Текст книги "Облепиха, малина, смородина. Полезные ягоды на каждом участке"

Ранней весной еще до набухания почек обрезают однолетний саженец, оставив на ветках по 3–4 почки. На второй год, еще до наступления весеннего сокодвижения, у приростков удаляют верхушки, тем самым дав стимулирующий толчок для развития разветвлений на главном штамбе. Начинаться они должны не ниже 50 см от поверхности почвы. При дальнейшем росте все лишние побеги на штамбе вырезают. При обрезке следует учитывать, что раны на облепихе заживают крайне медленно, поэтому нельзя делать более 2—3-х срезов на кольцо. Как уже говорилось, мужские особи всегда лучше выращивать в виде высокого штамба. Женские особи можно выращивать в этом виде или же в виде куста с несколькими нулевыми стволиками, т. е. отходящими прямо от земли.

Чтобы получить кустарниковую облепиху, весной однолетний побег обрезают, оставив по 4–5 почек. На второй год роста оставляют 3–5 хороших скелетных веток, выросших из нижних почек, остальные удаляют. Оставшиеся ветви должны расти равномерно. Регулярная ранняя весенняя обрезка побегов на кроне кустарника стимулирует сильный однолетний прирост веток, на которых уже в следующем году будут появляться первые цветковые почки. Также все ветви возрастом 6–7 лет полностью удаляют, так как они уже мало плодоносят, но значительно оттягивают ресурсы самого растения.

Из облепихи можно приготовить облепиховый кефир. Для этого на 1 стакан кефира нужно добавить 100 г облепихи и 1 ч. л. меда для подслащивания. Ягоды облепихи предварительно нужно взбить вместе с медом миксером до состояния кашицы, а затем смешать с кефиром.

Кроме кроноформирующей обрезки ежегодно с весны и до осени с облепихи удаляют сушняк – т. е. сухие ветви. Биологической особенностью кустарника является сильный прирост летних побегов, которые к концу осени засыхают и их удаляют. При хорошем развитии кроны нижние ветки также срезают. В идеале восьмилетнее дерево должно иметь высоту основного штамба 1,3 м. Общая высота женского дерева может достигать 4 м, а у мужской особи – до 5 м. Если общая высота дерева не удовлетворяет садовода из-за того, что оно слишком высокое, следует дождаться осеннего окончания сбора урожая и срезать крону вместе с ягодами. Затем их можно легко обобрать с верхушки уже на земле.

При снижении кроны это делают аккуратно, выбирая перспективное место среза. Как правило, срез делается на хорошо сформированную горизонтальную ветвь. Кроме того, в случае вымерзания места среза оставляют шип длиной 5 см. За следующее лето горизонтальная ветка покроется волчковыми побегами, тем самым, восстанавливая внешний облик кроны и количество собираемых ягод. Волчковые побеги следующие два года отгибают вправо и влево, избыточные и неперспективные побеги удаляют.

Срез обрабатывают садовым варом или же масляной краской на натуральной олифовой основе. Практика показывает, что обрезку облепиха переносит довольно легко, но раны затягиваются крайне плохо. Поэтому каждую травмированную часть лучше всего замазывать указанными материалами.

Помимо того, что сушняк сильно затеняет дерево, он также может спровоцировать слом здоровых веток. Из-за сушняка на дереве может задерживаться много снега, что при высокой ломкости веток приводит к травмированию растения. Наибольшая продуктивность наступает в возрасте 8—12 лет. Затем растение нужно спилить – «посадить на пень». После этого растение будет восстанавливаться за счет собственной припневой поросли. Тем самым сохраняются сортовые особенности растения, оно омолаживается и через несколько лет при правильном уходе начинает активно плодоносить.

Уход за почвой

Первые пару лет после высадки на постоянное место роста землю под деревом следует держать под черным паром, т. е. не засеивать, обрабатывать от сорняков, постоянно рыхлить. Ее держат во влажном состоянии на всем протяжении вегетационного периода деревьев – от распускания почек до листопада. Особенно важно поддерживать почву влажной в период интенсивного развития почек и плодов. Нельзя допускать в июне-июле пересыхания, так как облепиха болезненно реагирует даже на кратковременную засуху. Листья начинают терять упругость, скатываются в трубочки, а затем – опадают. Плоды перестают завязываться, затем также опадают.

