Текст книги "500 советов виноградарю"

Совет № 40

Для сильнорослых сортов винограда над саженцами можно установить шпалеру с козырьком. Три ряда проволоки натягивают на вертикальной стенке, а два – на козырьке, под углом к плоскости шпалеры. С помощью такого приспособления удается повысить урожайность за счет удлинения лозы (увеличения количества глазков на куст).

Совет № 41

Разравнивать холмики можно только в июле: к этому времени нижняя, находившаяся под землей часть побега уже побуреет и ей не будут страшны прямые солнечные лучи. Тогда же удаляют все верхние корни, образовавшиеся на привитых растениях европейских сортов, а также зеленые побеги, образовавшиеся на подвое. Если этого не сделать, то привитое растение перейдет на свои поверхностные корни и отсоединится от подвоя. Верхние корни нужно удалять и на непривитых саженцах, так как они задерживают развитие глубинных корней.

Совет № 42

Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков. Летом молодые кустики опрыскивают ядохимикатами с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью сохранения от мороза.

Совет № 43

Уход за молодыми саженцами в течение первого года должен быть направлен главным образом на то, чтобы обеспечить хорошее укоренение молодых кустиков.

Для этого до выхода молодых побегов на поверхность поправляют холмики, если земля осыпается от дождя и ветра или по другим причинам, и обязательно разрыхляют поверхность холмика каждый раз, когда на нем образуется корка после дождя. Это рыхление делают руками, осторожно, чтобы не повредить молодые побеги, которые пробиваются на поверхность. Нужно следить также, чтобы подземная часть молодого побега не оголялась, а все время была закрыта землей, в противном случае растение может получить ожог и погибнуть.

Совет № 44

Земля вокруг молодого кустика должна быть все время влажной на глубину не менее 80 см. Если увлажненным будет только верхний слой, а нижележащие – иссушены, то хорошо расти будут только верхние корни, а глубинные (имеющие особенно важное значение для виноградного куста) будут развиваться плохо. Поэтому, если лето стоит засушливое, в июне – августе необходимо поливать кусты так, чтобы почва была достаточно влажной. На зиму молодые кустики окучивают землей.

Как правильно прививать виноградную лозу

Совет № 45

Прививка лозы применяется для быстрого обновления ассортимента, для омоложения надземной части старых кустов винограда или перевода их на новый тип формировки, а также как защитная мера от филлоксеры.

Совет № 46

Подземный вариант прививки (в основание корневого ствола) более надежен: здесь создаются благоприятные условия для хорошего приживания тканей. Однако при этом теряется весь текущий урожай маточного куста.

При воздушной прививке (на рукавах, рожках или однолетних побегах) сохраняется немалая часть гроздей данного сезона, но потребуются специальные меры защиты привоев от неблагоприятного воздействия погоды (прежде всего от сухости воздуха).

На перепривитом кусте винограда в основном сохраняются сортовые признаки привоя (то есть приживляемого черенка). Природа же нижнего «этажа» (подвоя) может сказаться только на силе роста вновь созданной кроны (влияя на урожайность или время созревания).

Совет № 47

Надо учитывать, что прививка связана с глубоким хирургическим вмешательством в жизнь растения. Максимальная приживаемость прививки обеспечивается несколькими факторами.

Успех операции определяется прежде всего близостью родства подвоя с привоем. Если европейские сорта винограда легко приживляются друг к другу, то американские (филлоксероустойчивые) более избирательны к партнеру, в этом случае надо знать сочетаемые комбинации.

Отдельное внимание следует обратить на жизнеспособность заготовленных черенков. К моменту проведения прививки они должны быть свежими, здоровыми, непроросшими. Кроме этого, необходимо обеспечить точное и плотное соприкосновение срезов на подвое и привое – совпадение их камбиальных слоев.

Успешная приживаемость во многом зависит и от погодных условий – следует учитывать благоприятную для прививки температуру (20–30 °С) и влажность воздуха (без дефицита или избытка влаги). Необходимо использовать только исправный инструмент, следить за чистотой выполняемых операций, строго соблюдать рекомендуемые наукой и практикой технологии.

