд, не стоит.

И в любом случае я бы советовала «мицеллярку» с лица смывать. Если качество воды из-под крана вызывает вопросы, то – минеральной водой.

Миф № 13
О превосходстве органической косметики над «химической»

“Я верю в органику. Натуральные кремы точно не нанесут вреда организму. А все остальное – сплошная химия!”

Давайте разберемся, откуда вообще пошла мода на органическую косметику. Идея использовать только натуральные ингредиенты стала популярной в 1960–1970-е годы, когда приверженцы жизни в стиле хиппи своими руками делали маски из огурцов и варили дома мыло. В конце 1990-х американцы ввели маркировку organic на косметике, выпускаемой обычным промышленным образом, – и в мире начался «органик-бум».

Сегодня в этой сфере полно лукавства и злоупотреблений; представители «органических ассоциаций» жалуются, что некоторые средства маркируются как organic, хотя могут вообще не содержать органических натуральных ингредиентов. По большому счету законодательных ограничений и вправду нет. Компании, получившие сертификат ECOCERT, действительно ставят свой логотип на средства, отвечающие определенным требованиям. Но не все так называемые «органические» марки торопятся получить значок ECOCERT – многим достаточно просто иметь в названии слово «органик», чтобы прекрасно продаваться. В среднем органическая косметика на 25–40 % дороже обычной. И рынок процветает – в 2013-м году их оборот (вместе с продуктами питания) составил около $15 миллиардов.

О тех, кто ставит слово organic исключительно «ради наживы», говорить нечего: это просто обман, который, увы, юридически не наказуем.

А вот в «истинно органических» средствах стоит разобраться.

Правила, определяющие, какая косметика имеет право на гордый титул «органическая», непросты и часто не слишком логичны. Например, минимум 90 % ингредиентов должны быть натурального растительного происхождения. Уже на этом этапе отсекаются многие «претенденты» – скажем, планктоны, в которых теоретически могут быть живые организмы.

Далее, произрастать эти ингредиенты могут только на полях, где не используются никакие химические удобрения и не применяются антипаразитарные и антиинфекционные химические вещества. Строго говоря, это должны быть девственные поля, не нюхавшие ничего, кроме чистого навоза. Плюс они должны быть соответствующим образом сертифицированы местными министерствами сельского хозяйства. А далеко не в каждой стране сельскохозяйственные ведомства заморачиваются подобными вопросами. Есть множество диких уголков природы, где с навозом все хорошо, а с сертификацией – не очень. В некоторых странах Азии, например, много полей, которые теоретически соответствуют требованиям – и заводов вокруг на 1000 км нет, и химических удобрений не используют – а экосертификации никакой не проводится.

Следующее экотребование гласит: все вещества можно извлекать из растений только «натуральным» способом – экстрагированием. Это касается и активных ингредиентов, и консервантов, и красителей, и тех, которые отвечают за отдушки. И конечно, это тоже сужает круг: далеко не все можно «добыть» экстракцией. Да, парабены можно получить из масла мускатной розы. Но это дороже, хлопотнее, и стабильность таких молекул будет ниже. Вообще, натуральные отдушки, консерванты и красители в целом менее стабильны. Поэтому органические кремы быстрее портятся. Если у любых других косметических препаратов, произведенных в странах Евросоюза, срок годности – 36 месяцев в закрытом виде и 12 – в открытом, то у органики он может составлять 12–24 и 2–6 месяцев соответственно.

Понятно, что в связи с правилами возникает масса трудноразрешимых вопросов. Например, количество активных ингредиентов в растении и их качество зависят от капризов климата и урожайности. Это невозможно ни предвидеть, ни предугадать, и на это невозможно повлиять. Но если в целом на рынке производители озабочены тем, чтобы купить сырье с максимальным содержанием активных компонентов, производители органики в первую очередь смотрят на «экологическую чистоту» сырья. Делать ставку на эффективность своей косметики они не могут – и не должны.

И, естественно, тут они здорово проигрывают. Самый яркий пример – использование пептидов. На сегодняшний день эти пептиды признаны самыми действенными ингредиентами косметологии, но получаются они биотехнологическим путем и никак не могут похвастаться безупречным экологическим происхождением. Вторые по степени эффективности – химически синтезированные ингредиенты. Те же самые ретиноиды, например. Они абсолютно неорганические, но – сверхэффективные. Или такой определяющий эффективность фактор, как способность активных веществ проникать в кожу. Она зависит от размера молекулы. Эпидермальный фактор роста (к слову, тоже пептид) – крошечный, весит всего 6 кДа[1]1
  Единица измерения молекулярного веса (kD). – Прим. ред.


[Закрыть]. А среди растительных компонентов найти что-то, что весило бы меньше 3000 кДа, – почти непосильная задача.

Поэтому ставить слова «эффективность» и «органика» рядом я бы не стала.

