Текст книги "Самоделкин для мальчиков"

Юлия Владимировна Бебнева
Самоделкин для мальчиков

Введение

В наше время в магазине можно купить практически все. Изобилие разнообразных игрушек просто поражает воображение. На прилавках ты можешь увидеть мягкие игрушки и прекрасные конструкторы. Все это у тебя, скорее всего, уже есть.

Однако вряд ли даже самая дорогая купленная в магазине игрушка (или какое-либо другое изделие) способна принести столько же радости и гордости, как вещь, которую ты сделал своими руками. И это неудивительно, ведь в свою поделку ты вкладываешь все свое старание, умение и силу.

Научившись что-то мастерить своими руками, ты сможешь, например, помогать отцу или старшему брату во время ремонта дома или на даче. Так, еще в середине прошлого века наши деды делали почти всю плотницкую и столярную работу своими руками. Учились они этому с ранних лет, ведь тогда нельзя было заказать, например, уже готовые пластиковые окна любого размера и качества или приобрести в магазине готовую дверь, украшенную резьбой или оригинальной мозаикой. В связи с этим, чтобы дом украшали красивые и необычные вещи, им приходилось делать их самим.

В наши дни, изделия, изготовленные вручную, ценятся намного выше стандартных магазинных вещей, поскольку мастер вкладывает в них все свое искусство и любовь к своему ремеслу. Однако для того, чтобы стать настоящим мастером, начинать надо с азов. Из этой книги ты узнаешь об основных приемах работы с деревом.

При желании ты сможешь научиться резьбе по дереву или искусству выжигания, а также освоить изготовление несложных предметов мебели. Кроме того, если захочешь, ты сможешь сам украсить привычные домашние вещи. Например, сделать мозаику на старом журнальном столике или выжечь и раскрасить красками мамину разделочную доску.

Изготовить самому воздушного змея – тоже не проблема. Сделанный твоими руками, он будет вдвойне радовать тебя, легко взмывая в небо. Также ты сможешь узнать об удивительном виде спорта – метании бумеранга – и попробовать самому смастерить этот необычный снаряд.

Игрушка, сделанная собственноручно, всегда будет производить впечатление и на твоих друзей, поскольку ни у кого подобной не будет. К тому же каждый человек испытывает потребность в оценке результатов своего труда, поэтому, если изделие действительно получилось отлично, этим можно гордиться. Ручной труд развивает не только навыки самоконтроля и смекалки, но и мелкую моторику рук, координацию движений. Осваивая разнообразные виды деятельности, ты научишься понимать природу многих вещей, а также узнаешь секреты различных материалов и особенности веществ, которые будешь использовать при работе.

Работы по дереву

Конечно, несложно пойти в магазин и приобрести там готовую игрушку из дерева или любого другого понравившегося материала. Но намного интереснее и приятнее сделать вещь самому. Изделия из дерева известны людям с незапамятных времен. Очень и очень давно наши предки не знали искусственных материалов (таких, как пластмасса, полимеры и т. д.) и большинство вещей домашнего обихода делали именно из дерева. Вся мебель в жилищах у наших прадедов была деревянной, из этого же материала изготовляли посуду, шкатулки, игрушки и даже украшения.

Дерево – это поистине необычный материал, с которым ничто не может сравниться по теплоте, податливости инструменту и экологичности. Изготовление изделий из него своими руками является достаточно кропотливой работой, которая, однако, приносит много радости. Сделать вещь своими руками не так уж и сложно, были бы желание и умелые руки. Сама работа обычно занимает определенное время, зато потом, оценивая результат, ты сможешь сказать, что оно было потрачено не напрасно.

Самое интересное в работе по дереву – это то, что можно создать необычную вещь, которую не найдешь в магазине. Кроме того, такой не будет ни у кого из твоих друзей и знакомых. Конечно, помимо желания сделать что-то своими руками, тебе понадобятся инструменты, чертежи, эскизы готовых проектов и, естественно, полезные советы. Ты можешь придумать игрушку сам, но все же сначала потренируйся на предложенных в этой книге образцах с готовыми эскизами.

