Текст книги "Фиджи. Архипелаг нашей мечты"

Фиджи. Архипелаг нашей мечты
Юрий Варежкин

© Юрий Варежкин, 2021

ISBN 978-5-0055-6012-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Фиджи. Архипелаг нашей мечты

Прошло уже несколько лет, а архипелаг Фиджи, на котором мы побывали, все еще манит и не отпускает. Задумав путешествие по Австралии и Новой Зеландии, конечно же, хотелось посетить и какие-то экзотические острова в той же Океании и первое, что подумалось – Фиджи!

Итак, группой друзей из 7 человек вылетаем авиалиниями Air Pacifiс из новозеландского Окленда на Фиджи. Мы посчитали, что этот архипелаг будет неплохим местом для короткой остановки на несколько дней на каком-нибудь заброшенном острове и хорошим завершением наших путешествий по Австралии и Новой Зеландии.

Прилет на остров Вити Леву

Полеты в этом регионе осуществляет в основном авиакомпания Air Pacific и мы летим ее последним вечерним рейсом в город Нади, расположенный в северной части самого большого из фиджийского архипелага – острова Вити Леву. Хочется отметить, что чем экзотичнее название авиакомпании, тем лучше сервис. Вообще, из всех авиалиний в путешествии по этой части Света, наилучшими по сервису нам показались тайские, эмиратские и вот эта – Air Pacific с ее красивыми стюардессами-фиджийками с живыми цветками лотоса в волосах и неограниченным количеством прекрасных новозеландских вин на борту.

Самолет летит прямо по меридиану на север – к экватору. Расстояние между Оклендом и Нади относительно небольшое – 2102 км – «всего ничего». И уже через два часа наша дружная семерка прибыла поздно вечером на главный остров Фиджи – Вити Леву в город Nadi. В аэропорту всех туристов встречают мелодичными песнями колоритные фиджийцы. Идем вместе с толпой с нашего самолета и становимся в очередь на паспортный контроль. Стоим и слушаем приятные на слух полинезийские мелодии. Очередь понемногу движется, мы тихо радуемся, что уже вот оно – «райское наслаждение», но вскоре понимаем, что идем куда-то не туда – вся толпа, как оказалось, была настроена на пересадку в Лос-Анжелес! Там хорошо, но нам туда не надо! Разворачиваемся в другую сторону. За визы платить ничего не надо – просто ставится в паспорт печать.

Из-за долгого таможенного и экологического контроля (снова, как и в Австралии и Новой Зеландии, изымали все чужеземные продукты), торжественная встреча по местным обычаям (венки из живых цветов каждому на шею) была скомкана. На улице кромешная темнота. Загрузились вдесятером с еще какими-то тремя туристами в маленький и единственный бывший в это время в аэропорту минибус и приехали в заранее забронированный отель Nomads Skylodge Nadi. Уф-ф-ф!

Неужели мы уже на Фиджи? И вся жизнь здесь такой же праздник?

Город Нади

Устроившись, решили выйти «в город» что-нибудь прикупить для ужина. Напрасная затея! За воротами отеля, несмотря на громкое название улицы Queens Highway, была кромешная темнота. Где-то вдали только лаяли собаки. Бродить по ней и искать на свою голову приключений ночью не захотелось, да и, как оказалось днем, на ней кроме выбоин на дороге, никаких магазинов и ресторанов не было.

Немногочисленные приличные небольшие отели, в которых останавливаются туристы, расположены поодаль от старого центра города на побережье залива, но пляжи на них далеки от совершенства – темный песок и илистое дно. При отливе нужно долго брести по воде до глубины по пояс. В нашем отеле Nomads Skylodge Nadi была та же ситуация – вроде море и плещется у ног, а купаться в нем не хотелось – при отливе вода уходила очень далеко. Хорошо, что в отеле был бассейн.

