Текст книги "Древоделие. Как стать фрилансером. Часть I, Техническая."

4. Фигурная выпиловка

Без ремесла – без рук.

Русская поговорка

(Хотя руки, по современным данным, у всех растут из одного и того же места – из нижней части головного мозга).

Каждый старый деревянный русский дом был украшен более или менее богатой пропильной (сквозной) резьбой. Хотя резьбой назвать это можно лишь условно, ибо выполняются эти узоры в основном выпиливанием, а стамесками только подправляются. Долгми зимами наши прадеды выводили все это ручными лобзиками и выкружными пилами. В наше время редко у кого хватит терпения на подобный подвиг. Накладные украшения назывались раньше прилепами.

Нанесение рисунка. Перед тем как выпиливать, карандашом наносится рисунок; если мотив повторяется, то его переводят с бумаги через копирку или по трафарету. Для русской работы характерно несоблюдение точной симметрии в узорах. В наш век стандартизации и механизации небольшая такая неправильность должна цениться, как признак ручной работы. Но все-таки если необходимо, чтобы две стороны были симметричными, бумага складывается пополам и рисунок переводится через копирку. Фактура дерева препятствует тому, чтобы по ней можно было точно работать карандашом, поэтому не надо слепо доверяться карандашной линии, а корректировать резьбу и выпиловку на глаз. На видео показано вычерчивание эллипса размером хоть с комнату66
  https://www.youtube.com/watch?v=SrNkAn_tAMM


[Закрыть]. На видео эллипс недостаточно вытянут из-за съемки в ракурсе.

Основной процесс. После нанесения рисунка на заготовку в каждом сквозном проеме высверливается отверстие, чтобы в него просунуть пилку электролобзика (см. рис. 10). Если размеры имеющихся перок подходят под скругления и крутые повороты, то их пускают в ход: пилкой так ровно не пройдешь. Пилка электролобзика всегда дает скос – это неизбежно. Для более точного пиления существуют лобзиковые станки, где пилка закреплена с двух сторон. Только здесь имеется то неудобство, что ее надо каждый раз переставлять и завинчивать. Когда пилка не вписывается в крутой поворот, надо периодически возвращаться назад. Вообще, если пилка сошла с нужного направления, надо вернуться назад, а не тянуть ее куда хочется. Расположение линий орнамента может колебаться в мелкой резьбе до нескольких миллиметров и более сантиметра в крупной, но когда стамесками подправляются линии с целью придания им гибкости, здесь счет идет на доли миллиметра. Работа лобзиком тем точнее, чем медленнее. Для выпиливания особо маленьких и тонких деталей, возможно закреплять электролобзик в тиски, подошвой кверху, и крепить на подошву тонкую фанерку с отверстием для пилки. У неумелого пильщика пилка виляет как руль у начинающего велосипедиста. Подправлять ее нужно не время от времени, а ежесекундно. На рис. 10 показана пилка Progressor с трехсторонней заточкой. Она предпочтительнее для прямолинейного пиления.

Надфиль можно установить на лобзик, если его обрезать и сточить трущиеся части на электороточиле.

Рис. 10. (верхний – О.А.)

Для крепления пропильной резьбы на наружных частях дома в тонких местах просверливаются отверстия под гвоздь, чтобы не расколоть. Для защиты от атмосферных воздействий лучше использовать пропитки-антисептики типа Пинотекса, сейчас вышло много его отечественных аналогов. Покрытое олифой, дерево потемнеет через несколько лет. Покрытие горячей олифой незначительно удлиняет срок ее стойкости. Годятся также паркетные масла и отечественные лаки ПФ. Только надо следить за тем, что они бывают для внутренних и наружных работ.

Сколы. Для выпиловки деталей внутри дома требования гораздо более высокие. При торцовом отпиливании ножовкой или лобзиком в конце нажим меньше, чтобы не сколоть остаток. От сильного нажима при пилении – бахрома сильнее. Пилки для лобзика бывают с обычным и противоположным наклоном зубьев, значит и бахрома получается с той стороны, куда зубья направлены. При работе с обратными пилками приходится сильнее прижимать лобзик. Для выпиловки мелкого орнамента продаются соответствующие тонкие пилки, подходящие под стандартные крепления. Для прямолинейного пиления служат пилки без развода. От пилок с поперечным зубом бахрома с двух сторон одинаковая. Минимальные сколы от мелкозубой поперечной пилки. Универсальные зубья скошены вперед. Существуют лобзики, переключающиеся на движение пилки слегка по эллипсу (вперед-назад) для очень эффективного прямолинейного пиления. Получившиеся сколы можно убрать путем снятия фаски. Сильнее сколы на мягком дереве.