Кроме того, ты можешь работать над деревянным изделием не один, а вместе с другом. Это будет веселее, и вы сможете помогать друг другу. Только заранее договоритесь, кто какую часть работы будет выполнять. Возможно, не все сразу будет получаться. Но не стоит расстраиваться, ведь мастерство приходит с опытом. Главное в любой работе – это старание, и тогда все обязательно получится.

Как организовать рабочее место

Для любой деятельности очень важно правильно организовать рабочее место. Для того чтобы ты мог работать с деревом и другими материалами дома, тебе необходим отдельный уголок. Обычно в школе для этого отводят целую комнату – мастерскую. В ней удобно работать, а также она, как правило, оборудована всем необходимым. Конечно же, в домашних условиях зачастую нет возможности выделить под мастерскую целую комнату. Однако выход есть: организуй в своей комнате рабочий уголок. Если все сделать правильно, он не займет много места.

Уголок труда должен быть хорошо освещен днем. А также тебе понадобится настольная лампа, если вдруг ты решишь смастерить что-нибудь вечером. Перед началом работы обязательно проветривай комнату. В летнее время лучше всего работать с деревом на свежем воздухе. Например, на даче можно организовать уголок труда на открытой веранде.

Для того чтобы изготавливать игрушки и поделки самостоятельно, тебе необходим специальный верстак или стол (рис. 1). Его крышка изготовлена из сухой плотной древесины (например, березы, бука или ясеня), а подверстачье лучше всего сделать из сосны. Кроме того, высота крышки должна регулироваться.

Рис. 1. Стол для уголка труда

Чтобы экономно использовать площадь твоей комнаты, подбери верстак небольшого размера: высота – 65-70 см, длина – 100-120 см, а ширина – 30-40 см. Специальный стол может изготовить для тебя кто-нибудь из старших родственников, например отец, дедушка или старший брат. Для фиксирования заготовок также понадобятся тиски, которые крепятся на верстаке (рис. 2). В специальных магазинах можно приобрести детский разборный верстак. Обычно он имеет ящички и полочки, в которых ты сможешь хранить инструменты и материалы, нужные во время работы.

Работать за верстаком следует стоя, с прямыми плечами, ведь тебе не нужно нарушение осанки.

Рис. 2. Тиски

Свет должен падать слева. После работы тоже обязательно проветривай помещение. Не забывай соблюдать правила безопасности при работе. Но все же желательно иметь при уголке труда аптечку. Она должна содержать перекись водорода, зеленку, бинт, лейкопластырь, свинцовую примочку и бумажные салфетки.

Мастерить лучше всего в рабочем фартуке, так ты не испортишь свою одежду, испачкав ее, например, клеем, лаком или еще чем-нибудь. Рабочее место убирай после каждой работы, поскольку в процессе труда на столе и полу обычно оказываются опилки, обрезки и прочий мусор. Следи за тем, чтобы оно всегда было чистым и аккуратным.

Инструменты и материалы, которые тебе потребуются

Прежде чем заняться работами по дереву, тебе, дорогой читатель, необходимо будет приобрести основные инструменты. Их следует хранить на отдельных полках или в обычном секционном шкафу. Очень важно, чтобы можно было легко взять нужный инструмент, поэтому высота полок должна быть удобной.

Клещи необходимы, чтобы вытаскивать гвозди (рис. 3). Длина инструмента – 13-15 см, а масса не должна превышать 100-200 г.

Рис. 3. Клещи

Столярный молоток (рис. 4) состоит из ручки и головки стальной прямоугольной формы. Боек должен быть ровным, чтобы он не скользил по шляпке гвоздя. Желательно, чтобы его площадь была не очень маленькой. Ручка молотка должна быть примерно в 2,5 раза больше длины головки.

Рис. 4. Столярный молоток

Лучковая пила в распиловочной коробке (рис. 5) даст тебе возможность самому без всякой опасности отпилить и заготовить рейку или дощечку определенного размера. Распиловочная коробка нужна для того, чтобы пила не отклонялась от нужного направления. Стандартные размеры этого инструмента должны быть следующими: длина полотна – 33 см, ширина – 1,5 см, а толщина 0,1-1 мм, рама – 33 х 28 см, распорка – 33 см. Коробку следует сделать из прочного дерева, например из бука или клена.

