Текст книги "Зеленая грядка"

Огородная лиана
Огурцы

Вкусные, сочные, душистые… Кто же не любит свежие огурцы, только что снятые с грядки! В зеленых витаминных салатах, хорошо утоляющих жажду окрошках, в мясных и рыбных блюдах – куда ни положи этот овощ, любому блюду он придаст аппетитный, привлекательный вид. А малосольные и соленые огурцы, крепкие, хрустящие – они ли не украшают наш стол! Огурец – поистине всенародный любимец, его возделывают у нас на всех широтах, от субтропических до полярных.

Если огурцы разводят на открытых грядах, участок должен быть теплым, солнечным, хорошо защищенным от ветров: на холодном или сыром участке растения чахнут, погибают. Почвы лучше подбирать не слишком тяжелые и обязательно плодородные, унавоженные. Эта культура великолепно удается на поймах с глубоким залеганием грунтовых вод и, само собой, на огородных рыхлых землях.

Огурцы исключительно отзывчивы на внесение навоза, причем их пускают первой культурой по свежему навозу. При умелой агротехнике и достатке навоза можно снять приличный урожай огурцов даже на неподходящих почвах. Ведь свежее органическое удобрение не только утепляет и разрыхляет грунт, но и создает в приземном слое воздуха наиболее благоприятную атмосферу с повышенной концентрацией углекислого газа.

Как выращивают огурцы

Участок, предназначенный под огурцы, готовят еще с осени: тщательно собирают на нем все растительные остатки и сжигают, почву перекапывают, очищая от сорняков. Весной, как только подсохнет грунт, участок еще раз разделывают, чтобы почва прогрелась и «надышалась». Затем поднимают гряды, разбивают на них гребни. После выемки почвы (на полштыка лопаты) по всей длине будущих гребней укладывают основу из соломистого свежего навоза. Вынутую почву перекладывают на место, и только после этого гряды с вывершенными гребнями окончательно отделывают и оправляют. Навозную основу, разумеется, можно подвести не только под гребни, но и под грядку в целом.

К посадке огурцов приступают во второй половине мая, когда опасность заморозков окончательно отпадет. На приусадебном огороде огурцы разводят как семенами, так и рассадой. Семена перед посевом прогревают около 2 часов при температуре 60 °C. Растения из прогретых семян лучше развиваются и раньше плодоносят. Некоторые хозяйки стараются проращивать семена и тем добиваются дружных всходов. На каждом квадратном метре грядки размещают три-четыре растения, семена заделывают неглубоко.

В производственных условиях распространено дражирование семян: на их поверхность наносят обволакивающий слой. Этот слой обыкновенно состоит из удобрений, включая микроудобрения, добавлены в него и препараты, подавляющие возбудителей болезней. Такая питательная и санитарная среда улучшает прорастание семян, повышает их всхожесть, исключает прореживание молодых растений. Дражированные семена не повреждаются ростковой мухой, не клюют их налетевшие птицы.

В последнее время огородники предпочитают разводить огурцы рассадным способом. Это сокращает сроки плодоношения, что весьма важно для ранних огурцов, и увеличивает к тому же урожайность. Рассаду выращивают в торфоперегнойных кубиках (со стороной 8 сантиметров), приготовить которые несложно и в домашних условиях. Кубики, или, как их еще называют, горшочки, устанавливают в мелкие ящики, а ящики помещают в парник. В каждый кубик сажают по два набухших семени. Парник закрывают рамами, а в холода еще и соломенными матами. Рассаду считают готовой, когда она разовьет хоть один настоящий лист (да переращивать ее и вредно). Здоровая рассада крепкая, темно-зеленая; хилую и желтоватую сажать не стоит. Рассаду, выращенную без кома, выбирают по достижении лишь семядольных листочков.

В грунт кубики переносят в теплую, влажную погоду. Сажают их на гребни гряд неглубоко – по верхнюю грань. Нельзя забывать, что корни огурцов весьма требовательны к теплу и доступу воздуха; при глубокой же посадке горшочков корни оказываются в неблагоприятных условиях. Чтобы предохранить рассаду от вредных утренников, ее укрывают пленочными колпаками. Их убирают лишь с приходом теплой поры, когда температура воздуха и ночью не опускается к отметке 12 °C. Участки, продуваемые северными ветрами, заранее защищают кулисами из неприхотливых овощных растений. Чаще всего для этого используют сельдерей, столовую свеклу, лук-порей, капусту. Кулисы располагают через каждые два ряда огурцов. На холодных участках гряды нуждаются к тому же в искусственных укрытиях. Делают их из пленки в виде арочных шатров.