Рис. 11.

Зачистка. В пропильной резьбе, предназначенной для интерьерного расположения, необходимо начисто обработать все опиленные внутренние торцовые части. Для этого используются насадки на дрель в форме эксцентрически расходящихся лепестков шкурки, которые продаются разных размеров. В углах, куда не достанешь этими насадками, подрезают косяками и стамесками. В этом случае, и в случае заготовки под дальнейшую рельефную резьбу, выпиловка идет с небольшим припуском. Обработать внутренние поверхности одними стамесками – задача, требующая уже приличной резчицкой квалификации и профессионального набора инструмента.

Примером резьбы, выполненной на основе выпиловки в 1987 году, служит наш киот с Лииной иконой (рис. 11). На поверхности есть завитки, выходящие из общей высоты рельефа. Они отдельно наклеены. На фото это не очень видно, но этот прием надо принять к сведению. На полях Владимирской применен декоративный эффект, который мы изобрели в 90-х – «золото клоками». Я думаю, что если древние иконы чудом привести в первоначальное состояние, они бы много потеряли.

5. Мозаика

Различные виды мозаики известны с древности. При строительстве Ветхозаветного Храма в Иерусалиме Бог избрал Веселееила, дав ему таланты работать со всеми видами материала.

Есть разные версии происхождения слова «краснодеревщик». Одна – это столяр, владеющий техникой фанерования. Другая – это специалист по ценным породам, хотя по белым породам под чистовую прозрачную отделку работать не легче, только менее ответственно, потому что испорченное легко заменить. И наконец, от русского слова «красно» – красиво. Сами мастера знают, что связать правильно раму, чтобы она не была пропеллером, труднее, чем оклеить ее шпоном.

Резачок для мозаики из метчика №4

Инкрустация может включать: дерево, камень, металл, перламутр, драгоценные камни и металлы, кость и др. Египетские саркофаги с инкрустациями сохранились до нашего времени. Кое-что можно увидеть в Музее им. Пушкина в Москве. (не путать с музеем поэта Пушкина, находящемся также рядом с м. Кропоткинская). Устойчивое сочетание 3 материалов открыл в XVIII веке французский мастер Шарль Буль в эпоху барокко. Это черное дерево (или его имитация), бронзовые прожилки и орнамент, нарезанный из оранжевого панциря черепахи (см. рис. 12).

Металлические жилки (унцукульская инкрустация) используют и сами по себе, как некий филигранный рисунок. Сами жилки должны быть шириной около 2 мм и глубиной около 6 мм, и сходиться на конус. Линии рисунка намечают резаком, и прожилки забивают при помощи шаблонов. В мягкое дерево можно брать прожилки и без конуса. При реставрации эти прожилки имитируются сусальным золотом, используя малярный скоч. Врезка металлической жилки в шпонированную поверхность создает впечатление массива. Орнамент из латуни толщиной около 1 мм можно вырезать маленькими изогнутыми ножницами для ногтей. При работе листик изгибается в разные стороны. А по окончании выпрямляется через твердое дерево молотком.

Рис. 12. Польский шкафчик в стиле Ш. Буля

Для костяных инкрустаций можно использовать обычную вываренную берцовую говяжью кость. Она легко обрабатывается. Основное правило инкрустации – изготовление гнезда после изготовления вставки. В наше время можно использовать и фрезерную ручную машинку. Разметка выемки карандашом называется абрис.

Интарсия отличается от широко распространенной мозаики из шпона тем, что вставки делаются массивными. Такое изделие сохранится на несравненно больший срок. Блочная мозаика привезена в XIV веке c Дальнего Востока в Италию. Ее технологию легко понять из рис. 13. Добавление к таким наборам кости составляет монастырскую чертозианскую мозаику. Эту эффектную технологию легко механизировать и поставить на поток, поэтому она используется и поныне.

Рис.13.

