Текст книги "Опыт выращивания томатов"

Выбираем качественную рассаду

Как же избежать хотя бы самых распространенных ошибок и купить хорошую, качественную рассаду томатов? Рассаду, имеющую бледный вид, – растения вытянулись, нижние листья пожелтели – даже и неопытный огородник вряд ли купит. А вот если вам предлагают рассаду с толстым стволом, листья огромные и ярко-зеленые, изумрудные – знайте, что такое растение, скорее всего, обильно удобряли азотом, цвести оно будет неохотно, завязи будут образовываться редко, зато ботвы нарастет полный лес.

Обычно рассаду покупают в конце мая – начале июня. В это время томаты у продавцов могут вполне быть уже с цветами и завязями. Если только начинающие цвести растения еще можно выбирать, то покупать кусты с висящими на них мелкими плодами не следует: посадив кусты с завязью, вы, скорее всего, и первую кисть потеряете. Ведь надо будет ждать, пока поспеет вторая кисть, плюс приживается такая рассада хуже.

Если выбора нет и вам пришлось купить рассаду с завязью, то будет разумно удалить ее, не ожидая, пока она сама осыплется.

Кто-то может заметить, что сажал такую рассаду и завязь не осыпалась, по крайней мере, не вся… Такое вполне возможно, однако растение с сильно поврежденной корневой системой, если не сбросит завязь, то будет вынуждено обеспечивать питание первой кисти и одновременно наращивать свои корни. Это не может не сказаться на общем урожае – такой куст может навсегда остаться мелким и хлипким, и хорошего урожая с него не дождетесь.

А какую же рассаду стоит покупать? У хорошей рассады, в зависимости от сорта, должно быть от 7–8 листов и явно видимая цветочная кисть, – для ранних и детерминантных сортов, до 12–13 листов – для индетерминантных. Хорошая толщина стебля – с карандаш или чуть толще.

У рассады должны быть целые и не пожелтевшие нижние листья. Если самые нижние, семядольные листья, такие же зеленые и веселые, как и остальные, – это хороший признак.

Не следует брать растения из ящичков, где они посажены тесно, у них при пересадке повредятся корни. Для самого растения это не страшно, корни отрастут. Но вот лишняя неделя будет потеряна. Еще один момент – не стоит бегать по всему рынку и скупать рассаду у всех подряд. Зачастую продавцы рассады используют для выращивания свою землю с участка, а там у каждого может быть своя традиционная болезнь. Тут вам и гнили, и увядания, и пятнистости, и вирусная мозаика. Набрав рассады у разных людей, рискуете получить у себя в теплице настоящую эпидемию.

Уход в открытом грунте

Выбор места

Томаты не страдают от почвоутомления и их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, однако во избежание распространения общих для этих культур болезней, в частности фитофтороза, их все же не рекомендуется сажать после томатов и картофеля ранее чем через 2–3 года.

Под томаты выбирают более теплые, защищенные участки. Лучшие почвы для выращивания томатов – хорошо прогреваемые супесчаные или суглинистые. Кислотность почвы в пределах рН 6–6,5 наиболее благоприятна для них. Лучшие предшественники – те культуры, под которые вносили органические удобрения: огурцы, капуста и др.

Высадка рассады

Рассаду томатов в возрасте 50–60 дней от посева в фазе бутонизации первой цветочной кисти с 6–7 развитыми листьями высаживают после того, как минуют весенние заморозки, желательно в пасмурную погоду или вечером. Схема посадки – рядовая 70 х 50 см (для высокорослых сортов) и 70 х 35 см (для слаборослых). Рассада в открытый грунт высаживается на 4–6 см глубже, чем она сидела в культивационном сооружении. При выращивании особо высокорослых и высокоурожайных сортов типа Де-Барао для выращивания помидоров отводят значительно большие площади питания: 1 x 1 м, 1 x 0,8 м, лунки делают большие по объему (50 x 50 см).

Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки до семядольных листьев. При этом образуются глубокие стержневые корни, которые достают воду из нижних горизонтов почвы.

Вытянувшуюся рассаду сажают наклонно в борозды, присыпая почвой часть стебля с 2–3 листьями (в засыпаемых местах следует оборвать листья). Посадка в наклонном положении усилит питание растений за счет корней, образующихся на нижней части стебля.

После посадки проводят 1–2 приживных полива и вслед за ними рыхление почвы между растениями.

Растения томата, при условии закаливания рассады и ограниченного ее полива при выращивании, могут после высадки в грунт вынести временное понижение температуры воздуха до +3°C.

От более сильных заморозков лучший способ защиты – укрытие нетканой пленкой (Лутрасил, Агротекс и т. д.).

Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть их 0,1 % раствором борной кислоты.

Когда растения укоренятся и пойдут в рост, ставят опоры в виде кольев, забивая их в землю на расстоянии 10 см от ствола.

Через 2–3 недели после посадки следует провести высокое окучивание растений, что способствует увеличению урожая помидоров на 4–5 кг с 10 м².

Полив

По мере подсыхания почвы проводят полив, промачивая почву на полную глубину пахотного слоя. Поливы лучше делать редкие, но более обильные. При частых неглубоких поливах образуется мочковатая корневая система, в период засухи помидоры больше страдают, если осуществлять постоянный полив нет возможностей.

В отдельные засушливые годы поливы нужно проводить обязательно, в более влажные годы при отсутствии постоянного водоснабжения на участке выращивать помидоры можно и без полива.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Поливать растения томата следует всегда «под корень». Во время массового созревания плодов полив сокращают.

В последнее время часто рекомендуют перейти на полив арычным способом: делать рядом с растениями канавки на всю длину грядки и в них пускать воду. Вода подходит к корням снизу. Этот способ, вне всякого сомнения, достоин применения.

Дней за 20–30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата.

Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.

Растения, плодоносящие в июне и июле, почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10–15 дней, начиная с последних чисел июля.

Подвязка кустов

Самым распространенным способом подвязки кустов томата по-прежнему остаются колья. А между тем данный способ довольно трудоемкий и часто наносит кустам травмы. Притягивание к колу в нескольких местах по мере роста куста сковывает и замедляет процессы развития и роста растения.

Садоводы, выращивающие томаты на шпалере, используя шпагат х/б или синтетический, наступают на те же грабли – накручивая стебель томата на шпагат, нещадно травмируют стебель и лист. Как бы вы нежно и осторожно ни проводили операцию подвязки, обязательно повредите листья и стебли. Вдобавок, тяжелея под весом плодов, томаты невольно душат себя на шпагате. Он впивается в живое тело стебля, замедляя ток соков и рост куста.

Безболезненную подвязку лучше проводить эластичным материалом.

Например, нарежьте кольца из автомобильной камеры шириной до 1 см. Из проволоки диаметром 3–5 мм круглозубцами согните «восьмерки», учитывая высоту шпалеры, нарежьте шпагат, завязав один конец петлей. Сложите круг резинового кольца пополам. Два замкнутых конца петли, сужая, продеваете на один конец «восьмерки», а центром петли огибаете стебель обязательно под веткой томата, чтобы резина не скользила по стеблю. По мере роста все элементы подвязки поднимаете вверх по стеблю.

Здесь уместно дать два совета:

1. У молодых кустов ветки нежные, под весом растения ветка прижимается резиновым кольцом к стеблю и вся подвязка скользит по стеблю и ветке, а это не позволительно! Выход прост: завяжите стебель резиновым кольцом «на удавку».

2. Резина камеры груба, и, чтобы сделать ее эластичной и мягкой, перед нарезкой колец положите камеру (можно и нарезанные кольца) в солярку на неделю. Вынув, тщательно постирайте несколько раз стиральным порошком, чтобы не осталось запаха.

Штамбовые сорта выращивают без подвязки.

