Текст книги "500 советов садоводу"

500 советов садоводу

© Бойчук Ю. Д., текст, 2012

© DepositPhotos.com / Ivonne Wierink, обложка, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2013

Введение

Работа в саду доставляет большое удовольствие и укрепляет здоровье людей, трудящихся на свежем воздухе. Особенно полезно это для людей, которые проводят много времени в помещении.

Сад – это не только прекрасное место отдыха, но и определенное материальное подспорье для семьи. Даже самый небольшой приусадебный участок позволит существенно разнообразить рацион питания, пополнив его свежими овощами и фруктами, выращенными в хороших условиях. Плоды и ягоды содержат ценные витамины, сложные белковые соединения, аминокислоты, простые и сложные углеводы, органические кислоты, ферменты, эфирные и ароматические соединения – все эти вещества легко усваиваются организмом. Фрукты и овощи можно употреблять практически в любом количестве, не нанося вреда организму.

Многих любознательных садоводов, особенно начинающих, интересует множество вопросов. Пригодна ли на их участке почва для закладки сада? Как ее подготовить и обработать удобрениями, чтобы она стала плодороднее? Плодовые деревья каких сортов лучше высаживать на участке? Как правильно обрезать дерево или куст? С помощью каких средств можно успешно бороться с вредителями, болезнями и сорняками в саду? Как хранить урожай? На эти и многие другие вопросы садоводы-любители найдут ответы в этой книге.

Как распланировать участок для закладки сада

Совет № 1

Работу по организации территории участка следует начать с составления карты-схемы. В ней необходимо отразить расположение жилого дома, хозяйственных построек, плодового сада и огорода. Затем в соответствии с проектом расположение жилого дома и хозяйственных построек следует согласовать с рельефом участка.

Совет № 2

Для рационального использования небольшого приусадебного участка и создания благоприятных условий для жизни необходимо предусмотреть следующие объекты:

– жилой дом;

– хозяйственные помещения (для топлива и хозяйственного инвентаря, для домашних животных, для погреба, гаража, уборной, мусорной ямы и компостной кучи);

– хозяйственный двор с местом для сушки белья;

– летнюю кухню;

– хозяйственный проезд;

– огород;

– плодовый сад;

– перголу или трельяж;

– скамьи и другие малые архитектурные формы;

– ограду или живую изгородь.

Совет № 3

Жилой дом рекомендуется размещать, отступив 3–5 м от оживленной улицы (для изоляции от шума и пыли). Особое внимание необходимо уделить блокированию усадеб. Хозяйственные помещения смежных дворов лучше объединить в одном месте, так чтобы, например, выгребная яма одной усадьбы не оказалась расположенной возле беседки или других мест отдыха соседей. Зеленые насаждения смежных усадеб целесообразно располагать так, чтобы они по возможности создавали объединенные зеленые массивы.

Хозяйственный двор с помещениями для содержания домашних животных и летней уборной располагают от жилого дома на расстоянии не менее 12 м. Компостную яму лучше разместить за хозяйственными постройками и замаскировать посевом тыквы.

Совет № 4

Перед входом в дом можно благоустроить площадку, которую желательно вымостить кирпичом, плиткой, асфальтом. Вблизи площадки можно обустроить цветник.

В целях создания максимальных удобств на участке, кроме основных сооружений, рекомендуется разместить элементы малых архитектурных форм, а именно: столы со скамейками и отдельно стоящие скамьи, песочницы, трельяжи, опоры для бельевых веревок, ограду или живую изгородь.

Совет № 5

Часть участка, отведенная под огород, не должна быть затененной, а сами гряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Рядом с огородом желательно предусмотреть источник воды (наполнить бочки или оборудовать маленький водоем), где всегда будет находиться нагретая вода для полива.

Совет № 6

Прежде чем приступить к воплощению проекта на местности, необходимо выровнять поверхность участка: засыпать ямы, срезать бугры, выкорчевать пни, убрать мусор. После этого нужно перенести на местность разметку дома, хозяйственных построек, дорожек, плодового сада, огорода, цветника.

