Текст книги "500 советов садоводу"

Совет № 124

Слаборослое дерево сливы можно получить путем прививки на саженцы войлочной вишни. Сорта сливы хорошо совместимы с ними, слабо растут и рано вступают в плодоношение.

Совет № 125

В качестве подвоев можно использовать саженцы, выращенные на собственном участке из семян. От посева семян до получения двухлетних саженцев плодовых культур проходит 3–4 года. Однако кажущийся большой срок их выращивания полностью компенсируется возможностью получения любого желаемого сорта, поскольку приобрести черенок для прививки значительно проще, чем готовый саженец.

Совет № 126

Правильная заготовка и хранение семян оказывают большое влияние на их всхожесть и качество получаемых подвоев.

Семена заготавливают из зрелых плодов, полученных от здоровых и высокоурожайных деревьев. Лучшие семена формируются в плодах, расположенных на периферии кроны. Щуплые семена, а также семена из незрелых, поврежденных болезнями плодов дают сеянцы со слабым ростом.

Семена должны быть полновесными и плотными, с блестящей темной кожурой. Семядоли и зародыш должны иметь белую окраску и не быть стекловидными.

Семена извлекают из плодов, перерабатываемых только холодным способом. Семена из плодов, подвергавшихся варке, непригодны, поскольку температура выше 35 °С оказывает губительное влияние на семена, а при температуре 60 °С они погибают полностью.

Совет № 127

Извлеченные из плодов семена в течение 1–2 дней подсушивают в проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени. Лучшая температура для сушки семян – 25–30 °С.

В течение года заготовленные семена нужно хранить в сухом отапливаемом помещении или в герметически закрытых бутылях при температуре около 0 °С. Семена не потеряют всхожести и в течение более длительного периода, если влажность в помещении, где их хранили (после просушки), не превышала 4–9 %.

Совет № 128

Для ускорения процесса дозревания семян применяют особый прием, называемый стратификацией. На 1 объемную часть семян берут 2–3 части промытого песка и тщательно перемешивают. Влажность песка должна быть около 60 %. В качестве субстрата для стратификации семян могут быть использованы и древесные опилки без примеси коры – они легкие, рыхлые, хорошо удерживают влагу. Промывка семян перед закладкой на стратификацию повышает их всхожесть, так как она очищает семена от остатков сока и мезги, которые служат субстратом для микроорганизмов, способных вызвать гибель всходов.

Оптимальная продолжительность стратификации семян культурных сортов яблони – 120–130 дней, минимальная – 90 дней. Для семян крупноплодных форм китаек – соответственно 100–110 и 80–90 дней.

Продолжительность стратификации семян лесной груши – 90 дней.

Минимальная продолжительность стратификации для семян вишни и сливы – 150–180 дней.

Совет № 129

Для проведения стратификации семена, смешанные с песком, засыпают в небольшие ящики слоем не более 35 см. Хранят в подвале при температуре 3–7 °С. Смесь песка с семенами регулярно увлажняют и перемешивают.

В течение зимы ящики можно хранить и в земле. Для этого на сухом, не затопляемом водой месте ящики помещают в вырытую в земле яму глубиной до 80 см. Ящики ставят друг на друга так, чтобы верхний из них находился не ближе 20 см от поверхности почвы. Сверху ящики закрывают досками и присыпают землей. Во избежание промерзания почвы сверху накладывают листья, торф или другой теплоизоляционный материал. Следует помнить, что в случае промерзания семян процесс их дозревания прекращается.

Совет № 130

В случае преждевременного прорастания семян их помещают на ледник или в холодильник и держат при температуре 1–2 °С. Однако помните, что закапывание наклюнувшихся семян в снег может привести к их гибели.

Совет № 131

Прорастание стратифицированных семян улучшится, если в течение 3–5 дней до посева рассыпать их тонким слоем в помещении с температурой 18–20 °С и периодически перемешивать, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха. Затем семена увлажняют и ссыпают обратно в ящик, в котором хранят до посева в теплом помещении.

В момент высевания проростки семян должны быть не более 0,5 см, иначе всходы получатся с искривленной корневой системой.

