Текст книги "Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи"

Каким бы хорошим не получился мобильный мангал, все-таки он не заменит стационарную конструкцию, которую можно использовать не только для приготовления шашлыка, но и для копчения, жарения и прочих кулинарных изысков. А для того чтобы повару не мешал дождь, многофункциональный мангал лучше разместить под навесом.

Для создания такой импровизированной кухни потребуется:

• два стальных листа (200 × 100 × 3 мм и 200 × 100 × 1 мм);

• 2 м металлического профиля;

• 12 обыкновенных глиняных кирпичей;

• 20 шамотных кирпичей;

• шамотная глина;

• портландцемент М400;

• песок;

• щебень (гравий);

• 5 м арматурного прутка ∅ 6 мм;

• канализационная чугунная труба ∅ 150 мм длиной 250–300 мм;

• стальная труба ∅ 150 мм длиной 1600 мм;

• краска по металлу;

• плитка;

• цементный клей с пластификатором

• ножницы по металлу, электродрель, угловая шлифовальная машина, сварочный аппарат, кельма, шпатель, лопата.

Первым делом подготовьте площадку размером 930 × 350 мм: снимите дерн, выкопайте котлован, насыпьте песчаную подушку, уложите арматуру и залейте бетоном.

Раскроите металл в соответствии с размерами, указанными на рис. 21, используя для поддона лист толщиной 3 мм, а для стенок конуса и дымовой камеры – толщиной 1 мм. Размеры можно изменить в соответствии с конкретными условиями и наличием материала, однако помните, что поддон нужно будет еще выложить кирпичами, которые не дадут металлу прогореть. В боковых стенках поддона просверлите отверстия, которые будут обеспечивать тягу.

Рис. 21. Конструкция многофункционального мангала:

1 – вытяжная труба; 2 – чугунная труба с раструбом; 3 – задняя стенка; 4 – петля; 5 – дымовая камера; 6 – откидная крышка; 7 – ручка крышки; 8 – поддон (жаровня); 9 – кирпичные опоры; 10 – металлические ножки

Выложите из обычного кирпича задние опоры (6 рядов) и свяжите их с передними ножками мангала металлическим профилем. Сварите всю конструкцию и установите ее на опоры.

Приготовьте раствор из шамотной глины и выложите заднюю стенку из шамотного кирпича. Боковые стороны дымовой камеры используйте в качестве ориентира. Закончите заднюю стенку квадратным колодцем, на который поставьте кусок чугунной канализационной трубы раструбом вниз. Он станет основанием для вытяжной трубы, которую затем надо будет установить сверху. А пока загерметизируйте трубу цементным раствором.

Навесьте откидную крышку и прикрепите к ней ручки. Металлические части конструкции покрасьте.

С помощью угловой шлифовальной машины с диском по бетону срежьте углы задней стенки, после чего отделайте ее плиткой, посадив на цементный клей.

Этот простой и надежный камин позволит даже прохладными вечерами наслаждаться отдыхом в саду или на террасе, создаст особую романтическую атмосферу (рис. 22). Лучше всего для его изготовления подходит нержавейка, но если ее нет, не беда. Необходимые заготовки можно заказать по размерам или же самостоятельно нарезать из того металла, который есть в наличии. Представленную здесь конструкцию можно легко изменить в соответствии с конкретными условиями, а также потребностями и вкусами домочадцев.

Рис. 22. Уличный камин-гриль:

а – гриль; б – корпус камина; в – боковина камина на шаблоне; г – шаблон для сборки гриля; д – выкройка дефлектора; е – выкройки верхнего и нижнего листов; ж – гриль, вид сверху

Корпус камина имеет форму четырехгранной пирамиды, поэтому для его монтажа целесообразно сделать шаблон из листа фанеры с брусками-ограничителями. Это нехитрое приспособление поможет фиксировать детали как при разметке, так и при сборке камина. С изготовления такого шаблона и начинают работы, а затем приступают к металлообработке.