О пользе мульчирования

Оптимальная температура для корней томатов – 20–25°C. Если температура отклоняется в ту или иную сторону – снижается способность корневой системы поглощать воду и питательные вещества – растение угнетается. Избежать это можно при помощи мульчирования.

Как только растения приживутся и пойдут в рост, мульчируйте почву соломой, скошенной травой, перепревшим навозом или торфом или другими мульчирующими материалами. Мульча не только защищает почву от избыточного испарения влаги, сорняков, препятствует образованию щелей и почвенной корки, но и избавляет от многократных ручных рыхлении: Влажность и температурный режим под мульчей стабилизируются, что способствует активизации и размножению земляных червей и полезных микроорганизмов: при этом улучшается воздухообмен, почва становится рыхлой.

Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву или непосредственно после рыхления. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Мульча частично является и подкормкой для растений, поскольку, перегнивая, становится компостом и обогащает органикой почву.

Чтобы этот процесс проходил быстрее, применяйте растворы ЭМ-препаратов: Байкал ЭМ-1, Сияние и др. ЭМ-препараты не кормят растения. Питанием для растений служат продукты жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые в них содержатся.

Опыление

Томаты производят большое количество качественной пыльцы, пригодной к опылению собственного и соседних цветков. Однако для гарантии самоопыления и образования большего количества плодов практикуйте встряхивание растений. Для этого в продолжение всего периода цветения надо раз в 2–3 дня взять растение за ствол и аккуратно встряхнуть несколько раз. Этот метод способствует увеличению урожаев как на растениях в открытом грунте, так и на тепличных томатах. На больших плантациях коммерческие производители используют специальные электрические вибраторы, т. н. «электропчелы». Для привлечения насекомых-опылителей в парники и теплицы высаживайте яркие однолетники-медоносы между томатами. Считается, что монарда (бергамот) – отличный сосед для помидоров, не только привлекающий огромное количество пчел и бабочек, но и улучшающий вкус томатов. Базилику также приписывать способности улучшать вкус помидоров.

Пасынкование томатов

Во время вегетации проводят формирование растений томатов: индетерминантные сорта выращивают в один стебель, детерминантные – в 2–3 стебля. Пасынки необходимо удалять своевременно, при длине не более 5–7 см. Операцию желательно проводить не ножом, а пальцами – это позволяет избежать повреждений главного побега.

Прищипывание

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Одновременно удаляют все цветочные кисти с незавязавшимися плодами.

Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Подкормки

В период активного роста растений используют жидкие подкормки. Меняя соотношение отдельных видов микроудобрений при подкормках, можно регулировать развитие растений.

Все корневые подкормки совмещают с поливом, а внекорневые – проводят по мере необходимости, совмещая их с обработкой растений против болезней.

Первую подкормку томата минеральными удобрениями необходимо провести через 10–15 дней после высадки в грунт. На 1 кв. м следует внести 50 г Кемиры-универсал, можно 40 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Давать азотные удобрения в это время не следует.

Вторую и третью подкормки проводят при массовом наливе плодов.

Дней за 20–30 до созревания плодов произвести корневую подкормку: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.

Азотные удобрения, как правило, вносят в виде подкормки, которую приурочивают к моменту усиленного роста плодов.

Для получения обильного и раннего урожая, для улучшения завязываемости необходимо обязательно проводить внекорневые подкормки. Один раз в 10–12 дней давать «по листу», до начала плодообразования Плантафол 10-54-10 и с началом плодообразования Плантофол 5-15-45 в смеси с Мегафолом или Лигногуматом калийным с микроэлементами. Эти препараты улучшают завязываемость томатов, выравнивают и увеличивают размер плодов, на 50–60% повышают урожайность.

Во время цветения первой-третьей кисти необходимо опрыскать растения томатов Новосилом, что ускоряет созревание на 10–12 дней и еще более увеличивает урожай.

Обработки растений стимуляторами, можно сочетать с обработками томатов фунгицидами и инсектицидами.

Варианты подкормок

1. Подкармливают птичьим пометом в сочетании с микроудобрениями. Птичий (куриный) помет закладывают в бочку до половины ее объема и заливают водой доверху. Через сутки, как только удобрение размокнет и его можно размешать, раствор пригоден для подкормок.

Состав микроудобрений, используемых для комплексной подкормки растений: гумисол, микроудобрения Эффект, кальциевая селитра Сеньор-помидор, Кристаллон окж, кемира, гумат. Все компоненты смешивают и растворяют в воде.

Рабочий раствор (2 ст. ложки приготовленной смеси, 1 л куриного помета и 0,5 г борной кислоты на 10 л воды) выливают под корень каждого растения.

2. Применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 кв. м.

3. Питательный раствор готовят из следующего расчета: 1 часть коровяка или навозной жижи на 10 частей воды. На 10 л раствора добавляют 10–20 г калийной соли и 30–50 г суперфосфата.

4. При наличии птичьего помета на одну его часть берут 15 частей воды, и в полученный раствор минеральные удобрения не вносят.

Приготовление питательных растворов для подкормки необходимо начинать за 1–2 дня до внесения их под растения, с тем, чтобы органические удобрения перебродили, а минеральные лучше растворились. В подкормке применяют отстой, а осадок выбрасывают.

Следует учесть, что помидоры очень сильно реагируют на внесение удобрений. Фосфорные и калийные удобрения ускоряют созревание плодов, а избыток азота затягивает созревание.

Профилактика заболеваний

Чтобы предупредить заболевание помидоров фитофторой и другими болезнями, следует уже при посадке рассады пролить почву раствором марганцовокислого калия (2 г/10 л воды), а затем поливать таким раствором еще 4 раза, через каждые 10 дней. Эффективно также опрыскивание растений бордоской жидкостью и слабым раствором медного купороса.

Через 10–12 дней после высадки рассады с целью профилактики заболеваний грибковыми и вирусными заболеваниями томаты необходимо опрыскать медьсодержащим фунгицидом Абига-Пик (50-100 г на 10 л воды), Оксихлорид меди (40–60 г на 10 л), лучше, если он будет системным – Ордан или Курзат Р.

Следующую обработку необходимо провести через 10–15 дней после первой. Здесь хорошо опрыскать томаты системным фунгицидом Строби (2 г на 10 л воды) или Квадрис (4–6 мл на 10 л рабочего раствора). Последующие обработки «по листу» проводить через 10–15 дней, чередуя контактные и системные фунгициды.

Обильное цветение огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи, значит, полноценного опыления не произошло. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Оно заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2–3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2–3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Метод Маслова

«Метод Маслова» – это способ получения высокого урожая, разработанный огородником-любителем в восьмидесятых годах прошлого века.

Он писал: «Присмотритесь к помидорному растению повнимательней, и вы заметите, что на значительной части стебля имеются какие-то пупырышки. Эти пупырышки и есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы обильно плодоносить. Стоит этим пупырышкам дать контакт с землей или какой-то другой питательной средой, из них незамедлительно отрастают корни. Чтобы окончательно убедиться в справедливости этого предположения, мною было проделано несколько экспериментов. На высоте примерно около метра от земли был установлен ящик с землей. Часть стебля, на которой четко выступали пупырышки, мною была пригнута до соприкосновения с землей, помещенной в ящике. Примерно через 20 дней на стебле на месте пупырышков уже висела грива корней.

И у меня возникла идея заранее, еще на начальной стадии развития помидорного растения, при высадке рассады в грунт предусмотреть для растения возможность по мере надобности отращивать дополнительные корни на стебле. Но для этого нужно отказаться от традиционного способа высадки рассады в грунт вертикальным способом, сажать ее лежа». В заранее подготовленную борозду укладывают не только корень, но и 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания. Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной. Укладывают растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.

