Текст книги "Облепиха, малина, смородина. Полезные ягоды на каждом участке"

Достоинством этого метода является его простота и результативность, а также возможность выращивания сеянцев без специальных культивационных сооружений. Семена облепихи отличаются высокой всхожестью и поэтому не нуждаются в специальной предпосевной подготовке. Недостатком метода является почти полная утрата положительных признаков и свойств исходного сорта облепихи.

Среди сеянцев всходит более 50 % мужских особей. До первого плодоношения их невозможно отличить от женских, которые становятся похожими на дикорастущую облепиху, у них появляется большая околюченность, плоды становятся меньше, снижается их количество, они трудно отделяются от плодоножек. Поэтому семенное размножение часто применяется при закладке живых изгородей, противоэрозийных насаждений, а также в селекционных целях в научно-исследовательских институтах и в питомниках.

«Сибирский ананас» – такое название получила облепиха в Сибири благодаря ее сладковато-кислому вкусу. Причем чем больше в ней витамина С, тем кислее будет сама ягода. Самое большое содержание витаминов – в дикой облепихе.

Семена выбирают из полностью вызревших плодов. Их отжимают через марлю, затем 2–3 раза промывают водой, окончательно избавив костянки от мякоти. Этот жом выкладывают в тень или в проветриваемое помещение и подсушивают в течение 2–3 дней. Затем от высушенных семян отшелушивают остатки мякоти. Подготовленные семена хранят сухими в бумажных пакетах при комнатной температуре и в проветриваемом помещении.

Всхожесть семян сохраняется в течение 3 лет, потом она резко падает с 85—100 % до 10–35 %. Если требуется более длительный срок хранения, то лучше всего держать семена при низкой положительной или даже отрицательной температуре. Эта мера не вызовет ухудшения посевных качеств. Но если хранить семена облепихи при высокой влажности воздуха, то это может снизить их всхожесть.

Лучше всего для высадки в средней полосе России брать семена алтайской и калининградской популяций, выведенные из НИИ садоводства Сибири и ботанического сада МГУ. Эти популяции дают зимостойкое потомство, которое не имеет склонности к выпреванию (гибели). Сорта среднеазиатской и северокавказской популяций вымерзают в первую же зиму, у них не вызревают плоды.

Знание особенностей наследования сортовых признаков могут помочь в выборе сорта, пригодного для семенного размножения. По форме и окраске плодов в большинстве случаев сеянцы наследуют материнские признаки, при этом доминируют светло-оранжевая окраска и мелкоплодность. Чтобы получить потомство со слабой колючестью используют сорта Новость Алтая, Дар Катуни, Витаминная, Масличная, Чуйская, Превосходная, Великан. Сорт Щербинка-1 в большинстве случаев передает сеянцам свои признаки: небольшая сила роста, крупноплодность и неколючесть побегов. Если брать для семенного размножения сорта из Ботанического сада МГУ, которые происходят от калининградской облепихи, то будут преобладать такие признаки, как поздний срок созревания плодов.

В открытый грунт семена высевают осенью, с середины сентября до конца октября, а также в середине мая. На тяжелых или подтапливаемых почвах облепиху высевают только весной, так как при осеннем высаживании всхожесть семян составит всего 10–16 %. Это объясняется тем, что на подтапливаемых почвах образуется плотная верхняя корка, которая не дает развиваться семенам, не пропуская необходимый воздух.

Перед посевом семена замачивают в небольшом количестве воды при комнатной температуре. Когда появляются небольшие ростки, их сажают в гряды. Обычно это происходит на 7—10 день после замачивания. Затем заделывают в почву на глубину 1,5–2 см. Если семян много, то перед посевом их можно не замачивать, просто заделать в гряды на глубину от 3 до 5 см.

Первые всходы появляются на 7—15 день после посева. К этому времени появляются 2 крупные светло-зеленые семядоли, а еще через 7—10 суток раскрывается первый настоящий лист. Через 40 дней семядоли отпадают. При загущенных посадках облепиху прорежают, оставляя между сильными экземплярами по 3–5 см свободного пространства. Это делают, когда на сеянцах образуется по 2–3 настоящих листа.

Когда растения достигают высоты 10–12 см, проводят второе прореживание, оставляя между сильными облепиховыми сеянцами по 15 см пространства, после этого их пикируют на свободной грядке. Если семена сажали весной, то к сентябрю сеянцы должны быть высотой 25–40 см. Отдельные, склонные к сильному росту, растения могут иметь высоту до 60 см. Если сорт склонен к сильному ветвлению, то уже в первый год жизни у него появляются побеги.