Очень важно точно разметить и раскроить все детали конструкции: это значительно облегчит работы по дальнейшему монтажу и обеспечит легкость подгонки. Раскроенные детали обрабатывают напильником, снимая заусенцы и затупляя обрезанные кромки стальных листов.

Под 5-мм болты крепления сверлят отверстия ∅ 5,5 мм на расстоянии 12–13 мм от отрезного края. Затем все отверстия должны быть обработаны зенкером, чтобы снять заусенцы и исключить риск травмирования. Необходимо следить за тем, чтобы просверливаемые в поперечных перекладинах отверстия находились от внутреннего угла профиля угловой стойки на таком расстоянии, которое не будет затруднять монтаж. Отступ от внутреннего угла профиля нужно делать не менее 6 мм, что позволит правильно смонтировать боковые детали (поперечины и листовые детали).

Места сверления отверстий в верхнем стальном листе накернивают через отверстия в перекладине, поместив предварительно эти детали в шаблон. Затем их вынимают, листовые детали хорошо фиксируют и просверливают на малых скоростях.

Отверстия, проходящие через перфорированный лист, размечают фломастером. Вырезы на перфорированном листе делают электролобзиком на низкой скорости.

Процесс сборки гриля довольно прост. Перед сборкой противоположных боковых элементов с листовых деталей удаляют защитную пленку, если таковая имеется.

Хоть конструкция гриля и проста, нужно очень внимательно следить за тем, чтобы болты в углах не мешали друг другу. При разметке отверстий детали с уже выполненными отверстиями полезно временно смонтировать или закрепить на шаблоне, чтобы проверить подгонку и точно разметить точки сверления.

Крепежные болты вставляют в стоечный угловой профиль с внешней стороны и в соответствии с предварительной маркировкой соединяют детали, наворачивая и затягивая гайки.

После этого делают дефлектор камина, аккуратно сгибая металлический лист вокруг оправки – трубы ∅ 110 мм. Изгибая дефлектор, нужно в процессе формирования детали регулярно проверять равномерность изгиба и правильность углов.

Дефлектор прикрепляют к боковым стенкам камина и окончательно монтируют оставшиеся детали. Через расположенное примерно в середине края отверстие перфорированного листа в перекладине сверлят отверстие под болт и соединяют между собой лист и перекладину.

Не забудьте с внешней стороны под головки болтов подложить шайбы.

После сборки корпуса камина приступают к сборке гриля. Колосник и зольник представляют собой рамку из уголка с прикрепленным перфолистом (колосник) или листом металла (зольник). 500-мм уголки с интервалом 30 мм укладывают в шаблон на 5 мм ниже верхнего края угловой стойки-ножки и в центре области их перекрытия делают отметку кернером. Такую же операцию выполняют и с другого края боковой детали рамки. Положение деталей фиксируют. Дрелью, закрепленной в стойке, сверлят отверстия ∅ 5,5 мм. Просверленные детали вынимают из шаблона и собирают рамку колосника, уложив перфорированный лист и уголки сверху. Размечают и сверлят отверстия крепления листа.

Сначала колосниковую решетку скрепляют болтами по углам, а в заключение перфорированный лист крепят дополнительно – двумя болтами с каждой стороны рамки. Ведь этот узел будет сильнее всего страдать от жара углей.

Аналогичным образом изготавливают зольник размерами 500 × 500 мм, только здесь в качестве днища вместо перфорированного листа используют сплошной лист.

И колосник, и зольник крепят между четырьмя угловыми опорами-ножками. Закончив работу, все болты как гриля, так и корпуса подтягивают. А после первой топки камина резьбовые соединения следует подтянуть еще раз.