Грядки огурцов смыкаются быстро. После отрастания нескольких настоящих листьев грядки все гуще затягиваются зелеными листьями. До цветения стебли огурцов держатся прямо, позже они начинают стелиться, превращаясь в длинные плети. Огородная лиана может вытягиваться до 2 метров и более, в зависимости от сорта. Обычно позднеспелые огурцы обладают длинными плетями, ранние же сорта короткоплетисты, а то и совсем вроде кустиков (кустовые формы).

Поскольку овощ этот вовсе не переносит затенения, нельзя забывать о своевременных прополках и прореживании. Последнее прореживание приурочивают к фазе третьего настоящего листа. Расстояния между растениями в ряду оставляют от 7 до 10 сантиметров, не более. Междурядья выдерживают еще при севе, обычно они равны 60–70 сантиметрам. Уход за огурцами сложный, и вести его надо умело. Сводится он к поливу, подкормкам, рыхлениям и защите от холода в ненастную погоду.

Давно известно: овощ этот без полива не вырастишь. Особенно часто поливают гряды в жаркое лето, ведь корни огородной лианы находятся в верхнем слое почвы, а он сохнет и сохнет. Чтобы огурцы не испытывали жажду хотя бы три-четыре дня, грядку увлажняют на глубину 20–25 сантиметров, что требует значительного количества воды. Причем поливают только стоялой, теплой водой; холодная из труб или колодцев для огурцов не годится. Бывалые огородники умеют собирать дождевую воду, отводя ее по желобам в обширные емкости. При поливе следят, чтобы вода не попадала на основания стеблей, весьма чувствительных к переувлажнению. Вот почему сажают огурцы на гребнях, которые заметно приподнимают растения, не давая влаге застаиваться у основания стеблей.

Почву рыхлят после каждого полива, но неглубоко, чтобы не повредить корней. Рыхление улучшает доступ воздуха к подземным органам растения, в противном случае почва заплывает, затягивается коркой. В фазе третьего листа неплохо огурцы и слегка окучить, что тоже предохранит основания стеблей от поливной воды. Вообще поливы, а стало быть, и рыхления почвы настойчиво ведут лишь со времени зацветания огурцов, а до того растения орошают реже, иначе почва потеряет часть тепла и посевы сбавят темп роста.

Подкормки, безусловно, гарантируют бесперебойный съем зеленцов, но вносить удобрения надо осторожно и в умеренных дозах. Удобряют попеременно: то полным удобрением, то лишь азотным. Из покупных туков обычно применяют натриевую и кальциево-аммонийную селитру. Поскольку огурцы не терпят хлора, их остерегаются подкармливать хлорсодержащими калийными солями. Огородная лиана хорошо приемлет сернокислый калий, который вносят при усиленном росте вегетативных органов (ускоряет плодоношение).

Основные подкормки для огурцов готовят из навозной жижи и птичьего помета. Это всегда проще в условиях приусадебного огорода. Навозную жижу и птичий помет применяют лишь после сбраживания. Удобрения складывают в бочку с водой, выдерживая до тех пор, пока жижа не примет окраску чайной заварки. Коровяк разбавляют водой в 8 раз, птичий помет – в 12 раз. Вносят подкормку осторожно, чтобы она не попадала на листья и не обжигала их деятельных пластинок. Первая подкормка совпадает с окучиванием, вносят ее равномерно по всей гряде. После внесения удобрений посевы поливают чистой водой. Минеральные подкормки желательно чередовать с органическими.