Маркетри делается из шпона. Оптимальная толщина которого 1 мм. Если тоньше – легко прошлифовать насквозь, толще – трудно резать резаком. Маркетри создается на фоновом большом листе шпона при помощи рисунка, расчерченного сначала на чертежной бумаге, потом переведенного при помощи копирки на кальку. Последовательно каждый последующий кусок прикладывается и обводится косяком. Прорезается одновременно и шпон и калька. Обычно за 3—4 прохода. Резак представляет собой обычный косяк, только маленький. Его удобно делать из метчика для нарезки резьбы по металлу №3; №4, или сверла по металлу. Надо иметь две разновидности: один более отлогий для плавных линий, и с более острой формой лезвия для крутых поворотов. Резак ведется с наклоном вбок. В тех местах, где есть риск обкрошивания слоев дерева, заранее проклеивается гуммиркой. При создании мозаичных композиций используются обобщение и стилизация. Вначале создается эскиз. Идеально, когда характер формы и рисунка соответствует текстуре. Начинают вырезать с правой стороны, чтобы не заминать рукой кальки. Породы дерева не предугадывают все заранее, а примеривают, прикладывая кусок за куском к открывающимся полостям. Если на фон не хватает одного куска, то надо исхитриться на местах стыков пустить какие-либо элементы. Большие ломкие детали делаются составными. Также используется раскроечный нож, нож – циркуль и притирочный молоток, о котором говорилось в главе про фанерование. Для подкладки используют чертежные доски, фанеру, специальный линолеум-релин. При резании вдоль волокон нож или резак сходит с линейки на слой дерева. Поэтому нажим увеличивают постепенно, за несколько раз (смотри видео в конце главы). Поперек можно использовать портняжные ножницы. Для мозаики используется набор просечек для изготовления кружков (см. рис. 14).

Рис. 14.

При наклеивании мозаики на основу изображение получается зеркально отраженным. Наклеивают готовые наборы по всем правилам облицовочного искусства, описанного в главе о склеивании. Гуммирка счищается на первом этапе механически (циклюется), а доводится руками.

Маркетри при помощи лобзика. Лобзик изобрели в XVI в. Он позволяет выпиливать гнездо и вставку одновременно, укладывая шпон стопками. Берут 2—3 листа, края склеивают клеем, и для подкладки используют еще один лист, чтоб не было сколов. Пилки можно использовать ювелирные по металлу (рис. 15). Стык пиленой мозаики под 90 град., а резаной чуть-чуть наискосок.

Рис. 15. Лобзиковый станок выпиливает гнездо и вставку для маркетри одновременно

Совместно с мозаикой наносится рисунок выжиганием. На это удовлетворительно использовать приборы для детского творчества.

Фанерование. Столярные клеи (костный и мездровый) используются при фанеровании в прессах и фанеровании в притирку. В притирку фанеруют узкие детали. Вначале покоробленый шпон смачивают теплой водой и разглаживают не очень горячим утюгом, затем, увлажнив, растирают зигзагообразными движениями нагретым специальным железным молотком от центра к краям. Раскатывание повторяются до полного охлаждения клея. Свесы фиксируют гуммиркой. Считается, что эти животные клеи изобретены еще в древнем Египте. Особо ценным является рыбий (осетровый) клей, но все же главное в этом деле не качество клея, а технология склеивания. В шиповых соединениях при падении стульев глютиновые (животные) клеи разбиваются, как стекло. Со временем они «умирают», то есть их съедают бактерии. Дерево дышит, а глютиновые клеи не пластичны, получается несостыковочка. Рекомендуемые пластификаторы ослабляют адгезию (прилипаемость). Реставраторы сочинили теорию, по которой работать можно только этими клеями и шеллаком. Это, во-первых, звучит красиво, а во-вторых, так к ним чаще обращаются.

Щит, намазанный клеем, выгибается; чтобы его выпрямить, надо намазать с противоположной стороны. Шпон, намазанный клеем ПВА, сначала сильно скручивается, потом частично расправляется. На ПВА тоже иногда фанеруют утюгом после высыхания клея (когда исчезает белесость), но это не первосортная технология. Для этого в него добавляют 10%-й водный раствор хлористого аммония. По высохшему клею проводят рукой – не пристали ли кусочки мусора, это очень опасно, от шпона всегда сыплются крошки. Проблемой в данном случае является то, что при нагревании шпон сжимается, образуя зазоры на стыках. Для притирания гнутых кромок края утюга надо скруглить на наждаке. По окончании наклеивания, постукивая пальцем на слух, определяют пустоты и дотирают их. Пустоты также обнаруживаются вздутиями после смачивания водой или водной морилкой. Мастера обычно не афишируют этот способ, но очень многие им пользуются, и на вопрос: «Чем клеили?», важно отвечают – У нас свои секреты.

