Текст книги "Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи"

Это еще один вариант стационарного мангала, для сооружения которого подойдут материалы, оставшиеся от строительства. Хотя, разумеется, можно приобрести и новые.

Поскольку этот мангал должен находиться под навесом (рис. 14), то и работу лучше начинать с сооружения последнего. На этом этапе надо выкопать две ямы глубиной примерно 1 м на расстоянии 1,5 м друг от друга. При желании можно сделать навес и шире, но тогда и размеры металлических и деревянных деталей нужно будет соответственно увеличивать.

Рис. 14. Стационарный мангал под навесом

В каждую из ям надо вставить по стальной трубе ∅ 150 мм длиной 3 м и зафиксировать их вертикально. Проще всего завалить пустое пространство в ямах бутовым камнем или обломками кирпича, уплотнить их и залить цементно-песчаным раствором. Но предварительно обязательно надо тщательно покрасить ту часть труб, которая будет находиться в земле, суриком, чтобы предохранить металл от ржавчины.

Далее к обеим сторонам труб на высоте примерно 70 см от уровня земли нужно приварить уголки 50 × 50 × 4 мм соответствующей длины. Это будет основание мангала.

Теперь потребуется 4 куска обрезной доски сечением 150 × 50 мм: две длиной 85 см, две – 215 см. В коротких частях надо вырезать пазы, чтобы вставить в них продольные доски каркаса (эту работу удобнее делать на земле).

Далее посередине поперечин деревянного каркаса и в столбах, отступив примерно 50 мм от верхнего края и с наружной стороны, надо просверлить отверстия ∅ 10–12 мм.

Дальше можно приступать к сборке каркаса. Его детали соединяют шурупами длиной 100 мм, предварительно просверлив под них отверстия. Каркас крепится на столбах с помощью болтов длиной 100 мм с резьбой М8 или М10, гаек и контргаек. Для обеспечения стока воды сделайте подкосы из стальной полосы сечением 25 × 3 мм, прикрепив ее шурупами к столбам и балкам, после чего накройте конструкцию кровлей. Для кровли понадобится лист оцинкованного железа размером приблизительно 2000 × 1260 мм, который нужно прикрепить к деревянной раме кровельными саморезами. А чтобы защитить деревянные детали крыши от жара и копоти снизу, желательно прикрепить к ним над местом, где будет стоять мангал, асбестоцементный лист соответствующего размера.

Сам мангал может быть любой конструкции как заводского изготовления, так и сделанный самостоятельно. Для защиты днища от высокой температуры можно использовать кирпичи, как было описано выше. Если же высота жаровни этого не позволяет, можно вырезать из куска металла дополнительное вкладное дно. Оно прогорит за один-два сезона, но его не так будет жалко, как сам мангал. Кроме того, чтобы продольные уголки каркаса не повело от жара, коробку мангала лучше не ставить непосредственно на них. Поэтому дополнительно можно приварить (или прикрепить другим способом) к мангалу небольшие (50 мм) ножки из уголка или трубок, и уже ими крепить мангал к раме. Если ножки сделать не получается, можно прикрепить пару-тройку отрезков уголка перпендикулярно уголкам рамы и на них установить мангал.

Чтобы продлить срок службы мангала или гриля, используйте только древесный уголь.

На оставшемся свободном месте рамы можно положить кусок плоского шифера или тротуарную плитку, которые будут использоваться в качестве столешницы.

Любители частых выездов на природу, которые пока не обзавелись дачами, могут сделать складной мангал (рис. 15) полегче и поменьше вышеописанных. Для изготовления стенок и днища жаровни нужно приобрести листовую (кровельную) сталь толщиной от 0,8 до 1,5 мм, для ножек – стальной пруток ∅ 5 мм и четыре гайки М5. Весит походная печка, выполненная предлагаемым ниже способом, всего 2–2,5 кг.

Рис. 15. Складной мини-мангал:

1 – боковая стенка (2 шт.); 2 – торцевая стенка (2 шт.); 3 – днище (2 шт.); 4 – ножка (4 шт.); 5 – гайка М5 (4 шт.)

Порядок изготовления переносного очага следующий:

1. Из стального листа вырезать заготовки по размерам, указанным в чертежах.

2. Полученные выкройки зажать в тиски и в указанных местах согнуть.

3. Просверлить отверстия для крепления и вентиляции.

4. Отпилить от прутка ∅ 5 мм четыре заготовки для ножек мангала, загнуть их с двух сторон, с одного конца нарезать резьбу М5.

Собирается складной мангал в следующем порядке: боковой и торцевой листы совмещаются под углом 90° друг к другу так, чтобы крепежные отверстия совпали. Затем ножка продевается в оба совпавших отверстия и фиксируется гайкой.

Аналогично собираются и остальные листы. Далее надо сложить обе половинки днища так, чтобы их ребра жесткости оказались посередине мангала и были обращены вниз. Походная печь готова.

Другая конструкция походного мангала разбирается и собирается в виде своеобразного металлического чемоданчика еще быстрее. Корпус его состоит из двух частей, верхней и нижней, составляющих основу конструкции. Для их изготовления потребуется лист железа подходящей толщины, из которого ножницами по металлу по прилагаемым чертежам (рис. 16) вырезаются две детали. На деталях размечаются линии сгиба и сверлятся или пробиваются пробойником вентиляционные отверстия.

Рис. 16. Мангал-чемоданчик:

а – общий вид; б – выкройка поддона; в – выкройка ветрозащитной стенки; г – полка-столик; д – боковая заслонка; е – ножки; ж – ограничительные штифты

Затем обе заготовки поочередно укладываются на край верстака или стола, усиленный металлическим уголком, и с помощью молотка сгибаются по намеченным линиям так, чтобы сформировались 2 корытца. То из них, которое имеет перфорацию только по боковым стенкам, станет нижней частью мангала, или поддоном. На верхней кромке его передней стенки треугольным напильником или ножницами нарезаются зубцы, между которыми будут укладываться шампуры. Полностью перфорированное корытце будет выполнять функцию вертикальной ветрозащитной задней стенки. Нижний край ее отгибается так, чтобы служить опорой для других концов шампуров.

В дополнение к ветрозащитной стенке из того же листа вырезаются две боковые заслонки. Они представляют собой прямоугольные пластины, один из углов у которых скруглен. Устанавливаются заслонки без дополнительной фиксации, но довольно плотно: их нижняя часть упирается в поддон, а верхняя поджимается козырьком ветрозащитной стенки.

Все вышеупомянутые заготовки при желании могут быть оборудованы дополнительными шарнирными соединениями (например, петлями), а в простейшем варианте просто вставляются друг в друга.

В качестве опор мангала используются металлические трубки ∅ 10 мм, соединенные попарно посредине так, чтобы образовать шарнирные Х-образные ножки. В качестве шарниров удобнее всего использовать болты М6 с гайками-барашками: последние обеспечивают как надежное соединение, так и легкое разъединение ножек.

Соединение ножек с мангалом не требует особого крепления: поддон просто надевается на верхние концы разведенных трубок. Для этого по углам поддона нужно просверлить соответствующие отверстия, а на концах трубок закрепить ограничительные штифты, не дающие поддону опускаться. Несмотря на кажущуюся хрупкость, мангал стоит достаточно устойчиво. Это достигается еще одной деталью конструкции – вспомогательной полкой.

Эта деталь представляет собой прямоугольник, вырезанный все из того же металлического листа. По углам его, как и у поддона мангала, просверлены отверстия, которыми полка надевается на верхние концы ножек. Полка при этом опускается на необходимую высоту, ограничиваемую соответствующими изгибами концов ножек. Затем в ножки вставляются ограничительные штифты.

После того как вслед за полкой на ножки надевается поддон, конструкция обретает необходимую устойчивость и прочность. Однако функция полки этим не ограничивается: она одновременно служит и своеобразным столиком, на котором удобно располагается все необходимое для жарки.

Отличительной особенностью этого гриля является то, что он мобилен и его можно установить как на площадке за домом, так и на берегу реки.

Для создания мобильного гриля потребуется:

• 2 м стальной проволоки ∅ 10–12 мм;

• 10 м стальной проволоки ∅ 6–8 мм;

• стальная пластина 500 × 500 × 3 мм;

• шпилька ∅ 8 мм;

• стальной диск ∅ 75 мм толщиной 1 мм;

• трубы: ∅ 25 мм длиной 120 мм, ∅ 76 мм длиной 1,65 м и ∅ 89 мм длиной 570 мм;

• сварочный аппарат, ножницы и ножовка по металлу, струбцины, электродрель, молоток.

В первую очередь изготовьте обруч для решетки гриля, для чего более толстую проволоку согните в оправке в кольцо. Зажав концы струбцинами, заварите кольцо. Затем из более тонкой проволоки нарежьте прутья разной длины (от 25 до 65 см) и равномерно приварите их к обручу, как показано на рис. 17. Чтобы расстояние между ними было одинаковым, вставляйте между прутьями прокладку, например из куска арматуры.

Рис. 17. Мобильный гриль:

а – общий вид; б – сборочный чертеж: 1 – обруч; 2 – прутья решетки; 3 – верхняя гильза; 4 – стойка; 5 – кронштейн; 6 – ручка; 7 – тяга; 8 – заглушка; 9 – шпилька; 10 – нижняя гильза; 11 – стакан; 12 – подпятник; 13 – пластины анкера; I – узел верхней гильзы; II – узел анкерного основания

Из стальной пластины вырежьте кронштейн, а из проволоки – две тяги длиной по 600 мм и приварите их к решетке, а потом всю полученную конструкцию – к верхней гильзе. Роль последней сыграет отрезок трубы ∅ 89 мм длиной 370 мм. С противоположной от решетки стороны к гильзе приварите ручку из отрезка трубы ∅ 25 мм. В стойке, которой будет служить отрезок трубы ∅ 76 мм длиной 1,5 м, просверлите отверстия ∅ 9 мм с шагом 50–100 мм, которые в дальнейшем дадут возможность регулировать высоту решетки над углями или огнем. Конструкцию из решетки, тяг и гильзы с ручкой наденьте на стойку. Чтобы зафиксировать ее на определенной высоте, достаточно вставить шпильку в соответствующее отверстие стойки.

Возможно, и не стоит сразу сверлить все отверстия. Для начала можно опытным путем подобрать наилучшую конфигурацию, прихватывая сетку гриля струбцинами на разной высоте, а уже после этого просверлить отверстия в соответствии с полученными результатами.

Верхний конец стойки надо заварить заглушкой – вырезанным из пластины толщиной 1 мм диском ∅ 76 мм. Так внутренняя поверхность трубы будет защищена от влаги.

Для устойчивости стойки и фиксации ее у основания к нижнему концу приварите нижнюю гильзу, выполненную из трубы ∅ 89 мм длиной 200 мм. Для центровки воспользуйтесь отрезками арматурного прутка.

Анкерное основание состоит из нескольких деталей. Стакан из отрезка трубы ∅ 76 мм длиной 150 мм приварен к подпятнику 200 × 200 × 3 мм из стальной пластины (на этот стакан надевается нижняя гильза стойки). К подпятнику приварен заостренный наконечник из стальных треугольных пластин. Такой подпятник несложно вбить в землю, а затем уже водрузить на него гриль.

В завершение работы покройте все детали, кроме решетки и тяг, краской по металлу, которая защитит конструкцию от коррозии.

Этот мангал имеет весьма необычный вид (рис. 18). Для его создания потребуется старая металлическая бочка. Поскольку мангал используется для приготовления пищи, то емкость, в которой хранились горюче-смазочные материалы, подходит для этого плохо, разве что вы ее тщательно отчистите от следов нефтепродуктов. Что касается объема, вполне достаточно 100-л бочки.

Рис. 18. Гриль-мангал из бочки:

1 – опора для сетки для углей; 2 – опора для шампуров

Для создания этой конструкции вам понадобятся:

• стальная бочка объемом 100–200 л;

• 6–8 пог. м стального уголка 45 × 45 × 4 мм;

• кусок изогнутой трубы диаметром как у сливного отверстия выбранной бочки;

• пара небольших колес;

• 4 стопорных кольца;

• стальная ось;

• дверные петли и дверная ручка;

• угловая шлифовальная машина, сварочный аппарат, электродрель, электролобзик, мел, рашпиль и другой слесарный инструмент.

В первую очередь необходимо изготовить раму, на которой будет устанавливаться бочка-мангал, и стойки для нее. Удобная для работы с мангалом высота, как правило, составляет 900–1000 мм, но поскольку вы делаете мангал для собственных нужд, то и высоту рамы подбирайте по своему росту. Ширина внутренней поверхности рамы равна внешнему диаметру бочки. В соответствии с размерами бочки отрежьте уголки и сварите прямоугольную раму.

Одна боковая деталь опоры состоит из двух вертикальных стоек и двух горизонтальных перекладин. Последние необходимы для придания конструкции жесткости и устойчивости. Нижняя горизонтальная перекладина приваривается к вертикальным стойкам на высоте примерно 250 мм, а верхняя – на расстоянии от рамы, которое равно внешнему диаметру бочки. Приготовьте все необходимые детали для обеих опор, положите их на ровную поверхность и соедините сваркой, сохраняя прямые углы.

Теперь соедините боковины двумя уголками (по одному с каждой стороны), приварив их на уровне нижних поперечин. При этом обязательно следите за тем, чтобы между вертикальными стойками и горизонтальными перекладинами сохранялся прямой угол.

Для удобства перемещения по участку на одну из боковин прикрепите металлические колеса на резиновом ходу. Приварите для этого ось, на обоих концах которой выполнена круговая проточка, и наденьте на нее колеса, зафиксировав их с обеих сторон стопорными кольцами.

И колеса, и ось, и стопорные кольца для такого передвижного мангала можно взять от старой детской коляски.

На готовую раму положите бочку так, чтобы сливное отверстие на ее крышке, которая теперь стала боковой стороной мангала, оказалось в верхней задней четверти, а диаметр, проходящий через его центр и центр крышки, образовывал с вертикалью угол около 30°. Когда вся конструкция будет закончена, в это отверстие будет вставлен изогнутый отрезок трубы соответствующего диаметра – дымовая труба. В днище, а теперь второй боковине просверлите несколько отверстий, которые будут обеспечивать приток воздуха к углям.

Теперь надо разметить прямоугольное отверстие на верхней передней трети лежащей на раме бочки. Обрисуйте контур мелом и выпилите электролобзиком, зачистите края на обеих получившихся деталях. Меньшая часть будет служить крышкой, превращающей мангал в гриль. Крышку и корпус мангала соедините с помощью дверных петель, которые можно закрепить любым удобным способом. К крышке приварите металлическую ручку.

От уголка отрежьте куски достаточной длины и приварите их, отступив от дна мангала на 80–100 мм. На этих направляющих будет находиться сетка для углей. Вместо сетки можно использовать пластину с просверленными отверстиями.

Шампуры для такого мангала могут иметь длину больше диаметра бочки. Своей витой частью (возле ручки) они будут опираться на вырезанный край, а под острия с противоположной стороны надо просверлить отверстия. Если же шампуры имеют меньшую длину, то отверстия сверлить не нужно, а вдоль задней стенки получившегося мангала приварите уголок, который будет исполнять роль опоры для шампуров.

В завершение работ можно покрыть раму и внешнюю сторону бочки термостойкой краской.

В таком комбинированном мангале шашлыки готовят, не закрывая крышку. Чтобы последняя чрезмерно не откидывалась, можно предусмотреть упор из арматурного прутка, приваренного к задней части рамы. Если же вы захотите использовать мангал как гриль, то вместо шампуров на опоры укладывается еще одна решетка – для продуктов, а крышка закрывается.

Следующая конструкция также показывает, какие широкие возможности таит в себе ставшая, казалось бы, ненужной старая металлическая бочка. Этот садовый стол при необходимости можно использовать и как стойку для зонта от солнца. Но главное – под столешницей расположен гриль. Довольно вместительное «чрево» и наличие двух колес делают конструкцию практичной и мобильной. Столешница круглой формы позволяет легко изменять функции стола, меняя среднюю часть. Специальная вставка с отверстием будет служить опорой для зонтика. Ее применение позволяет использовать стол по его прямому назначению.

Для устройства гриля в центре столешницы подвешивают ванночку-жаровню, которую накрывают решеткой. Внутри бочки свободно размещаются принадлежности для гриля. Наличие колес позволяет перемещать стол в любое место на садовом участке. Такой стол вам обойдется совсем дешево, если использовать и другое вторичное сырье, например дюралевые трубы, которые можно приспособить под поручни по краям столешницы. Оставшиеся после выпиливания столешницы отходы пригодятся для колес или размещаемого под жаровней промежуточного днища.

Внешний вид и габаритные размеры такого изделия приведены на рис. 19.

Рис. 19. Передвижной стол-гриль:

а – вид сбоку; б – вид сверху (позиции соответствуют порядковым номерам в списке материалов)

Основной инструмент для изготовления деталей стола – электроножовка. Именно при реализации данной идеи раскрываются все достоинства этого инструмента: электроножовка проворна на прямых участках и податлива на изгибах. В сочетании с угловой шлифовальной машиной или напильником эту пилу можно использовать для обработки кромок металлических и деревянных деталей.

Разметьте по окружности бочки линию отреза ее верхней части до требуемой высоты, а также контуры проема для дверцы. Накерните на прочерченных линиях точки для сверления отверстий и просверлите их. Перерубите перемычки между несколькими отверстиями. В образовавшуюся щель вставьте полотно пилы и разрежьте бочку по размеченной линии. Для резания металла рекомендуется использовать пильное полотно с очень мелкими зубьями.

Для создания передвижного стола-гриля потребуются:

1. Бочка с выступами 500 × 700 мм.

2. Фанерная столешница 1080 × 40 мм.

3. Решетка из нержавеющей стали 500 × 700 мм.

4. Жаровня из нержавеющей стали 370 × 85 мм.

5. Стальные цепи для подвешивания длиной 400 мм (4 шт.).

6. Крышка из листовой стали 565 мм.

7. Промежуточные днища из ДСП 560 мм (2 шт.).

8. Поручни из дюралюминиевой трубы 14 × 2 × 1300 мм (2 шт.).

9. Шары-наконечники из дерева ∅ 30 мм (4 шт.).

10. Дистанционные втулки из дюралюминия 14 × 2 × 30 мм (8 шт.).

11. Шурупы 4 × 60 мм (8 шт.).

12. Петли из стали 30 × 70 мм (2 шт.).

13. Запор из стали 50 мм.

14. Колеса 200 × 22 мм (2 шт.).

15. Ось из стали 12 × 600 мм.

16. Стальные шплинты и шайбы 30 × 12 × 2 мм.

17. Дистанционные втулки из дюралюминия 18 × 2 × 100 мм (2 шт.).

18. Стальные уголки 25 × 15 × 25 мм (8 шт.).

19. Стальные шурупы 4 × 35 мм (4 шт.).

20. Стальные шурупы 3 × 16 мм (8 шт.).

21. Стальные винты М3 × 6 мм (20 шт.).

22. Стальные гайки М3 (20 шт.).

23. Обкладка дверцы из пластмассы (2,5 пог. м).

24. Опорная ножка 30 × 45 из дерева.

С помощью угловой шлифовальной машины удалите с поверхности бочки следы ржавчины, краски и грязи. При необходимости используйте металлическую щетку, тарельчатый шлифовальный круг, наждачную бумагу. Участки с выпуклостями или вмятинами предварительно отрихтуйте.

Разметьте фломастером отверстия для крепления петель 12, запора 13 и уголков 18, для чего временно (например, с помощью скотча) прикрепите дверцу.

Накерните точки и просверлите отверстия. Петли, запор и уголки окончательно устанавливать лучше уже после покраски всех деталей.

На некотором расстоянии от днища бочки кернером разметьте отверстия для установки оси колес. Сверлом-разверткой просверлите и расширьте отверстия до размеров, позволяющих с помощью напильника придать им овальную форму. Подгоните ось.

На листе фанеры разметьте линии внутреннего и внешнего диаметра столешницы. При разметке отверстия надо учесть последующую выборку фрезой фальца под центральную вставку или решетку. В пределах центрального отверстия столешницы разметьте линии окружностей колес. Высверлите по размеченным линиям отверстия с последующим удалением стамеской перемычек между ними, чтобы можно было вставить полотно пилы.

Сначала выпилите колеса, а затем – отверстие в столешнице. Внутренние кромки (пропил) столешницы обработайте рашпилем, затем напильником, наружные – сначала ленточной, а потом эксцентриковой шлифовальной машиной. Фрезерной машиной выберите фальц, затем высверлите в нем отверстия для крепления подвесок и жаровни. Выпилите центральную вставку, крышку и промежуточное днище, в которых высверлите отверстие под стойку зонтика.

В качестве жаровни можно использовать старый таз. Столешницу – склеить из нескольких слоев толстой фанеры. Для тележки подойдут колеса от детского велосипеда, а для поручня – дюралевые трубы от гимнастического обруча, трубчатого карниза для штор, лыжной палки. В конце концов, согните обычную водопроводную трубу.

При гибке дюралевых труб для поручней столешницы целесообразно использовать дугообразный шаблон, изготовленный из отходов древесины. Согнутые трубы примерьте к кромкам столешницы. При необходимости догните их. Высверлите отверстия в поручне. С помощью струбцин прикрепите вместе с дистанционными прокладками к столешнице. Разметьте и высверлите на ее кромке соответствующие отверстия. После шлифования и покраски приступайте к сборке деталей согласно чертежу (рис. 20).

Обратите внимание: при жарении на решетке гриля отверстие для стойки зонтика в крышке и промежуточном днище следует закрыть небольшой металлической пластиной, исключающей случайное попадание углей в нижний отсек бочки.

Рис. 20. Сборочный чертеж передвижного стола-гриля (позиции соответствуют порядковым номерам в списке материалов)