На следующий день после завтрака решили познакомиться с городом Нади. Еще пару недель тому назад (12.01.2009), когда мы были еще в Австралии, город Нади постигло большое стихийное бедствие – в результате проливных дождей уровень воды в реке, протекающей через город, поднялся на 3—4 метра и вода залила на пару метров низинную часть центра старого города.

По залитым водой центральным улицам и дорогам города тогда нельзя было ни ходить, ни ездить, и население передвигалось по улицам на лодках! Все первые этажи домов, магазинов и ресторанов были затоплены. Аэропорт несколько дней тоже не работал. Наше путешествие на Фиджи было под вопросом. Но решили положиться на наше знаменитое русское «Авось» – не пропадать же билетам и забронированному круизу по архипелагу! И оно не подвело!

Вызвав такси, добрались до городского Down Town и прогулялись по его улочкам. Особых достопримечательностей не увидели. Не встретились и никакие исторические или архитектурные памятники. Сам город Нади, несмотря на наличие международного аэропорта, небольшой и малоэтажный. Он располагается на северо-западной стороне самого большого острова фиджийского архипелага – Вити-Леву. Аэропорт от города совсем близко. Это не столица архипелага, но сюда прилетает большинство туристов, так как в нем есть Международный аэропорт и с него удобно начинать изучение архипелага морским путем – здесь хороший порт. Сам город разбросан и напоминает какой-то грязный и большой восточный базар. Это и немудрено – среди жителей фиджийских городков и поселков этого острова здесь больше половины – индусы, которых завезли англичане еще в 19—20 веках для работы на разных плантациях. В наши же дни они ведут на Фиджи почти всю торговлю и ресторацию.

В той части старого города, который затопило, на улицах уже было чисто и убрано. Служащие некоторых магазинов, как нам показалось, с гордостью показывали уровень воды, которая стояла внутри помещений. Невысоким индусам было бы «с головой». Везде сохли подмокшие товары, и над ними висели объявления о «сейлах» – дешевых распродажах.

Побродив часа три по городу, поняли, что он хорош только как перевалочный пункт перед большим путешествием по островам или как остановка в ожидании рейса обратно домой. Больше одного дня здесь делать нечего. Можно было бы посетить еще самый большой индуистский храм в южном полушарии Шри-Шива-Сабраманья или Ботанические сады Вакадра, но из-за жары хотелось только одного – морского ветерка. Заглянув на близлежащий пляж Натадола, который по описаниям рекламных проспектов является «самым живописным местом» на Фиджи, поняли, что это развод – у нашего отеля такой же пляж, которым мы не восхитились.

Оставалось только пройтись по сувенирным лавочкам. Повсюду продавались каннибальские «инструменты» – топоры, которыми можно было разбивать головы врагам и вилочки для добывания «деликатесов» – глаз и мозга. Ведь не секрет, что фиджийцы еще до начала прошлого века считались одними из самых свирепых каннибалов в тихоокеанском регионе. Попался даже такой инструмент как «вилочка-ложечка», который нес в себе сразу две функции – им было очень удобно и выкалывать глаза, и вычерпывать мозг поверженного врага…

Из других сувениров можно было приобрести всякого рода футболки с фиджийской тематикой, женскую мелочевку, бижутерию и магнитные нашлепки на холодильник.

Что еще делать в Нади кроме покупки сувениров? Самое лучшее, прилетев сюда – объехать на машине вокруг острова или взять круиз на парусной яхте по островам архипелага и тогда на несколько дней можно почувствовать себя первооткрывателями необитаемых островов. Из-за лимита времени мы выбрали только второй – круизный вариант. Тем более, что компания Captain Cook Cruises, организующая многие путешествия и круизы в этой части Тихого океана и которой мы тоже сейчас воспользовались, носит имя самого знаменитого мореплавателя и первооткрывателя многих здешних земель.

Так что завтра – в путь по следам великого мореплавателя Кука, которого судьба все же не уберегла от кровожадных каннибалов.

