Текст книги "Кресла, стулья, столы, этажерки и другая плетеная мебель"

Независимо от времени заготовки прутья имеют повышенную влажность и повреждаются плесенью при температуре 10–18 °C в течение 24 ч. При повышении температуры на влажных прутьях плесень развивается еще быстрее.

Поэтому окоренные прутья надо немедленно (здесь же, на месте заготовки) высушить на солнце. Их раскладывают тонким слоем на настиле и периодически переворачивают до полного высыхания. Летом в солнечный день для этого достаточно 5–6 ч. Во время сушки прутья оберегают от дождя, накрывая полиэтиленовой пленкой.

В дождливую или пасмурную погоду прутья сушат в хорошо проветриваемом помещении или под навесом, при этом их надо как можно чаще переворачивать, иначе недосушенные прутья потемнеют или приобретут пятнистую окраску. Высушенные прутья связывают в пучки. Предварительно их сортируют по длине и толщине, что намного облегчит дальнейшую работу. Прутья принято считать короткими, если их длина не превышает 1 м. По толщине у комля они должны быть 5–7 мм. Средние прутья равны соответственно по длине 1–1,5 м, по толщине 8–10 мм. Длинные прутья имеют длину 1,5–2 м и более, толщину у комля – 15 мм. Пучки прутьев обязательно маркируют – отмечают дату и место заготовки.

Прутья, заготовленные в весенне-летний период, до осени хранят связанными в пучки в проветриваемом сарае или под навесом. Хранить их в условиях повышенной влажности нельзя – они покроются плесенью. Поэтому, как только наступают ненастные дни, прутья переносят в сухое теплое помещение (в кладовую или даже в жилую комнату). В этих условиях материал отлично сохраняется в течение нескольких лет.

Материал, заготовленный в осенне-зимний период, требует дополнительной обработки. Перед окоренением прутья кипятят в воде, после чего кору снимают щемилкой.

Для проварки прутьев берут металлический бак или котел. Если есть возможность, лучше заказать специальную ванночку длиной около 1 м с бортиками высотой и шириной 0,2 метра.

На открытом воздухе разводят костер, подвешивают или ставят на кирпичи наполненный водой бак и загружают небольшими пучками прутья в кипящую воду.

Есть и другой вариант отваривания прутьев. Во избежание несчастных случаев сначала прутья небольшими пучками укладывают в бак, заливают холодной водой и придавливают, чтобы они не всплывали, грузом или ивовыми палками, упирая их концы в стенку бака.

Прутья кипятят в воде, постоянно контролируя момент, когда кора начнет легко отделяться от древесины; затем их сразу вынимают из воды, иначе при более длительной варке прутья станут грубыми, а древесина их потемнеет.

Время обработки прутьев зависит от разновидности ивы, а также от того, какого цвета прут хотят получить. Если необходим слегка тонированный оттенок, достаточно прокипятить прутья в течение 30 мин, а чтобы получить прутья густого темного цвета – 2 ч и более.

Существует несколько способов ускорения проварки прутьев:

– прутья предварительно замачивают в холодной воде на 2–3 ч;

– в воду при закипании добавляют питьевую или каустическую соду (100 г на 1–1,5 ведра);

– после первой проварки прутьев, срезанных на определенном участке, можно точно определить время обработки этого материала, чтобы не допускать переваривания в дальнейшем.

Проваренные прутья помещают в холодную воду до полного охлаждения или раскладывают на свежем воздухе, чтобы древесина лучше очищалась от коры. Прутья можно оставить в растворе до полного охлаждения, а на другой день приступить к очистке, при этом цвет прутьев станет темным.

Сушка и хранение окоренных прутьев. В осенне-зимний период прутья сушат в закрытых отапливаемых помещениях, раскладывая у батарей или поставив вдоль стен верхушками вверх, а также на специальных настилах.

Оставшиеся непроваренными и неокоренными прутья хранят зимой в неотапливаемом помещении, например в сарае, а в условиях городской квартиры – на балконе или лоджии. Кроме того, без какого-либо ущерба для качества прутья можно хранить на открытом воздухе закопанными в снег. Во всех случаях пучки прутьев предварительно заворачивают в полиэтиленовую пленку. Так же хранят и проваренные прутья.