Еще одним способом выращивания сеянцев становится методика выращивания на торфяных кубиках размером 5 × 5 × 5 см. В апреле их убирают под пленку в теплицу, закопав в песчано-перегнойный субстрат, обильно поливают, чтобы кубики набухли. На верхней стороне каждого кубика в углубление сеют смена и засыпают песком. Для прорастания в течение всей вегетации кубики регулярно поливают. Теплицы систематически проветривают после того, как в длину сеянцы становятся 8—10 см. Осенью они вырастают до 50–80 см. Все укрытия затем снимают, оставив облепиху зимовать под снежным покровом.

Если семян очень мало, то можно посеять их в комнатных условиях в конце марта. Для этого их замачивают, а через 7—10 суток высевают в цветочные горшки или рассадные ящики в глубину 1,5–2 см. Между ними оставляют расстояние 3 × 3 см, чтобы перед пересадкой не пикировать. В начале июня взошедшие сеянцы пересаживают в открытый грунт.

Следует обратить внимание, что для посадки сеянцев облепихи не следует использовать жирную перегнойную почву, которая используется для выращивания садовой или цветочной рассады. В ней содержатся грибковые организмы, которые вызывают у сеянцев заболевание под названием черная ножка. Поэтому используют свежую дерновую землю, смешанную пополам с песком. Распикировать сеянцы нужно после того, как уже не будет весенних заморозков.

Распикировка происходит по схеме 20 × 15 см. Затем облепиху затеняют и регулярно поливают в течение первой недели.

Так как у семян облепихи высокая всхожесть и короткий период органического покоя, то они прекрасно прорастают и без предварительной стратификации. Но эта мера существенно повышает энергию прорастания семян. Поэтому, если семена собраны уже давно, лучше всего их стратифицировать. Для этого их укладывают в ящик с влажным песком или опилками, а затем спускают в подвал или закапывают в снег на месяц. Стратифицированные семена прорастают при температуре 20–25 °C на третьи сутки при посадке, а при температуре 14–16 °C – примерно на 5—7-й день.

Сеянцы облепихи плодоносят на третий год после посева, но не все они пригодны для дальнейшего произрастания в саду. Поэтому еще до вступления в плодоношение удаляют незимостойкие, подопревающие или очень колючие сеянцы. У мужских экземпляров бывает 1–2 цветения. Повышенной опылительной способностью обладают сеянцы, у которых генеративные почки расположены очень близко, а из каждой образуется 6–8 цветков. Из женских растений в период созревания плодов оставляют неколючие и слабо колючие, крупноплодные и урожайные экземпляры. Затем растения в возрасте 3–4 лет пересаживают на постоянное место в саду.

Подготовка почвы и посадка

Для посадки облепихи выбирают хорошо освещенный участок, так как она является светолюбивым растением. В темном месте она может плохо расти и слабо плодоносить. Облепиху лучше всего высаживать на легких, плодородных, достаточно увлажненных почвах, которые не подвергаются застою воды. Грунтовые воды при посадке облепихи не должны подходить к поверхности почвы ближе чем на 1 м. При повышенной кислотности почвы ее нужно произвестковать гашеной известью. На 1 м2 используют от 400 до 600 г. Известь разбрасывают ровным слоем, после чего перекапывают землю на штык лопаты. Чаще всего известкование проводят заранее в октябре, перед весенней посадкой.

Тяжелые и суглинистые почвы характеризуются малым содержанием воздуха, поэтому для повышения рыхлости почвы ее верхний слой смешивают с крупным речным песком и перегноем в равных долях. Вместо перегноя можно использовать торф. При перекопке также вносят по 200–300 г суперфосфата и по 30–50 г калийной соли. На место посадки облепихи не рекомендуется вносить азотсодержащие удобрения, так как можно обжечь корневую систему растений.

Характерная особенность строения корневой системы облепихи – наличие корневых клубеньков, которые могут у взрослого растения достигать размера куриного яйца. Благодаря им облепиха усваивает азот из воздуха, как бобовые культуры. Обрезать и травмировать их нельзя.

Выбирая участок под облепиху, нужно знать, что через несколько лет роста ее корни выйдут за диаметр кроны на несколько метров. Растение лучше всего высаживать особняком или отдельными группами там, где не планируется перекопка почвы. Идеально для облепихи подойдет место на краю участка, вдоль дороги, в паре метров от садовых строений, или же неподалеку от многолетнего газона. Корневая система у растения состоит из нескольких слабо ветвящихся корней шнуров, которые залегают в верхнем слое почвы. Основная глубина залегания – 20–30 см, поэтому при перекопке их можно очень легко повредить. Травмирование корней ослабляет растение, при сильном повреждении нескольких корней оно может захиреть или вовсе засохнуть. Поэтому перекопка почвы возле облепихи не проводится.