Начало яхтенного круиза по островам

В регионе архипелага Фиджи работают две самые большие компании, которые специализируются на круизах по островам – Captain Cook Cruises и Blue Lagoon Cruises. Цены и программы у них примерно одинаковые, но мы выбрали первую из-за ее символичного названия и не пожалели. Captain Cook Cruises – семейная компания, австралийский круизный оператор «малых кораблей». Она предлагает своим гостям многочисленные маршруты по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и другим регионам Тихого океана.

Мы выбрали четырехдневную программу Captain Cook Cruises «The 3 nights/4 day Sailing the Yasawa’s» ($585) на яхте к северной группе фиджийских островов Ясава. Утром за нами в отель заехал «collect bus», собиравший туристов из разных отелей на это мероприятие и отвез на причал. По совету организаторов круиза, оставляем в отеле лишний багаж и берем с собой только самое необходимое для жизни на острове – фонарик, туалетные принадлежности, купальники, резиновые тапочки для защиты от кораллов, полотенце, солнцезащитные очки, средство от комаров, шляпу, рубашку с длинными рукавами и брюки (для вечера), личные медикаменты, в т. ч. и от укачивания и немного фиджийских долларов (там будет бар).

Приехав на причал, увидели двухмачтовую красавицу яхту с символическим названием «Spirit of the Pacific» – «Дух Тихого океана» – двухмачтовую посудину с кучей свернутых на реях парусов.

Из своей юности, когда я ходил на шверботах класса «М» на озерах в Нижнем Тагиле и Свердловске, сразу вспомнились несколько слов из морской терминологии: грот, стаксель, спинакер, бейдевинд с фордевиндом, шверт, камбуз и гальюн. И все это было на нашей яхте «Spirit of the Pacific». Еще вспомнился термин «выйти на бабочку» (ну, не на ту, на которую некоторые подумали), а это когда два паруса – стаксель и грот – устанавливаются по разным сторонам яхты слева и справа, и она спереди и сзади похожа на эдакую, распустившую свои крылья, бабочку.

На борту судна песнями и прохладительными напитками нас встречают матросы. Их музыка и песни звучали постоянно – при проводах и встречах со снорклинга или берега, за ланчем и ужином. Песни очень красивые и многоголосые. Каждый вел свою партию со знанием дела, а трое играли на гитарах. Было очень красиво и ладно. И я уверен, что никто из них не заканчивал не только консерваторию, но и музыкальную школу…

Яхта потихоньку выходит из гавани и берет курс на север – на острова группы Yasawa’s. Возле острова Вити Леву ветра практически нет и яхта идет «под мотором». На судне есть каюты, но, учитывая хорошую погоду, все расположились под тентом на палубе корабля или под солнцем на ее корме. Одна английская парочка так и пролежала там всю дорогу на лавочке под тропическим солнцем.

Устроившись поудобнее, стали и мы изучать данную нашим гидом информацию.

Краткая история архипелага Фиджи

С 1970 г. острова архипелага Фиджи являются независимыми и находятся в рамках Британского Содружества. Главой государства и сейчас является королева Великобритании, которая представлена на архипелаге назначаемым ею генерал-губернатором. Она же присутствует и на всех денежных знаках Фиджи.

Думаю, благодаря этому здесь политическая тишина и экономическое благополучие – страна наиболее развита среди всех государств Океании. Основные источники дохода – туризм и переработка сахарного сырья. Существует также переработка леса, производство строительных материалов, мебели, одежды, табачных изделий, продуктов питания. Выращивают кокосовые пальмы, ананасы, имбирь и цитрусовые. Население страны около 1 млн. человек и большую его часть составляют уже индийцы, которых англичане завозили сюда с 19 века для работы на плантациях сахарного тростника. Крупнейшие города страны: Сува, Лаутока, Нандури, Лами и Нади расположены на двух больших островах – Вити Леву и Вануа Леву, однако значительная часть жителей, и особенно на небольших островах, по-прежнему живут в деревнях и занимаются сельским хозяйством.

