Текст книги "Советы бывалых водителей. Выпуск № 4"

В ВАЗ-2108, -2109 для повышения прочности места крепления кронштейна растяжки к кузову можно сделать накладку из стального листа толщиной 3 мм (см. рис.) и поставить ее на кронштейн под головки болтов. Размеры и величину изгиба накладки следует уточнить по месту.

Изношенные палец (деталь 24-2904068) и втулку (деталь 24-2904062) передней подвески ГАЗ-24 можно использовать повторно. На наждачном круге сделайте вторую лыску на головке пальца с противоположной стороны и поверните его, а резьбовую втулку вверните другим концом. Детали будут контактировать неизношенными частями.

После неоднократной замены сайлент-блоков в нижних и верхних рычагах передней подвески «Жигулей» отверстия в проушинах увеличиваются и сайлент-блоки начинают входить в них без необходимого натяга, порой почти свободно.

Для ремонта таких рычагов можно изготовить обжимку (1) и наконечник (2) для снятия обжимки с проушины рычага (см. рис.). Сторона обжимки диаметром 36 мм используется для обжатия проушин нижнего рычага, а сторона диаметром 34 – для обжатия проушин верхнего. Обжимать проушины можно в тисках или прессом.

Чтобы нижние резьбовые втулки и подшипники стоек передней подвески ГАЗ-24 преждевременно не изнашивались и не выходили из строя, просверлите в стойке отверстие, нарежьте в нем резьбу М6 и вверните дополнительную пресс– масленку (см. рис.). С ее помощью можно периодически добавлять смазку к поверхностям трения в ответственных узлах.

Узел стойки передней подвески «Волги»: 1 – стойка; 2 – игольчатый подшипник; 3 –  штатная пресс-масленка; 4 – дополнительная пресс-масленка

Если у владельцев «Волги»ГАЗ-3110 появилось желание уменьшить проседание кормы при загрузке заднего сиденья, а усиливать рессоры добавлением еще одного листа не хочется по понятным причинам – повышение жесткости рессор приведет к ухудшению плавности хода, – можно порекомендовать заменить серьги рессор на более длинные – от «Газели». При этом болты следует использовать тоже «газелевские», а резиновые втулки – родные, «волговские». И не забудьте после установки отрегулировать углы установки колес и свет фар.

Если ремонт подвески в дорожных условиях потребует сжатия пружин, а специальных стяжек под рукой нет, попробуйте воспользоваться капроновой бечевкой диаметром около 5 мм. Связав пружину в трех местах (примерно через 120° по кругу), большой отверткой или другим подходящим предметом необходимо накручивать бечевку, не забывая перевязывать между собой сблизившиеся витки пружины. После установки пружины «связки» нужно разрезать, удалив остатки бечевки.

Разрыв по ребру складки резинового чехла ШРУСа можно временно заделать, согнув пополам монету и зажав ею складку в зоне трещины.

Известно, какие сложности случаются при замене нижней шаровой опоры «Жигулей», если шаровой палец вместе с гайкой начинает проворачиваться в поворотном кулаке. Чтобы этого избежать, лучше заранее на торце нового шарового пальца сделать ножовкой паз под отвертку (см. рис.).

Срок службы шаровой опоры можно существенно продлить, если при сборке уплотнить стык фланцев опоры и пыльника силиконовым герметиком. В противном случае здесь просачивается вода и вымывает смазку.

Рулевое управление

Резиновые чехлы рулевой рейки в Иж-2126 – уязвимые детали, поэтому заменять их приходится довольно часто. В руководстве по ремонту автомобиля рекомендуется для этого выпрессовать рулевой наконечник специальным съемником с последующей регулировкой развала и схождения колес. Но можно обойтись без этих операций. Достаточно нанести напильником две поперечные риски: на резьбовой части корпуса наконечника и на рулевой тяге на расстоянии 10-15 мм от лысок под ключ «на 12». Измерить расстояние между рисками штангенциркулем и записать показание. Рожковыми ключами расконтрить соединение тяги и наконечника и, вращая рулевую тягу ключом «на 12», вывернуть ее из наконечника. Далее заменить чехол, ввернуть рулевую тягу в наконечник до совпадения с измеренным ранее расстоянием между рисками и законтрить гайкой. Угол схождения колеса возвратился к исходному, поэтому регулировка не потребуется.