Полотно пилы надо укрепить в прорезы в ручках под углом 18°. Под таким же наклоном делаются прорезы для распорок и ручек. В станке дощечка или рейка для отпиливания крепится специальным прижимным винтом длиной 8 см.

Подставку под распиловочной коробкой следует сделать длиннее (примерно, 26 см), чтобы она выступала на 4-5 см с каждой стороны. Это дает возможность прикрепить ее к верстаку струбцинами по диагонали за выступающие части.

Рис. 5. Лучковая пила в распиловочной коробке

Пила-ножовка (рис. 6) постоянно используется при изготовлении деревянных изделий. Для работы тебе понадобятся различные ножовки:

Рис. 6. Пила-ножовка

Рис. 7. Универсальная ножовка по дереву

Рис. 8. Маленькая пила-ножовка

– универсальная ножовка по дереву длиной около

– см, длина полотна при этом должна составлять 21 см, длина зубьев – 3,5 мм, а их количество – 4 на 1 см (рис. 7);

– маленькая пила-ножовка длиной 28 см, длина полотна – 17 см, длина зубьев – 4 мм, а их количество – 4 на 1 см (рис. 8);

– ножовка с винтообразным полотном длиной 35 см, длина полотна – 19 см, а длина ручки – 7 см.

Рис. 9. Распиловочная коробка

Во время работы тебе надо будет перепиливать бруски, доски и планки под определенным углом. Все это очень удобно делать в распиловочной коробке (рис. 9). Существует несколько конструкций подобных коробок. Взрослые плотники и столяры, пользуясь распиловочными коробками, не применяют какие-либо специальные устройства для закрепления в них заготовок. Они удерживают брусок или дощечку свободной рукой. Но тебе лучше прочно зафиксировать перепиливаемую деталь или заготовку в коробке, которую лучше всего также прикрепить к верстаку.

При изготовлении деревянных игрушек чаще всего встречаются детали, отпиленные под углом 90°. Немного реже используются детали, отпиленные под углом 45°. А иногда встречается и необходимость отпилить под углом 22,5°. В связи с этим тебе следует иметь дома набор распиловочных коробок, состоящий из совмещенной коробки на два угла – 45 и 90°. Кроме того, понадобятся облегченные коробки для перепиливания под одним углом – 45, 90и22,5°. Такая коробка очень удобна, если надо распилить много заготовок под разными углами. Если тебе требуется перепилить детали под одним и тем же углом, лучше использовать облегченную коробку, приспособленную специально под этот угол.

Для изготовления распиловочной коробки следует использовать древесину крепкой породы, лучше всего подойдут дуб, клен и бук. Доски надо закрепить шурупами длиной 6-7 см. Затем коробку следует прикрепить к крышке верстака с помощью струбцин, поэтому ее дно выступает с обеих сторон на 4 см.

Толщина доски дна коробки обычно составляет 3 см, а высота и ширина – 15 и 12 см соответственно. Длина изделия находится в зависимости от величины угла, для отпиливания которого она и нужна. Тебе следует знать, что постоянными размерами считаются следующие:

– 5 см от центра отверстия прижимного винта (ОВ) до края стенки;

– 7 см от центра отверстия прижимного винта до центра пропила для прямого и тупого углов;

– 9 см от центра отверстия прижимного винта до центра пропила для острых углов.

В том случае, когда появляется надобность в изготовлении коробки с тремя пропилами (90°, 45° правый и 45° левый), расстояние от прижимного винта до пропила 90° и края стенки можно несколько сократить. В этом случае длина стенок набора распиловочных коробок составляет 24, 26 и 36 см.

Чтобы закрепить коробки к крышке верстака, коробку надо ставить на угол таким образом, чтобы ее края совпадали с краями крышки.

Струбцины следует наложить на 2 угла по диагонали. В результате коробка оказывается зафиксированной в 2 расположенных наискосок местах, что обеспечивает ее прочное крепление к рабочему столу и придает устойчивость, которая не допустит ее смещение или опрокидывание.

Губки струбцин накладывай на прикрепленные по углам коробки планки таким образом, чтобы вся ширина дна коробки была полностью свободна. Тогда ты сможешь вкладывать в нее заготовку, превышающую ее длину.