В дальнейшем под деревом сеют газонные и садовые травы вроде мятлика, побегоносной луговицы. После ее высадки каждую неделю траву скашивают, оставляя в качестве мульчи. Это создает благоприятный микроклимат для облепихи, так как почва будет испарять меньше влаги. Залужение приствольных кругов требует внесения в полтора раза большего количества удобрений и воды. Кроме того, в небольшом отдалении от основного дерева прикапывают пищевые отходы, неукореняющуюся скошенную растительность. Это создаст благоприятную среду для дождевых червей, которые требуются для рыхления почвенного слоя.

Облепиха, как мы уже отмечали, активно дает корневую поросль, с которой на протяжении всего срока выращивания необходимо бороться. Поросль появляется при неаккуратном и слишком глубоком рыхлении или перекопке почвы рядом с деревом. Поэтому рыхление нужно проводить на глубину 5—10 см. Так как залегание корневой системы у облепихи неглубокое, рыхление проводят гораздо чаще, чем у плодовых деревьев. Кроме того, внеплановое рыхление осуществляют и после выпадения обильных осадков. Уход за почвой непосредственно под деревом могут осложнять появляющиеся на штамбе сильные скелетные ветки, которые будут стелиться по земле, их удаляют.

Многие садоводы неправильно избавляются от корневой поросли, просто отсекая ее ножом или секатором у поверхности почвы. Это не остановит развитие новых растений, наоборот, спровоцирует рост скрытых почек, и на месте одного побега появится несколько. Для полного удаления ненужных корневых отпрысков разгребают землю до корня и отрезают поросль непосредственно рядом с ним. Затем лунку аккуратно засыпают.

Сбор урожая

Первый урожай облепихи может появиться на третий год ее роста на постоянном месте. Устойчивые урожаи начинаются с четвертого года жизни деревца. Как уже говорилось выше, облепиха является двудомным растением, поэтому требует опыления женских цветков пыльцой с мужской особи или от привитой к женской особи или другому сильному дереву мужской ветки. Без опыления женские особи не будут завязывать плоды. При благоприятных условиях вмешательство садовода не требуется, так как опыление происходит естественными методами. Но при длительном безветрии проводят дополнительное опыление. Для этого с мужского дерева срезают цветущую ветку и привязывают к кроне женского растения или проводят цветущей веткой по всем цветам на женском деревце.

Сбор плодов начинают, когда они полностью нальются и приобретут свойственные для сорта окраску и размер. Для употребления облепиховых плодов в свежем виде, или же для приготовления варений и джемов сбор осуществляют в начале ботанической зрелости, когда содержание аскорбиновой кислоты и каротина в облепихе максимальное. Если из облепихи делают облепиховое масло, то ее не собирают еще 2–3 недели после наступления спелости. За этот период растение накопит максимальное количество масла.

Естественно, что сбор облепихи на садовых участках производится вручную. Это весьма кропотливый и долгий процесс, иногда занимающий не один день. Механизировать его не получается, так как облепиховые плоды собраны в плотные пучки и сидят на коротких плодоножках. Ягоды облепихи очень нежные, поэтому при травмировании давятся. У них нет плотной отделяющей кожицы, как у вишни или других ягодных и плодовых культур. Кроме того, у облепихи есть колючки.

Вначале при уборке нужно вырезать сухие ветки и слепые початки, которые не имеют продолжения. Они в любом случае скоро засохнут. Чаще всего такие слепые початки располагаются внутри кроны, куда не доходят солнечные лучи. Снимать плоды начинают с нижних веток. Для этого берут ветку от конца к верхушке, большим и указательным пальцем снимают ягоды легкими откручивающими движениями. Начинать лучше с конца ветки, где нет колючек. Для съема в средней и верхней частях используют стремянку или столик. Основное время сбора плодов – утро, когда на облепихе нет влаги, и плоды не загрязняются. Для плодов лучше всего использовать эмалированную посуду или же корзины. Дно тары обычно выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не терялся сок. При ручном сборе под деревом вешают специальный ягодоприемник или зонт, закрытый пленкой.