Примечание редакции. Лучше установить чехол от иномарки, подобрав подходящий в магазине.

В пути разорвался чехол рулевой тяги. Спасти от загрязнения и, как следствие, ускоренного износа детали рулевого механизма удалось с помощью полиэтиленовой пленки.

Сняв колесо, надо повернуть руль в крайнее положение, чтобы рулевая тяга максимально выдвинулась. Через разрыв в чехле необходимо очистить и обильно смазать его и тягу, а затем обернуть чехол снаружи несколькими слоями полиэтиленовой пленки, так чтобы наружный край не захватывал встречный воздух. Концы пленки можно закрепить скотчем, как показано на рисунке. Такая защита прекрасно выполнит отведенную ей роль до установки нового чехла.

Эффективно смазывать шарниры рулевых тяг и шаровых опор можно при помощи медицинского шприца. Проколите резиновый защитный чехол иглой и вводите в него трансмиссионное масло каждые 10 тыс. км пробега.

Съемники шаровых пальцев рулевых тяг на «Жигулях» удобны для разборки крайних (ближних к колесам) тяг, но не для центральных и длинной. Здесь можно использовать стальной пруток диаметром 12 мм и длиной 600-800 мм. Сняв колесо и установив под поворотный кулак подходящую опору, следует отвернуть гайку пальца почти до конца, вставить пруток и ударами молотка выбить палец рулевой тяги (см. рис.).

При сборке рулевого механизма такого типа необходимо приспособление для отжатия рабочей кромки нижнего сальника. Иначе при установке вала сошки острые кромки шлицев вала завернут рабочую кромку сальника, из-за чего масло будет вытекать наружу. Чтобы этого не случилось, надо изменить порядок сборки механизма: сначала устанавливать на место вал сошки, а затем сальник. При этом вероятность завернуть рабочую кромку сальника исключается.

Люфт в подшипниках и шаровых опорах обычно определяют, покачивая вывешенное переднее колесо автомобиля. Но как отличить один люфт от другого? Если нажать педаль тормоза, то между колесом (его подшипником) и осью появляется жесткая связь, и при покачивании колеса будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

Если после регулировки углов установки передних колес в «Жигулях» вы заметили неестественный износ наружной части одного из колес, похожий на износ от чрезмерного схождения (позиция 1 на рис.), а также слышите визг при поворотах, то измерьте расстояния между центрами отверстий под шаровые пальцы правой и левой рулевых тяг (2). Причина может быть в разнице их длин. Ослабив хомуты, укоротите одну и удлините другую тягу так, чтобы при нормальном схождении их величины были одинаковы.

Чтобы не разбирать шарниры рулевых тяг автомобиля «Волга» для пополнения в них смазки, просверлите в резьбовых пробках шарниров отверстия, нарежьте в них резьбу М6 и вверните пресс-масленки. Впредь смазка шарниров будет отнимать у вас не больше нескольких минут.

Затяжку заглушек шарниров рулевых тяг, а также их пригодность к дальнейшей эксплуатации можно определить с помощью специального ключа-шаблона (позиция 1 на рис.). Выступ А служит для определения расстояния от пальца до торца корпуса шарнира, а выступ Б – глубины утапливания пробки-заглушки. Предельное положение, при котором шаблон ложится своими плечиками на корпус, свидетельствует о необходимости ремонта или замены шарнира. С помощью этого же ключа заглушка предварительно вворачивается в корпус. Окончательно затягивать ее удобно Г-образным ключом (2). Оба ключа изготавливаются из стальной полосы толщиной 2,5 мм.

При первой же разборке маятникового рычага «Волги» можно установить на его кронштейне пресс-масленку с резьбой Мб. Разметка отверстия для ее установки показана на рисунке. Смазывать рычаг станет намного проще.