Плюс «сфера влияния» органики довольно ограничена. Повышение защитных функций кожи – да, с этим она может справиться. Уменьшение трансэпидермальной потери влаги – да. Но есть проблемы, которые органическим кремам не под силу. Например, пигментация. Самые работоспособные осветляющие кожу компоненты – химического происхождения. Борьба с морщинами органике тоже не очень удается, как и коррекция возрастных изменений в целом. Даже в том, что касается увлажнения, они проигрывают кремам и с гиалуроновой кислотой (а она не органического происхождения), и с пептидами.

Еще производители органической косметики любят подчеркивать, что используют только те вещества, которые и так есть в нашем организме и, следовательно, воспринимаются им как родные. Но это лукавство. Та же гиалуроновая кислота у нас в организме есть, но извлечь ее из цветочка и поместить в баночку с кремом невозможно: приходится синтезировать в лаборатории. То же самое с пептидами. В нашем организме восемь аминокислот, которые считаются «незаменимыми», и получить их из растительных экстрактов невозможно. Их тоже нужно создавать с использованием «грязной» химии.

Широко распространено мнение, что органические средства полезнее в целом и лучше подходят аллергикам. Это тоже не так.

Для аллергиков самая лучшая косметика – та, которая содержит минимальное количество потенциальных аллергенов. Существуют бренды, «заточенные» под производство средств для людей с чувствительной кожей. Формулы там минималистичные, процентное содержание используемых консервантов тоже невелико, но при этом они очень мощные: небольшое количество активных консервантов оказывает меньший раздражающий эффект, чем обилие не столь активных натуральных. (А натуральных органических консервантов по определению в крем придется класть больше: они гораздо менее мощные.) Плюс средства для аллергиков не имеют запаха и не содержат красителей. Органика этим чаще всего похвастаться не может.

Но притом что я не являюсь членом секты I love organic, есть бренды, которые работают в этой нише и которые я люблю. Например, Dr. Hauschka. Правда, люблю я его не за эффективность, а за философию и верность ей. Это единственный бьюти-осколок учения философов Рудольфа Штайнера и Елены Блаватской. Производители Dr. Hauschka честно говорят: «Эта косметика сделана из растений, которые мы получаем путем штайнеровского земледелия. Оно исходит из того, что растения живые и к ним надо прежде всего относиться с уважением. Собирать урожай можно только в определенные часы и только с чистыми руками и с чистой душой». Бренд рассчитан в первую очередь на людей, которые в эту философию верят и хотят, чтобы все в жизни, включая уход за кожей, соответствовало их убеждениям. Я это уважаю. И уважаю маркетинговую политику компании: там никогда не утверждают, что Dr. Hauschka – самый эффективный косметический бренд в мире. Они говорят: «Мы – самые штайнеровские». И это чистая правда.

Еще один экологически безупречный бренд – Aveda. Они тоже ведут себя правильно. Например, выпускают органические краски для волос. И честно говорят: да, эти краски сделаны с соблюдением всех экоусловий. Но они, увы, не такие стойкие и смываются быстрее, чем «химические».

Или Weleda. У них отличные, очень мягкие гели для душа и чрезвычайно приятные кремы для рук. Но эти кремы не претендуют на лавры косметики, прекрасно выводящей пигментные пятна и разглаживающей морщины.

В общем, до тех пор, пока производители органических средств говорят, что они самые натуральные, самые бережные по отношению к окружающей среде, самые зеленые из зеленых и планета Земля нас за это благодарит, я им верю. А вот когда они (или их пользователи) начинают утверждать, что органическая косметика самая безопасная – нет. Потому что это не может быть правдой.

Органическая косметика, на мой взгляд, идеальное решение для людей, которых действительно сильно волнует экология, защита окружающей среды и подобные вещи. Используя экологическую – или органическую – косметику, они должны понимать: да, они следуют по своему «зеленому пути», но он сопряжен с некоторыми ограничениями. И эффект от этой косметики будет, скорее всего, ниже.

В целом, конечно, это масштабный рынок, который базируется на чувстве вины, которое нам прививается. Мол, мы так варварски относимся к своей планете, что готовы уничтожить ее, лишь бы у нас подольше не было морщин, – а с помощью органической косметики можем минимизировать вред, причиняемый окружающей среде. Огромное количество людей хотят внести свой вклад в повышение экологической безопасности, покупая органические кремы. Но маркетологи не могут остановиться. Они идут дальше и проповедуют, что органика не только гуманна, но и полезна. В итоге мы имеем горы вранья и мифотворчества.

Мнение Яны

«Я в целом равнодушна к органической косметике. Мне все-таки хотелось бы, чтобы крем работал. Как говорит Жванецкий: “Но если вам важен результат…” Вот именно. Я часто покупаюсь и покупаю органику только потому, что люблю лаконичные упаковки и “аутентичные” баночки больше, чем баночки с золотым ободком и посеребренной ложкой».