Корни ели, сосны, кедра и пихты

В смешанном лесу или хвойном бору часто можно встретить вывороченные с корнем деревья – выворотни. Обычно их много на полянах или ближе к опушке – здесь есть где разгуляться буре. Больше других страдают от шквальных ветров ели, у которых корни залегают неглубоко.

Если приглядеться, то по краям лунки, оставшейся от вывороченного корневища, видны торчащие концы еловых корней. Иной раз достаточно слегка потянуть – и на поверхности окажется длинный и тонкий, похожий на веревку корень. Некоторые из еловых корней имеют длину до 10 м. Если вы решили освоить довольно простую, но требующую большого терпения технику плетения из корней, прежде всего запаситесь необходимыми материалами. При этом всегда помните, что нельзя выкапывать корни живого дерева.

Заготавливать корни можно только на лесосеках, корчевках, вокруг пней и выворотней. Отправляясь в лес, захватите с собой небольшую лопатку, нож и крючок из толстой проволоки. Если не попадется выворотень, отыщите на лесосеке еловый пень и, отступив от него на несколько метров, выкопайте небольшую канавку. В ней вы увидите сразу несколько скрещивающихся корней, проходящих на разных уровнях. Подцепив крючком верхний, потяните его на себя. Если почва в лесу рыхлая, корень будет легко высвобождаться.

Там, где ели росли на тяжелых глинистых почвах, корни легче выкапывать после небольшого дождя. Когда корень полностью окажется на поверхности, обрежьте его и приступайте к извлечению следующего. Не всегда верхний корень извлекается из почвы легко и быстро. На каком-то участке он может уйти вглубь, и, чтобы его освободить, нужно перерезать другие корни. Лучше такой корень на время оставить и приступить к извлечению верхнего.

Собранные корни отряхните от земли, затем свяжите пучком и промойте в реке или в пруду. Дома лучше сразу же очистить их от коры. После этого они станут намного тоньше. Толстые корни расщепите на две, три или четыре части. Затем рассортируйте корни и, пока они не потеряли гибкость, смотайте в мотки. Хранить корни в сухом помещении можно сколько угодно.

Солома

Солома хлебных злаков – это трубчатая часть стеблей однолетних травянистых растений семейства Злаковые (ржи, пшеницы, ячменя, овса и риса). Она удовлетворяет многим требованиям: имеется повсеместно, технология ее заготовки и переработки, а также изготовления из нее изделий доступна практически каждому.

Солома может иметь различные цветовые оттенки. Например, если растения росли в тени, то солома имеет красновато-фиолетовый цвет. Солома, перезимовавшая в стогу, приобретает коричневый оттенок. Стебли, срезанные в период молочно-восковой спелости зерна, имеют приятный зеленоватый цвет.

Чтобы солома приобрела золотистый цвет, ее расстилают на солнце и выдерживают три дня. Перезимовавшая на открытом месте солома приобретает серебристо-серый цвет. Дополнительные оттенки можно получить проглаживанием увлажненной соломы горячим утюгом. Чем горячее утюг и чем дольше проглаживать солому, тем темнее она становится, приобретая оттенки от светло-коричневого до черного.

Наилучшие физико-механические свойства у ржаной соломы, поэтому ее используют наиболее часто. У нее ровный стебель, длинные (до 50 см) междоузлия, небольшие изменения толщины стебля по длине (сбежистость). При относительно тонких стенках стебля ржаная солома самая прочная, но и самая грубая. После увлажнения она приобретает удивительную пластичность, а при высыхании хорошо сохраняет форму, которую ей придали.

Естественная окраска соломы имеет большую гамму оттенков – от серебристо-зеленого до золотисто-желтого и красноватого. Она хорошо окрашивается анилиновыми красителями.

Ячменная солома несколько толще ржаной и обычно используется для плетения шляп и других подобных изделий.

Пшеничная солома менее прочная и светлее ржаной, но более эластичная. Междоузлия ее короче и сбежистее. Используют ее для тонких работ и изготовления мелких узорчатых плетенок (косичек).