Архипелаг Фиджи расположен почти у экватора. А по меридиану – на линии смены дат. Здесь начинается день на Земле. Из более чем трехсот островов, люди живут только на ста. Почти все они окружены рифами и кристально-голубыми лагунами. На многих островах есть чистые озера, живописные холмы и вечнозеленые леса. Здесь можно побыть Робинзоном – поселиться на отдельном острове в бунгало, сделанном из тростника и крытом пальмовыми листьями – но уже за деньги. Можно, конечно, рискнуть и без денег – поставить где-нибудь самому палатку на берегу какого-нибудь необитаемого острова, но таких смельчаков нам видеть не довелось.

На островах жаркий тропический климат. Прохладный и сухой – с апреля по октябрь. А с ноября по март обычно ветреная погода с температурой 24—32 градуса тепла. Мы были в конце января – в сезон дождей, но, к счастью, их не было. Правда, в первой декаде января были сильные осадки, вызвавшие наводнение, следы которого мы видели в Нади.

Группа островов Jasava. Остров Drawaqa

Нас, туристов из разных стран, в основном из Европы, собралось на корабле 21 человек. По странам наша украинская группа из семи человек была самой многочисленной. Примерно через 10 миль после выхода из порта все столпились у правого борта – вдали показался маленький островок. Капитан торжественно объявил – это остров Баунти! Тот самый – который «райское наслаждение»!

В северном направлении от Нади – это первый остров и он самый «затертый» туристами до дыр. Всех, кто застревает в Нади больше чем на один день, обязательно на него везут. На островке есть небольшой отельчик, кокосовые пальмы и белоснежный пляж по всему периметру. Любят его и молодожены, обязательно отмечаясь там в свадебном путешествии.

Сейчас со словом «Баунти» ассоциируется все самое приятное – конфеты, казино, эротические салоны. Но в истории мореплавания с этим названием английского корабля конца 18 века была связана трагедия. В апреле 1789 года бунтовщики захватили корабль «Баунти», посланный на Таити за саженцами хлебного дерева для новопоселенцев английских колоний Австралии, и высадили капитана Блая с верными ему людьми в шлюпку посреди океана.

Часть экипажа, «женившись» на островитянках, осталась на Таити, а часть, скрываясь от английского правосудия, прихватила с собой других таитянок и после долгих поисков пристанища обосновались на необитаемом острове Питкерн в южной части Тихого океана. А корабль сожгли, отрезав себе все пути возвращения в цивилизацию. Через 20 лет китобои обнаружили на острове только одного моряка, десяток женщин и кучу детей. Сейчас Питкерн – самое маленькое государство в мире – в 2014 году в нем проживало всего 57 человек – потомки бунтовщиков с «Баунти»…

Какое отношение этот островок, мимо которого мы сейчас проходим, имеет к тому печально известному британскому кораблю «Баунти» – не знаю. Хотя известно, что капитан Блай проплыл на 7-ми метровой шлюпке мимо островов Фиджи и достиг таки через 47 дней берегов Тимора, пройдя в общей сложности на лодке 6700 километров по океану! Кто-нибудь может себе представить, каково вести баркас по океану без карт и по памяти почти полтора месяца?! И именно капитан Блай был тем человеком, которому команда была обязана своим спасением.

Он смог сплотить оставшихся с ним членов команды вокруг себя и спасти их жизни. Но надо отдать должное и правительству Британии – оно организовало на Таити вторую экспедицию и, арестовав оставшихся там десять членов команды, справедливо осудило их: троих казнили, троим дали тюремные сроки, а четверых, которым не хватило места на баркасе с капитаном Блаем, помиловали. Сам капитан Блай был тоже арестован и предан суду, но в октябре 1790 г. трибуналом в деле о потере судна он был оправдан и снова попал на госслужбу. Свою карьеру Уильям Блай закончил губернатором штата Нового Южного Уэльса в Австралии.