Установка пресс-масленки в корпус маятникового рычага «Волги»:

1 – кронштейн; 2 – втулка;

3 – палец; 4 – резьбовое отверстие

В «Опеле-Аскона» появился стук в рулевой паре «шестерня-рейка» вследствие износа деталей. Люфт наблюдался в положении руля «прямо» и при повороте на 20-30° в обе стороны. Соответственно изношенными были три-четыре зуба шестерни и контактирующие с ними три-четыре зуба рейки (кстати, на глаз износ был почти невидим). Зазор удалось вдвое уменьшить, повернув шестерню на 180° вокруг своей оси (сопутствующие операции приведены в руководстве по ремонту). При этом изношенные зубья рейки и шестерни никогда не встретятся. Положение шестерни в рулевом механизме определяется только лыской на хвостовике, поэтому напротив нее пришлось сделать еще одну лыску (см. рис.). В результате почти исчез стук в рулевом механизме, и можно надеяться, что он прослужит еще не одну тысячу километров.

Снять рулевое колесо «Жигулей» с вала иногда бывает непросто. Поможет приспособление из подручных материалов. В отрезке крепкой доски толщиной 25 и шириной 80 мм нужно просверлить отверстие диаметром 13 мм, через которое пропустить болт М12 длиной около 100 мм и навернуть на него гайку с шайбой (см. рис 1). Теперь надо подвести доску под рулевое колесо, как показано на рисунке, и, удерживая гайку, завернуть болт до упора в торец вала с натягом.

Резким ударом молотка по головке болта освобождаем рулевое колесо.

Другой способ снятия рулевого колеса – с помощью винтового домкрата, как показано на рисунке 2.

Несколько витков прочного шнура, обернутого вокруг основания рулевого колеса, служат хомутом 1, к которому привязана петля из того же шнура. Ее можно накидывать на ползун домкрата, опирающегося через проставку 5 (торцевая головка «на 22») на вал рулевого колеса. Несколько оборотов ручки – и колесо легко сходит со шлицев вала.

Снятие рулевого колеса при помощи домкрата:

1 – шнур; 2 – вал; 3 – домкрат; 4 – петля;

5 – проставка; б – рулевое колесо

Если при замене кузова ВАЗ-2110 сломались шпильки крепления рулевого механизма к кузову или шпильки крепления стабилизатора поперечной устойчивости, из создавшейся ситуации можно выйти так.

В случае со шпилькой рулевого механизма нужно снять «бардачок» и отогнуть край коврика напротив шпильки. Из моторного отсека по оси остатка шпильки просверлить отверстие сначала диаметром 3-5, затем насквозь в кузов – 8,5 мм, после чего удалить остаток шпильки. Затем увеличить отверстие в кузове до 12,5 мм и соответствующее отверстие проделать в листе шумоизоляции. В отверстие вставить болт и закрепить хомут крепления рулевого механизма, как показано на рисунке (1). Если есть возможность, можно прихватить головку болта сваркой.

Если сломалась шпилька крепления стабилизатора поперечной устойчивости, можно высверлить остаток шпильки, как в предыдущем случае. Приготовить болт соответствующей длины и гайку, резьба которых позволяла бы легко соединять их от руки. На расстоянии 50-80 мм от шпилек есть отверстия, которые видны при снятой защите картера. Через одно из этих отверстий с помощью привязанной к болту подходящей проволоки и тонкой отвертки ввести конец болта в отверстие для шпильки (2). Надеть на болт хомут крепления стабилизатора и шайбу, после чего наживить и затянуть гайку.

Регулировка угла наклона рулевой колонки на автомобиле «Москвич-2141» и его модификациях не предусмотрена. Но некоторым водителям удобнее, когда рулевое колесо установлено более вертикально или, наоборот, горизонтально, «по-автобусному». Для регулировки достаточно отвернуть четыре болта крепления кронштейна колонки к кузову и подложить соответственно под два верхних или два нижних болта толстые шайбы или гайки М10. Рулевой вал имеет карданные шарниры, поэтому перекос ему не страшен.