Овсяная солома бледно-золотистого цвета, шелковистая, эластичная, удобная в работе. Ее междоузлия короткие, сбежистость значительная.

Рисовая солома самая тонкая и прочная, междоузлия длинные и малосбежистые. Используется для плетения плоских косичек шириной 5–6 мм, а также всевозможных фигурок.

Жгуты из соломы можно оплетать самыми различными материалами, имеющими хорошую гибкость и прочность: мочалом, ивовой корой, берестой, конопляными и льняными нитями.

Листья початков кукурузы

Для плетения используют внутренние листья початков кукурузы. Они мягкие, эластичные и после скручивания становятся очень прочными. Предварительно листья вручную разделяют вдоль волокон на полоски шириной 10–25 мм и скручивают веревочкой толщиной 3–5 мм. Из таких листьев можно изготовить много предметов, которые отличаются теплотой материала, прочностью и удобством в пользовании.

Листья початков заготавливают одновременно с уборкой кукурузы или сразу после нее, потому что даже после непродолжительного хранения в початках листья могут заплесневеть и потерять свой вид. Выбирать лучше листья, которые ближе к кочану. Заготовленные листья имеют высокую влажность, поэтому в день сбора их нужно сразу же просушить. При небольшом количестве листья можно нанизать на нитки и подвесить в затененном месте либо расстелить их тонким слоем и периодически переворачивать. Сушить на солнце нежелательно: листья неравномерно желтеют.

Сушка продолжается до воздушно-сухого состояния (примерно 16–18 % влажности). Сильно пересушенные листья теряют эластичность и могут перетираться (особенно верхушечные тонкие части). Высушенные листья хранят в сухом проветриваемом помещении.

Береста

Береста – это смолистый слой березовой коры, который не промокает и чрезвычайно устойчив к гниению. Для плетения бересту разделывают на ленты шириной 20–40 мм, получая прочный, гибкий, упругий, легко поддающийся обработке и окрашиванию материал.

Заготавливают бересту в весенне-летний период на лесосеках с растущих берез, предназначенных к валке или только что сваленных. В этот период береста легко отделяется от остальной коры и имеет красивый золотистый оттенок.

Лучшей по поделочным свойствам является верховая береста, которую заготавливают с хорошо развитых толстых берез среднего возраста (30–60 лет) в средней части ствола. Со старых деревьев такой бересты получить нельзя.

Снимают бересту от начала кроны деревьев до комлевой части. Заготавливается береста ровная с небольшими полосками естественного рисунка, желтовато-белого или розового цвета, без утолщений, наплывов, порезов, шероховатостей, крупных почерневших мест. Бересту заготавливают лентами (ремнями), цельными листами и в виде сколотней (цилиндрами).

Заготовка берестяных ремней начинается с поперечного надреза на верхней гладкой части ствола, затем бересту отделяют винтом вокруг ствола. Самый рациональный способ заготовки бересты – со свежесрубленных деревьев. Для получения листовой бересты делают продольный разрез коры по всей длине ровной части ствола. Край разреза по всей длине отгибают ножом и отделяют бересту вокруг ствола. Такие листы могут иметь длину до 4 м и ширину более 1 метра.

Сколотни, или трубчатые цилиндры, заготавливают только со срубленных и распиленных деревьев. Длина сколотня определяется размерами бревен, по всей длине которых со всех сторон несильно колотят деревянным молотком, чтобы смять внутренний (нижний) слой коры. Когда кора будет отбита, ее отделяют от ствола тонкой длинной деревянной планкой, конец которой заострен в виде узкой лопатки, после чего снимают цилиндром без повреждений. Сколотни можно снять с отрезков ствола с прочной и чистой корой.

В готовых изделиях береста хорошо сочетается с другими видами растительного сырья: лозой, рогозом, листьями початков кукурузы, соломой, древесной стружкой и шпоном. Такие изделия могут иметь разнообразную художественную отделку – роспись, обжиг, тиснение, резьбу.

Пока береста не просохла, она сравнительно легко расслаивается. Высохшую бересту нужно распарить в горячей воде и расслоить с помощью деревянного ножа. Чтобы береста стала тоньше, снимают несколько слоев со стороны ее крепления к березе (с лицевой).