Совет № 132

Семена можно стратифицировать и без субстрата. При этом семена насыпают в марлевый мешочек, который помещают в глиняный горшок с отверстием в дне, и засыпают влажными древесными опилками. Чтобы семена в мешочке не плесневели, предварительно их следует опудрить золой древесного угля.

Без стратификации в песке можно обойтись и в том случае, если весной высевать семена, вынутые из плодов, хранившихся в подвале до весны.

Совет № 133

Можно также рекомендовать осенний посев нестратифицированными семенами из плодов урожая текущего года. Всхожесть семян при осеннем посеве, как правило, ниже, чем при посеве стратифицированных семян весной. Причиной этого чаще всего является запаздывание с посевом или посев в сухую почву, когда семена до зимы не успевают пройти необходимого дозревания (стратификации).

Совет № 134

Для осеннего посева семена косточковых культур замачивают в течение недели при частой смене воды, что существенно повышает их всхожесть. Посев семян проводят не позднее, чем за 30–40 дней до замерзания почвы. Он дает хорошие результаты в районах с устойчивым увлажнением в осенний период и при установлении снежного покрова до наступления сильных морозов.

Для осеннего посева непригодны участки с бесструктурными заплывающими почвами или участки, где весной наблюдается сильный сток талых вод.

Совет № 135

Чтобы защитить семена осеннего посева от грызунов, необходимо на зиму укрыть грядки еловым лапником. Весной с появлением первых всходов лапник убирают.

Совет № 136

Для выращивания подвоев пригодны участки с плодородной, структурной почвой, не засоренные, хорошо освещаемые солнцем. Семена высевают в бороздки с расстоянием между рядами 50–60 см. Предварительно на 1 пог. м ряда под перекопку вносят 1,5–2 кг перегноя (торфокомпоста) и 10–20 г суперфосфата. Чтобы избежать образования почвенной корки, семена в бороздах прикрывают легкой перегнойной землей. Глубина заделки семян: для яблони и груши – 2,5–3 см, для вишни и сливы – 5–7 см.

Совет № 137

Важным мероприятием по уходу за сеянцами является прореживание сеянцев, которое проводят дважды. Первое прореживание проводят вскоре после всходов, при образовании первой пары настоящих листочков. Сеянцы прореживают на расстоянии 2–3 см для семечковых и 5–6 см для косточковых. Через 2–3 недели проводят второе прореживание, доводя расстояние между сеянцами до 15–20 см. При втором прореживании ненужные сеянцы с комом земли пересаживают на свободные места, добиваясь равномерного размещения сеянцев в ряду. На 1 пог. м ряда в итоге должно приходиться 5–6 сеянцев.

Совет № 138

Надлежащий уход за развивающимися сеянцами должен обеспечить хороший рост сеянцев в течение первой половины вегетационного сезона. Уход заключается в поливах, подкормках, рыхлении почвы и уничтожении сорняков, а также в защите растений от вредителей и болезней. В дождливую весну на кислых почвах сеянцы могут подвергаться заболеванию черной ножкой. Болезнь проявляется в потемнении стебельков и полегании всходов. В борьбе с этим заболеванием хорошо себя зарекомендовало известкование почвы и опудривание растений сухой просеянной золой.

Совет № 139

Большое значение при выращивании саженцев имеет влажность почвы. Пересыхание почвы в зоне расположения корней приводит к остановке роста растений. Время, количество и объем поливов зависят от местных условий. Для лучшего вызревания растений во вторую половину вегетационного периода поливы прекращают.

Совет № 140

Подкормку подвоев минеральными удобрениями проводят, когда они трогаются в рост и у них начинает интенсивно формироваться листовой аппарат. Через 20–30 дней подкормку повторяют. Кроме минеральных удобрений сеянцы подкармливают навозной жижей или птичьим пометом. Первую подкормку органическими удобрениями проводят через 10–15 дней после подкормки минеральными удобрениями. При плохом развитии сеянцев подкормку органическими удобрениями повторяют еще раз. Заканчивают подкормки в конце июля – начале августа. Во избежание образования корки почву рыхлят или мульчируют посадки перегноем или торфом.