Совет № 48

С помощью прививки «глазком» можно привить понравившийся вам сорт, например, на филлоксероустойчивую лозу. В зонах, где дает о себе знать филлоксера, корнесобственная лоза малонадежна. Выгоднее закладывать виноградник привитыми саженцами. Их можно приобрести готовыми, а еще лучше – вырастить самому за два сезона. В первый год на плантацию необходимо высадить черенки, взятые от подвойной филлоксероустойчивой лозы. Приобретя их, удостоверьтесь, что данный сорт не противопоказан тем европейским сортам винограда, которые вы хотите на них привить. Чтобы будущие подвои лучше укоренились, регулярно рыхлите почву, делайте поливы и подкормки, оберегайте от болезней. Осенью укройте побеги, не обрезая. Следующей весной (как можно раньше) нужно расчистить землю вокруг растений, чтобы лучше прогреть почвенный слой и ускорить начало вегетации.

Черенки высокоценных, но не устойчивых к филлоксере сортов, которыми намечается пополнить плантацию, держите зимой в надежном от промерзания месте, а с первым весенним потеплением перенесите в ледник или холодильник (плотно завернув в пленку). За неделю до прививки опустите их нижними концами в сосуд с водой (в теплой комнате) для пробуждения и легкого набухания почек.

Как только верхний слой почвы (20–25 см) на вашей плантации прогреется до 17–18 °С, начинайте перепрививку:

• удалите головки подвоев со всем их зеленым приростом (достигшим к этому времени 30–35 см);

• тщательно очистите от земли штамб кустика, снизив его верхушку так, чтобы место спайки оказалось ниже уровня грядки (в целях страховки от иссушения привоя);

• подберите черенок, равный по толщине штамбику, сделайте на нем рядом с живым глазком косой срез для копулировки, оставив посередине соединительный «язычок». Аналогичный (зеркальный) срез с углублением для «язычка» нужен и на подвое;

• плотно соедините оба компонента, обвяжите место спайки пленкой;

• осторожно засыпьте образовавшуюся лунку влажным песком, образуя защитный холмик (диаметр у основания – 35–40 см, высота – 15–20 см).

К последующим операциям относятся: раскрытие холмика через 1–1,5 месяца, удаление всех корней, возникших на привое, и повторное окучивание. Следите за появлением и развитием привитых побегов (проводите защитные опрыскивания, поливы, сделайте подвязку к проволоке). Если наверх пробилась поросль из нижнего «этажа» (подвойная), сразу же удалите ее.

Совет № 49

Прививка в расщеп зеленого побега является наиболее простым (по технике выполнения) способом, но в то же время достаточно надежным. Осуществляется следующим образом. Сначала для пробы на одном растении у побегов, оставленных для прививки, срезают секатором часть выше места предполагаемой прививки и оставляют на 20–30 минут (иногда на 2–3 часа). На срезе обязательно должна появиться капля жидкости (пасока), которая наиболее интенсивно выделяется в утренние и вечерние часы. Как правило, в жаркое обеденное время выделение пасоки прекращается. Если капля не проступила, то кусты необходимо обильно полить, а прививку отложить на день-два. Если пасока выделится, приступают к самой прививке. Для этого на торце побега подвоя, через который выделяется пасока, ровно по центру делают продольный надрез глубиной около 2 см. Затем берут подходящий по диаметру черенок привоя, заостряют снизу клинообразно и вставляют в надрез на подвое. Желательно, чтобы клин и надрез максимально совпадали по размерам, тогда срастание будет лучше и качественнее. Если клин несколько ýже надреза, то его можно сместить в одну из сторон, но при этом срастание будет немного хуже.