При всеобщей любви к шашлыкам традиционный мангал с углями и дымом устраивает не всех. Например, в интерьер террасы у особняка, где так удобно отдыхать и принимать гостей, закопченный металлический ящик совершенно не вписывается. Но какие же посиделки без шашлыка или барбекю? В этом случае на помощь придут достижения прогресса. В качестве источника теплоты в данном случае используется газовая горелка, над которой можно разместить шампуры или решетку для поджаривания мяса. И уж если принято решение использовать современные технологии, то дополнительно оформить горелку можно керамическими декоративными «головешками», которые применяются в газовых и электрических каминах, а облицевать конструкцию – так называемым искусственным камнем, который похож на натуральный, но дешевле и легче.

Строят такой очаг вокруг портативной газовой горелки с решетками, используя негорючие материалы: стальной и асбестоцементный листы, металлическую сетку (рис. 23). При изготовлении каркаса используют металлические швеллера и уголки. Размер стоек подобран так, чтобы они вошли в швеллера. Поскольку размеры и вес конструкции невелики, в данном случае вполне можно применить металлические профили, которые используются для изготовления каркасов под гипсокартонную обшивку. Сборка ведется на заклепках с отрывным хвостовиком. Чтобы придать каркасу дополнительную жесткость, устанавливают четыре опорных кронштейна. Это – стальные стойки, перекрывающие проем в верхней части каркаса. Чтобы прикрепить их, на каждом конце вырезают ушки и приклепывают их к каркасу.

Рис. 23. Газовый очаг:

а – общий вид конструкции; б – сечение каркаса; в – приспособление для выпиливания плит; 1 – газовая горелка; 2 – плиты оголовка; 3 – шурупы длиной 25 мм; 4 – металлическая сетка; 5 – крышка; 6 – блоки из искусственного камня; 7 – боковые стенки; 8 – верхние и нижние профили; 9 – каркас; 10 – опорные кронштейны; 11 – крышка люка для отсека с газовым баллоном; 12 – отверстие ∅ 12 мм для вытаскивания люка; 13 – оцинкованные шурупы длиной 50 мм; 14 – бруски 50 × 50 мм; 15 – проем для баллона; 16 – шланг подключения горелки; 17 – газовый баллон; 18 – бетонный блок; 19 – настил; 20 – лаги; 21 – бруски 50 × 100 мм; 22 – линия пропила; 23 – камень; 24 – шуруп

Следующая операция – обшивка боковых стенок и верхнего торца каркаса асбестоцементным листом АЦЭИД толщиной 12 мм и металлической сеткой. Они создадут прочную поверхность для крепления искусственного камня. Начинают с выпиливания в размер восьми деталей угловой шлифовальной машиной. Боковые стороны будут помогать выпрямлять каркас по мере крепления их шурупами на место.

Затем из такого же асбестоцементного листа изготавливают восьмиугольную крышку с круглым проемом для решетки горелки. Прикрепив крышку к каркасу, закрепляют металлическую штукатурную сетку. После этого можно зафиксировать каркас на досках настила шурупами длиной 25 мм.

Баллон с пропаном размещают на бетонном блоке-основании под настилом террасы и соединяют шлангом с горелкой. Люк, сделанный из брусков 50 × 50 мм и досок для настила, обеспечивает легкий доступ к баллону.

Облицовку боковых стенок начинают с нижнего ряда и укладывают камни по периметру конструкции на обычный цементно-песчаный раствор. Сверху корпус очага накрывают готовыми плитами оголовка, выпиленными в форме трапеций. Для хорошей подгонки плит делают шаблоны с учетом 3-мм зазора между плитами, а скосы на угловых камнях выпиливают с помощью самодельного приспособления (рис. 23, в). По индивидуальным шаблонам делают разметку плит оголовка и выпиливают их алмазным диском.

Швы между уложенными плитами заполняют герметиком. Газовую горелку просто устанавливают на плиты оголовка. Последний штрих – установка вертела, решетки для барбекю или опор под шампуры.[7]7
  Вариантов здесь может быть много (часть из них применяется в описанных в этой книге конструкциях), и чтобы не загромождать рисунок, эти элементы условно не показаны.