Фанеровать впритирку волнистый, покоробленный шпон достаточно сложно. Его лучше под прессом. Удобны продающиеся на рынках готовые ленты шпона разных пород со специальным термоклеем – фанлайн. Его можно прогревать техническим феном. Но никакое фанерование впритирку не равняется по качеству с запрессовкой. Промышленные вакуумные прессы с подогревом годятся только для работы с калиброванными щитами. Для эксклюзивных и реставрационных работ надо иметь винтовой пресс, который позволяет обжимать неровности. Если большой щит не проходит по ширине в рейсмусный станок, то сделать его рубанком калиброванным – сверхтрудная задача. Корме того после выравнивания рубанком надо шлифовать. Ленточными шлифовальными машинками большой щит откалибровать тоже очень затруднительно. Смоляные слои на сосне или елке тверже, и при шлифовке они делаются слегка более выпуклыми. На глаз это незаметно, а если, например, наклеить зеленое сукно, то неровность делается визуально заметной. Чтобы снивелировать неровности при фанеровании в прессах, при сжатии подкладывают пробковые листы 3—4 мм.

Хомутовые струбцины для фанерования представлены на (рис. 16).

Рис. 16 Облицовывание в хомутовых струбцинах: А – хомутовая струбцина; Б – схема формирования пакета; 1 – деревянная цулага; 2 – металлический лист; 3 – шпон; 4 – основа с нанесенным клеем; В – порядок завинчивания винтов

(из книги Т.А.Матвеевой «Изготовление художественных изделий из дерева»)

Цулаги – это толстые деревянные щиты. Между ними и шпоном кладутся металлические листы толщиной около 3—4 мм. Поперек цулаги под винты кладется толстый брусок. Через шпон клей обычно немного просачивается, поэтому, чтобы он не прилип к металлическому листу, кладутся газеты. Порядок завинчивания винтов от центра, крест на крест показан тоже на рис. 16. После запрессовки щит выдерживают 2—3 сут.

Для облицовки криволинейных поверхностей используют резиновые прокладки и цулаги-мешки с песком. А также ящики с песком. Но фанеровка криволинейных плоскостей – это экономия, соответствующая условиям большого предприятия. Фрилансеру рациональнее взять кусок массива, чем изготавливать одноразовые цулаги, нестандартные прижимные бруски и приспособления.

Наклеивание шпона или зеленого сукна на оргалит и МДФ гораздо качественнее, чем на массив, как крамольно это ни звучит. ДСП перед фанеровкой лучше прогонять через рейсмус. Дело в том, что хвойная основа и шпон ценных пород дают разную усадку, и получающееся несовпадение приводит к отслаиванию. Чтобы его погасить, под шпон наклеивают черновую рубашку с косым направлением лущеного шпона, или как компромиссный вариант – ткань. Также на хвое под фанеровку следует заделать сучки вставками. Но все равно шпон на массив – это не здорово. Узкие заготовки можно облицовывать в один слой.

Лучшее качество щитов под облицовку получается при обработке на больших промышленных шлифовальных станках. Сама по себе облицовка уже повышает формоустойчивость щита и натурального, и искусственного. При состыковке больших объемов шпона, его зажимают в пачку между двух дощечек и выравнивают разными столярными методами: фрезерованием, фугованием, распиловкой на хорошей циркулярке. Склеивают шпон гуммированной лентой, слегка смачивая ее, и притирают притирочным молотком (см. рис. 14). Поперечные кромки натурального шпона и структурированного шпона из натурального материала файн-лайн оклеивают гуммиркой. Рубашка из шпона должна иметь свесы 2—3 см.

Существует классическое старинное наименование – столярная плита. Это хвойный щит с двойным, двусторонним слоем шпона (нижний слой наискосок). Столярными щитами в продаже называют ламинированное ДСП – это общепринятая подтасовка. В принципе столярный щит не нужен, если есть фанерованное натуральным шпоном ДСП. Но ухо сноба не выносит такого неблагозвучного (почти ругательного) слова. Поэтому приходится заниматься поиском этого очень дефицитного товара или самостоятельным его изготовлением, осложненным ограниченной шириной прессов и рейсмусных станков. ДСП вреден только для того, кто его пилит, а выделения из оклеенного, залаченного щита – это капля в море.