Дополнительным негативным последствием перекопки могут стать многочисленные порослевые побеги, которые появляются при слабом травмировании поверхностных корней. Перед высадкой растения в радиусе 4–5 м вокруг лучше заранее убрать все многолетние сорняки, перекопав их на глубину 5—10 см.

Облепиха плохо переносит неблагоприятные условия, например, долгие оттепели во второй половине зимы, что провоцирует у растения начало вегетации, т. е. сокодвижения. При дальнейших морозах начавшие развиваться почки могут быть обморожены.

Лучшим временем для посадки и пересадки облепихи на постоянное место роста считается ранняя весна. Именно в это время высаживают экземпляры с открытой корневой системой, а также те растения, которые при пересадке потеряли ее значительную часть. Если саженец облепихи рос в контейнере и имеет закрытую корневую систему, то время года для его высадки вместе с земляным комом не важно. У облепихи в этом случае уже имеется полностью готовая к самостоятельной жизни корневая система, поэтому можно высаживать ее даже летом – она все равно успеет подготовиться к зимовке. Кроме того, облепиху также высаживают осенью вплоть до середины октября.

На постоянное место саженцы высаживают с расстоянием между растениями 2 × 2 м. Для посадочных мест выкапывают ямы габаритами 0,5 × 0,5 × 0,5 м. При необходимости устанавливают на дне дренаж, для чего яму углубляют еще на 20 см. На дно выкладывают щебень, битый кирпич, ракушечник слоем 10 см. Саженцы облепихи высаживают в яму на 5–8 см глубже, чем они росли в контейнере или питомнике. После посадки их обрезают, оставив 7 см от верхней части. При посадке деревца в новую посадочную яму выкладывают горсть земли от старого растения. В первые несколько лет значительного прироста надземной части не будет, так как растение в это время активно наращивает корневую систему.

При подготовке посадочных ям не рекомендуется использовать свежие органические удобрения, а также нужно ограничить до минимума внесение минеральных веществ. Чаще всего в яму вносят ведро перепревшего компоста, горсть суперфосфата (в зонах с кислой почвой лучше использовать двойной суперфосфат), стакан древесной золы. При внесении древесной золы тщательно перемешивают готовящуюся плодородную смесь, так как скопление золы может обжечь корни.

При пересадке облепихи выкапывают ком земли, стараясь не повредить корневую систему. Если не удалось сохранить всю корневую систему, то настолько же сильно обрезают и надземную часть растения, так как слабая корневая система не сможет ее питать. Опытные садоводы утверждают, что лучше обрезать больше надземной части, чем сохранить излишек веток в ущерб всему растению. При пересадке крупных экземпляров облепихи все боковые ветви удаляют, оставляя только основной ствол длиной 1–1,5 м.

Если почвы легкие, то саженец при посадке углубляют на 10–15 см. Еще 7—10 см выемки оставляют для мульчирования торфом, перегноем и для полива. Если почвы тяжелые, то сажать облепиху лучше на холмик. Для этого в посадочную яму нужно высыпать большое количество плодородной смеси, сделав бугорок высотой до 30 см. В его центре вырывают яму, куда и высаживают растение. Таким образом, подобная «подушка» будет защищать корневую систему от недостатка кислорода и влаги, который наблюдается при высадке в тяжелые почвы. Корни при этом распределяют равномерно вокруг насыпи, постепенно накрывая почвой и иногда встряхивая, чтобы заполнялись пустоты, образующиеся вокруг. Вокруг насыпанного холмика вырывают лунку, где будет скапливаться вода от полива.

Заглубленная посадка облепихи приводит к появлению второго яруса корней, что позволяет растению лучше и быстрее развиваться. Кроме того, несколько ярусов корней усиливают устойчивость облепихи к ветровалу, что важно при высадке на открытой местности или для укрепления почвенного слоя на склонах. Кроме того, для усиления «якорности» в посадочную яму при посадке вставляют кол. К нему бечевкой привязывают растение, что позволит ему сопротивляться ветру и расти вверх, не заваливаясь набок. Помимо этого, подойдет и ограда из 3—4-х палок, которые будут служить не только опорой, но и основой для подвязывания веток при дальнейшем формировании кроны. Эти палки и посадочный кол заранее пропитывают раствором медного купороса, что позволит им не гнить в течение 10 и более лет.

