Текст книги "Дураки, дороги и другие особенности национального вождения"

Допустим, на улице сильный мороз (ниже минус 17° С), а вам позарез надо куда-то ехать – какова последовательность ваших действий? При запуске двигателя в мороз надо обязательно выжимать сцепление, если КПП механическая, а то стартеру тяжело будет крутить и двигатель, и коробку передач.

Обычно карбюраторные «Жигули» в сильный мороз заводятся при полностью закрытом подсосе (если он есть). Часто они тут же глохнут, и, чем сильнее мороз, тем большее количество раз это повторяется – до трех, четырех, прежде чем двигатель заработает бесперебойно. Не спешите отпускать педаль сцепления: движок еще холодный, слабенький, себя-то еле тащит.

Дело в том, что многие считают: если рычаг коробки стоит на нейтрали, то коробка не работает. Это не так. Большая часть ее валов и шестеренок крутится, если педаль сцепления отпущена. Полностью КПП выключена, когда сцепление выжато. Поэтому, если вы отпускаете на нейтрали педаль сцепления, это значит, что вы начали разогревать КПП, что создает дополнительную нагрузку на двигатель.

При запуске инжекторного двигателя ни в мороз, ни в жару педаль газа трогать нельзя – электроника сама знает, сколько смеси подать в цилиндры.

Скажу сразу – ездить без нервотрепки на собственных автомобилях в сильный мороз могут себе позволить только состоятельные люди. Потому что износ деталей резко, очень резко увеличивается.

Один запуск двигателя в сильный мороз, как утверждают исследователи, эквивалентен по износу нескольким сотням километров пробега. Прикинем: на работу, с работы – всего пара морозных недель состарит ваш двигатель минимум на 10 000 километров, а это чуть ли не годовой пробег среднего частника.

Резиновые детали на морозе, как известно, дубеют, а это значит – текут сальники двигателя, коробки, манжеты тормозов. И ладно, если бы они текли только в сильный мороз, они не перестают течь и в слабый, и даже весной и летом. Дело в том, что чем тверже резина, тем больше она при трении изнашивается. То же относится и к шинам, вы-то едете в теплом салоне, и у вас ощущение, что машина прогрелась. Но не забывайте, что прогрелся только двигатель и совсем чуть-чуть коробка, а все остальное – амортизаторы, рычаги, ступицы, тормоза, колеса – работает, трется, катится на ледяном ветру и изнашивается, изнашивается, изнашивается...

Так выпьем же за то, чтобы машины погубили культуру.

Эрих Мария Ремарк

То, что в сильный мороз работают на износ трущиеся и катящиеся детали, это еще полбеды. Беда в том, что страдает и сам кузов. Вы замечали: чем холоднее на улице, тем жестче подвески? Да, амортизаторы тоже деревенеют и потому передают на кузов усилия от дороги значительно большие, чем обычно. Соответственно и места крепления к кузову амортизаторов и рессор разрушаются быстрее. Там появляются трещины, сначала невидимые глазу, а потом все большие, и где-нибудь в середине лета вы с удивлением обнаруживаете, что днище надо варить.

При морозе ниже минус 25 °С масла, маркировка которых начинается с 10W..., 15W..., неприемлемы. Надо заливать 0W..., в крайнем случае 5W... Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из чисел 35 или 30 вычесть число перед буквой W.

Из этого следует:

► при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует;

► если в средней полосе страны с ее перепадами температур можно зимой ездить на «всесезонке», то в Сибири, где не редкость зимой минус 30 °С и ниже желательно летом применять летнее масло, а зимой – зимнее.

Есть смысл в гараже рядом с градусником (или за окном) подвесить на веревочке прозрачные пузырьки с маслом и тосолом или антифризом, залитыми в двигатель вашей машины, а перед запуском двигателя встряхнуть их. Если текучести жидкости нет – готовьтесь к проблемам. (Можно залить и солярку, если двигатель дизельный, так как с соляркой уже при минус 20 °С начинаются проблемы.) Не стоит оставлять включенной на ночь передачу – бывали случаи, когда при сильном морозе рычаг механической КПП на нейтраль никак не ставился.