После совмещения срезов приступают к обмотке. Берут полоску полиэтиленовой ленты или ролик стрейч-пленки и обматывают прививку снизу вверх и в обратном направлении. Необходимо добиться плотной и герметичной обмотки. Если прививка выполнена по всем правилам, то через 1–2 минуты (бывает и сразу) на торце привоя выделится пасока. Это говорит о том, что прививка выполнена качественно. Если обвязка не герметична и пропускает сок, то ее необходимо повторить, добиваясь того, чтобы пасока прошла через место спайки и выступила на торце прививки. Здесь важно, чтобы у подвоя было хорошее корневое давление сока (для этого проводят предварительный полив и заранее выбирают куст с мощной корневой системой). После этого на прививку надевают прозрачный пакет с отверстием диаметром 5 мм для вентиляции и завязывают пакет снизу. Если стоит жаркая солнечная погода, необходимо обеспечить затенение прививки, иначе она может попросту «свариться» под защитным пленочным колпаком вследствие парникового эффекта. Кроме этого, в месте прививки необходимо обеспечить высокую влажность (100 %) на весь период срастания, примерно на 2 недели. Если прививка прижилась, то примерно через 12–14 дней начнется рост побега привоя. Открыть защитный пакет можно только после того, как побег достигнет длины 5 см. Сначала нужно просто ослабить завязку пакета снизу. В течение первой недели после снятия защитного пакета необходимо обеспечить затенение побега. Когда привитый побег достигнет 15 см, затенение можно снять. Не следует спешить снимать обвязку прививки, сделать это можно лишь через 1,5 месяца, когда обмотка начнет практически врезаться в растущую лозу. Обвязку можно расслабить и ранее (через 3 недели после прививки), но делать это нужно крайне осторожно. Растущий побег привоя следует как можно раньше зафиксировать на опоре, а в течение вегетации обеспечить защиту от болезней.

Таким образом, имея некоторое количество мощных одно-, двух– и трехлетних подвойных кустов, можно максимально внедрить на своем участке новинки виноградной селекции. С помощью применения прививок у вас появится возможность получить первый урожай уже на следующий год и реально оценить новый сорт.

Через 2–3 недели (иногда через 30–40 дней) после прививки должны тронуться в рост пасынки. Быстрее растут те прививки, которые сделаны из одревесневших черенков. Но качество срастания лучше, когда прививают зеленый привой на зеленый побег подвоя. Если к этому сроку не будет наблюдаться ростовых процессов, а листья и пасынки на зеленых прививках усохнут, то, скорее всего, прививка оказалась неудачной и операцию следует провести заново.

Совет № 50

Прививку на штамб проводят обычно в тех случаях, когда необходимо заменить старую лозу новой. Для этого весной, сразу же после открытия кустов, окапывают те из них, которые подлежат замене (глубина лунки – 20–25 см). Не следует спешить удалять старую крону: свежие порезы весной вызывают обильное истечение пасоки (не надо ослаблять корневую систему!).

Дождавшись окончания «плача», очищают штамб от старой коры и земли, спиливают его на 5–6 см ниже уровня плантации. Старательно заглаживают поверхность пенька острым ножом и обязательно проверяют, нет ли на нем загнивших участков. Накладывают на штамб предохранительную петлю из шпагата, чтобы предотвратить слишком глубокий раскол.

С помощью тонкого топорика (или прочного ножа) и деревянной колотушки расщепляют середину пенька вертикально на 4–5 см, что должно соответствовать длине клинообразного заострения прививаемых черенков. Вставив по центру стамеску или деревянный клин, фиксируют небольшое раскрытие прореза, чтобы при вставлении хрупких привоев на них не деформировались кора и камбий.

Свежие черенки, заранее вынутые из прохладного хранилища и прошедшие недельную физиологическую подготовку, еще раз осматривают в момент прививки и разрезают на одно– или двухглазковые заготовки (верхний срез – в 1–1,5 см от почки, нижний – в 5–7 см под глазком). Все помещают в ведро с водой, сверху прикрытое пленкой. Заранее необходимо подготовить пленочные полоски (200 × 15 мм) или полиэтиленовую ленту для обвязки места «стыковки».

Прививку нужно проводить в теплые безветренные и желательно пасмурные дни. Начинают обычно с тех сортов, которые характеризуются поздним вызреванием побегов.

Острым, как бритва, ножом на привое делают гладкий косой срез так, чтобы его плоскость прошла на нижнем конце через сердцевину. С обратной же стороны клин нужно зачистить, не затронув сердцевину (более тупо). При этом нужно следить, чтобы внешняя сторона привойного клина на всем своем протяжении сохранила кору без малейших повреждений. После этого привой осторожно «вклинивают» в боковую щель штамба, строго совмещая его кору с молодой тканью подвойного среза, и так, чтобы нижний глазок привоя подошел вплотную к этому срезу. Оставшуюся сверху щель заделывают клиновидным кусочком лозы (без коры). На тонких пеньках приживляют один черенок, на толстых – по два.