Совет № 7

Плодовые и овощные культуры в засушливые периоды лета необходимо поливать, причем потребность их в воде довольно большая (100–500 л воды на взрослую яблоню).

Вопрос о снабжении участка водой решится просто, если в поселке проведен водопровод. Если водопровода нет, придется рыть собственные или коллективные шахтные колодцы, сооружать водосборники дождевой воды. Для подачи воды из колодцев можно установить электронасосы, бензиновые или ручные насосы.

Желательно иметь в саду водоемы, водоприемники или большие емкости для дневного нагрева воды. Полив холодной водой (напрямую из колодца или водопровода) отрицательно влияет на растения.

Совет № 8

На участке можно разместить ульи с пчелами. Пчелы способствуют опылению цветков садовых и некоторых овощных культур, что приводит к повышению урожая. В коллективном саду желательно иметь 2–3 семьи пчел на 1 га сада. В приусадебном саду, если поблизости (в радиусе 3 км) нет пасеки, то садоводу целесообразно завести пчел, особенно если он знаком с основами пчеловодства. Лучше всего размещать ульи между плодовыми деревьями или ягодными кустарниками, но не в тени насаждений, густой полог которых затруднит лет пчел. Место, где стоят ульи, должно быть освещено солнцем в первой половине дня и затенено в середине дня. Для лета пчел перед ульем должно быть свободное пространство. Расстояние между ульями – не менее 3 м друг от друга.

Совет № 9

Если в саду нет подходящего места для пасеки, ульи можно разместить на огороде, в палисаднике, на террасе или даже в дровяном сарае, проделав в его стенах отверстия для лета пчел.

Чтобы пчелы не жалили людей, пасеку следует обнести сплошным забором высотой не менее 2 м. Тогда вылетающие пчелы вынуждены будут сразу подниматься вверх, не беспокоя людей и животных.

Что нужно знать о типах почвы

При правильном выборе места и почвы плодовые деревья будут хорошо развиваться и плодоносить до 50–60 лет. При неправильном же выборе местоположения и почвы сад может погибнуть в возрасте 2–3 лет. Иногда плодовые деревья хорошо растут и развиваются до 10–17 лет, а после этого внезапно погибают.

Какие почвы пригодны для выращивания садовых культур

При определении пригодности почвы для сада необходимо учитывать требования плодовых и ягодных культур к почве, температуре, влажности, а также глубину распространения корней. У яблони и груши, например, на плодородных почвах при благоприятных климатических условиях основная масса корней развивается в слое почвы глубиной до 2–3 м, у сливы и вишни – до 1,5–2 м, у черной смородины и крыжовника – до 1–1,5 м, у земляники и малины – до 1 м.

По отношению к влажности почвы садовые растения располагаются в такой последовательности: наиболее засухоустойчивые – вишня и некоторые сорта крыжовника; менее засухоустойчивые – яблоня, груша, крыжовник; влаголюбивые – слива, малина, земляника, черная смородина.

Избыточно влажные почвы с признаками оглеения неблагоприятны для всех упомянутых садовых культур. Однако заболоченные и болотные почвы могут быть использованы после их осушения и улучшения путем проведения соответствующих агротехнических мероприятий.

Чрезмерно иссушенные почвы на возвышенных выпуклых перегибах склонов могут быть использованы только при их тщательном орошении. На таких почвах можно выращивать вишню, крыжовник, некоторые сорта яблони.

На разных рельефных участках развиваются разные почвы, которые не в одинаковой степени пригодны для плодовых культур. Поэтому исследовать почву садового участка необходимо на разных формах рельефа, иначе сложится неправильное представление о почвенном покрове на всей площади данного земельного участка.

При осмотре участка, отведенного под сад, прежде всего надо выделить возвышенные места (плато, различные склоны) и низменные равнины, то есть ознакомиться со строением главных частей поверхности участка – с его рельефом. После этого следует более внимательно рассмотреть поверхность этих частей.

Возвышенные места могут иметь ровную поверхность, выпуклую, вогнутую или измятую впадинками.