В холодную погоду огурцам поможет внекорневая подкормка слабым раствором минеральных удобрений. Опрыскивают грядки в вечерние безветренные часы. В жаркую пору, как мы уже сказали, желательны частые освежающие поливы (через каждые три – пять дней). Подкормки и поливы увеличат сбор зеленцов, благотворно скажутся на плодоношении. Важно, чтобы ваши грядки не остались без посещения пчел. Для этого в селе или в поселке весьма желательно иметь пасеки. Ведь огурцы – растения перекрестноопыляемые и без пчел они мало завязывают плодов (в теплицах выращивают партенокарпические огурцы, они в посредничестве пчел не нуждаются). Замечено: на плодородной почве и при хорошем уходе растения обильны женскими цветами, дающими завязь, на почвах бедных наблюдается много пустоцветов.

Снимают огурцы по мере роста зеленцов. При съеме плодов стараются на плети не наступать, не двигать их и не мять. Особенно часто обрывают огурцы кистевых сортов, предназначенных для солки и маринования. Именно они дают множество небольших огурчиков, так называемых корнишонов. Нельзя долго оставлять на грядках и салатные огурцы, чтобы они не грубели и не перерастали. Повторные сборы вызывают образование новых плетей.

Иногда огородники жалуются на горечь плодов, предполагая, что она вызвана неудачно выбранным сортом. Между тем горечь огурцов обусловлена другими причинами. Чаще всего она вызывается резкой сменой погоды: жара прерывается ненастьем или наоборот. На вкусовых качествах огурцов отрицательно сказывается и неправильное возделывание овоща.

Всеми любимые
Томаты

Томаты – популярнейший овощ. Полюбился он людям за нежный вкус, сочность и аромат. А привлекательность плодов, разве она не прибавляет аппетита? К тому же томаты изобильны и сравнительно неприхотливы, а потому их легко разводить огородникам в разных климатических зонах.

После картофеля томаты, или, как их еще называют, помидоры, – самая распространенная культура семейства пасленовых. Помидоры стали неотъемлемым компонентом пищи: их едят свежими, солеными, маринованными, перерабатывают на пасту и сок. Выпускается промышленностью и томатный порошок, очень удобный для транспортировки и хранения.

Мир культурных томатов исключительно многолик и разнообразен. И ориентироваться в нем совсем не просто. Поэтому у специалистов в ходу несколько классификаций овоща. Агрономы, например, подразделяют томаты по их назначению, окраске, форме и способам выращивания.

По назначению томаты бывают десертные и соусные. У десертных – плоды плотной консистенции, у соусных – семена свободно плавают в плодовой слизи.

Подавляющее большинство томатов красного цвета, но бывают и желтые, и фиолетовые. Так называемые бутылочные томаты как раз фиолетовой окраски; они хороши для переработки, поскольку с плодов легко снять кожицу.

Самая ходовая форма помидоров – круглая, или, как ее называют, «гладкая». Круглые помидоры в основном потребляют свежими. Менее распространенная форма томатов – ребристая; эти овощи идут на переработку. Особенно ребристы ранние томаты, разводимые в Сицилии, Марокко и Болгарии. Еще локальнее группа бутылочных, или сливовидных, томатов, окрашенных преимущественно в фиолетовый цвет.

Но проще всего поделить все сорта помидоров на две группы: выращенные в открытом грунте и тепличные. Разумеется, в районах умеренных и северных ранние помидоры можно получить лишь в теплицах. Тепличные помидоры поспевают равномернее полевых, на ощупь плотнее, да и кожица их чище – без пятен. Зато полевые томаты ароматней и вкусней. В странах юго-восточной Европы, а также в Италии выращивают любимый всеми овощ исключительно в открытом грунте.

Несложна также группировка томатов по морфологическим признакам. На основе этих признаков вся мировая коллекция овоща делится на кустовые, коловые и древовидные томаты. Высокорослые (коловые) томаты удлиняют главный стебель с помощью последовательного отрастания боковых побегов (пасынков). Не так растут стебли кустовых помидоров: они приостанавливают свой рост сразу же после формирования верхушечного соцветия. Кустовые томаты широко возделывают в полевых условиях. Они не нуждаются в прищипке пасынков и подвязке к опорам. Рано поспевают, урожайны, поддаются механизированной уборке. Есть некоторые достоинства и у коловых томатов: их плоды не только крупнее, чем у кустовых форм, но и чище – высоко располагаются от земли. Плоды завязываются непрерывно, вплоть до настоящих холодов. Коловые помидоры хорошо употреблять свежими, для консервирования они малопригодны. Что касается древовидных томатов, то они встречаются лишь в тропиках: в Шри-Ланке, Индии и Центральной Америке. Плоды у них мелкие, красновато-желтые, растут гроздями.