Кроме ручного сбора, применяют также приспособление под названием «кобра». Это устройство можно легко сделать собственными руками. Для этого выгибают тонкую стальную проволоку или струну в петлю, концы загнуть под прямым углом. Далее берут деревянную длинную ручку и приделывают к ней петлю. Загнутые под прямым углом концы вставляют в дерево ручки, в специально проделанные шилом отверстия. Место крепления заматывают медной проволокой, а сверху изолируют клейкой лентой. Верх петли сгибают пальцами так, чтобы она напоминала контур горящей свечи, а сбоку извивалась, как кобра. Это простое устройство позволит срезать плоды даже в труднодоступных местах.

Кроме этого имеются также и другие приспособления для сбора, например пинцеты из стальной пружинящей проволоки. Концы пинцета соединены тонкой капроновой нитью или леской. При помощи этого устройства можно собирать ягоды в ягодоприемник с сухим отрывом.

Облепиха является источником облепихового масла – естественного концентрата (биологически активных веществ. Оно обладает высокими бактерицидными свойствами, применяется для подавления развития таких микроорганизмов, как протей, сальмонелла, стафилококк и стрептококк.

Быструю уборку урожая при помощи различных простейших гребенок рекомендуют не проводить, так как эти устройства травмируют молодые побеги и набивающиеся почки. Это приведет к снижению урожайности и ухудшению общего состояния растения в следующем году. На 6—7-ой год плодоношения урожай убирают комбинированным методом – при помощи ручной сборки, а также обрезки половины плодоносящей кроны секатором. В этом случае с оставшейся кроны плоды собирают вручную, а срезанные ветви обирают уже на земле. На 2—3-й год после обрезки на оставленных ветках появятся новые плодоносящие побеги. Такая мера позволит омолодить растение, удалить старые ветки, которые на следующий год дадут уже меньший урожай.

Если вы всерьез решили заняться разведением облепихи, необходимо иметь на участке несколько сортов. Это позволит растянуть сбор на несколько летних и осенних месяцев, благодаря чему на столе всегда будут свежие ягоды. В Средней полосе облепиха созревает обычно в конце августа и начале сентября. Если лето чересчур жаркое, то сроки могут смещаться до двух недель вперед. Поздние сорта созревают во второй половине сентября. Вообще, облепиховые плоды могут оставаться на ветках до следующей весны, но это приводит к их закисанию и появлению птиц на участке, поедающих ягоды. В тех районах, где холода устанавливаются сразу, а не постепенно, как в Средней полосе, облепиху собирают уже зимой, расстилая под деревом ткань и сбивая ягоды при помощи палки с намотанной на нее мягкой ветошью.

В начале августа созревает облепиха сорта Чуйская. К середине месяца можно собирать сорт Новость Алтая, затем поспевают Пантелеевская, Дар Катуни, Превосходная. В конце августа собирают сорта Обильная, Самородок, Витаминная, Масленичная. В начале и середине сентября подходят позднеспелые сорта: Великан, Золотой початок, Золотистая, Янтарная. И одними из самых последних сортов зреет Оранжевая облепиха.

Обычно облепиху перерабатывают для приготовления соков и других домашних консервов. Но это не единственный вид ее использования. Самым полезным продуктом, получаемым с облепихи, является облепиховое масло. Для его приготовления берут ягоды без потрескавшихся плодов, освобождают от веточек, посторонних примесей. Перед приготовлением ягоду дважды промывают в кипяченой воде комнатной температуры. После этого облепиху сушат, разложив на тонкой бумаге или бумажных салфетках. Уже просушенные ягоды пропускают через соковыжималку. Сок можно приготовить любым способом, а жмых раскладывают тонким слоем в прохладном помещении и высушивают. Время от времени его перемешивают, чтобы не образовывалась плесень.

После сушки жмых размалывают в кофемолке, делят на 3–4 равные части. Одну часть помещают в небольшую эмалированную кастрюлю, заливают подогретым до 50 °C растительным маслом (нельзя брать хлопковое) так, чтобы над массой был слой около 1–1,5 см толщиной. Кастрюлю закрывают и ставят в большую по размеру емкость, чтобы ручки маленькой кастрюли держали ее надо дном другой. В большую кастрюлю наливают воду и ставят ее на огонь. Время от времени измеряют температуру, она должна быть 45–50 °C. Затем кастрюлю заворачивают в слой газет или другой материал, чтобы замедлить остывание.