Заготовленную бересту необходимо хранить в темных помещениях, защищенных от ветра, солнца и сырости. На солнце береста уже через несколько дней приобретает некрасивый красноватый цвет.

Рогоз

Рогоз – многолетнее растение с ползучим крупным крахмалистым корневищем и стеблем высотой 2,5–3 м. Для плетения применяют как широколистный, так и узколистный рогоз. Работают обычно с листьями, которые бывают узколинейными, широколинейными и почти трехгранными с цельными краями. Рогоз с початком на верхушке ломкий, неэластичный и для плетения его применять не следует.

Начало заготовки рогоза определяют по созреванию стеблей (август – октябрь). В это время рогоз эластичный, гибкий, прочный. Спелость стеблей определяют по внешним признакам: листья тускнеют, а верхушки желтеют. В большинстве случаев к моменту заготовки стебли еще находятся в воде, а срезать их нужно как можно ниже (5–10 см от корневища). Эту операцию выполняют хорошо отточенными серповидными резаками или укороченными косами.

Срезанные стебли очищают и удаляют недоброкачественные (с червоточинами, одеревенелые, ломаные, побитые градом). После этого стебли раскладывают на временном помосте, который устраивают в местах заготовки так, чтобы под стеблями была вода. Для этого можно использовать и растущие стебли рогоза – их наклоняют и связывают верхушки. В таких условиях сушка продолжается от 6–7 дней до 2–3 недель, после чего стебли связывают в снопы массой 15 кг с обхватом перевязи 1 м и ставят на суходоле в козлы, где досушивают до влажности 18 %. Затем снопы складывают в скирды для длительного (не менее 5 лет) хранения.

На Руси рогоз издавна применялся для плетения. Слово «рогожа», обозначающее грубую хозяйственную ткань, произошло именно от названия этого растения, волокна которого и шли на изготовление рогожи.

Наиболее ценными являются сердцевина и листья средней части стеблей рогоза, из которых плетут художественные изделия и веревочки для простых изделий. Поэтому стебли подвергают лущению, разъединяя их на листья и сердцевину. Лущение выполняют постепенно, отделяя сначала верхние листья, затем следующие до середины, не допуская перегибов и изломов. Затем производят сортировку и хранят пучки рогоза в сухом месте.

Другие материалы

Камыш озерный (куга) – многолетнее растение с ползучим толстым корневищем. Камыш, произрастающий на севере, малопригоден для плетения. Камыш из южных областей эластичен, гибок и совершенно непроницаем для воды.

Поверхность стебля желтоватая, совершенно гладкая и блестящая. Из такого камыша вырабатывают педдиг – нитевидные прутья длиной по 1,5–2 м и шириной до 10 мм при толщине не более 1 мм. Такие нити очень прочны, эластичны и красивы. Они служат отличным материалом для самого тонкого плетения: красивых корзин, спинок и сидений для мебели и т. п. Срезают стебли камыша в конце июня – начале июля, сушат в тени.

Тростник обыкновенный – многолетнее травянистое растение высотой от 0,8 до 4 м с длинным ползучим корневищем. Стебли прямые толщиной до 12 мм, голые, гладкие. Растет у берегов водоемов, на болотах и влажных лугах. Из стеблей тростника плетут корзины, циновки.

Мочало из липовой коры в виде лент разной ширины служит материалом для плетения и скрепления частей разнообразных плетеных изделий.

Пластмассовая лента пригодна для плетения боков корзинок, стойки которых выполнены из прутьев, оборачивания ручек, скрепления отдельных частей плетеной мебели.

Ивовые и ореховые палки. Палки диаметром 10–40 мм применяют для изготовления дна корзин, каркасов, плетеной мебели и других предметов. Заготавливают палки летом, когда с ивы и ореховых веток легко снимается кора. Кривые палки выпрямляют. Ивовые палки более гибкие, их легче выпрямлять, они не ломаются при загибании под прямым углом. Если сухую ореховую палку вымочить, она все равно будет менее гибкой, чем ивовая. Ореховые палки применяют для изготовления ножек стульев, табуретов и столов. При их отсутствии используют обстроганные сосновые палки.