Кстати, и родина предков обыкновенных помидоров – тропики. Невысокие кустики с красными плодами вроде вишен до сих пор попадаются в диком виде на Американском континенте: в Перу, Чили и Мексике. Здесь дикие томаты были известны еще во времена незапамятные. Как подтверждают ученые, этот овощ знали перуанские индейцы еще в V веке до нашей эры! Но в Европу уроженец тропиков попал лишь после открытия Америки. В 1500 году помидоры были уже известны в Италии, там же они и обрели одно из своих названий «помидоро», что означает «золотые яблоки» (из-за желтых плодов). Несколько позже помидоры попали во Францию, где их почему-то окрестили «пом д’амур» – яблоками любви; возможно, из-за формы плодов, напоминающей сердце. В 1596 году экзотический овощ был описан европейскими ботаниками, и в этих описаниях он уже фигурировал под названием «томат», приблизившись к своему старомексиканскому прозвищу «томатл». Понадобились огромные усилия огородников, чтобы путем селекции вывести крупноплодные томаты, только отдаленно напоминающие своих диких предков.

Не сразу томаты нашли признание на своей новой родине. Мешали их продвижению в культуру и предрассудки: плоды якобы ядовиты. Ведь даже великий шведский натуралист Карл Линней пометил помидоры латинским термином «солянум ликоперсикум» – волчий персик (это научное название сохраняется и поныне). Словом «волчий» как бы оттеняли несъедобность плодов, подозревая их в ядовитости. В истории освоения помидоров сохранился любопытный эпизод. Когда в 70-х годах XVIII столетия повстанцы североамериканских колоний развернули борьбу против владычества Англии, повар Джорджа Вашингтона некто Джеймс Бейли замыслил отравить руководителя повстанцев. Приправив жаркое томатами, повар подал коварное блюдо своему господину, а сам сел писать донесение командующему английскими королевскими войсками о расправе над лидером американцев. Но какой же страх охватил повара, когда он увидел, что Вашингтон, поев томатов, не только не погиб, а после отдыха еще пуще принялся за свое дело. Испугавшись возмездия, Джеймс Бейли покончил с собой. Вашингтон же после того случая прожил еще 23 года.

В России «любовные яблоки» появились в царствование Екатерины II. Сперва их разводили в ботанических садах лишь как диковину, не более, и только спустя много лет отдельные огородники начали осваивать помидоры как овощную культуру. Одним из пионеров этого дела был уже упоминавшийся ранее самобытный селекционер Ефим Грачев. Он назвал неведомый до того у нас овощ «съедобной райкой». Разводил его в Петербурге на грядках, защищенных от северных ветров дощатой стенкой. «Съедобная райка» вызревала у него, по существу, в открытом грунте. С грачевского огорода и начали распространяться помидоры по всей России.

Плоды томатов не что иное, как мясистые ягоды. Почти всю внутренность овоща составляет сочная ткань – плацента. Когда плоды зеленые, эта ткань твердая, устойчивая. Но вот помидоры созрели, ярко окрасились, и клетки плаценты начали разрушаться, выделяя в полость содержимое – вкусный сок. В США, Италии и Скандинавских странах предпочитают выращивать узкогнездные плоды: они получаются мясистыми и не слишком сочными. В странах Центральной Европы популярны томаты многокамерные – они не раскисают даже и нарезанные колечками для салатов.

Как выращивают томаты

Томаты – теплотребовательная и влаголюбивая культура. В южных районах нашей страны они дают крупный урожай как при рассадном способе, так и при посеве в грунт. В Нечерноземье ранние сорта помидоров выращивают рассадой, а холодостойкие (Грунтовый грибовский 1180, Скороспелка 1165 и др.) высеваются прямо в грунт. Вкус одних и тех же помидоров может меняться в зависимости от условий выращивания: в солнечное, погожее лето плоды получаются более сладкими и ароматными, а в ненастное в них образуется много лимонной и яблочной кислоты.