Нельзя допускать наклонного положения саженца, так как при такой посадке на стволе будут пробуждаться боковые почки, и крона дерева получится искривленной.

Полив

Облепиха является влаголюбивым растением. У нее очень мощная корневая система, которая может распространяться до 10 м от основного дерева. Так как корнеобитаемый слой довольно мал, и все основные корни расположены на 40 см ниже поверхности земли, то следует проводить регулярные поливы, которые будут пропитывать почву на глубину 50 см.

После высадки растения нужно обильно полить. На каждый из саженцев должно приходиться 2–3 ведра воды. После полива приствольный круг необходимо замульчировать торфом слоем 5–6 см или речным песком слоем 6–8 см.

В период формирования посадочного материала полив требуется регулярный, так же как и опрыскивание. Почва под саженцами должна быть влажной. После высадки на постоянное место таких частых поливов уже не требуется. В засуху облепиху поливают не реже 1 раза в 2 недели. На каждый куст должно приходиться по 2 ведра воды. Чем больше растение, тем чащу его поливают. На одно взрослое дерево летом может понадобиться до 4–8 ведер воды. Ближе к осени необходимо уже 6—12 ведер. Кроме обычного полива можно применять распыление.

Облепиха довольно капризно относится к влаге. Она весьма отзывчива на хороший полив, но при этом не выносит застоя воды возле корней. Если неглубоко под ней залегают грунтовые воды, то растение может в скором времени погибнуть. Поэтому, если наблюдается застой воды в месте будущей посадки, то перед рытьем посадочной ямы необходимо сделать траншею на глубину залегания воды, поместить на дне связку из хвороста и на нее насыпать слой плодородной земли. И только потом начинать готовить посадочную яму.

Подкормка

Чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, почва на участке ее посадки должна быть богата основными элементами питания – азотом и фосфором, калием и другими микроэлементами.

Из минеральных удобрений растение очень хорошо отзывается на внесение фосфорных и калийных подкормок. Не лишними будут органические удобрения, такие как навоз, коровяк и куриный помет. Вносить нужно умеренно, так как они богаты азотом, который облепиха весьма успешно накапливает в клубеньковых образования на собственных корнях. Как и при выращивании любых других растений, азотистые удобрения не вносят после наступления июля, так как они задерживают вызревание плодов и мешают подготовке растения в будущей зимовке. Азот, как и калий, легко вымывается из почвы талыми водами, поливом. Поэтому нужно регулярно вносить их в приствольный круг.

Облепиха не любит повышенной кислотности почвы. Поэтому осенью, задолго до высадки облепиховых саженцев, почву в выбранном для выкапывания посадочной ямы месте хорошо произвестковывают. Известкование повторяют не реже, чем 1 раз в 3–5 лет, внося от 300 до 800 г извести на 1 м2. Внесение удобрений проводят не только в районе приствольного круга, но и чуть дальше.

Если садовод предпочитает традиционные способы подкормки, то 1 раз в год вносят под облепиху двойной суперфосфат. Кроме этого, 1 раз в 2–3 года поздней осенью в приствольный круг вносят органические удобрения, например, по 4 кг перегноя или компоста на 1 м² площади.

Облепиха является лидером по содержанию каротиноидов – веществ, которые играют роль ингибиторов канцерогенов. Дефицит этих веществ в организме приводит к развитию энтероколитов и других заболевании ЖКТ, сердечнососудистых болезней и болезней почек.

Если облепиха молодая, больная или же угнетенная, то она хорошо отзовется на внекорневые подкормки. Для этого весной или осенью при помощи лейки или опрыскивателя поливают растение мочевиной из расчета 1 ст. л. на ведро воды или лейку. Летом слабые и молодые растения подкармливают минеральным удобрением, обогащенным различными микроэлементами. Во второй половине лета минеральные удобрения вносить не следует. Лучше всего заменить их зольным щелоком.

Очень удобно, когда полив сочетается с подкормкой. Для этого садовым буром делают специальные скважины рядом с облепиховыми кустами. Чтобы скважины не рушились и не проседали от воды, в них помещают две рейки длиной 40 см, неплотно соединенные между собой. Сверху отверстие чем-нибудь закрывают, чтобы во время дождей скважины не подтоплялись.