Массу еще раз подогревают на водяной бане и отжимают через плотный капроновый мешочек. Отжатым маслом заливают вторую порцию облепихового жмыха, а затем повторяют все действия для получения масла. То же самое нужно сделать с остальными порциями облепиховой стружки. Полученное облепиховое масло переливают в стеклянную посуду и дают ему отстояться в течение 7 дней в темном и прохладном помещении. После чего сливают осадок и снова оставляют отстаиваться. Операцию повторяют несколько раз, пока масло не станет чистым.

Полученное масло разливают по стеклянным бутылочкам и убирают в холодильник. В таком виде облепиховое масло сохраняет свои полезные свойства в течение 1—2-х лет. Хранить его при комнатной температуре нельзя, так как масло быстро испортится. Осадок, оставшийся после отстоя масла, прекрасно подходит для заправки салатов из свежих или маринованных овощей.

Если есть возможность сбора облепихи в естественной среде, то можно предложить другой способ получения полезного облепихового масла. Вымытые плоды пропускают через соковыжималку. На 10 л ягод берут 40 г дрожжей и 1–1,5 кг сахара, все кладут в марлю и завязывают ее узлом. Марлю помещают в эмалированное ведро и прижимают прессом (подойдет трехлитровая банка с водой). В ведре должно остаться место, его заливают разведенным пополам с водой соком облепихи. Примерно через 5 дней дрожжи начинают активно бродить. Капли чистого масла при этом всплывают на поверхность и его собирают чайной ложкой в стеклянную емкость.

Температура бродящей массы в ведре должна колебаться в диапазоне от 18 до 25 °C, т. е. лучше всего хранить ведро в помещении с температурой, приближающейся к комнатной. Отстоянное масло фильтруют, сливают в одну посуду или несколько бутылок. Оставшуюся перебродившую массу можно использовать для приготовления домашнего облепихового вина.

Борьба с вредителями и болезнями

Облепиха подвержена таким заболеваниям, как эндомикоз и парша, а также ряду болезней, которые вызывают усыхание растения. Кустарники страдают от таких насекомых-вредителей, как зеленая облепиховая тля, облепиховая выемчатокрылая моль, облепиховая муха, буро-полосая пяденица, желтогузка, непарный шелкопряд, а также ряда садовых листогрызущих гусениц, которые могут переходить на облепиху с других садовых культур.

Один из самых распространенных в средней полосе России и в Подмосковье в частности вредитель – зеленая облепиховая тля. Эти насекомые начинают свою активную жизнедеятельность в середине мая или раньше, в зависимости от срока распускания облепиховых почек. В эту фазу личинки тли внедряются в растущие почки и тянут из них сок. Личинки растут 2 недели, после чего они трансформируются в бескрылых самок-основательниц, которые откладывают по 40–50 яиц. Еще через 2 недели из яиц появляются множество крылатых личинок, которые перелетают на соседние растения и становятся самками-основательницами новых колоний.

Основным признаком заражения облепихи тлей являются скручивающиеся вдоль центральной жилки листья. Если тля будет продолжать активность, то в скором времени они пожелтеют и начнут опадать. Также из-за тли замедляется рост побегов и плодов, кора кустарника чернеет.

Облепиха противопоказана детям до 3-х лет с повышенной кислотностью желудка, панкреатитом и острым холециститом, так как ее ягоды обладают сильнодействующим желчегонным действием.

Органическими средствами борьбы с тлей являются настойки табака, луковой шелухи и одуванчика, которыми опрыскивают каждое дерево в саду, находящееся неподалеку от облепихи.

Для настоя табака берут 400 г сухого табака, махорки или табачной пыли, помещают в эмалированную посуду и заливают 10 л горячей воды. Посуду накрывают и оставляют на 48 ч.

Пока вода еще теплая, в настой добавляют 40 г тертого мыла и перемешивают.

Настой луковой шелухи делают из 150–200 г луковой шелухи и 10 л воды любой температуры. Посуду с ингредиентами оставляют на 4–5 суток, затем настой процеживают и опрыскивают им дерево. Раствор из одуванчиков делают из 400 г свежих листьев одуванчика, которые заливают 10 л теплой воды и оставляют на 2 ч. Опрыскивать дерево необходимо свежим настоем, так как несвежее средство не даст результата.