К почвам томаты не предъявляют особых требований; не удаются лишь на крайне легких и на крайне тяжелых землях. Лучшими считаются теплые, плодородные суглинки. Разумеется, в сухое лето растения нуждаются в частом поливе. В пору затяжных дождей помидоры быстро поражаются грибковыми заболеваниями, в частности фитофторой. Отрицательно влияет на овощ и резкая перемена погоды: если после засухи польют дожди, плоды могут растрескаться, пропасть. В полевом севообороте томаты пускают вслед за пропашными и овощными культурами, под которые вносили навоз. Надо избегать, чтобы предшественником помидоров оказался картофель, иначе их не уберечь от картофельной нематоды. Не рекомендуется сажать томаты и после бобовых.

Рассаду ранних помидоров высаживают в 60-дневном возрасте, более поздних – несколько постарше. Хорошо приживается рассада, выращенная в питательных горшочках. После высадки рассаду обильно поливают, на ночь укрывают пленкой (натягивают на проволочный каркас). Через 10 дней проводят первую подкормку – ведро коровяка на десять ведер воды. Подкормленные растения окучивают. Следующие подкормки ведут подекадно, состав – полное минеральное удобрение. При чрезмерном вытягивании ботвы рекомендуется исключить из подкормок азот.

Чтобы завязь быстрее набирала размер и вес, у некоторых сортов помидоров срезают боковые побеги-пасынки. Срезают пасынки ножницами, оставляя при этом сантиметровые пенечки. Если пенечки не оставить, на том же месте снова появятся боковые побеги. Пасынкованием можно правильно сформировать куст. А что такое прищипка? Этим приемом удаляют верхушки у плодоносящих побегов. Прищипкой задерживают излишний рост ботвы.

Узелки на память

• Огородникам полезно знать и приемы, способствующие созреванию плодов. Остановимся на самых распространенных.

Выворачивание плодов к солнцу. Прием эффективен при уходе за низкорослыми сортами. Сухие и желтеющие листья удаляют, а под тяжелые плодовые кисти ставят деревянные распорки. Можно кисти уложить и на стебель, лишь бы плоды не лежали на земле и не портились.

Сквозной продольный разрез стебля. Его делают на высоте 12 сантиметров от земли. Длина небольшая, лишь бы вставить в разрез щепку и раздвинуть стенки стебля. Препятствуя доступу пищи и влаги в надземную часть растения, мы тем самым ускорим покраснение плодов.

Надрывание корней. Чтобы ограничить питание куста и тем самым ускорить созревание томатов, применяют и такой простой прием, как подтягивание растения. Конечно, эту операцию нельзя делать преждевременно, иначе останется много мелких плодов.

• Уборку томатов завершают до наступления холодных ночей. Для плодов губительна температура уже в 8 °C. Если же овощ перенес еще более низкие температуры, он загнивает, не успев и дозариться. Плоды лучше снимать с кустов бурыми и даже зелеными. Этим ускоряется налив оставшейся завязи. Дозаривание ведут в ящиках, куда укладывают плоды в два-три слоя. Полезно положить в ящик и несколько красных помидоров, ведь зрелые плоды выделяют газ этилен, ускоряющий созревание зеленых томатов. Наоборот, выбрав из ящиков красные плоды, мы тем самым оттянем срок дозаривания остальных помидоров. При длительном хранении овоща так и поступают. Лежкостью отличаются сорта Грунтовый грибовский 1180, Карлик 1185, Алпатьева 905а, а из любительских сортов – Саврань.

• Собирают плоды с кустов два раза в неделю.

Вкусная завязь
Кабачки и патиссоны

Кабачки и патиссоны – ближайшие родственники тыквы. А она, как известно, представляет собой тропическую лиану, весьма требовательную к теплу, влаге и плодородию почв. Полагают, что родина тыкв, кабачков и патиссонов – Американский континент.

Кабачки исключительно урожайны: с гектара можно собрать до тысячи центнеров сочных, питательных плодов. Поэтому выращивать их выгодно и в пищу, и на корм скоту. Сбор крупных продолговатых плодов нетруден, да и снимать их можно по мере надобности: молодую завязь – зеленцы для приготовления блюд, а переросшие и старые кабачки – для кормовых целей.