Склоны также могут иметь ровную поверхность, выпуклую, вогнутую, волнистую или изрезанную промоинами. Кроме того, следует различать склоны по их крутизне: обрывистые (больше 45°), крутые (20–45°), сильно покатые (15–20°), покатые (10–15°), слабопокатые (5—10°) и пологие (0–5°). По направлению склоны могут быть северные, восточные, южные, западные и промежуточные (северо-западные, юго-восточные, юго-западные, северо-восточные).

Низменные равнины могут иметь ровную поверхность, слегка возвышенную, выпуклую, гривистую, замкнуто-пониженную.

Как исследовать почвенные горизонты

Земля – это главное средство сельскохозяйственного производства. Поэтому садоводу необходимо знать рельеф, строение почвы, ее горизонты и их значение для жизнедеятельности корней садовых растений, чтобы рационально использовать земельную площадь, правильно обрабатывать и удобрять почву.

Под садовой почвой обычно понимают верхний слой земли такой глубины, на которую проникает основная масса корней садовых растений. Для исследования почвы необходимо сделать почвенный разрез шириной 1 м, длиной 2,5 м и глубиной 2–2,5 м. Стена разреза метровой ширины должна быть вертикальной и гладкой на всю глубину разреза, на ней должны отчетливо выделяться различно окрашенные почвенные горизонты. Она покажет, какое строение имеет профиль почвы в глубину.

На противоположной стене разреза необходимо соорудить ступеньки высотой 30–40 см. Копать начинают от головной вертикальной стены слоями глубиной в 1 штык лопаты (около 20 см). Из каждого слоя берут по 2 лопаты земли в качестве образца и выкладывают подряд с одной длинной стороны разреза, начиная от головной стены, а на другую сторону разреза выгружают всю остальную массу земли. По образцам почвы, взятым с разной глубины, можно судить о структуре почвенных горизонтов.

После того как почвенный разрез будет сделан, границы почвенных горизонтов отделяют чертой, сделанной ножом или лопатой, измеряют глубину залегания границ в сантиметрах, считая от поверхности почвы в нарастающем порядке. Выделяют несколько основных почвенных горизонтов, которые принято обозначать латинскими буквами от А до D:

А0 – пахотный, обрабатываемый поверхностный слой почвы, окрашенный в серый или темно-серый цвет;

А1 – перегнойный горизонт, окрашен в более темный, иногда почти черный цвет;

А2 – подзолистый горизонт, всегда белесый (в черноземах – выщелочен);

В1 – переходный от вышерасположенных горизонтов к центру вмывания, приобретает буровато-желтый оттенок;

В2 – центральная часть горизонта вмывания, окрашена в густой бурый цвет, иногда красно-бурый, иногда желто-бурый;

В3 – переходный от центра вмывания к материнской почвообразующей породе, бурая окраска ослабевает;

С – материнская почвообразующая порода, имеет однородную окраску;

D – подстилающая другая горная порода, обычно резко отличается окраской от материнской породы.

Многочисленные наблюдения показали, что характер развития и распространения корневых систем садовых растений изменяется в зависимости от физических свойств и химического состава почвенных горизонтов.

Пахотный горизонт (А0) может быть маломощным – 10–12 см (мелкая пахота), средней мощности – 20–25 см, мощным – 30–40 см (глубокая пахота). Если пахотный слой длительно обрабатывают без внесения органических и минеральных удобрений, он сильно распыляется и при смачивании дождем спекается, образуя плотную водо– и воздухонепроницаемую корку, что вредит жизнедеятельности корней не только в нем, но и в нижерасположенных горизонтах – это бесструктурный пахотный слой. Чем глубже пахотный слой и чем больше он удобрен, тем лучше и плодороднее считается почва.

Перегнойный горизонт (А1) – наиболее рыхлый из всех горизонтов, с мелкокомковатой или зернистой структурой, благоприятен для распространения корней садовых растений, наиболее плодородный. Чем больше мощность этого горизонта, тем лучше считается почва.

Подзолистый горизонт (А2) – полная противоположность перегнойному: он самый бесплодный, обедненный, с крайне непрочной структурой. Поэтому чем мощнее подзолистый горизонт, тем почва считается хуже и бесплоднее. В черноземах горизонт А2 лишь слабо выщелочен, поэтому там он не утрачивает плодородие и структуру.