Законы Англии всегда были суровы, жестоки, но – справедливы. И скрыться от английского правосудия было почти невозможно. Разве что сбежать отшельником в сибирскую тайгу. Но, вроде, история такого не припоминает…

Неподалеку есть еще одно место, которое зовут островом Робинзона. И всем туристам «заливают», что якобы на нем жил всем известный Робинзон. Думаю, что настоящий остров находится очень далеко от этих мест, но большинство туристов легковерно клюют на эту удочку и с удовольствием посещают его с однодневным визитом из Нади. Их совершенно не смущает, что с этого островка видна нескончаемая береговая лента громадного острова Вити Леву. Правда, попасть на него в те времена белому человеку было опасно. Можно было запросто угодить на вертел к местным аборигенам.

И ради установления истины, я заглянул в книгу Даниэля Дефо: «Когда же я наконец взобрался на холм, то увидел, какая горькая участь выпала мне на долю: я был на острове! Кругом со всех сторон расстилалось море, за которым нигде не было видно земли, если не считать торчавших в отдалении нескольких рифов да двух островков, лежавших милях в девяти к западу. Эти островки были маленькие, гораздо меньше моего».

А во-вторых, Робинзон же плыл из Бразилии в африканскую Гвинею и потерпел крушение у берегов Африки! И, судя по координатам, указанным автором, это было в районе островов Sherbro или Turtle islands, которые принадлежат сейчас Сьерра Леоне…

Примерно часа через два наша яхта бросает якорь метрах в ста от рифа, ограничивающего небольшой необитаемый островок. Все разбирают маски и ласты и нас отвозят на моторной лодке к бирюзовой лагуне за рифом. Там уже можно прыгать в воду и любоваться красотами подводной жизни. Одному из нас удалось найти громадную красивую раковину с живым моллюском. Налюбовавшись находкой, выпустили его обратно в море. Других особых красот (коралловых зарослей, каких-то экзотических рыб и т. п.) не было и через час, приняв всех на борт, яхта пошла дальше на север.

Увидев, что позади нас стали собираться грозовые тучи, капитан решил ставить паруса. Все мужчины с удовольствием принялись помогать матросам. Это была настоящая мужская работа!

Когда паруса были поставлены, все кругом преобразилось – корабль так накренился от сильного передне-бокового ветра (бейдевинд), что было трудно устоять на палубе. Свист ветра в вантах, теплый и сильный ветер в лицо и тихо несущаяся вперед яхта. Как тут не почувствовать себя первооткрывателем новых земель?!

Жизнь наладилась. При сильном боковом ветре, когда яхта кренилась, вспомнился еще один термин яхтсменов: «выйти на трапецию» – это когда яхта под сильным ветром грозит перевернуться и ее нужно откренивать, откидываясь с наветренного борта со специальной страховкой. Но это относится к яхтам малого класса – здесь этого не надо было делать. Нужно было только не скапливаться всем на подветренном борту. После установки парусов команда, раздав ланч, снова устроила для нас концерт.

И вот впереди показалась Земля – это уже наши острова группы Ясава. Их 16 и все они вулканического происхождения и являются продолжением группы островов Маманука. Отелей на них практически нет. На самом большом острове – Naviti – есть несколько деревушек и районный центр с администрацией и больницей.

Острова Ясава знамениты своими песчаными пляжами с кристально чистой водой и яркими кораллами. Из всех фиджийских островов именно эта группа более всего отражает наши представления о тихоокеанских островах. И где-то здесь снимался фильм «Голубая лагуна».

Итак, подойдя к острову Дравака, наша яхта «Spirit of the Pacific», бросила якорь метрах в пятистах от берега и моторной шлюпкой всю нашу группу из 21 туриста в два приема доставили на сушу. Там нас встретили приветственными возгласами «Bula», песнями и сувенирами в виде ожерелий из ракушек сотрудники лоджа и расселили по тростниковым домикам в Barefoot Island Lodge. Я бы на месте организаторов добавил еще и выскакивание из джунглей аборигенов с топорами и копьями – это было бы еще экзотичнее…

Встреча туристов островитянами

Barefoot Island Lodge на острове Дравака

На этом, некогда необитаемом острове, для туристов построен отель Barefoot Lodge, состоящий из пары десятков бунгало и здания столовой-ресторана с земляным полом. Здесь нам предстоит провести три ночи. Все эти хижины расположились на берегу океана по обеим сторонам перешейка острова.