Завязь кабачков в 8—12-дневном возрасте нежная, вкусная, с небольшой семенной камерой. Такой овощ из-за тонкой корки совершенно не пригоден к хранению, поэтому зеленцы употребляют свежими, недавно сорванными с гряд. Их жарят, фаршируют или пускают на изготовление икры. Кабачок-зеленец вырастает длиной до 25 и в поперечнике – до 10 сантиметров.

Отечественные огородники выращивают несколько сортов кабачков. Наиболее обычны из них следующие.

Греческий 110. Сорт среднеспелый, куст выражен слабо, листьев сравнительно немного. Зеленцы вырастают продолговатые, у плодоножки ребристые, кожица плода гладкая, бледно-зеленая, без рисунка.

Грибовский 37. Предназначен для выращивания в открытом грунте и парниках. Молодые плоды бледно-зеленые, в семенной спелости – молочно-белые, твердокорые. Ботва – кустом, с изрядным количеством листьев. Продолжительность сбора зеленцов – до 40 дней. Сорт исключительно урожаен, достоин самого широкого внедрения в производственную практику.

Одесский 52. Этот сорт также и скороспел, и урожаен. Отличительная его особенность – холодостойкость, переносит непродолжительные заморозки. Плоды бледно-зеленые, без рисунка, плотная мякоть достаточно нежная и душистая.

Кульджинский. Обыкновенно кабачки этого сорта предназначают для консервирования, хотя их вполне можно потреблять и свежими. Завязь появляется поздно, период плодоношения растянутый. Плети ботвы короткие, кустистость растения слабая. Кульджинские кабачки вырастают исключительно крупными, плоды окрашены в светло-желтые тона, перебиваемые сетчатым рисунком.

Интересно, что среди иностранных, в частности американских, сортов имеются пестрые кабачки с достаточно сочным зеленым рисунком. Такие плоды выглядят экзотическими, целиком оправдывая свое название – овощные тыквы.

Как выращивают кабачки

Кабачки хорошо удаются в открытом грунте, где под них отводят солнечный, защищенный от ветров участок. Почву рыхлят с осени, тогда же и заправляют ее навозом из расчета 10 килограммов на квадратный метр. Весной следующего года участок еще раз рыхлят, заправляют удобрениями – суперфосфатом и калийной солью, а ближе к лету в лунки высаживают рассаду, полученную из пророщенных семян. Рассаду размещают на грядках сразу же после выборки из теплицы, иначе она подвянет и частично выпадет. Лунку перед посадкой кабачков обильно поливают водой. Не забывают полить и рассаду после оправки. Возраст рассады – 20–25 дней.

Чтобы кабачки нормально развивались, им надо обеспечить нормальную площадь питания. В средней полосе России этот овощ сажают по схеме 80×80, а на юге – 140×70 сантиметров. На юге кабачки выращивают посевом семян в грунт, в северных районах пользуются рассадным способом.

Уход за посадками обычен: прополка сорняков, подкормки, а в сухую погоду – полив. Зеленцы снимают каждую неделю, не допуская переращивания. В корм скоту плоды собирают с большими интервалами, не дожидаясь, однако, загрубения коры.

Особенно тщательно огороднику надо следить за здоровьем овощных растений: заболевшие кусты резко сбавляют урожайность, да и продукцию дают некачественную. Это же относится и к зараженности посадок насекомыми-вредителями.

Одна из самых опасных болезней кабачков – мучнистая роса. Возникает она обыкновенно в пору холодной и сырой погоды, которая случается летом. Внешне болезнь проявляется достаточно ясно: пораженные листья засыхают, легко ломаются. Весь облик растения угнетенный. При возврате теплых дней болезнь ослабевает, кабачки поправляются. Из химических средств защиты овоща от мучнистой росы чаще всего применяют коллоидную серу: больные кусты опыливают через каждые 7—10 дней.

Резкая смена температуры воздуха, полив холодной водой, а также пренебрежение правилами агротехники приводят к другому опасному заболеванию тыквенных овощей – корневой гнили.

У пораженных растений загнивают и корни, и стебли. Листья на таких кустах покрываются желтыми пятнами, а затем и вовсе увядают. Возбудитель болезни – грибного происхождения.