Переходный горизонт (В1) в дерново-подзолистых почвах пронизан белесыми подзолистыми пятнами или вертикальными белесыми потеками, он имеет мелкую (как будто граненую) структуру и в значительной мере оподзолен, а стало быть, обеднен питательными веществами. В черноземных почвах этот горизонт обогащен проникающим сверху перегноем, вследствие чего становится более плодородным и вполне благоприятным для корней.

Центральная часть горизонта вмывания (В2) задерживает в себе поступающий сверху перегной, а также минеральные, глинистые и коллоидные частицы (а в черноземной зоне и известковые журавчики), вследствие чего становится плодороднее, чем подзолистый горизонт. Структура этого слоя крупно-ореховатая, вполне благоприятная для развития корней, довольно водопроницаемая. Однако, если вмытость сильно возрастает, плотность горизонта В2 повышается и он становится неблагоприятным для жизнедеятельности корней, его водо– и воздухопроницаемость ухудшаются.

Переходный горизонт к материнской почвообразующей породе (В3) обладает более крупными структурными частицами – крупно-ореховатыми и призматическими, он несколько рыхлее, чем предыдущий горизонт. Потеки перегноя по вертикальным трещинам становятся слабее. Данный горизонт все же благоприятен для развития корней, и если он мощный (50 см и более), то почва считается благоприятной для плодовых деревьев.

Материнская почвообразующая порода (С), как правило, не содержит перегнойных веществ. Но если она достаточно рыхлая, пористая, пронизана трещинками, хорошо пропускает воду, воздух и имеет толщину более 2 м, то условия для роста и развития растений будут вполне благоприятными. К таким почвам относятся лесс, лессовидный суглинок, лессовидная супесь, делювиальный суглинок.

Если материнский почвообразующий горизонт состоит из слишком рыхлой песчаной породы, которая не обладает достаточной влагоемкостью (древнеаллювиальные пески, современные речные пески, развеваемые пески), то условия для садовых культур будут неблагоприятны.

Если в качестве материнской почвообразующей породы выступают тяжелые глинистые почвы, не пропускающие в себя воду и воздух и служащие водоупором для грунтовых вод (темно-синяя юрская глина, ледниковая суглинистая морена в первичном залегании, слитные глины бывших днищ водоемов), то такие условия являются непригодными для плодовых культур. Также непригодны для сада твердокаменный плитняк и меловой щебень.

Подстилающая горная порода (D) залегает под материнским почвообразующим горизонтом. Если она расположена на небольшой глубине от поверхности почвы и туда проникают корни плодовых растений, то она будет оказывать определенное влияние на развитие корней и надземной части растений. Плотные водо– и воздухонепроницаемые подстилающие породы способствуют заболачиванию почв; рыхлые песчаные породы способствуют или иссушению, или, если пески водоносные, заболачиванию.

Как определить механический состав почвы

Знать механический состав почвы очень важно, так как от него зависит водо– и воздухопроницаемость, влагоемкость, плотность почвы и т. д.

Под механическим составом понимают соотношение твердых частиц почвы различного размера. Как правило, механический состав почвы определяют в лаборатории, но есть способы, позволяющие сделать это самостоятельно.

Первый способ предложен проф. А. А. Красюком. Образцы почвы размачивают в воде до тестообразного состояния и получившуюся массу пробуют скатать в шарик или шнур. Если шарик не образуется и ладони остаются чистые – почва рыхло-песчаная. Если шарик не скатывается, но на ладонях остаются глинистые частицы – почва песчаная. Если из массы получается скатать шарик, но не получается шнур – почва супесчаная. Если получаются и шар, и шнур, но при сгибании в кольцо шнур трескается и разваливается – почва суглинистая. А если шнур можно свернуть в кольцо без трещин – почва глинистая.

Второй способ предложен проф. И. Ф. Голубевым. Для его проведения используют алюминиевую пластину толщиной 4–5 мм с круглым отверстием. Пластину кладут на стекло, в ее отверстие помещают тестообразную массу почвы. Почву аккуратно разравнивают и снимают пластину, чтобы на стекле осталась почвенная лепешка. Когда она высохнет, на ней образуются трещины. По характеру растрескивания определяют механический состав почвы.