Облепиховая выемчатокрылая моль является самым распространенным вредителем в Забайкалье и на Алтае. В Средней полосе она встречается достаточно редко. В начале июня из яиц моли вылупляются гусеницы. Они заползают на листья облепихи, где делают гнезда, стягивая паутиной по 4–5 верхних листиков на ветке. Внутри гнезда они питаются молодыми листьями, выгрызают точку роста новых побегов, тем самым приостанавливая общий рост дерева. Это приводит к значительному снижению качества и урожайности облепихи. К началу июля гусеницы начинают спускаться к подножию дерева и там окукливаются. После чего через 2–4 недели из куколок появляются бабочки, которые откладывают по 3—12 яиц под кору дерева, на опавшие листья и почву вокруг облепихи.

Основной метод борьбы – опрыскивание облепихи раствором биопрепарата эндобактерина в пропорции 50—100 г на 10 л воды. Проводят это опрыскивание в период начала распускания почек. Если препарат справился не полностью, то вручную убирают появляющиеся паутинные гнезда и сжигают их.

Самым опасным вредителем для облепихи является облепиховая муха. Она распространена на Алтае, но встречается и в средней полосе России. Самки облепиховой мухи в конце июня или начале июля откладывают по 1–2 яйца под кожицу плодов. Примерно через неделю личинки превращаются в гусениц, которые поедают мякоть. Поврежденные ягоды начинают усыхать, превращаются в пленчато-прозрачные куколки, со временем опадают. Личинки мухи в период полного вырастания (7 мм) спускаются вниз, внедряются в верхний слой почвы и образуют ложный кокон, в котором и зимуют. На следующий год с середины июня и до августа мухи вылетают из ложнококонов и откладывают личинки. Таким образом урожай облепихи может быть полностью уничтожен.

Методами борьбы является опрыскивание облепихи в начале июня раствором карбофоса (30 г средства на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление приствольных кругов, чтобы личинки в ложнококоне погибли в результате заморозков.

Непарный шелкопряд наносит существенный урон облепихе только в годы массового размножения, так же, как бурополосая пяденица и желтогузка. Эти гусеницы вырастают до 7 см в длину, имеют синие и красные пятна на спине. В середине лета начинают объедать листву. Методы борьбы – ручной сбор, а при сильном поражении опрыскивают растение раствором хлорофоса в пропорции 10–20 г на 10 л воды не позднее, чем за 30 дней до сбора урожая. С зимующей формой вредителя борются путем опрыскивания нитрафеном (200–300 г на 10 л воды) до начала распускания почек весной.

Облепиховый галловый клещ вызывает появление вздутий на листве, которые называются галлы. Массовое поражение клещом вызывает преждевременное опадание листьев с облепихи. Сам клещ представляет собой сосущее насекомое длиной 0,2 мм. Они внедряются в распускающиеся почки и сосут соки. С июня самки откладывают яйца, поэтому за сезон можно наблюдать несколько генераций галлового клеща. Ранней весной требуется искореняющее опрыскивание нитрафеном. Если наблюдается возрождение колоний, то в течение лета нужно 1–2 раза опрыскать дерево раствором карбофоса в пропорции 75 г на 10 л воды. Все опрыскивания проводят минимум за 30 дней до начала сбора плодов.

Облепиха в садах подвергается нападениям листогрызущих гусениц. При их появлении применяют опрыскивание облепихи 0,3 %-ной эмульсией метафоса, а также раствором хлорофоса 0,2 % и раствором карбофоса 0,3 %.

При плантационном выращивании используют заражение кладок гусениц двумя видами трихограмм – желтой самцовой и желтой бессамцовой, размножаемыми биологическими лабораториями станций защиты растений. Яйцеедов выпускают в насаждения облепихи два раза в сезон: в начале массовой кладки яиц вредителями и повторно спустя 5–7 суток. Трихограммы – это род паразитических наездников-яйцеедов семейства трихограмматид отряда перепончатокрылых, которые для размножения откладывают яйца в яйца других насекомых. Химические препараты можно использовать для борьбы с вредителями только тогда, когда численность гусениц в насаждениях превышает в среднем три штуки на 100 листьев. В борьбе с различными жуками-вредителями эффективно применять раствор 0,7 %-ного полихлорпинена, трихлорметафоса-3, метилнитрофоса, раствор 0,2 %-ного хлорофоса, раствор 0,3 %-ного метафоса.