[Закрыть]

Кухня на подворье

Выше мы рассматривали, как можно удобно оборудовать костровую площадку. Она прекрасно подходит для вечерних посиделок, днем там может играть детвора, но регулярно заниматься приготовлением пищи там неудобно, разве что запечь картошку в костре да приготовить шашлык. Кроме того, в такой «летней гостиной» не всегда удобно и уместно принимать гостей. А ведь летом, да и в погожие осенние деньки так не хочется стоять возле кухонной плиты в помещении. Зато готовить на свежем воздухе – удовольствие. И расположиться на обед с комфортом в саду гораздо приятнее. Поэтому так популярны у домовладельцев беседки, оборудованные зоны отдыха, летние кухни. Вопрос строительства беседок, да и вообще строительства, здесь подниматься не будет, но некоторым принципам удобного и практичного размещения подобных территорий и сооружений, пожалуй, стоит уделить немного времени.

Зона отдыха с мангалом

Оборудуя зону отдыха, обычно устанавливают стол, деревянные скамьи, табуреты и мангал, который может быть выполнен из различных материалов и иметь любую форму.

Простое решение для зоны отдыха изображено на рис. 24. В центре площадки расположен круглый очаг с опорами – стальными трубами, на которых закреплен колпак-дымосборник с трубой. По своему устройству он практически не отличается от того, что был описан выше в главе «У костра за столом», а оптимальная высота размещения дымосборника указана на рисунке.

По периметру очага на кронштейнах прикреплены четыре небольших столика, которые могут служить для сервировки. Ближе к краю площадки установлен большой стол с удобными скамейками. Защитой от дождя и жаркого солнца служит легкий навес с двускатной крышей из поликарбоната. Крыша смонтирована на двух столбах-опорах с металлическими подкосами и тросовыми оттяжками.

Рис. 24. Вариант организации зоны отдыха с круглым очагом и двускатным навесом

Саму площадку зоны отдыха следует отсыпать гравием или выложить бетонными плитками. Для освещения зоны отдыха на элементах конструкции крыши можно повесить светильники.

На больших участках можно создавать зоны отдыха с деревянными полами под навесами, где в качестве пола кладут щит из досок (рис. 25). На нем расставляют легкую мебель, а в торце площадки монтируют монолитный мангал. Над площадкой сооружают легкий навес-перголу, стойки которого изготовлены из труб, соединенных в жесткую конструкцию при помощи деревянных перекладин, на которые укладывают рейки обрешетки. В земле стойки бетонируют или крепят к фундаментным блокам. Между стойками натягивают сетку из тонкой проволоки или закрепляют решетки-шпалеры, служащие опорой для вьющихся растений. Все это образует зеленый шатер, защищающий от солнца. Подобная зеленая кулиса устраивается на одной или двух боковых стенках навеса. Для защиты от дождя на крышу можно набросить брезент или клеенку, а при желании или необходимости – устроить постоянную кровлю. Освещается площадка в вечернее время двумя светильниками на крыше навеса.

Рис. 25. Летняя кухня-барбекю во дворе на деревянном помосте

Площадку перед уличным камином или жаровней-барбекю в целях пожарной безопасности выкладывают тротуарной плиткой. Сама жаровня должна быть достаточно удалена от деревянных конструкций, а последние – обработаны составом для повышения огнестойкости. Вокруг зоны отдыха с очагом высаживают кустарник с густой листвой, защищающий от ветра и посторонних взглядов.

Предлагаемые варианты оборудования зоны отдыха можно реализовать как на обжитых, так и на обустраиваемых дачных и коттеджных участках. Для организации зоны отдыха достаточно небольшой площадки размерами 2 × 2,5 м.