Ореховые ленты используют для плетения корзин, коробов. Для заготовки лент срезают ореховую ветку толщиной в палец, очищают боковые веточки и снимают кору. На расстоянии 15 см от толстого конца ветки делают срез глубиной 1,5 мм. Держа правой рукой толстый конец ветки, а левой – тонкий, кладут ветку на колено так, чтобы место со срезом было направлено в наружную сторону и к себе. Отделяющуюся перерезанную часть ветки срывают левой рукой до конца. Это повторяют до тех пор, пока не снимется вся лента. С одной ветки можно содрать несколько лент. Широкие ленты расщепляют пополам. Нижнюю сторону ленты обстрагивают.

Ореховые ветки значительно реже употребляют для изготовления плетеных изделий, чем ивовые.

Рафию заготавливают лентами длиной до 2 м и шириной 4 см из верхней части листьев молодых пальм, растущих в восточной части Индонезии, на Мадагаскаре, в Америке. Для изготовления плетеных изделий лучше всего применять рафию, растущую на Мадагаскаре. Готовая рафия очень прочная, эластичная, легко расщепляется на несколько лент длиной 1,5–3 м, шириной 0,12–0,20 мм. Рафия второго сорта светло-розового цвета с зеленой или желтой верхней частью длиной 0,75–1,5 метра.

Из рафии плетут разные мелкие предметы, ею оборачивают раму или каркас.

Бамбук растет в Китае, Японии, Южной Азии, Грузии, Азербайджане. Поверхность бамбука желтого цвета, с коричневой полоской вдоль стебля. Стебель от одного междоузлия до другого внутри полый. Из бамбука делают мебельные каркасы.

Ротанг – это очищенные и высушенные стебли каламуса, или ротанговой пальмы, произрастающей в Юго-Восточной Азии. Всего в тропической Азии сосредоточено более 330 видов этого растения, хотя оно встречается и в африканских и австралийских тропиках.

Длина стеблей растения варьируется от 80 до 300 м. Большинство видов ротанга имеют очень гибкую структуру, хотя есть и виды, которые выглядят как прямостоящие стебли 5–8 м в высоту. Ротанговые стебли различной толщины традиционно используются для изготовления мебели и плетеных изделий в странах Юго-Восточной Азии, в основном в Малайзии, Индонезии, на Филиппинах. Мебель из ротанга сочетает в себе экологичность, комфорт и красоту.

При производстве изделий с ротанговых стволов снимается кора, затем очищенные стебли проходят калибровку по диаметру (стандартные размеры ротанга обычно кратны 0,5 дюйма). После обработки паром ротанг хорошо гнется, затем при высушивании сохраняет любую заданную форму, приобретая твердость и большую прочность. Из более толстых стеблей изготавливаются несущие части мебельной конструкции, более тонкие нарезаются на полоски для оплетки стыков, торцов, углов. Для ажурного плетения используется расщепленная вдоль сердцевина стеблей. Кора идет на изготовление матов и циновок.

Подготовительные работы

Первые и самые важные этапы работы – изготовление простейших инструментов, заготовка прутьев, их обработка и получение лент. Все инструменты для работы должны быть качественными, от этого зависит красота будущего изделия и ваше удовлетворение от работы. Правильно подготовленные материалы и инструменты, достаточный запас терпения и желания – залог успеха в освоении процесса плетения.

Оборудование для работы с лозой

Для заготовки ивовых прутьев и для плетения вам понадобятся как специальные инструменты, так и уже известные. К первым относятся специальный нож, щемилка, щепало (колунок), плоскостной и краевой струги, а ко вторым – плоскогубцы, круглогубцы, ножницы, бельевые прищепки или электротехнические зажимы, галантерейная резинка, клей водостойкий для дерева, губка, наждачная шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др. Специальные инструменты, скорее всего, придется изготовить своими руками.

Для изготовления изделий из ивового прута необходимо иметь ножи разных размеров и формы, но обязательно из хорошей стали с тонким лезвием и остро отточенные. Нож большого размера используют для срезания и заострения концов прутьев, а меньшего размера с клиновидным лезвием и острым концом – для обрезки свободных концов в процессе плетения.