Эти бунгало, или по-местному – Bure, внешне просты, но внутренний комфорт в них был нормальным – большие кровати с противомоскитными сетками и застланные чистым бельем, простая, но удобная мебель, тоже сделанная из подручных метериалов – пальмового дерева и его листьев. Достаточно комфортные «удобства» с горячей водой, отдельные для дам и джентльменов, были в сторонке. Никаких замков с ключами в дверях не было. Да и кому оно надо лазить на острове по чужим домикам? Все, вроде, свои…

Электрического освещения в домиках тоже не было. Правда, вентиляторы как-то включались и даже крутились, хотя солнечные панели отсутствовали – как потом выяснилось – в сторонке работал генератор на привозном топливе. Он же служил и основным источником энергии для нужд ресторана и бара, в которых мы питались. Этот генератор был установлен в стороне от лоджа за скалой и шума от него нам слышно не было. Для каждого постояльца в домиках был припасен электрический фонарик.

Нигде не было и интернета. Ну, и не забывайте, что это было еще начало 2009 года. Может быть сейчас он там и появился. Но тогда мы еще спокойно обходились без ежечасного общения с гаджетами в интернете. А вот за эти годы, чувствую по себе, такая зависимость наступила…

А еще нас приятно удивило обилие фруктов, выставленных у домиков в оригинальных вазонах, сплетенных из пальмовых листьев. И – никаких мух или других насекомых вокруг них! Вот она – островная жизнь – даже они сюда не долетели! Впрочем, и животный мир островов был таким же бедным – ведь не каждая птица долетит сюда. А что уж говорить о млекопитающих…

C высоты наш остров был похож на фигурную гранату. И лодж стоит как бы на ее верхней части «ручки» шириной около 200 метров. Мы устроились на восточной стороне этого перешейка. Берег океана с обеих сторон низкий и до него от домиков метров по 20—30. Так что, если будет цунами, то никаких шансов уцелеть не будет!

Релакс на острове Дравака

Что делать на этом безлюдном острове? Сегодня – купание и небольшие прогулки по острову, назавтра намечен небольшой круиз со снорклингом к соседним островам, а на третий день – посещение деревни аборигенов Муайра на острове Навити. Думаю, там-то мы и познакомимся с основными традициями фиджийцев. И потом обратно – в Нади.

Группа островов Ясава расположена в южной части Тихого океана, около 40 км к северо-западу от основного фиджийского острова Вити-Леву. Она состоит из двух десятков островов, которые тянутся в северо-восточном направлении примерно на 80 км. Считается, что первооткрывателем этих земель был британский мореплаватель Уильям Блай, проплывавший мимо них в 1789 году вскоре после нашумевшего на весь мир мятежа на корабле «Баунти». Однако известно также, что голландец Абель Тасман еще в 1643 году прошел на своем корабле вдоль побережья крупных островов Вануа-Леву и Тавеуни.

Следующая европейская экспедиция появилась в этих местах лишь в 1774 году – у того же Вануа-Леву бросил якорь англичанин Джеймс Кук. И полагают, что позаимствовав слово «иджи» – «дом» из тонганского языка, он и дал этой стране ее нынешнее название – Фиджи. Все острова группы Ясава вулканического происхождения и крупнейшими из них являются Ясава, Навити, Вайя, Натула, Тавева и Якета. Наш островок Дравака находится чуть южнее Навити – он небольшой и его можно спокойно обойти по берегу часа за два-три. Вот на нем мы и провели три незабываемых дня. И каждый из них был различным.