Третий способ разработан Г. И. Груздевым. Для его проведения используют сухую почву. Механический состав почвы определяют на ощупь. Рыхло-песчаная почва – это сыпучее вещество, без каких-либо почвенных агрегатов. Песчаная и супесчаная почва имеет очень рыхлые агрегаты, которые при сдавливании разрушаются. Суглинистая почва образует агрегаты, которые двумя пальцами не раздавливаются; при шлифовании пальцем другой руки их поверхность становится матовой. Глинистая почва имеет очень твердые агрегаты, поверхность которых при шлифовке становится блестящей (глянцевой).

Глинистые почвы тяжелые, их трудно обрабатывать. Весной они медленно просыхают. На их поверхности может застаиваться вода, что отрицательно сказывается на состоянии плодово-ягодных растений. После дождя образуется почвенная корка. В такие почвы проникает мало воздуха. Они холоднее песчаных почв, развитие растений на них несколько запаздывает. На очень тяжелых глинистых почвах корни не могут проникнуть на нужную глубину.

К достоинствам глинистых почв относится то, что по своей природе они богаче песчаных. В них хорошо удерживается вода, и растения меньше страдают от недостатка влаги (в засушливых регионах). Из них медленно вымываются удобрения. Плодовые растения на таких почвах более долговечны, чем на песчаных.

Песчаные почвы плохо удерживают влагу, легко промываются. Большинство питательных веществ при этом вымываются из верхних слоев и уходят в грунтовые воды. Поэтому песчаные почвы обычно бедны питательными веществами, особенно азотом и калием; нередко в них недостает и магния. При систематическом внесении минеральных кислых удобрений кислотность этих почв сравнительно быстро увеличивается. Растения на них часто страдают из-за засухи и менее долговечны.

К достоинствам песчаных почв относится то, что они рыхлые, их легко обрабатывать. В них много воздуха, не бывает застоя воды. Весной они быстрее прогреваются, что имеет положительное значение для северных районов (где плодовым растениям обычно не хватает тепла). Корни плодовых растений легко проникают в глубокие слои почвы. Плоды в садах, расположенных на песчаных почвах, раньше созревают, лучше окрашены.

Как провести предварительную обработку почвы на новом участке

В приусадебных и коллективных садах, где используется в основном ручной труд, до посадки садовых растений целесообразно перекопать садовый участок «на перевал», то есть на 2 штыка лопаты. Верхний слой около 20 см при этом помещают в канавку глубиной около 40 см, а нижний (второй) слой – на поверхность, несколько перемешивая их между собой.

Если приусадебные и коллективные сады могут быть обработаны тракторами или другими механизированными средствами, следует провести плантажную вспашку: на черноземах и лесостепных почвах – на глубину 60–70 см; на слабо– и среднеподзолистых – на глубину 40–60 см; и на сильноподзолистых – обычную вспашку плугами с почвоуглубителями.

Если участок расположен на дерново-подзолистых почвах, то перед перекопкой или вспашкой в почву вносят перепревший навоз или торфокомпост (5—10 кг на 1 м2 сада). Вместе с этим на глубину перевала вносят суперфосфат (80—100 г на 1 м2 сада) и хлористый калий (20 г на 1 м2 сада).

На лесостепных и черноземных почвах доза минеральных удобрений остается та же, но органических удобрений вносят меньше: на лесостепных почвах – 2,5–5 кг на 1 м2 сада; на черноземных – до 2,5 кг на 1 м2 сада.

При подготовке участка под косточковые культуры на кислых почвах или на почвах, в которых недостаточно извести, обязательно вносят размолотую известь.

Под землянику и малину дозы органических удобрений увеличивают до 10–15 кг на 1 м2 сада, дозу хлористого калия – до 40 г на 1 м2 сада.

Органические удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы, а минеральные вносят на дно борозды. Под ягодные кустарники минеральные удобрения можно разбрасывать поверхностно.