Люди высокого роста испытывают определенное неудобство при управлении «Жигулями»: рулевое колесо здесь располагается слишком близко к коленям. На автомобилях ВАЗ-2104, -2105 и -2107 его можно приподнять, установив под кронштейн крепления рулевого вала две прокладки 30x30 мм с отверстием диаметром 6,2 мм посредине, как показано на рисунке. Для тех, у кого рост около 190 см, окажутся достаточными прокладки толщиной 8 мм: они позволят приподнять рулевое колесо почти на 35 мм. Для этого потребуется заменить крепежные болты М6 более длинными. В целях сохранения травмобезопасности следует расположить две их грани параллельно оси овального отверстия.

В «Оде», а также в большинстве японских автомобилей с «нижней» рулевой рейкой без приспособлений трудно отворачивать рулевые тяги.

Для этих целей можно изготовить ключ, показанный на рисунке. Чтобы вывернуть тягу, надеваем на нее ключ-приспособление. При этом отсоединяем рулевой наконечник и снимаем пыльник. Затянув винт приспособления на лыске тяги, отворачиваем ее, для чего вставляем в отверстие трубы подходящий стержень-вороток. Этим же приспособлением и вворачиваем тягу.

В наконечниках рулевых тяг УАЗ есть резьбовые пробки. Они ввернуты в корпуса, что позволяет регулировать зазор в соединении, не снимая наконечник. В пробке имеется прорезь для большой отвертки, однако работать последней неудобно. Но если приварить к резьбовым пробкам гайки «на 17», работать станет намного легче, особенно накидным ключом.

Тормозная система

Случается, что из главного тормозного цилиндра в месте присоединения трубки подтекает тормозная жидкость. Если подтягиванием штуцера течь устранить не удалось, может помочь шайба, изготовленная из свинцовой оболочки телефонного кабеля. Размеры шайбы показаны на рисунке.

В «Москвиче-2141» из-под бачка главного тормозного цилиндра часто подтекает жидкость. Установка новых штатных резиновых втулок, соединяющих бачок с цилиндром, помогает ненадолго. Гораздо дольше служат здесь втулки аналогичного размера, применяемые на автомобилях ВАЗ-2108, -2109. Даже в морозы они не пропускают жидкость.

Если в «Самаре» подтекает жидкость в месте соединения бачка с корпусом главного тормозного цилиндра, необязательно менять уплотнительные втулки с последующей прокачкой системы. Попробуйте устранить течь, обжав втулки самодельными хомутами, как показано на рисунке. Их внутренний диаметр на 2 мм меньше диаметра втулок.

Если вы собрались заменить тормозные колодки на подержанном автомобиле, желательно до установки новых (для чего требуется вдвинуть поршни в цилиндры) слить старую и залить свежую тормозную жидкость. В противном случае скопившаяся в рабочих (колесных) цилиндрах грязь может подняться в главный тормозной цилиндр и вывести его из строя.

При ремонте передней подвески нередко приходится отворачивать тормозные трубки от шлангов, чтобы отсоединить их от стойки. Разумеется, после сборки систему требуется прокачивать. Чтобы избежать этих работ, можно разрезать перемычки отверстий в кронштейне, приваренном к стойке, как показано на рисунке.

Крепление трубопровода: 1 – шланг;

2 – кронштейн; 3 – трубка; 4 – стойка

После этой операции достаточно будет развести концы перемычек, чтобы извлечь трубки, и свести перемычки после сборки.

От коррозии и грязи трубки тормозной системы накрепко «прикипают» к штуцерам. Разобрать соединение, не повредив трубки, поможет несложное приспособление из двух стальных пластин. Чтобы его изготовить, понадобятся два кусочка стали размером 20x20x10 мм. Их зажимают в тиски и точно в месте стыка сверлят сквозное отверстие, соответствующее диаметру трубки. Затем одну из пластин по месту стыка шлифуют до толщины 9,6 мм. Перед разборкой соединения на трубку почти вплотную к штуцеру ставят пластины приспособления и стягивают их струбцинкой. После такой подготовки штуцер можно отворачивать ключом, не рискуя свернуть трубку. Полезно за сутки смочить соединение керосином или жидкостью типа WD-40.

Для разъединения тормозных шлангов и трубопроводов на любом автомобиле при отсутствии специального ключа можно воспользоваться пассатижами, немного переделанными для этой цели (см. рис.). Внутренние поверхности губок нужно опилить так, чтобы образуемое ими отверстие соответствовало граням гайки. Стянутые болтом губки надежно удерживают гайку при отворачивании штуцера со шлангом.