Конец ножа затачивают под углом 30–40° с тем, чтобы можно было работать им в поперечном и продольном направлениях, прокалывать острым концом отверстия, раскалывать прутья.

Проще всего смастерить нож так, как обычно изготавливаются сапожные ножи – из обломка использованного ножовочного полотна, обмотав изоляционной лентой ручку и заточив под углом лезвие. При работе можно пользоваться и обычным перочинным ножом, но в этом случае для удобства необходимо его ручку и часть лезвия обмотать изоляционной лентой и переточить конец лезвия. И все равно работать им хуже, так как он может внезапно сложиться.

Нелишне напомнить, что ножом надо пользоваться осторожно, выполняя два основных правила:

– резать ножом только от себя и следить, чтобы рука или колено не находились на пути движения ножа;

– не допускать, чтобы при работе ножом перед вами близко стоял человек.

Как упоминалось выше, для очистки прутьев от коры применяют довольно простое устройство – щемилку. Круглую деревянную заготовку диаметром 20–30 мм пропиливают вдоль оси по центру дважды под углом 90° на глубину 100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся два сектора должны пружинить при нажатии на их края так, чтобы обеспечивалось сжатие обрабатываемого прута. Края образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при его очистке. Такая ручная (карманная) щемилка удобна тем, что ею можно работать в любое время и в любом месте, даже во время прогулки.

Еще более простая щемилка может быть изготовлена прямо на месте заготовки прутьев (рис. 1, а). Для этого срезается палка диаметром 30 мм и длиной 500 мм (желательно ореховая), один конец которой расщепляется на длину примерно 150 мм, и конец расщепа перевязывается веревкой или проволокой. Другой конец щемилки заостряется и закрепляется в земле.

Щемилки также могут быть металлические или проволочные. Как правило, они состоят из двух частей, изогнутых так, чтобы получился овал или круг диаметром не больше 30 мм (рис. 1, б, в). Ими обычно пользуются в стационарных условиях, закрепляя острым концом в чурбачке.

Для раскалывания прутьев понадобится колунок (рис. 1, г). Чтобы сделать его, круглая заготовка из рога, кости или твердого дерева диаметром 20–25 мм и длиной 100 мм обрабатывается с торца так, чтобы образовались два, три или четыре клинообразных колющих резца. Можно изготовить щепало и из металлической трубки, сплющив ее конец так, чтобы образовались клинообразные ребра-резцы.

Перед раскалыванием прут надсекают ножом с торца (пополам, на три или четыре части). Далее надколотый конец ошкуренного прута надвигают на колунок и протягивают через него, расщепляя по всей длине. В зависимости от типа колунка получаются различные полоски. Если вы использовали плоский колунок, то получатся пластины. Полученные после трехгранного или четырехгранного колунка части будут называться шинами. При раскалывании прут надвигают на резцы малыми подвижками, строго соблюдая соосность колунка и прута.

При освоении процесса раскалывания часто возникают затруднения, вызванные следующими причинами:

– по неопытности срезаны прутья, которые вообще не поддаются расщеплению. Методом проб подберите те прутья, которые следует заготовлять;

– прутья после срезки долго лежали и засохли. В этом случае их необходимо «оживить»: проварить или пропарить;

– при расщеплении зачастую не соблюдается соосность прута и колунка, что приводит к преждевременному скалыванию той или иной шины. Надо внимательно следить за толщиной шин, и если какая-либо шина стала, например, тоньше, то необходимо наклонить колунок от нее в другую сторону. Соосность легче соблюдать при малых, но частых подвижках прута. Сучки и утолщения проходят возвратно-поступательными подвижками;

– неправильная форма колунка. Следует проверить углы резцов, которые не должны быть слишком острыми и слишком тупыми, что определяется опытным путем.

Не выбрасывайте расколовшиеся в процессе очистки прутья. Расколотые на две части и отстроганные должным образом, они пригодятся для оплета ручек, ножек и т. д.