Совет № 141

Чтобы получить подвои с хорошо разветвленной корневой системой, в начале октября у саженцев подрезают корни острой лопатой. Полотно лопаты ставят параллельно ряду на расстоянии 10–12 см от ряда под углом 60° и вдавливают в почву так, чтобы острие перерезало вертикальные корни сеянцев на глубине 12–15 см. После подрезки корней землю в рядках слегка утрамбовывают и поливают.

Совет № 142

В качестве сеянцевых подвоев можно использовать дички и корневую поросль. Если их происхождение неизвестно, то следует использовать только наиболее хорошо развитые и зимостойкие из них. Необходимо также помнить, что корневая система у таких сеянцев часто бывает стержневая и слаборазвитая и прививать их можно лишь после доращивания в течение года на отдельном участке при хорошем уходе.

Совет № 143

Для получения саженцев вишни и сливы чаще всего используют отпрыски корнесобственных деревьев. Из них можно получить сортовой посадочный материал. Если у деревьев корневых отпрысков нет, их легко вызвать. Для этого на расстоянии 1 м от штамба дерева осторожно раскапывают корневую систему до появления корней толщиной с карандаш и более. Несколько таких корней перерезают секаторами. Концы корней, идущих в сторону от штамба дерева, осторожно сгибают под прямым углом так, чтобы они на 5—10 см выступали над поверхностью почвы. Срезы замазывают садовым варом. Затем корневую систему закрывают землей и место раскопки поливают. Если на отрезок корня падают прямые солнечные лучи, его притеняют. При появлении на пеньке побегов выбирают наиболее сильный из них и подвязывают его к колышку. Все остальные побеги удаляют. Расстояние от дерева до этого побега хорошо окучивают почвой, чтобы усилить рост корневой системы. Весной следующего года корневой отпрыск с хорошей корневой системой выкапывают и пересаживают на постоянное место. Отпрыски с плохой корневой системой отправляют на доращивание.

Совет № 144

Корнесобственные саженцы можно вырастить с помощью воздушных отводков, но при этом способе размножения ограничивающим фактором является трудность поддержания срезов укоренения при соответствующей влажности. Для получения воздушного отводка весной, после полного развития листьев на дереве, выбирают сильнорастущий однолетний побег. Более старые ветви использовать нежелательно, так как их укоренение происходит хуже. На побеге, отступив от его вершины 20–25 см, делают кольцевую вырезку коры шириной 1,5–2,5 см. Кору в месте кольцевания нужно снимать целиком, чтобы никакого сообщения между частями побега, кроме древесины, не было. Повреждать древесину при этом нельзя, так как это ослабит побег и даже может привести к его отлому. Затем на побег надевают рукав из пленки, туго завязывают его ниже окольцованного места и заполняют увлажненным материалом (это может быть сфагновый мох, парниковая земля или смесь листовой земли, торфа и песка в равных пропорциях). Материал постоянно должен быть влажным. Однако слишком сильное увлажнение материала нежелательно – это может привести к загниванию тканей побега. Под пленку не должна попадать дождевая вода. Обычно уже к осени в год кольцевания на побеге развиваются корни.

Совет № 145

Для успешной перепрививки подвои должны иметь толщину стволика у корневой шейки не менее 7–8 мм. Подвои с такой толщиной стволика получают через два года. Однако вырастить их можно и за год, используя малогабаритные пленочные укрытия тоннельного типа. После посева семян делянки закрывают пленкой и снимают ее в конце лета, чтобы сеянцы могли вовремя прекратить рост и пройти закаливание. Сеянцы не выкапывают и весной на месте прививают желаемым сортом.

Как правильно проводить прививку весной

Совет № 146

Наиболее простым способом весенней прививки подвоев является прививка черенком в расщеп. Для этого сеянцы или отводки подвоев срезают на высоте 7—10 см от поверхности почвы. Пенек расщепляют по центру прививочным ножом и в щель вставляют черенок с тремя почками, нижний конец которого срезан в виде клина длиной 3–3,5 см. Место соединения обвязывают полоской полиэтиленовой пленки длиной 20 см и шириной 1,5 см. Все открытые срезы, в том числе и верхний конец черенка, замазывают садовым варом.