На обрабатываемой рейке или дощечке линия распила обычно отмечается чертой. Заготовку вкладывай в коробку таким образом, чтобы эта черта находилась в пропилке коробки, и закрепляй ее прижимными винтами. Длина прижимного винта должна быть не менее 8 см, диаметр резьбы – 10 мм, длина воротка – 6 см, а его диаметр – 6 мм. Когда происходит перепиливание заготовки малого сечения, а ее высота или ширина недостаточна для надежного закрепления прижимными винтами, тебе нужно положить между нею и стенкой коробки подкладки нужного размера.

При изготовлении коробки для винтов в ее переднюю стенку следует врезать пластинчатые гайки (размером 6 х 6 см и толщиной 6-8 мм), а потом укрепить их шурупами или болтами. Нужно строго соблюдать правила техники безопасности во время пиления не только в отношении пилы, но воротков прижимных болтов, за которые при небрежном обращении можно зацепиться. Всегда держи свободную руку в безопасном месте. Для придания прижимным винтам нужного положения под них (то есть между закрепляемой заготовкой и передней поверхностью винта) надо подкладывать кусочки картона. Винты держи глубоко ввинченными в коробку. Если они сильно выступают наружу, разверни коробку на верстаке таким образом, чтобы они оказались на задней стенке. Можно также сначала зафиксировать заготовку в распиловочной коробке прижимными винтами, а потом прикреплять саму коробку к верстаку.

Шило (рис. 10) понадобится тебе довольно часто. Оно нужно для облегчения вбивания гвоздей в древесину, нанесения предварительно разметки и т. д. Ты можешь применять в работе круглое или четырехугольное шило длиной 3 см с ручкой длиной не менее 6-7 см.

Рис. 10. Шило

Напильник (рис. 11) используется для удаления заусениц на деревянной поверхности. Его длина обычно составляет 20 см, а длина ручки – 10 см. Однако вместо него ты можешь использовать наждачную бумагу или рашпиль.

Рис. 11. Напильник

Деревянный молоток, или киянка (рис. 12), используется в том случае, когда обычный молоток может повредить заготовку. Вес этого инструмента обычно составляет примерно 200 г, длина ручки – 20-25 см, а длина головки молотка – 12 см.

Рис. 12. Деревянный молоток, или киянка

Тисочки (рис. 13) понадобятся тебе для зажимания обрабатываемой детали. Их длина должна составлять 14 см, длина зажимного винта – 5 см, а его головки – 6,5 см.

Рис. 13. Тисочки

Коловорот (рис. 14) понадобится тебе для просверливания отверстий в деревянных деталях.

Гвозди применяются для скрепления деревянных деталей. Они различаются по ширине и длине. Длина гвоздя должна быть больше толщины доски. Желательно брать гвозди разного размера (от 2 до 4 см) с широкой шляпкой.

Рис. 14. Коловорот

Материал, который будет использоваться для поделок, должен быть прекрасно выструган для того, чтобы не было заноз и при соединениях не образовались щели.

Для поделок тебе понадобятся дощечки, бруски, пиленые и строганые рейки, а также кругляки в основном из мягких пород дерева – липовые, сосновые, осиновые, ольховые, буковые и т. д. Также нужны будут фанерные пластины: лучше всего березовые, поскольку они более легкие и гибкие.

Материалы храни в специальных секционных шкафах, на полках по размерам. Такой порядок поможет тебе лучше ориентироваться. Кроме того, инструменты можно также держать в ящиках, которые можно брать с собой, например, на дачу во время летних каникул. Для удобства ты можешь нарисовать на каждом из них образец хранимого в нем материала. Кроме того, тебе понадобится подсобный материал: шпагат, тонкая проволока, леска, ручки от кисточек, катушки, пластилин, лоскуты материи, крышки от тюбиков, цветная бумага, футляры от градусников, кусочки пенопласта, обрезки кожи и т. д.