Место прививки туго обвязывают лентой, обкладывают со всех сторон влажным мхом или обмазывают слоем желтой речной глины. Лунку осторожно засыпают, верхнюю часть привоя окучивают песком. В дальнейшем необходимо удалять проростки, появившиеся ниже спайки, и корешки, появившиеся выше ее, периодически рыхлить и поливать, защищать от болезней и проводить подвязку молодой лозы.

Необходимо отметить, что благодаря мощным корням, оставшимся от прежнего растения, побеги вновь привитого сорта будут быстро развиваться. Это можно использовать для ускоренного формирования кроны. Когда наиболее рослые побеги достигнут длины обычных для плантации рукавов (60–70 см), нужно прищипнуть их верхушки, оставив на каждом только по два пасынка (в тех местах, где удобнее выгнать стрелку и сучок замещения). К осени здесь образуются готовые плодовые звенья, а будущим летом можно получить и первый урожай.

Совет № 51

Еще один способ проведения прививки для винограда – с использованием прошлогодних черенков. Для успешной прививки необходима стопроцентная гарантия жизнеспособности глазков, но в сложной обстановке зимних условий, как известно, с лозой может случиться многое (подмерзание, выпревание и др.). Поэтому привойный материал нельзя заготавливать весной на неукрывных плантациях.

Осенью намеченные к перепрививке кусты полностью спиливают (над здоровым узлом корнештамба, на 10–20 см ниже уровня почвы). Следующий этап – активизация прорастания спящих почек. Для этого не позднее апреля вокруг перепрививаемых кустов снимают верхний 20-сантиметровый слой почвы (чтобы вокруг куста образовался круг диаметром 1–1,5 м). Земля в зоне корней прогреется здесь быстрее, ускорится отрастание побегов. Оставляют 2–3 лучших побега, остальные обламывают. Не нужно дожидаться образования длинных лоз – их ткани загрубеют и будут плохо срастаться. На выбранном для прививки побеге достаточно развития 4–6 листьев. Главное, чтобы толщина зеленого побега в нижней части соответствовала размерам заготовленных привойных черенков. Над почкой привоя оставляют 0,5–0,7 см предохранительной древесины, на верхушку наносят слой садового вара для защиты от иссушения. Делают обычные срезы клином: один – с пересечением сердцевины, другой – под меньшим углом. Ростовая почка должна располагаться сбоку от плоскости среза. Залог успешной прививки – чистые руки, острый нож, строгое совпадение поверхностных тканей обоих компонентов и плотная обвязка места спайки. На слаборослые сорта не следует приживлять черенки, заготовленные от сильнорослых кустов (в этом случае корни подвоя не обеспечат полноценного развития новой кроны).

Зеленый подвойный побег срезают поперечно по самому нижнему междоузлию или по второму-третьему узлам. Расщепляют его по центру верхней почки. В этот разрез осторожно, но плотно вставляют свежеподготовленный черенок с одним глазком. Все крепко обвязывают узкой (0,5 см) полиэтиленовой лентой. Обвязывать начинают снизу, доводят до конца подвоя (с перекрытием), а затем делают несколько витков вниз и продевают концы ленты под первые витки (не завязывая). Благодаря этому лента не врежется в кору при разрастании спайки.

Через 3–5 дней почка на привое набухнет, затем прорастет побег, который к осени может достичь длины 3–4 м. При мощном росте привоя прибегают к ускоренному формированию нового куста (прищипывание, развитие пасынков). Более того, в некоторых случаях можно получить первый (контрольный урожай) уже в год прививки.

За привитым кустом нужно тщательно ухаживать, удалять с зеленого подвоя побеги и листочки, прорастающие ниже места спайки. Когда приживленный побег вырастет на 30–40 см, снимают полиэтиленовую ленту. На второй год продолжают наращивать новые рукава и плодовые стрелки, но нагрузкой кистями пока не злоупотребляют.