Способ прививки в расщеп при хорошем состоянии черенка и совмещении коры и камбия хотя бы с одной стороны дает полную приживаемость даже у малоопытных садоводов. Срезы на черенке нельзя трогать руками, так как в этом случае приживаемость резко снижается.

Совет № 147

Уход за прививками в первый год заключается в снятии обвязки при ее врезании и удалении поросли, появляющейся на подвое. Из появившихся на привитом черенке побегов, когда они достигнут длины 10–12 см, выбирают один наиболее сильный. Остальные побеги удаляют. Оставшемуся побегу придают вертикальное положение путем подвязки его к колышку.

В первой половине вегетационного периода уход должен быть направлен на усиление роста однолеток, защиту листового аппарата от болезней и вредителей, создание благоприятных условий для развития корневой системы (прополки, рыхления, подкормки). Для подкормок используют те же удобрения и в тех же дозах, что и при выращивании подвоев.

Во второй половине вегетационного периода подкормки и поливы прекращают, чтобы обеспечить остановку роста однолеток и вызревание древесины.

Совет № 148

Весной второго года однолетку кронируют (удаляют 4–5 см побега с верхушечной почкой). Из появившихся боковых побегов оставляют 4–5, равномерно отходящих от стволика во все стороны. Все другие удаляют. К концу вегетационного периода из прививки образуется хорошо развитый двухлетний саженец. Уход за ним такой же, как и в год прививки.

Весной третьего года привитые саженцы выкапывают и высаживают на заранее подготовленные постоянные места.

Совет № 149

При выращивании саженцев особое внимание следует обращать на борьбу с тлей и грибковыми болезнями (паршой, мучнистой росой), которые сильно ухудшают рост растений. При появлении первых признаков заболеваний следует провести опрыскивание смесью карбофоса и хлорокиси меди (соответственно 20 и 40 г на 10 л воды). Опрыскивание лучше проводить рано утром или вечером. Листья должны быть покрыты раствором не только с верхней, но и с нижней стороны.

Как проводить зимнюю прививку

Совет № 150

Зимнюю прививку для косточковых культур применяют редко из-за трудностей поддержания высокой температуры (до 30 °С) при стратификации прививок. Для зимней прививки перед замерзанием почвы выкапывают сеянцевые подвои или отводки карликовых подвоев. Они должны иметь хорошую мочковатую корневую систему и диаметр штамба у корневой шейки не менее 7 мм. Если таких подвоев нет, их можно заменить отрезками корней яблони или груши длиной 15–20 см и толщиной не менее 7 мм. Отрезки корней следует связать в пучок и обязательно отметить верхние концы, чтобы не перепутать их полярность при прививке. Заготовленные подвои или отрезки корней укладывают в ящик или ведро, переслаивают влажным песком и до прививки хранят в подвале при температуре от –3 °С до 0 °С.

Совет № 151

Зимнюю прививку проводят способом улучшенной копулировки в феврале – марте. В день прививки подвои и черенки культурных сортов вносят в помещение. Подвои тщательно моют и удаляют у них поломанные и поврежденные гнилью части корней. Черенок используют с тремя сохранившимися почками. Если в качестве подвоев используются сеянцы, то прививку черенка культурного сорта делают в корневую шейку. При использовании в качестве подвоя отрезка корня прививку черенка проводят в верхний конец корня. Если диаметр подвоя больше диаметра черенка, прививочные компоненты совмещают по одной стороне и срезают выступающую часть подвоя. Срастание прививочных компонентов начинается с образования каллюса со стороны подвоя. Поэтому очень важно, чтобы кора нижнего конца черенка привоя совпала с корой подвоя.