Чтобы не вытаптывать траву, к зоне отдыха необходимо проложить специальные дорожки. Они могут быть отсыпаны щебнем или выполнены из тротуарной плитки квадратной, прямоугольной или фигурной формы. Плитки укладываются на песчано-цементную подушку толщиной 5–7 см. Вдоль дорожки от дома к зоне отдыха устанавливают уличные светильники. Благо, сейчас нет необходимости копать траншеи под электрический кабель, чтобы подвести питание к фонарям. В продаже есть очень удобные садовые светильники на солнечных элементах с аккумуляторами, которые днем накапливают энергию, а в темное время суток освещают дорожки. Не так, как прожектор, конечно, но в большинстве случаев этого света вполне достаточно.

Очаг, как уже говорилось выше, может иметь любую конструкцию. Например, установив металлическую жаровню на кирпичном или бетонном подиуме, отгороженном от стола гостевой зоны вертикальным экраном из несгораемого материала, получаем многофункциональный мангал (рис. 26). Конусовидный дымосборник с трубой закреплен на двух металлических стойках. Скамейки, расположенные по краю мощеной площадки, защищает легкий навес с прозрачной крышей из сотового поликарбоната. Крышу навеса можно сделать плоской, с небольшим уклоном или покатой, закругленной.

Рис. 26. Площадка для отдыха и приготовления пищи

Стационарный садовый очаг можно приобрести и готовый. Для облегчения транспортировки обычно он состоит из нескольких частей. Нижняя часть очага отлита из бетона, верхняя часть (дымосборник с колпаком) сделана из металла. Внизу основания очага оставлено место для дров. Металлическая жаровня установлена непосредственно на бетонную столешницу. Сверху жаровни располагается металлическая решетка, сваренная из арматуры. Такой мангал или барбекю может выполнять не только свое основное функциональное назначение, но и служить декоративным элементом для украшения участка (рис. 27).

Еще пара вариантов организации зоны отдыха с мангалом показана на рис. 28. В первом случае стенки круглого очага выложены из бетонных блоков, с одной стороны оставлен проход к жаровне, которая может быть установлена на стальных уголках, вмурованных в стенки очага, или просто на бетонных блоках (рис. 28, а). На вертикальных стойках смонтирован сделанный из кровельного металла четырехскатный дымосборник с трубой. Помимо рабочих столиков, прикрепленных к внешней стороне стенки очага, в зоне отдыха находятся гостевой стол со стульями и садовая скамья. Недалеко от очага и рабочего стола обязательно предусмотрите рукомойник.

Опору для жаровни можно соорудить и из нескольких бетонных плит (рис. 28, б), зафиксировав и скрепив их металлическими профилями. Решетка жаровни находится на одном уровне с поверхностями восьми небольших столешниц, расположенных по кругу. От дождя жаровню защищает конусовидный дымосборник, закрепленный на стойках.

Рис. 27. Зона приготовления пищи с типовым сборным мангалом из бетона

Рис. 28. Зона отдыха:

а – с круглой бетонной (кирпичной) жаровней; б – с жаровней со столешницей из бетонных плит

Строим летнюю кухню

Летняя кухня на приусадебном участке облегчает многие хозяйственные работы, в особенности приготовление пищи, корма скоту, стирку и т. д. Используют ее и в качестве столовой на открытом воздухе, террасы, если она примыкает к дому, или навеса-беседки, если она находится в зоне отдыха. Ее площадь составляет обычно 6–8 м², реже до 12 м².

Место летней кухни надо выбирать с таким расчетом, чтобы было удобно по кратчайшему пути сообщаться с домом и с минимальными затратами оборудовать освещением, водопроводом и т. д.

Помещение кухни выполняют легкой каркасной конструкции с односкатной пологой крышей (рис. 29). Каркас обшивают досками внахлест, стену с дверью делают глухой, чтобы не было сквозняков, и ориентируют по возможности с учетом розы ветров. В плане помещение делят на две зоны – кухню и столовую.