А теперь немного о древесине, ведь именно из нее ты будешь мастерить свои поделки. Ее прочность находится в прямой зависимости от породы, твердости и влажности. Характеризуется она пределами прочности при сжатии, изгибе, скалывании и растяжении. Древесина также может иметь следующие пороки:

– сучки – живые или отмершие основания ветвей, которые снижают прочность и значительно затрудняют обработку;

– кривизна – это один или несколько изгибов в поперечном разрезе;

– крен – это ненормальное утолщение древесины годичного слоя с большим повышением его твердости на более узкой стороне и смещением сердцевины;

– косослой – это косое направление волокон, ведущее к короблению;

– свилеватость – неправильность в строении древесины, когда волокна имеют резко волнистый характер;

– засмолок – участок древесины хвойных пород, обильно пропитанный смолой, который снижает прочность древесины;

– водослой – участки древесины повышенной влажности, приводящие к образованию трещин при высыхании;

– ненормальность окраски – это изменение цвета древесины (бурые, синеватые пятна), гниль;

– сбежливость – это достаточно резкое уменьшение диаметра ствола от корня дерева к вершине;

– завиток – местное искривление годовых слоев из-за наличия сучков и проростей, снижает прочность древесины;

– двойная сердцевина – наличие 2 и более сердцевин в одном поперечном сечении ствола дерева.

Кроме того, древесина, в которой поселились насекомые (жуки-короеды, домовые могильщики, усачи), практически не подходит для работы, поскольку она значительно разрушается в результате их жизнедеятельности.

Основные приемы работы с деревом

Со временем появились два абсолютно разных и в то же время близких искусства: плотничное и столярное. Оба эти ремесла предусматривают обработку такого материала, как древесина. Только столяр делает различные предметы утвари, игрушки, украшения и мебель, а также занимается реставрацией вещей. А плотник создает деревянное жилище из больших досок, брусьев и бревен. Его работа – это поставить сруб, изготовить перекрытия, сделать полы, поставить крышу и установить окна. Отделкой дома обычно занимается столяр. Кроме того, плотник и столяр при работе применяют различные инструменты. Для плотника нужны более тяжелые, предназначенные для грубой обработки древесины. В то же время в руках столяра почти не увидишь пилу, долото или топор.

К наиболее необходимым инструментам, которые должны быть у тебя, относятся нож-косяк, молоток, топор, стамески, гаечный ключ, лобзик, клещи, гвоздодер, ножовка по дереву и по металлу, а также электродрель. Кроме того, будут нужны разные виды наждачной бумаги и стамески различных типов. Далее поговорим об обработке древесины. Для этого тебе нужно будет усвоить несколько приемов: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из них тебе понадобятся определенные инструменты и владение некоторыми знаниями. Если ты еще ни разу не сталкивался с подобной работой, при первых опытах у тебя может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не надо: все самые известные и умелые мастера всегда начинали с азов.

Тесание древесины применяется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при такой работе, является топор. Все движения должны быть направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым основательно подготавливая древесину к последующей обработке.

Пиление древесины включает в себя сразу два вида деятельности. Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различного качества. Во-вторых, с помощью этого приема можно из готовых досок изготовить определенные детали. Первую разновидность распиловки мы рассматривать не станем, поскольку это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях. Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько большой массив древесины выбран, тебе понадобится та или иная пила. От того, как ты закрепишь на рабочем столе древесину, зависит и используемый при работе прием пиления. Например, если ты закрепишь заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно к самой детали, такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы ты не испортил рабочую доску, да и сама работа тогда будет намного удобнее.

Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек. При этом увеличивается риск появления отколов как в оставляемой части, так и в отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, тогда ты просто сможешь потом удалить лишнюю древесину с нужной части. Однако, если откол появился именно там, где нужно иметь ровную и гладкую поверхность, тебе придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать другую деталь. Избежать такого тебе поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если тебе нужно отпилить доску или брусок под углом 45 или 90°, а под рукой уже есть распиловочная коробка, тебе понадобится положить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужную часть.

Во время распиловки сделай сначала несколько движений ножовкой по уже намеченной линии, таким образом ты укрепишь полотно в массиве заготовки. При дальнейшей работе с деревом тебе только понадобится корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Твои усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всей древесине. Чрезмерных физических усилий при правильном пилении быть не должно. Ты можешь полностью налечь на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный и правильный пропил.

Доску во время этой работы лучше всего расположить таким образом, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении операции свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть тебе на ногу. Все движения при выпиливании детали делай вразмах, то есть полностью проводи полотном ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся таким же образом, как и при работе с ручной ножовкой.

Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности материала после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к операции древесину положи на рабочий стол и закрепи. Начни с чернового выравнивания, для чего используй шерхебель. При этом все движения должны быть направлены поперек волокон, но не вдоль них, поскольку иногда можно снять слишком много материала. Если на пути следования шерхебеля встречаются сучки и неровности, затрудняющие обработку, не делай упор на них. Иначе в этом месте древесина может отколоться, и тогда заготовка станет непригодной к дальнейшему использованию.

После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее следует зачистить специальным одиночным рубанком, а затем двойным. Если ты работаешь с длинными заготовками, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение инструмента по поверхности детали должно быть направлено вдоль волокон, а не поперек них. Только так ты можешь сделать древесину гладкой и ровной.

При работе с торцами досок и брусков сделай несколько движений рубанком с одного края к центру, а потом от другого края к центру Это поможет тебе избежать удаления дерева на торцах отколов.

Сверление древесины применяется для проделывания разнообразных отверстий. Они могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к этому, необходимо подобрать сверло нужного размера, затем шилом нанести на заготовку отметку, закрепить сверло в патроне и установить его точно на обозначенное место. Если тебе надо сделать глухое отверстие, по мере продвижения сверла в массив древесины понемногу ослабляй нажим на дрель: так ты избежишь откола материала и образования сквозного отверстия.

Долбление древесины также известно с глубокой древности. Перед началом операции прочно закрепи брусок и заготовку в тисках. Затем нанеси разметку на поверхность дерева сначала простым твердым карандашом, а после этого ножом сделай линии. Если надо сделать очень глубокое и широкое отверстие, на первом этапе выбери материал долотом, а потом приступай к зачистке поверхности стамеской. Также помни о том, что, приступая к работе, сначала следует выбрать древесину возле кромок, которые расположены поперек направления волокон.

Глухие отверстия делай следующим образом: вбей лезвие долота с помощью киянки, а затем немного наклони его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и подними полотно вверх. После этого аккуратно подломи материал и отдели несколько кусков от основного массива. Потом отступи 2-3 мм от проделанного отверстия и повтори то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступай от нее на 2 мм, а долото располагай фаской к ней.

Если ты будешь поднимать полотно долота той стороной, где снята фаска, при этом ты можешь подмять древесину необработанной поверхностью полотна.

Когда надо проделать сквозное отверстие, выборку древесины производи с обеих сторон одновременно, понемногу уменьшая промежуточный слой, а готовое отверстие зачисти у кромок прямой, узкой стамеской.

Резание всегда выполняется стамесками либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь в некоторой мере заменить инструмент, которого нет.

При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы, ты поймешь, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее ты его подберешь, тем легче и быстрее будет выполняться работа. Стамески можно использовать таким же образом, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесного материала выполняется следующим образом: на разметку поставь лезвие стамески фаской внутрь задуманного углубления. Затем врежь стамеску в заготовку на 2-3 мм. После первого надреза установи стамеску через 2 мм по направлению в глубь предполагаемого отверстия и выполни такой же надрез. В результате у тебя получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, ты сделаешь нужное отверстие.

В середине углубления надрез можно делать на глубину примерно 5-6 мм, но возле кромок – только на 2-3 мм, чтобы не повредить стороны.

Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок произведи прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно произвести в несколько этапов.

После выборки материала обязательно зачисти дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклевание древесины позволяет с помощью ножа наиболее чисто и гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.

Шлифование также необходимо для качественной обработки древесины. После окончания работы тебе останется только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.

В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обрати внимание на цифровое и буквенное обозначение. Буквами обозначаются виды используемого в шкурке абразива, а цифрами – степень его измельчения. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные на поверхность шкурки. Если ты заметишь букву С, это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. KB в данном случае обозначает кварц, а КР – кремний. Это одни из наиболее часто встречаемых абразивов. Крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая не оставляет следов от зерен.

Чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать ее, возьми удобный брусок и оберни его шкуркой. Этот брусок позволит хорошо зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровная поверхность зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильнее ты будешь прижимать его, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Большое значение имеет и то, в каком направлении ты будешь обрабатывать заготовку. Если двигаться поперек направления волокон, то штрихи будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискосок.