Текст книги "Многолетние цветы дивной красоты. Выращивание, размножение, уход"

Кортадерия, или Пампасная трава

Кортадерия – исключительно декоративное многолетнее вечнозелёное злаковое растение. При хороших условиях роста кортадерии достигают высоты 2,5–3 м, образуя плотные, крупные кусты.

В России пампасная трава растет только в районах с мягким климатом, так как растение это теплолюбивое. Даже в районах с небольшими морозами, это растение рекомендуется на зиму укрывать, так как оно мгновенно вымерзает при минусовых температурах.

Длинные и жёсткие прикорневые листья пампасной травы в основном имеют матовый зёленый цвет, хотя встречаются разновидности с белой или кремовой продольной полосой.

Со временем кортадерии разрастаются в очень густые плантации, которые выглядят весьма эффектно сами по себе. Однако главное украшение пампасной травы – множество пышных колосовидных соцветий, венчающих прочные стройные цветоносы.

Золотистые, серебристые или розоватые метёлки цветков кортадерий гордо возвышаются над зарослями листьев, покачиваясь и перешёптываясь на осеннем ветру.

Цветки мелкие, со сросшимися чешуями, кожистые, собраны в 4—7-цветковые колоски. Женские колоски опушены длинными шелковистыми волосками, отчего соцветия кажутся серебристо-белыми или розоватыми. Мужские колоски голые.

Цветет кортадерия с августа по октябрь, очень красива, благодаря крупным шелковистым метелкам, состоящим из мелких колосков. В культуре распространены главным образом экземпляры с пестичными колосками, соцветия которых более красивы (из-за более обильных волосков) и могут иметь разнообразные оттенки.

Если вы решили выращивать пампасную траву в своём саду, соблюдайте некоторые меры безопасности.

Не высаживайте растение вблизи садовых дорожек и там, где играют дети: в длинных, лежащих на земле листьях кортадерии легко запутаться и упасть.

Всегда надевайте садовые перчатки при работе с кортадерией, а также оберегайте глаза и лицо от уколов и порезов, которые могут причинить листья растения.

Проводите весеннюю обрезку плантации пампасной травы осторожно, так как в её зарослях любят уединяться ежи для зимней спячки.

Уход. Кортадерии хорошо растут на плодородных, водопроницаемых, глинистых или суглинистых почвах любой кислотности. Растения теплолюбивы и нуждаются в ярком солнечном освещении. Им нужно как можно больше солнца, это необходимое условие для пышного цветения пампасной травы.

Кортадерии достаточно засухоустойчивы и не требуют поливов даже в самые жаркие и сухие периоды.

Отцветшие соцветия длительное время сохраняют декоративность, поэтому срезать их лучше весной. В это же время обрезают отмершую листву.

В зонах с прохладным климатом кортадерию требуется укрывать на зиму – обнести растение сеткой, заполнить внутреннее пространство сухой листвой и обернуть пленкой. В нечерноземной зоне России даже при укрытии растений на зиму кортадерия чувствует себя очень плохо и может погибнуть. Поэтому пампасную траву лучше высаживать в контейнеры, которые на лето выставляют в сад, а на зимний период переносят в теплицу.

Размножение. Размножение пампасной травы происходит семенами, которые рекомендуется высевать весной, и делением дерновины.

Чаще размножают растение делением куста, которое в зависимости от климатических условий следует производить в конце зимы или в начале весны. Можно размножать кортадерию и семенами, которые дают высокую всхожесть.

Болезни, Эти растения не интересуют садовых вредителей и не поражаются заболеваниями.

Ландыш

Ландыш майский – единственный вид рода Ландыш. Этот цветок широко известен и сильно любим, возможно, потому что серебристое сияние склонившихся маленьких колокольчиков всегда таинственно и привлекательно. На Руси существовало поверье, что своим появлением ландыш якобы обязан слезам царевны, пролитым когда ее разлюбил удалой купец.

Ландыш майский – многолетнее травянистое растение семейства лилейных с ползучим разветвленным корневищем и тонкими корнями в узлах.

Листья у ландыша прикорневые, длинночерешковые с продолговато-эллиптической заостренной листовой пластинкой, тонкой, ярко-зеленой, с верхней стороны сизой, а с нижней – блестящей.

Цветочная стрелка гладкая, в верхней части трехгранная, высотой 15–20 см. Околоцветник снежно-белый со слегка отогнутыми шестью зубчиками. Внутри цветка пестик окружен шестью тычинками на коротких нитях.

Растение имеет сильный, но приятный аромат и цветёт с конца мая до июня.

Почва. Требует хорошо обработанной, богатой органикой почвы. Засухоустойчив, но на сухих почвах мельчает. На одном месте растет до 10 лет.

Посадка и размножение. Размножение возможно отрезками корневищ с хорошо развитыми одной-двумя верхушечными почками. Высаживают растение весной или осенью.

Август – время размножения ландышей делением корневищ. Ростки в возрасте 1–2 лет используются для вегетативного размножения ландышей, трёхлетние ростки порадуют цветением уже следующей весной.

Почву лучше подготовить заранее, за год до посадки или весной. Обрабатываемый слой почвы должен быть достаточно глубоким (25–30 см). Ландыши предпочитают хорошо дренированные, легко– или среднесуглинистые, влажные, прохладные, слабокислые почвы, но неплохо растут и на нейтральных.

Сильнокислую почву заблаговременно известкуют (по 200–300 извести на 1 кв. м). Кроме извести вносят до 10 кг навоза, перегноя или торфяного компоста, 100 г простого суперфосфата и 40 г сульфата калия на тот же кв.м. Летом участок лучше держать под паром, не давая ему зарастать сорняками, или занять его бобовыми (горох, фасоль, бобы), которые надо убрать в сентябре, оставив в почве корни. Перед посадкой почву рыхлят и приготавливают канавки глубиной 15 см.

Посадочным материалом у ландышей служат ростки с кусочком корневища и мочкой корней. В зависимости от возраста они различаются по диаметру и несут или цветочную почку, или только зачатки листьев. Приблизительно можно считать, что ростки диаметром более 0,6 см с закругленной вершиной в первый год будут цвести, а диаметром меньше этого и с остроконечной верхушкой дадут только листья.

Ландыши высаживают на такую глубину, чтобы корни не загибались, а ростки были бы засыпаны землей на 1–2 см.

Ростки высаживают в канавки, рядками. Расстояние между ростками 8—10 см, между рядками – 20–25 см. Высаженные таким образом ландыши можно держать на одном месте не менее 5 лет. Если почва сухая, посадки обязательно нужно как следует полить.

В первый год после посадки ландыш почти не цветёт. Зато на вторую весну он украсит ваш сад душистыми бубенчиками. Ландыши на постоянном месте могут расти много лет.

Ландыши можно сажать и весной; выкопанные осенью ростки хранят в непромерзающем прохладном помещении при температуре 1–2 градуса. Самые крупные ростки могут быть использованы для ранней выгонки ландышей в горшках к праздникам – в прохладной комнате, оберегаемые от прямых солнечных лучей, они будут цвести около месяца. После цветения эти же растения можно высадить в грунт.

Уход, Ландыш неприхотлив. Прекрасно чувствует себя среди кустарников, на полянах при некотором затенении, при сильном – цветет слабо.

Ландыш – цветок тенелюбивый, для него выбирают место под деревьями. Почвы предпочтительны влажные, лёгкие, рыхлые, плодородные.

Рекомендуется обкладывать ландыши перепревшим навозом или компостом, а также подкармливать жидкими органическими и минеральными удобрениями (в августе). В течение лета в сухую погоду необходимо производить поливку. Площадь, занятая ландышами, содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Ландыш – растение морозостойкое и не требует укрытия.

Поливают растение регулярно интенсивно, чтобы почва все время была влажной. Ландыш очень влаголюбив и не переносит пересушивания.

Пересаживают ландыши на новое место весной раз в 2–3 года в зависимости от степени развития корневища растения.

Для поддержание внешнего вида достаточно удалять поврежденные части растений.

Болезни и вредители. Самое распространенное грибное заболевание – серая гниль овощных культур, которая покрывает, быстро распространяясь, листья и цветки. От нее избавляются с помощью обработки фунгицидами.

Из насекомых очень большой вред наносят пилильщики, обгладывающие листья. Растения в таком случае обрабатывают соответствующими инсектицидами.

Корни повреждают нематоды. Их появление можно только предупредить (обработав землю нематоцидами или посадив рядом несколько бархатцев). Если растение поражено, его срочно удаляют.

Мискантус

Мискантус, или Веерник – один из самых популярных в садоводстве декоративных злаков. Мискантус – многолетники 80—200 см высотой, обычно образующие крупные, довольно рыхлые дерновины с ползучими корневищами; основания побегов одеты кожистыми чешуевидными листьями. Стебли у растения прямостоячие. Листовые пластинки 0,5–1,8 см шириной, линейные или ланцетно-линейные, очень жесткие.

Метёлки на верхушках стеблей имеют длину 10–30 см, у них длинные боковые веточки и сильно укороченная общая ость. Метелки напоминают веер, отсюда второе название растения – веерник.

Колоски мискантуса 0,3–0,7 см длиной, с одним вполне развитым цветком, окруженные длинными шелковистыми волосками.

Мискантусы высаживают отдельно или группами в миксбордерах, рокариях, возле газонов. Практически все мискантусы имеют длительный период декоративности – с весны до поздней зимы. Осенью их листва окрашивается в различные оттенки желтого, коричневого, бордового цветов. Необыкновенно красивые соцветия мискантуса используют при создании сухих флористических композиций. Отличное растение для образования кулис.

Мискантусы часто используют как украшение для водоемов, потому что они прекрасно себя чувствуют на переувлажненных участках, но могут расти и на относительно сухих местах, разрастаясь при этом не так сильно. Предпочитают теплый, влажный климат, но многие сорта и виды неплохо адаптировались к условиям средней полосы России. Предпочитают открытые солнечные места (при затенении не цветут).

К сожалению, некоторые очень декоративные сорта, в том числе большинство пестролистных, теплолюбивы и не выдерживают холодных зим. Этот факт обязательно нужно учитывать при выборе сорта для оформления участка.

Почва. Мискантусы нетребовательны, но предпочитают свежие почвы. Хорошо растут на различных типах почв, кроме песков и тяжелых глин.

Уход. Некоторые виды мискантуса агрессивны, поэтому нужно ограничивать разрастание корней. Для того чтобы получить красивую мощную куртину, надо ограничить по периметру место посадки, глубина ограничителя небольшая, 10–15 см, так как корневая система поверхностная. Край ограничителя необходимо поднять над землей на 5 см. Мощные, крепкие корни запросто перескочат через ограничитель, если он невысокий или если найдут какое-либо отверстие в нем.

Растения с плотными кустами могут со временем отмирать в центре – им необходимо периодическое деление и рассаживание. Подкармливать мискантусы нужно очень умеренно – избыток азота ведет к слишком сильному росту и полеганию растений. Побеги сохраняют декоративность осенью и зимой, поэтому обрезают их рано весной. Отростки надо удалять, так как они менее привлекательны чем само растение. Пересадок не любит.

Размножение, Размножение проводят подзимним посевом семян и осторожным делением куста весной. При выращивании из семян приобретает декоративность на 3–4 год. Предпосевная обработка не требуется. Семена проращивают в горшках во избежание травмирования корневой системы растений. Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются, поэтому чаще всего сортовые мискантусы размножают делением куста весной или осенью.

Пион

Пион является одним из самых любимых, популярных и распространённых представителей садовых цветов. Это роскошное, крупное, раскидистое растение.

Пион представляет собой густой куст, состоящий из ветвистых стеблей, высотой от 50 до 100 см. Цветки крупные – до 20 см в диаметре. По форме бывают махровые, полумахровые, анемоновидные, розовидные, шаровидные. По окраске – от белых до тёмно-малиновых, однотонных и смешанных оттенков. Период цветения всего куста непродолжительный, всего около двух недель, а каждый цветок цветёт около недели. В засушливую погоду период цветения ещё более короткий. В зависимости от сорта бывают средних и поздних сроков цветения. Зацветает пион на третий год после посадки. Листва куста сохраняется без изменений вплоть до поздней осени.

Существует несколько видов пионов:

– пион китайский с белыми, розово-белыми, лило-вато-розовыми и темно-красными махровыми цветами.

– пион обыкновенный (официналис) – один из наиболее долговечных видов с красными и пурпурными махровыми цветами. На каждом стебле у него бывает по одному бутону, тогда как у китайского пиона на стебле их несколько.

– пион тонколистный с перистыми декоративными листьями. Зацветает очень рано. Цветы немахровые и махровые ярко-малиновой окраски.

– пион лютеа — ярко-желтой окраски и с запахом лилии.

– пион древовидный — в виде полукустарника, с душистыми цветами.

На одном участке много лет прекрасно могут расти и цвести очень ранние – гибриды пиона лекарственного. Одни и те же сорта сажают в разных уголках сада. На солнечных местах растения зацветают на 4–6 дней раньше, чем размещенные в полутени. Пасынкованием центральных бутонов можно задерживать цветение некоторых экземпляров на 8—10 дней. Так добиваются длительного цветения пионов.

Для увеличения размера цветков у махровых сортов рекомендуется удалять боковые бутоны, когда они достигнут размера горошины.

Чтобы травянистые пионы обильно цвели, их периодически необходимо делить. У старых, разросшихся кустов цветение постепенно ослабевает, а затем прекращается. Этого допускать не следует, надо вовремя омолаживать растение.

Посадка. Поскольку кусты этого растения довольно крупные и раскидистые, расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Лунки следует подготовить за 10–12 дней до планируемой посадки, чтобы их заполнение успело несколько осесть. Диаметр лунки составляет 50 см, глубина 60–70 см. На дно укладывают дренаж, состоящий из смеси гравия и крупного песка. Толщина дренажного слоя должна быть около 20 см. Далее следует приготовить смесь из компоста, перегноя, 200 г суперфосфата, 100 г сульфата калия, 300 г древесной золы и 100 г извести-пушонки (известь-пушонка – продукт гашения негашеной извести в случае, когда количество воды составляет 60–80 % от массы извести). Полученную смесь тщательно перемешивают и укладывают в лунку слоем 20–30 см. Оставшийся объём заполняют перемешанными в равных пропорциях перегноем или компостом и землёй. Лунка готова.

При высадке корня необходимо обратить внимание, чтобы его почки находились на 3–5 см ниже уровня земли. Излишнее заглубление может впоследствии явиться причиной отсутствия цветения, болезни и даже гибели растения. Также следует обратить внимание, чтобы оставалось как можно меньше пустот в зоне корня. Почву немного уплотняют.

При выкапывании кустов для их деления стебли надо обрезать на высоту 10–15 см. Куст сначала обкапывают, затем приподнимают с двух сторон вилами или лопатами, затем водой смывают с него землю. Надо стараться разъединить части куста и как можно меньше резать его. При делении крупных кустов применяют металлические или деревянные колышки, которые вбивают в куст. Мелкие части отделяют острым ножом. Не надо делить кусты очень крупно, потому что тогда в первый год плохо образуются корни.

Мелкоразд елейные кусты сначала развиваются медленно, зато позже образуют хорошие кусты со здоровой корневой системой.

Стандартная делёнка должна иметь 3–5 почек и 2–3 корневых клубня. Все старые клубни, поврежденные части надо удалить, срезы присыпать толченым древесным углем. Очень важно сохранить корни пионов влажными до посадки, поэтому их сразу же после выкапывания надо прикопать или накрыть влажной рогожей или мешковиной. Очень большое значение имеет глубина посадки. При слишком глубокой посадке растения не цветут, при мелкой – почки высыхают или вымерзают. Глубина посадки должна быть такой, чтобы над верхней почкой был слой земли 4–5 см на тяжелых почвах и 5–6 см на легких. После посадки кусты поливают и мульчируют торфом или перегноем. Через 5–7 дней полив повторяют. Если растения посажены в хорошо удобренную почву, то их в первые 2–3 года можно не удобрять.

Лучший посадочный материал дают поделенные 4—5-летние экземпляры пионов. Не рекомендуют брать, как поступают многие начинающие цветоводы-любители, крупные части корневищ с большим количеством почек. Поврежденные корни не в состоянии их обеспечить питанием, такие растения будут долго болеть, выглядеть угнетенными, непривлекательными и зацветут не скоро.

Уход. Пионы лучше всего высаживать на открытых, солнечных, хорошо прогреваемых местах, защищенных от ветров.

Выращивать пионы рекомендуется там, где не бывает застоя воды или же на глубине 60–70 см нужно устроить дренаж из щебня и гравия. Для нормального развития растений наиболее благоприятны суглинистые, хорошо перекопанные почвы.

Уход за пионами заключается в поливе, прополке, рыхлении и подкормке.

Полить пион следует раза два в конце июня, когда он формирует почки возобновления, и раза два в конце августа – начале сентября, когда у него развиваются молодые придаточные корни. Поливать следует обильно, чтобы пролить почву на всю глубину залегания корней. Лучше всего поливать вечером в тёплую погоду. В остальное время сезона искусственное увлажнение почвы этому растению не требуется.

Подкармливают пион в первый год его роста так. Весной, когда растение принимается в рост, его подкармливают удобрением «Агрикола фантазия» (2 столовые ложки на 10 л воды).

В июне подкармливают раствором 1 л кашицеобразного коровяка в 10 л воды.

В сентябре готовят раствор сульфата калия и суперфосфата (по 1 столовой ложке каждого) в 10 л воды, и дают по 3 л этого раствора под каждое растение.

Кроме того, крайне желательно раза 2–3 за лето опрыскать цветы регулятором роста (например, «Бутон», 15 г на 10 л воды).

Со второго года роста растения и далее методика подкормок изменяется.

Вообще у пионов хороший «аппетит» и они очень требовательны к питанию, особенно органическому, поэтому уже весной необходимо провести мульчирование. Мульча в данном случае представляет собой смесь перегноя, компоста и какой-либо цветочно-почвенной смеси («Азалия», «Роза», «Сенполия» и т. п.). Такой мульчой под каждый куст делают подсыпку слоем не менее 10 см.

Также весной, до начала бутонизации, растения нужно подкормить удобрением «Агрикола роза» или «Идеал» (2 столовых ложки на 10 л воды).

Во время бутонизации раствор для подкормки такой: 1 л кашицеобразного коровяка (или 2 столовых ложки «Агриколы для цветущих растений») и 2 столовых ложки нитрофоски на 10 л воды. На каждый куст требуется 7–8 л этого раствора. В этот же период необходимо опрыснуть растения регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Под каждый куст внести по 2 стакана древесной золы.

В августе для подкормки готовят такой раствор: по 1 столовой ложке «Агриколы для цветущих растений», сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды. На каждый куст требуется 6–7 л.

Многие сорта пионов имеют крупные цветки, которые полегают особенно после дождей. Поэтому начиная с 3-го года им необходимы опоры. Также с 3-го года пионы пасынкуют – удаляют боковые бутоны и оставляют по одному центральному на каждом стебле. Цветки получаются крупнее и лучшего качества. Отцветшие цветки обязательно удаляют, так как осыпавшиеся лепестки способствуют распространению серой гнили.

Осенью, с наступлением устойчивых заморозков, примерно 15 октября стебли пионов срезают, оставляя пеньки высотой 1–2 см над почками. На зиму пионы укрывают слоем торфа или незрелого компоста.

Цветки пионов срезают рано утром, в сухую погоду, оставляя на растении не меньше половины нетронутых стеблей, а на срезаемых стеблях – 2–3 листа. Если растения обрезать сильнее, у них не заложатся и не разовьются замещающие почки и это ухудшит цветение в последующие годы. Густомахровые цветки срезают при развертывании нижнего ряда лепестков. При более ранней срезке бутоны останутся нераскрытыми или будут распускаться очень медленно, а затем быстро опадут.

Продлить цветение можно, если на кусте обрезать половину молодых побегов высотой 5–8 см, оставляя пенек в 2–3 см. При этом из пазух кроющих чешуи трогаются в рост 2 боковых побега. Цветки из них получаются мельче, на более тонких цветоносах и позже примерно на 2 недели.

Размножение. Размножают пионы делением старых кустов. Лучше всего это делать, когда растение достигнет возраста 8—10 лет. Время деления – вторая половина августа.

Растения могут долго (до 20 лет и более) оставаться без пересадки, разрастаясь в большие кусты, но для этого нужны соответствующие предпосадочная обработка почвы и уход.

Сначала куст обрезают, оставляя «хвост» стеблей длиной 10–15 см. Корень пиона весьма хрупок, при обычном способе выкапывания его можно легко повредить, поэтому куст глубоко окапывают кругом и извлекают крупный ком земли, в котором находится корень. Если земля сухая и рассыпчатая, её очень аккуратно стряхивают с корня. Если же земля влажная и липкая, её просто смывают водой.

Освобождённый корень следует часа 3 подсушить на воздухе. За это время корень немного подрябнет и не будет таким хрупким.

Затем корень ножом разрезают так, чтобы на каждой делёнке оставалось не менее трёх крупных здоровых почек. Повреждённые места срезают до здоровой ткани и присыпают золой.

При выполнении деления следует соблюдать осторожность и не допускать повреждения молодых мелких корней и поломки остатков стеблей (в их основаниях расположены почки).

На следующий год после посадки кусты пиона обычно плохо развиваются и не цветут. Цветение начинается на 2—3-й год и с каждым годом становится все более обильным.

В первый и второй годы после посадки срезку цветов не производят, образовавшиеся бутоны прищипывают.

Поэтому растения, предназначенные для цветения, не надо часто пересаживать. Но при выращивании посадочного материала, наоборот, не надо долго держать кусты на одном месте. Их выкапывают через 4–5 лет, так как молодые растения делятся лучше.

Болезни и вредители. Чаще всего пионы болеют серой гнилью. Способствуют возникновению этого заболевания сырые глинистые кислые почвы и передозировка азотных удобрений. Также пионы подвержены заболеваниям коричневой гнилью, стеблевой гнилью, корневой гнилью, мучнистой росой, пятнистостью листьев, ржавчиной.

Для предупреждения болезней пионы ранней весной или поздней осенью обрабатывают медным купоросом (100 г на 10 л воды). Перед высадкой делёнки обмакивают в раствор «Гетероауксина» (2 таблетки на 10 л воды). Против мучнистой росы растения опрыскивают раствором коллоидной серы (40 г на 7 л воды). Против ржавчины опрыскивают до и после цветения препаратом «Топаз» (4 мл на 10 л воды) или бордосской смесью (100 г на 10 л воды).

Вредителями пиона являются клещи, тля, трипсы. Для борьбы с ними растения опрыскивают препаратами: «Конфидор» (1 мл на 10 л воды), или «Агровертин» (4 мл на 1 л воды), или «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды). Расход раствора при опрыскивании составляет 1 л на 10 кв. м.