Рис. 29. Летняя кухня-столовая:

а – общий вид; б – план: 1 – зона кухни; 2 – зона столовой; 3 – табурет; 4 – стол; 5 – угловая скамейка; 6 – шкаф для посуды и продуктов; 7 – плита; 8 – дымоход; 9 – вентиляционный канал; 10 – окно; 11 – мойка; 12 – бак с водой

Столовая выполнена в виде открытой террасы или беседки, оборудована угловой скамейкой, обеденным столом и табуретами (стульями).

Кухня имеет минимальное оборудование – плиту для приготовления пищи, рабочий стол, мойку, навесные шкафы-полки для посуды и продуктов, холодильник и емкость с водой при отсутствии водопровода (при его наличии необходимо обеспечить водослив в систему местной канализации). С одной стороны предусмотрено окно, с другой – деревянная обрешетка для лучшей вентиляции. При внешней отделке кухни надо стараться сохранить естественный светлый цвет деревянных деталей, обрабатывая их олифой с добавкой пигментов и покрывая двумя-тремя слоями прозрачного водостойкого лака.

В этой печи максимально полно используется энергия горящих дров, а повару не мешает дым. Эффективность печи достигается в результате того, что печные газы имеют только один выход – через конфорки, так что, обтекая котелок или чайник, газы отдают им солидную долю своей теплоты. Правда, при этом приходится мириться с закопченной посудой. Вышедшие через конфорки печные газы в дальнейшем через улавливающий колпак уходят в дымовую трубу.

Печь сварена из листового металла толщиной 3 мм (рис. 30). Специального зольника нет – в днище прорезаны отверстия, через которые зола ссыпается в бункер из жести, стоящий под колосником. Конфорочная плита – съемная, она лежит на рамке из стальных уголков размером 50 × 50 мм. Рамка приваривается к внутренним стенкам печи по всему периметру, что придает всей конструкции жесткость и не позволяет прорываться между рамкой и стенками печи части печных газов. Но во избежание утечки газов при изготовлении печи следует тщательно проконтролировать плотность прилегания конфорочной плиты к рамке.

Рис. 30. Дровяная двухконфорочная печь для летней кухни:

1, 2 – открывающиеся стенки; 3 – конфорочная подставка; 4 – конфорка; 5 – крышка; 6 – рамка из уголка (внутри корпуса); 7 – дверца топки; 8 – днище, оно же колосниковая решетка; 9 – ящик для золы

В плите вырезаны две конфорки: основная и резервная. Подставки для посуды выполнены в виде трехлучевой звезды. У основной конфорки подставка приварена к плите, у резервной – съемная.

Когда резервная конфорка не используется, подставка с нее снимается и конфорка закрывается крышкой, что увеличивает поток теплоты через основную конфорку. Таким образом в процессе приготовления пищи удается в какой-то мере регулировать тепловой режим приготовления, манипулируя крышкой резервной конфорки, перемещая кочергой дрова в топке под ту или другую конфорку и, конечно, контролируя при этом количество и качество сжигаемых дров.

Как видно из рисунка, кроме топливной дверцы печь имеет спереди еще две дверцы. Одну перед конфорками – для защиты посуды от ветра, другую в дымоулавливающем колпаке – для установки объемной посуды, например ведра. Дымовая труба может быть изготовлена из жести или кровельного железа. Она должна иметь сечение достаточной площади – не менее 100 см².

Печь можно с успехом использовать и в качестве мангала для шашлыков. Для этого снимают конфорочную плиту и прикрывают колосниковые отверстия металлическим листом. Шампуры укладывают на рамку. Из подготовленной таким образом плиты получается вполне удовлетворительный гриль для запекания маринованной курицы, рыбы и т. п.

Печь потребляет сравнительно мало дров, во всяком случае, по сравнению с кострами или открытыми очагами.