Согласно этому методу нужно не пасынковать первые боковые побеги, а дать им отрасти подлинней. Далее оборвать с них листья, пригнуть к земле и прикрыть слоем почвы в 10–12 см. Прикопанные пасынки быстро идут в рост; уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Удаление всех пасынков и выращивание растений в один стебель – это вынужденный агроприем, особенно в теплицах. Выращивание растения в один стебель – это колоссальный недобор урожая. Ведь отдельные боковые побеги, если растение имеет нормальное питание, дают дополнительно по ведру помидоров каждый. Удалять надо только слабые, бесперспективные пасынки, которые легко заметить на растениях. При сильном загущении можно удалить и здоровые пасынки.

Выращивая томаты по методу Маслова, мы получаем куст с мощной корневой системой, дополненной корнями пасынков. В итоге получаем значительную прибавку урожайности – от трехкратной на низкорослых сортах, до десятикратной – на высокорослых.

Встречаются возражения: зачем укоренять пасынки, если вместо них можно на ту же площадь посадить 2–3 куста рассады? Но следует учесть, что укорененные пасынки не угнетают друг друга и не угнетают «родителей». Сильно развитая корневая система способствует урожайности.

^{Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.}

Выращивание томатов в закрытом грунте (в парниках и теплицах)

Подготовка парника и теплицы к посадке помидоров

При выращивании томата в теплице или парнике более 1–2 лет, если есть возможность, заменяют почву или переносные теплицы и парники переносят на новое место. Как минимум, заменяют верхний слой в 4–5 см, где в основном содержатся болезнетворные организмы. Вынесенную почву лучше сложить штабелями и дать выдержаться 2–3 года для оздоровления. Вместо вынутого грунта заносят свежий.

Томаты и огурцы подвержены одной болезни – антракнозу (корневой гнили). Если томаты сажают после заболевших огурцов, следует удалить из теплицы (парника) почвенный слой хотя бы на глубину 7-10 см и только на зараженном участке. После этого почву опрыскивают горячим (90°C) раствором медного купороса (1 ст. ложка/10 л воды на 15–20 кв. м).

Есть еще довольно простой способ оздоровления почвы. Надо организовать ускоренный севооборот, применив для этого быстрорастущие растения – сидераты. Они улучшают структуру почвы, переводят некоторые недоступные для усвоения помидорами питательные вещества в доступные формы.

В качестве сидератов используют обычно растения трех семейств – злаковых, бобовых и крестоцветных.

Из злаковых чаще всего применяются рожь и овес. Рожь в теплице можно посеять сразу после уборки растения помидоров, в сентябре. После выпадения снега желательно засыпать всходы ржи в теплице снегом, хотя это необязательно. Весной рожь, если не вымерзнет не засыпанная снегом в теплице, может продолжать расти у вас в теплице до конца апреля, когда ее надо будет скосить и использовать как мульчу или припахать неглубоко в землю.

Хорошим сидератом для теплиц будет и горчица. Она также обогащает почву и способствует угнетению патогенной микрофлоры. Семена горчицы можно посеять в теплице в самом начале марта. При этом томаты можно сажать, не скашивая горчицы, просто проделав лунку прямо посреди ковра горчичных растений. Если горчица вырастает выше 20–30 см, то лучше ее скосить.

Лучшими грунтами для выращивания помидоров считаются следующие смеси: смесь дерновой суглинистой земли с перегноем. На одну часть земли берут одну часть перегноя и тщательно перемешивают. На 1 м³ такой смеси хорошо добавить 3–5 кг золы и 0,5–0,7 кг аммиачной селитры; смесь торфа с дерновой землей и перегноем. Основным компонентом в такой смеси является торф (60–70 %), затем дерновая земля (20 %) и перегной (20 %). В смесь добавляют минеральные удобрения: 1–1,5 кг хлористого калия (или 3–5 кг золы), 3–4 кг суперфосфата и 0,8–1 кг аммиачной селитры на 1 м³. Для нейтрализации торф пересыпают известью из расчета 3–5 кг на 1 м³. Компоненты тщательно перемешивают, добиваясь равномерного распределения минеральных удобрений в смеси.