Чтобы в «Самарах» прокачать тормоза задних колес —удалить воздух или заменить тормозную жидкость – приходится попотеть, многократно нажимая педаль. Причина в том, что регулятор давления в приводе задних тормозов («колдун») закрывает этот контур, пропуская лишь около 1 см³ жидкости при каждом ходе педали.

Регулятор давления и его привод:

1 – рычаг; 2 – пружина; 3 – корпус регулятора давления; 4 – технологическая пластина

В то же время регулятор нетрудно «выключить», увеличив тем самым проходное сечение: достаточно между пружиной и рычагом установить пластину толщиной не меньше зазора между ними, как показано на рисунке. Не забудьте только вынуть пластину после окончания работы!

Для того чтобы извлечь из тормозного цилиндра заклинивший поршень, достаточно слегка нагреть цилиндр, например, в кухонной духовке, а затем остудить в морозильной камере холодильника. После такой операции поршень обычно выходит из цилиндра от легкого удара.

На старых, а иногда на сравнительно новых автомобилях бывает трудно отсоединить от рабочих тормозных цилиндров трубки: к ним так крепко прикипают штуцеры, что трубки нетрудно оборвать. В таких случаях достаточно стронуть штуцер и отсоединить тормозной цилиндр от щита, отвернув два болта ключом «на 10». Удерживая штуцер ключом и вращая цилиндр, отсоединяем его от трубки. Чтобы трубка не вращалась вместе со штуцером, последний можно нагреть зажигалкой, а при последующей сборке смазать место соединения графитной смазкой.

Известно, что прокачивать тормоза автомобиля, как правило, приходится вдвоем с помощником. А что если поблизости никого из желающих помочь нет? Автомобилистами изобретено немало способов прокачки тормозов, так сказать, «в единственном числе».

Напомним, что задача помощника при прокачке тормозов – создать давление в тормозной системе, нажимая педаль тормоза. При отсутствии помощника давление можно создать шинным насосом или подать в бачок воздух из туго накачанного колеса, как показано на рисунке 1. Для этого в крышку бачка необходимо врезать вентиль от камеры грузовика или мотоцикла и усилить крышку установкой специально изготовленных колец. Вентили в крышке и камере нужно соединить подходящим шлангом.

Другой способ – удержать педаль в нажатом положении с помощью пары газонаполненных упоров, которые в разных автомобилях помогают открывать и удерживать пятую дверь, крышку багажника или капот. Вместо запасных можно снять имеющиеся упоры со своего автомобиля – это несложно. Упоры следует закрепить, например на деревянной планке (20x20x650 мм), как показано на рисунке 2. Наиболее простой способ крепления – примотать упоры к планке резиновым жгутом из автомобильной аптечки.

Нажав несколько раз педаль и удерживая ее в нажатом положении, вставьте между нею и рулевым колесом планку со сжатыми упорами. При отвернутом штуцере упоры продолжат давление на педаль, при этом из системы вы-теснится часть жидкости. Заверните штуцер и повторите операции, как при традиционной прокачке системы.

Третий способ. На медицинский шприц надеть резиновую или пластмассовую трубочку, другой конец которой натянуть на штуцер прокачки рабочего цилиндра. Теперь следует отвернуть штуцер, набрать жидкость в шприц и завернуть штуцер. Операцию нужно повторять, если требуется, до появления в шприце жидкости без пузырьков воздуха или чистой (при замене).

Четвертый способ. Отвернув штуцер прокачки, необходимо сжать поршни до начала выхода из штуцера тормозной жидкости, после чего завернуть штуцер и отпустить поршни. Трех таких операций, занимающих меньше минуты, вполне достаточно, чтобы воздух был удален из цилиндра полностью.

Если рабочий цилиндр необходимо разобрать (например, для замены поршня), можно закрыть тормозной бачок крышкой бачка гидропривода сцепления, заклеив отверстие в ней, – в этом случае тормозная жидкость не будет вытекать из разобранного цилиндра.