Место соединения подвоя с привоем обвязывают узкой лентой из полиэтиленовой пленки. Ее можно заменить тонким бумажным шпагатом, который предварительно разворачивают до получения узкой ленты (шпагат быстро перегнивает в почве, при его использовании не требуется разокучивать привитые саженцы для снятия обвязки). При обвязке шпагат или пленку наматывают со стороны срезанной части корня к стороне, по которой совмещаются подвой и черенки привоя. Если обвязку производить в противоположном направлении, шпагат (пленка) отодвинет черенок от края подвоя, контакт между их корой и камбием нарушится и срастание прививочных компонентов ухудшится. После наложения обвязки все открытые места срезов покрывают садовым варом.

Совет № 152

Привитые сеянцы укладывают в ящик слоями, пересыпая влажными пропаренными опилками. Предварительно из опилок тщательно выбирают кусочки коры. В противном случае опилки могут закиснуть, а это ухудшит срастание прививочных компонентов. Опилки должны быть все время во влажном состоянии, но в то же время в ящике не должна скапливаться излишняя влага. Чрезмерное увлажнение опилок может привести к загниванию прививок. Чтобы избежать переувлажнения опилок, дно в ящике делают со щелями. Застилают дно пленкой и разрезают ее в нескольких местах. Через эти разрезы лишняя вода будет уходить из опилок.

Привитые сеянцы укладывают так, чтобы подвои не соприкасались со стенками ящика – это защитит их от подсушивания и улучшит образование каллюса. Температура в помещении не должна опускаться ниже 18–20 °С. Для образования хорошего каллюса требуется приблизительно 8—10 дней. По прошествии этого времени прививки проверяют – слегка ослабляют обвязку и при осторожном подергивании рукой пробуют, не отделяются ли черенки друг от друга. Если проверку выдержали 90 % привитых сеянцев, ящики с ними переносят в подвал или в снежный бурт.

Наибольший успех при зимней прививке достигается в том случае, когда в месте соединения прививочных компонентов образуется хороший каллюс, а почки черенка культурного сорта остаются в спящем или слегка наклюнувшемся состоянии.

Совет № 153

Привитые саженцы высаживают весной так, чтобы соединение находилось на уровне почвы. При заглубленной посадке будет трудно снять пленочную обвязку. Сразу после посадки саженцы окучивают землей. При появлении симптомов врезания обвязочного материала в штамб прививки разокучивают и обвязку снимают. Дальнейший уход за ними ничем не отличается от ухода за саженцами, полученными с помощью весенней прививки черенком.

Для чего применяют прививку со вставкой

Совет № 154

Прививки со вставкой чаще всего используют для получения слаборослых саженцев. Например, получить саженец слаборослой яблони на сеянцевом подвое можно путем вставки отрезка карликового подвоя между сильнорослой корневой системой и сортом привоя. Для получения саженца со вставкой на сеянец или другой сильнорослый подвой прививают черенок карликового подвоя. Через год на расстоянии 15–18 см от места прививки однолетку карликового подвоя перепрививают черенком культурного сорта.

Совет № 155

В качестве вставочного компонента следует использовать только карликовые подвои. Лучшим из них для вставки является Парадизка Будаговского. Деревья со вставкой из Парадизки Будаговского не нуждаются в постоянной опоре, рано вступают в плодоношение и менее требовательны к почве и уходу, чем деревья, привитые непосредственно на карликовый подвой. Поэтому такие слаборослые деревья можно выращивать в менее благоприятных почвенно-климатических условиях.

Совет № 156

Следует учитывать, что использование незимостойкого подвоя в качестве вставки может снизить зимостойкость корневой системы сеянцевого подвоя и недостаточно зимостойкого привитого сорта. Чтобы избежать этого, вставку карликового подвоя следует сочетать только с сильнорослым зимостойким подвоем и районированными зимостойкими сортами привоя.

Как проводить обрезку фруктовых деревьев

Совет № 157

Обрезка заметно улучшает условия воздушного и светового питания дерева в целом; способствует более интенсивной работе листового аппарата и корневой системы. В отличие от других приемов ухода обрезка дает возможность регулировать условия питания каждой отдельной части дерева. При этом нужно помнить, что обрезка, хоть и является очень важным приемом, лишь дополняет другие агротехнические мероприятия – внесение удобрений, полив, уход за почвой. Лучшие результаты можно получить только при их совместном применении.