Можно использовать в сильный мороз предпусковые подогреватели, они разные – от электроспирали, вставляющейся в двигатель вместо масляного щупа, до капитальных, на жидком топливе, работающих и прогревающих не только двигатель, но и салон.

Электроспирали – заменители щупа малоэффективны, они разжижают масло в радиусе нескольких сантиметров от себя, хотя порой и этого бывает достаточно для запуска двигателя.

Жидкие подогреватели двигателя и одновременно салона очень эффективны и в морозы ниже минус 40 °С, об этом свидетельствует опыт водителей Оймякона, Верхоянска, Якутска.

При минус 20 – 35 °С есть смысл использовать подогреватели типа фенов: горячий воздух надо направлять прежде всего на впускной коллектор. У них всех один недостаток – они работают от 220 вольт, то есть нужна розетка или кабель от розетки.

Карбюраторный двигатель в сильный мороз придется прогревать около 10 – 15 минут, до тех пор, пока он не станет бесперебойно работать и «тянуть» машину при несильно выдвинутом «подсосе». Для прогревания инжекторного двигателя достаточно двух минут: одной – на двигатель и одной – на коробку.

Ездить на машине с инжекторным двигателем в сильный мороз можно при почти пустом бензобаке, а вот загонять ее в тепло и выезжать из тепла на мороз желательно при полном.

То же самое при перепаде температуры: сегодня – оттепель, а завтра – мороз, – залейте в оттепель бак под пробку. Дело в том, что в воздухе вообще, в том числе и в воздухе внутри бензобака, всегда есть пары воды. Когда автомобиль стоит в тепле или в оттепель – это пары. Когда вы выезжаете на мороз или холодает, пары превращаются в кристаллики льда, они тяжелее топлива, поэтому оседают и забивают топливную систему. При перепаде температуры есть смысл чаще, чем рекомендуют инструкции, менять топливный фильтр и при каждой заправке добавлять в бак так называемые «вытеснители влаги».

Главная проблема, знакомая каждому водителю в сильный мороз, это когда стартер «сдыхает» прямо на глазах. И вот тогда мы обращаем свои взоры к аккумулятору.

Аккумулятор – это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его «импотенции» в то утро, когда он оказывается бессилен. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить батарею новую. Еще лучше – так называемую «необслуживаемую»: на три года хватит, а там – на выброс. Не помню случая, чтобы мне или моим друзьям удалось из трехлетней батареи сделать пригодную для зимы. Заряжай не заряжай, меняй электролит, а ее все равно хватает на «две крутки». Ее можно использовать летом. Важнейший показатель АКБ – стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель.

При запуске двигателя напряжение в его сети падает до 7 – 8 вольт, что маловато для хорошей искры свечей. Поэтому неплохо бы на катушку подать 12 вольт от другой, автономной АКБ, не забывая, что ток ее при этом должен быть не менее 3,5 – 4 ампер.

Далеко не все иномарки хорошо заводятся в сильный мороз. Особенно дизельные. Так, по свидетельству Иркутской станции технического обслуживания «Восток», у японских бензиновых инжекторных двигателей проблемы начинаются где-то с минус 25 °С, а поголовный «саботаж» – около минус 35 – 38 °С.

Если вам пригнали джип из Арабских Эмиратов или другой жаркой страны, то перед наступлением зимы обратитесь к специалистам, которые могли бы перепрограммировать его компьютер, иначе будут проблемы.

С полной уверенностью можно сказать, что зима буквально сжирает ваш автомобиль. Зимой узлы и агрегаты изнашиваются раз в пять интенсивнее, чем летом, а в сильный мороз – раз в десять. И все это еще без учета соли, которой обильно посыпаны наши улицы. Если же учесть и ее, то, по моим расчетам, каждая поездка в сильный мороз в общественном транспорте на работу и с работы экономит вашей семье никак не менее 20 долларов. В день! Вот такая арифметика зимы.

И что еще важно: помню, как-то было минус 23 °С. За день, наездив всего 100 километров, лично я видел четыре аварии с одним трупом. И все четыре – на мостах.

Да, я уже писал об этом – зимой мосты и эстакады особенно опасны. Здесь спешу добавить: в сильный мороз они опасны вдесятеро. По двум причинам. Первая – в сильный мороз, как правило, нет снегопадов, гололеда, дороги кажутся сухими, и мы невольно прибавляем скорость. Это все правильно, но только не на мостах и эстакадах. Они обдуваются ледяными ветрами, промерзают насквозь, и в сильный мороз их не берут даже те гадости, которыми у нас поливают и посыпают улицы, – и это причина вторая.

Когда вы въезжаете на мост, старайтесь, во-первых, двигаться медленно, во-вторых – без пробуксовки, «в натяг», и в-третьих – на почтительном расстоянии от соседей, и особенно от встречных, потому что, повторяю, если кого-то занесет и на вас бросит, то вы уже ничего не сумеете предпринять...

Однажды, при минус 25 °С, проезжая мимо мойки станции «Мерседес», я, как пацан, купился «на фирму»: загнал свою крайне чумазую машину помыть. Поверил, идиот, уверениям ее сотрудников в комбинезонах с треугольной звездой, что они обрабатывают после мойки замки автомобиля специальным составом против замерзания.

Выгнав из бокса сверкающий автомобиль с обработанными незамерзающим составом замками (я это видел собственными глазами), я проехал с полкилометра и зашел на 15 минут в магазин.

Выйдя из него, я не смог и до половины засунуть ключ ни в один из трех замков. Дуть в них изо рта, обмораживая губы, при –25 °С было бессмысленно, это можно делать при –10 – 17 °С. Был еще вариант – пописать на замок, но вокруг находились люди.

Я достал зажигалку и попытался греть ключ, как учили деды, но зажигалка, лежавшая в кармане дубленки, замерзла тоже и почти не горела. Шапка, перчатки, шарф – все осталось в машине, а на мне – полуботинки на тонкой подошве.

Уже через 20 минут прыгания вокруг машины я не чувствовал ни рук, ни ног. Отогрелся в магазине – что делать? Оставалось три варианта: залезть в багажник, который я все-таки открыл, и ногами попытаться выбить внутрь салона спинку заднего сиденья, сорвав замки, – на «девяносто девятой» это возможно. Второй – вернуться на эту проклятую «мерседесовскую» станцию и купить там размораживатель. И третий, крайний, – разбить боковое стекло.

Первый вариант у меня не получился – один замок спинки сорвался, но второй держал ее намертво. Потери – я порвал и измазюкал единственную дубленку. Пошел на станцию. Плюс к потраченным десяти долларам за мойку потратил еще девять на крошечный, граммов на сорок, пузырек заветной жидкости с магической треугольной звездой. Согревая его сердцем, я вернулся к своей недоступной, как девственница, машине и торжествующе вылил в замок водительской двери почти четверть содержимого – голый, как говорится, Вася! Ключ не продвинулся в личинку ни на миллиметр!

Я вылил еще четверть – тот же результат. В другой замок четверть – ни на миллиметр! И опять – в водительский, вылил весь, без остатка: ключ вообще еле удалось вытащить.

Почти два часа я прыгал, как козлик, возле своей машины, скребя ее дверцы и замки онемевшими ногтями. Ног я не чувствовал уже по колени. Я проклял все: и «Мерседес», и себя, и родной мороз, и страну, в которой родился. Ситуация казалась безвыходной, я так замерз, что уже готов был садануть камнем по боковому стеклу, когда кто-то, из теплых окон наблюдавший за моей трагедией, сжалился и вышел помочь.

Парень (его имя я никогда не забуду – Сергей) вынес из тепла пяток теплых зажигалок, и в четыре руки мы грели дверной ключ, раз за разом вставляли его в замок и наконец – открыли!!!

Не мойте никогда ваш автомобиль в сильный мороз!

И последнее, что я готов повторять, говоря о езде в гололед. При повороте зимой на каждую новую улицу включайте все свое внимание на полную мощь и старайтесь заново определить новое состояние дороги под колесами: там полили, а здесь посыпали или не полили и не посыпали, здесь мели, а там скребли, не доверяйте одинаковому вроде бы по цвету и виду асфальта на той улице и на этой, особенно в свете фар, – там был песок и соль на голом асфальте, а здесь – песок и соль уже на чистом льду.