Эти же причины – продолжительное ненастье, полив холодной водой, нарушение агротехники – приводят еще к одному заболеванию кабачков – вершинному бактериозу плодов. Завязь кабачков при бактериозе приостанавливает рост, делается стекловидной, а впоследствии и загнивает. У плодов крупных поражается верхушка, причем она также перестает расти и загнивает, в то время как остальная часть плода разрастается и принимает уродливый вид. Возбудитель болезни – бактерии.

Из насекомых кабачки повреждаются личинками совок. Прогрызая стенки стебля, вредители поселяются во внутренней его полости, выедая мякоть. В результате стебель надламывается и погибает.

Патиссоны, как и кабачки, съедобны лишь в молодом возрасте. Срывают плоды выборочно, по мере укрупнения завязи.

Зрелые плоды патиссонов в пищу не годятся, их вместе с перезревшими плодами используют на корм скоту. Из-за быстрого увядания патиссоны непригодны даже для непродолжительного хранения. Лучше всего их употреблять сразу же с грядки.

По вкусу этот овощ напоминает грибы. Мякоть плодов упругая, хрустящая, нежная. Патиссоны хороши вареные, жареные, тушеные; любители оригинальных закусок пробуют их даже солить и мариновать. Выращивают плоды и для декоративных целей, каждый из них похож на тарелку с зубчатыми краями. За форму патиссоны и названы тарелочными тыквами. Окраска их может быть белой, желтой, а изредка и оранжевой.

Плоды патиссонов мелкие, плоские. Столовые зеленцы недельного возраста окрашены в бледно-зеленый цвет; созревая, они приобретают кремовый оттенок. Патиссоны богаче кабачков как по содержанию сухого вещества, так и витаминов, но уступают им в урожайности. Культура оригинального овоща у нас сравнительно мало распространена. Сорта в основном завезены из Италии и Франции.

В настоящее время огородники возделывают такие сорта патиссонов.

Желтый плоский 2. Сорт многоплодный, скороспелый, отличается компактным кустом и небольшим количеством листьев. Плоды вроде небольших дисков с фестончатыми краями, окраска кожицы желтая.

Ранний белый. Растения этого сорта формируют мощный, густооблиственный куст; плоды развивают плоские, с волнистым краем. Ранним сорт назван за скороспелость.

Белый 13. Сорт, подходящий для выращивания как в открытом, так и закрытом грунте. Зеленец в виде волчка с фестончатыми краями. Кожица гладкая, светло-зеленая. Завязь крупная, нежная, в столовой зрелости достигает 300 граммов. Белый 13 относится к среднеспелым сортам.

Как выращивают патиссоны

Разводят патиссоны рассадой или посевом семян. Площадь питания для каждого куста отводят из расчета 70×70 сантиметров. Семена заделывают в почву на глубину 3–4 сантиметра. Посадки обильно поливают. Подкормка – перепревший навоз, зола и суперфосфат. Стебель патиссонов растет медленно, развивая крупные пятиугольные листья и короткие междоузлия. Цветки однополые – на одном растении только женские, на другом – мужские. Для опыления нужны насекомые.

Плоды завязываются через 55–56 дней после появления всходов. Завязь собирают непрерывно, с начала плодоношения до глубокой осени. Урожайность культуры зависит от сорта, расположения участка (растение требовательно к теплу) и от плодородия почвы. Почву готовят с осени, при перекопке вносят перегной или торф и суперфосфат. Если земли песчанистые, легкие, то патиссоны сажают без всяких гряд; на тяжелых, глинистых почвах делают гряды.

Высаживают рассаду в начале июня, когда водворяется устойчивое тепло. Огородникам известно, что рассаду лучше сажать к вечеру или в пасмурную погоду – так она меньше подвядает. Вокруг каждого растения делают лунку для сдерживания воды при поливе. Летний уход за растениями сводится к прополке сорняков, рыхлению почвы и поливу. Боковые плети у патиссонов не прищипывают. Если куст разрастется слишком загущенным, в нем вырезают два-три листа: насекомым-опылителям легче будет проникать в цветы. Болезни этого овоща те же, что и у кабачков.