Заготовленные шины отстрагиваются по толщине и ширине, в результате чего образуются ленты и пластины, используемые в плетении.

Для того чтобы получить ленты определенной ширины, вам понадобятся два вида стругов: плоскостной, или шоф, и краевой, или шмол. Их легко изготовить самостоятельно.

В первую очередь надо подготовить соответствующие ножи, например из ножовочного полотна. Лезвие такого ножа должно иметь одностороннюю заточку, как у стамески или железки рубанка.

Шоф состоит из двух деталей: ножа и основания. Нож крепится к основанию таким образом, чтобы между ними был небольшой зазор, равный определенной толщине лент. Расщепленная полоска прута кладется на основание сердцевиной вверх, а при строгании она будет сниматься.

Рис. 1. Инструменты для работы с лозой:

а – простая деревянная щемилка (изготавливается на месте); б – металлическая стационарная щемилка; в – проволочная щемилка; г – колунки; д – плоскостные струги (шофы) с односторонним и двухсторонним креплением ножа; е – краевые струги (шмолы) с регулируемыми ножами и в виде набора для получения лент разной ширины; ж – жамки; з – изер

Шоф может быть устроен по-разному, в зависимости от того материала, который у вас под рукой. Лезвие может быть закреплено с одной или с двух сторон, располагаться между пластинами колодки, прикручиваться через прокладку к основанию шурупами или винтами либо прижиматься регулируемыми винтами (рис. 1, д). На лезвии должна быть снята только одна фаска, а сам нож должен располагаться не параллельно основанию, а под небольшим углом, примерно 5°. При большем угле полоска будет полностью перерезаться, а если сделать угол меньше, то полоска будет просто проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга.

Добиться этого можно несколькими методами. Например, пластины колодки, в которых зажимается нож, выстрагиваются с необходимым наклоном. Если же нож привинчивается без колодок, то под него подкладывают прокладки, например со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны – по две. Таким образом обеспечиваются и нужный зазор, и наклон между ножом и основанием струга.

И еще один важный момент: ширина зазора должна варьироваться в зависимости от необходимой для плетения толщины ленты. Для этого можно сделать несколько съемных колодок с ножами, которые прикручиваются к основанию, или сделать универсальный шоф, где одна колодка с ножом может устанавливаться на разную высоту. Для этого ее подпружинивают или предусматривают возможность установки калиброванных прокладок.

И все же целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько проходов, постепенно уменьшая толщину. Постоянно перестраивать один и тот же шоф нерационально.

При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напальчником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.

Если изготовление указанных плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой под углом закрепить нож. Протягивая шину через канавку, получим ленту, по толщине равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напальчник).

При строгании ленты и пластины могут получаться некачественными. Возможные причины этого:

– плохая заточка ножа;

– неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга;

– желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту;

– применение для обстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки, и утолщения перед обстрагиванием необходимо срезать).

Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовить который тоже несложно. Понадобятся деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. В бруске кончиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5–10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Как и у шофа, однофасные ножи должны располагаться под углом примерно 5–10°, а сама фаска должна располагаться внутрь (рис. 1, е).

Между ножами по центру намечается линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Эта канавка необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.

Работать краевым стругом легко. Его берут в левую руку, правой укладывают шину в канавку округлой стороной, заводят ее узкой стороной между ножами и начинают протягивать. Не забывайте при этом большим пальцем левой руки, защищенным напальчником, прижимать ленту к основанию струга перед лезвием ножа.

Учитывая, что прутья бывают разного диаметра, и, соответственно, шины из них получаются разные, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. Наиболее целесообразно иметь струги с зазором 2,5; 3,0 и 3,5 мм между ножами, так как указанные размеры лент наиболее употребительны.

Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты.

Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов:

– если ножи не режут, а скоблят – велик угол между ножами;

– когда лента проскальзывает и края не срезаются – угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу;

– при одностороннем срезании края ленты – канавка прорезана не по центральной линии между ножами.

И в шоф, и в шмол полоска заправляется тонким концом. Если ширина зазора намного меньше ширины полоски, то сначала ее нужно несколько раз прогнать через струг с широким зазором, а потом довести до нужного размера.