Совет № 52

В случае если не удалась ранневесенняя прививка (в расщеп) и последующая за ней («полузеленая»), в летние месяцы (с середины мая до конца июня) можно провести прививку «зеленое по зеленому».

Прививка «сближением» возможна, если подвойный и привойный кусты расположены рядом. На них отбирают два соприкасающихся зеленых побега, на междоузлиях каждого срезают небольшую (до 5 см) полоску коры, можно с легким захватом древесины. Размеры и конфигурация этих взаимно расположенных срезов должны быть одинаковыми (зеркальными), чтобы точнее совпали камбиальные слои компонентов. Соединив оголенные участки, плотно связывают оба побега друг с другом (пленкой, шпагатом). Через месяц обвязку можно снять. В конце вегетации «близнецов» разделяют: у привойной лозы отрезают нижнюю часть, а у подвойной – верхнюю.

Простая копулировка предоставляет садоводу-любителю большую свободу действий по выбору места и количества прививок на отбракованном кусте. Сначала готовят подвой, для которого используют хорошо развитый и удобно расположенный зеленый побег. С него срезают все листья, усики, пасынки и зимующие глазки от основания до высоты 40–70 см (длина будущего рукава). Через 2–3 дня, когда раны подсохнут и прекратится выделение пасоки, приступают к прививке. На материнском (привойном) кусте выбирают подходящий для пересадки побег, имеющий слаборазвитые пасынки. Срезают его верхушку, а также усики и соцветия. Листовые пластинки по всей длине побега сокращают на треть. Затем отделяют приготовленный побег от куста и разрезают его в середине междоузлий на одноглазковые черенки. Складывают их в ведро с водой. Лучшая приживаемость достигается при использовании черенков, нарезаемых в средней части побега (с 5-го по 10-й узел). На каждом черенке должен иметься небольшой пасынок в пазухе листа с 1–2 развитыми листочками, лучший из которых прирезают наполовину.

На подвойном кусте на избранной для спайки высоте с помощью острого ножа или бритвы делают 2—3-сантиметровый косой срез. Подбирают подходящий по толщине привойный черенок и срезают под глазком равновеликий подвою скос. Теперь аккуратно соединяют зеленые компоненты, плотно прижимают друг к другу их срезы и обвязывают пленкой. К прививочному комплексу подвязывают временный колышек для фиксации. В дальнейшем регулярно удаляют образующуюся снизу поросль.

Так называемую венгерскую прививку (в боковой разрез) применяют в том случае, если подвой превосходит по толщине привой, а также при повторном восстановлении неприжившихся зеленых черенков (в конце июня – середине июля).

Совет № 53

Главная опасность для любой прививки – иссушение сращиваемых компонентов. Операции лучше проводить в пасмурную погоду или вечером. Верхние срезы привоев следует парафинировать (в крайнем случае, смазывать садовым варом). Зеленые привои необходимо обязательно защищать от солнца и ветра подручными укрытиями (колпаками, банками, пленочными пакетами), причем прозрачные материалы нужно затенять меловым или известковым раствором.

Не следует прививать на один куст 2–3 различных сорта винограда – один из них непременно будет лидировать, ущемляя другие.

Совет № 54

В конце июля – начале августа виноградные лозы начинают древеснеть и создаются условия для успешного применения окулировки «вприклад», по типу плодовых деревьев. Способ этот гарантирует лучшее совпадение камбиальных слоев и прилегание срезов, а также хорошую спайку компонентов.

Для проведения окулировки на подвое, где-то в полуметре от начала лозы, острым ножом снимают 2—3-сантиметровый щиток. Сначала делают надрез ниже глазка на 1,5 см (под углом 45° на глубину 1,5–2 мм). Затем переносят нож на 1 см выше глазка. Скользящим движением вниз по побегу отделяют щиток с глазком и небольшой прослойкой древесины – получается «ложе» для равновеликого привойного щитка, который аналогично изымают на лозе того сорта, который нужно привить на данном кусте.

Теперь аккуратно воссоединяют новый щиток с подготовленным вырезом, добиваясь полного совпадения камбиальных слоев компонентов. Прививку обвязывают пленкой, оставляя глазок открытым. Ленту снимают через месяц.