Имейте в виду, что дизельный и инжекторный двигатели на длительных холостых оборотах в сильный мороз не прогреваются, а губятся – засмоляются их клапана, могут заклинить.

И последний совет: держите повышенную дистанцию от иномарок, идущих спереди, оборудованных ABS; по образному выражению моего сына: «Они тормозят, как якорь бросают».

И не дай бог, если они капитально тормознут перед вами, врезаться им в зад – квартиру потерять можно.

В общем, ездите в сильный мороз на здоровье. Но только по самой сильной необходимости.

Наступил на тормоза – посмотри в зеркало.

Аксиома

И напоследок – в защиту русской зимы. Честно говоря, с тех пор как сел я за руль, зиму активно не люблю. Нет зимой для русской души оттяга – тормознуть от души, газануть со светофора, дать всем остальным понюхать свой выхлоп. Но есть в зиме свой кайф – уверенно двигаться в неуверенном стаде. Он, конечно, приходит с опытом.

Б

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

Прогресс бежит семимильными шагами, дорогие коллеги-автомобилисты, – еще недавно вроде бы мы ездили на диагональной, да еще и наварной резине, и слова «летняя резина», «зимняя, шипованная резина», понятие «балансировка колеса» были для нас такой же экзотикой и буржуазной роскошью, как сегодня – «пати в Куршавеле у Абрамовича; туда и обратно, на вечерок, всего за 20 000 долларов!»

Но скорости растут, машины совершенствуются, дороги... ну, дороги – ладно, оставим в покое дороги. В конце-концов, на самой плохой дороге есть хорошие куски, где можно разогнаться... И вот, когда ты разгоняешься на своей хорошей машине, иногда начинается!..

Ба-лан-си-ров-ка колес! Ох, какое это важное дело! Комфорт от хороших, невибрирующих колес эквивалентен тысячам долларов стоимости самой машины. Я имею в виду, что, когда, пусть не шикарная и не новая, машина бесшумно скользит, плывет по дороге, она кажется сидящим в ней дорогой и комфортной. А когда дорогая и комфортная машина трясется, вибрирует всеми своими колесами, из нее хочется выйти и пересесть в автобус.

Но главное – даже не дискомфорт. Биение колеса – это ударная нагрузка на ступицу и подшипники, на все трущиеся, катящиеся детали. Причем нагрузка немаленькая.

Дисбаланс в 20 граммов на 14-дюймовом колесе при скорости движения автомобиля 100 км в час можно представить в виде удара кувалдой весом 3 кг, бьющей по колесу с частотой 800 раз в минуту.

В прошлом году я поездил по Германии и с удивлением обнаружил, что если наш шиномонтаж и лечение пробоев бескамерного колеса еще как-то соответствуют европейскому уровню, то по балансировке колес в России – сплошь и рядом прошлый век. А ведь ездим мы с европейцами на одних и тех же машинах, на одной и той же резине, – на дорогих машинах и дорогой резине.

Вы никогда не задумывались, глядя на работу специалистов, о том, почему диск колеса зажимают в балансировочном стенде конусом по его центральному отверстию, в то время как к автомобилю, к ступице, колесо крепится совсем другой поверхностью – болтами через отверстия? То есть крепление колеса при езде и при балансировке совершенно разное – разве может быть при этом одинаковый результат: отсутствие вибрации? Да еще и при сегодняшних скоростях автомобилей? Нет, конечно, стоит сместить геометрии этих отверстий всего на какую-нибудь одну десятую миллиметра – и деньги потрачены на балансировку зря.

На Западе давно и везде крепят и центруют колесо при балансировке именно через те отверстия, через которые его и приворачивают болтами к автомобилю. А точнее – к ступице. Для чего используют так называемые адаптеры. Это такой фланец, из которого торчат высокоточные шпильки, которые входят в отверстия на диске, предназначенные для его крепления. И такая балансировка гораздо качественнее – это настоящая балансировка.

Вы легко убедитесь в правоте моих слов, если попросите мастера, после того как он выведет в ноль ваше колесо традиционным методом, с помощью конуса ослабить конус, провернуть это, уже отбалансированное вроде бы колесо на 90 или 180 градусов, закрепить его тем же конусом и проверить балансировку вновь, – и в семи случаях из десяти вес и положение грузика потребуется изменить. И наоборот – при балансировке с адаптером как колесо ни поворачивай, а дисбаланса либо вообще не будет, либо он будет минимальным.