Часто садоводы для многолетней подкормки облепихи используют один старый проверенный метод. Свиной, куриный или коровий помет послойно пересыпают торфом, сухой почвой и опилками. Когда ведро заполняется, его содержимое посыпают суперфосфатом, чтобы получилось полноценное удобрение. Затем вырывают несколько ямок около корней облепихи. В них на глубину полтора штыка лопаты закапывают содержимое ведра. За этот год содержимое ямы полностью минерализуется, становится полноценным удобрением, в нем появляется большое количество дождевых червей.

Над ямами с удобрением насыпают небольшой холмик земли и помечают его, вбив колышек или другой приметный ориентир. Таким образом, облепиха будет обеспечена фосфором и другими органическими и минеральными веществами на 3–4 года вперед.

Обрезка

Формировать крону облепихи начинают с первого или второго года после посадки на постоянное место. Как правило, формируют в виде деревца или куста. На количество собираемых ягод способ формовки кроны не влияет. Но с уверенностью можно сказать, что облепиха, сформированная в виде деревца, более долговечна.

В форме кустарника облепиха обычно достигает в высоту около 2 м, а вот в форме дерева она вырастает на значительную высоту – до 3,5 м. Поэтому перед формовкой выбирайте удобную для вас форму. Кустарники могут слишком разрастаться в стороны, занимая излишние площади, а дерево будет слишком высоким, с него может быть неудобно или даже опасно снимать плоды.

На выбор вида формовки кроны также может влиять сорт. Так, сорта вроде Алея, Ботанической любительской, Новости Алтая, Трофимовской, традиционно выращивают в виде штамба, т. е. дерева. А вот такие сорта, как Великан, Перчик, Малютка, Дюймовочка, Чуйская, Пантелеевская, Золотистая Сибири, лучше всего сформировать в виде куста.

Первые два года облепиха растет моноподиально, т. е. имеет один неразветвленный побег. Затем на основном штамбе появляются разветвления, рост переходит в стадию симподиального разделения, т. е. побег раздваивается, появляется ложная мутовка. Садоводы отмечают, что появление ложной мутовки естественным образом (т. е. не в результате травмирования или обмерзания основного штамба) свидетельствует о том, что в следующем году облепиха принесет первый урожай.

Летом или осенью первого или второго года жизни облепихи прищипывают появившийся новый побег. В результате этого следующей весной побег начнет интенсивно ветвиться, давая густую крону. В дальнейшем при формировании кроны учитывают пол растения. Как правило, на второй год облепиха стремительно тянется вверх, поэтому ветви женских растений, на которых будут появляться плоды, лучше до начала плодоношения начать оттягивать вниз практически до горизонтального положения. Совсем сгибать не надо, так как появившаяся в дальнейшем листва и плоды еще больше утяжелят ветку и наклонят ее вниз. Если ветка свисает слишком низко, она принимает угнетенное положение, что ведет к дальнейшему ее отмиранию. Поэтому сильно наклоненные ветки подтягивают вверх.

Оттянутые ветки в скором времени обрастают листвой, так как этот процесс пробуждает спящие почки. Весенняя оттяжка позволяет ориентировать рост веток в заданном, нужном садоводу, направлении. После двух месяцев ветки закрепляют в указанном положении и более не делают в оттяжек. Так как у облепихи очень нежная и легко травмируемая кора, то непосредственно на нее оттяжки не вешают. Вначале делают резиновую прокладку между корой и веревочкой, и лишь затем закрепляют ветку при помощи тесьмы и высокого колышка на почве.

Также тесьму привязывают к другим веткам, забору.

Нужно весьма осторожно скреплять несколько скелетных ветвей на кроне. Проволока или веревка впиваются так глубоко, что порыв ветра может спровоцировать облом верхней части этих веток. Если скелетные ветви растут слишком далеко от основного штамба, то нужно притянуть мх как можно раньше, пока они не зафиксировалась в этом положении. Слишком большое расхождение ветвей и штамба грозит разломом деревца. Если ветки в кроне растут слишком скученно, то им будет не хватать солнечного света. В результате этого снижается урожайность. Поэтому в данном случае менее перспективную ветку обрезают.

Мужские облепиховые саженцы с первого-второго года роста формируют в виде высокого деревца с пирамидальной или иной формы кроной, ветви которой довольно плотно прилегают к штамбу. Так как мужские деревья являются опылителями, то создают условия, при которых ветер свободно продувал бы крону, разнося пыльцу на женские особи. Поэтому каждый год после цветения удаляют все ветки, растущие внутрь кроны, пониклые ветки или ветки, затеняющие собой соседние. Это позволит дереву получать нужное количество света.