В России уже появляется технология современной высокоточной балансировки колес – в Москве таких стендов довольно много. Кстати, сами стенды не обязательно должны быть импортными, вполне подойдут и отечественного производства, а вот качественные адаптеры выпускают пока только за рубежом, и лидер балансировочных технологий – немецкая фирма «Хавека». Запомните это слово: вам нужна качественная балансировка по технологии «Хавека».

Позвольте дать вам несколько советов в этой области.

► Приехав на балансировку, прежде чем осматривать оборудование, обратите внимание на чистоту помещения и самого стенда, и если вокруг грязь, поищите других специалистов.

► Если у вас приличный автомобиль, хорошая резина и диски, балансируйте колеса только там, где используются технологии с фланцевыми адаптерами, имитирующими посадку на ступицу колеса.

► Если дисбаланс вашего колеса зашкаливает за 40 граммов и мастер собирается вешать на него гирлянду грузов-противовесов, не позволяйте ему это делать, а попросите провести оптимизацию дисбаланса. Это делается очень просто: на хорошем станке есть программа оптимизация дисбаланса, позволяющая определить тяжелые места диска и покрышки по отдельности, потом разбортировать колесо и смонтировать его уже так, чтобы эти дисбалансы не совпадали, а были в противофазе. Тогда грузиков для окончательной балансировки потребуется значительно меньше.

► На одной стороне колеса должен быть только один грузик. Их может быть и два, но не более, и они должны быть рядом, а не отстоять друг от друга – это халтурная балансировка.

► Если диск позволяет использовать забивные, а не самоклеющиеся грузики, то забивные предпочтительнее.

► Соски, а по-научному – вентили бескамерной резины при каждом шиномонтаже ставятся новые, старые оставлять нельзя – будут травить.

► А теперь об особенностях балансировки литых дисков. На большинство литых и кованых дисков балансировочные грузики приклеиваются, а не забиваются за край. Но приклеиваться они должны не на боковые поверхности дисков – наружную и внутреннюю, – а на центральную его часть, где есть специальная плоскость. Если вам не нравится, что грузики видны, можно попросить балансировщика расположить их за спицами, в невидимой зоне, у стендов для этого есть специальная программа, другое дело, что спецы, обслуживающие стенд, либо ленивы, либо неграмотны и этого не делают.

► При монтаже покрышки на диск обратите внимание, чисты ли поверхности резины и металла. Если там грязь, прошлогодние наслоения, их надо очистить.

► При монтаже покрышки на диск мастер ни в коем случае не должен пользоваться мыльным раствором или, не дай бог, отработанной смазкой, а только специальной монтажной пастой. Мыло это – щелочь, она разрушает резину, и колесо начинает подспускать. А при использовании масла и всего другого, кроме специальной монтажной пасты, шина запросто может провернуться относительно диска при резком торможении.

Имейте в виду, что в стоимость монтажа и демонтажа колеса все эти пасты и вентили входят – вам не надо за них платить дополнительно.

БАЛЛАДА О ТРЕУГОЛЬНИКЕ: ОН, ОНА И АВТОМОБИЛЬ (Хоть и не в стихах, но со счастливым концом)

Много-много лет я советую автолюбителям, как оживлять мотор после зимней спячки, как купить резину, как отличить фальшивый тосол от настоящего и т. п. А тут вдруг подумал: надоело про железки, как хочется поговорить о человеке и автомобиле! И не просто о человеке – эту очень важную почти для всех проблему я бы обозначил так: психологическая драма в девяти действиях под названием: «мужчина, женщина и автомобиль».

Начну со своеобразного предисловия: мы с женой за тридцать лет совместной жизни собирались разводиться множество раз. Но всего два раза – я с ней: из-за семейных проблем. И раз десять – она со мной: из-за ссор в автомобиле. Когда она была за рулем.

Поверьте, что нет ничего тяжелее, муторнее, нервнее и противнее, чем учить близкого человека – бесплатно – управлять автомобилем.