Следует различать стороны фанеровки: при сильном и близком боковом свете на лицевой стороне бугорки, на изнанке – впадинки, хотя иногда они бывают одинаковыми. Клеят лицом вверх. Есть еще способ фанерования на контактный клей типа «Момент». Намазываются обе поверхности. При этом под шпон кладутся реечки. Шпон прикладывается, начиная с середины к краям, и реечки по одной убираются. Шпон, ложась с изгиба, выравнивается и избавляется от пузырей. Если потом все-таки обнаруживается недоклей, он дотирается утюгом после окончательного высыхания. Для избежания пятен от просачивания клея можно подкрашивать сам клей. Трещины в шпоне после высыхания могут быть от повышенной влажности шпона. Устраняются шпаклеванием. Этот способ тоже годится для небольших кусков. Недостаток контактных клеев в том, что склеиваемые части нельзя корректировать77
  https://www.youtube.com/watch?v=Hjx4tfLDaSo


[Закрыть].

При склеивании деталей, которые невозможно плотно подогнать друг к другу, применяют эпоксидный клей, дав ему предварительно немного загустеть, чтоб не вытек, или клей «жидкие гвозди», также годится паркетная мастика. Лучше всего двухкомпонентный POXYPOL, он застывает в течение 10 мин. Новым изобретением является полиуретановый водоотверждаемый клей PUR, имеющий ценное свойство расширяться при высыхании, как монтажная пена, только гораздо меньше (и на вид он такой же). Также достаточно легко удалять его высохшие излишки. ПУР хорош при фанеровании, когда нет возможности идеально обжать деталь. Но чрезмерно надеяться на его расширяемость нельзя. Надо стараться подогнать и выровнять максимально. Он имеет свойство не коробить даже тонкие листы. Покоробленный (еще не наклееный) шпон (особенно корни) можно размягчать смесью воды и глицерина 1:1.

Распространённый в дворянской мебели шпон «пламя» является спилом красного дерева под 30 град.

Следует избегать фанеровки продольных деталей поперечными линиями – это производит неблагоприятное впечатление. Для имитации массива надо торцы подклеивать настоящими торцовыми спилами.

Рис. 17.

Резать шпон поперек можно большими ножницами, а вдоль – раскроечным ножом по штукатурной линейке. Свесы фанеровки срезаются напильником, напильник от дерева и клея очищается железной щеткой. Еще вдоль можно резать по малярному скотчу косяком по линейке.

При нанесении клея, части дерева, которые нежелательно пачкать, закрываются малярным скотчем. Только имейте в виду, что иногда скотч при отдирании вырывает волокна. Резать вдоль очень удобно малярным ножом, но не любым ножом. Годятся отечественные ножи, где конец лезвия сбоку прижимается винтом. Только такие ножи не гуляют из стороны в сторону88
  https://www.youtube.com/watch?v=UqKFiy8Cd3U


[Закрыть].

Клеевые соединения имеют мистическую особенность отваливаться там, где не надо, и не отдираться там, где надо.)))

Сморщенный старый шпон можно отпарить утюгом с влажной тряпкой.

Маркетри, выполненное на тему картины М.В.Нестерова «На Руси». Использован этюд головы Царя (см. рис. 17).

Работа покрыта специальным кракелюрным лаком (с трещинками), который продается в магазинах для художников.

6. Трехгранно-выемчатая резьба

Всякий мастер на свой лад.

Русская поговорка

Орнамент от композиции отличается тем, что он повторяется. Повтор называется раппорт.

Рис. 18.

В конце XIX в. образцы мебели в русском стиле с геометрической резьбой разрабатывали в Абрамцеве братья Васнецовы (рис. 18). Виды геометрической резьбы не приводятся в данной книге, потому что они слишком общеизвестны. На (рис. 19) показан деревянный оклад напрестольного Евангелия, для храма Троицы в Голенищеве в Москве. Для фона, находящегося в углублении, использована геометрическая резьба – розетка-вертушка. Это наиболее сложный вид геометрической резьбы, начинать надо с чего-то попроще.

Рис. 19

Крестьянские мотивы – треугольники, ромбы, глазки, скобочки, лучи, круги и др. широко использовались в быту при оформлении прялок, посуды, пряничных досок, набивных досок для окраски тканей и многой другой утвари. Для ее изготовления достаточно иметь косяки и прямые стамески. И только для вырезания скобочек или ноготков нужны полуотлогие стамески. Разметка под геометрическую резьбу делается чертежным инструментом и столярным угольником. Угольники в большинстве случаев имеют погрешность. Проверить ее можно, очертив вплотную друг к другу 2 линии от одного края, поворачивая угольник на обе стороны. Линии должны совпасть. При этом сама сторона, к которой прикладывается колодка, тоже должна быть без погрешности. Точны слесарные угольники. Можно пользоваться изделием шведской фирмы BANKO. Китайские, российские, польские и американские угольники для работы малопригодны. Может быть, в самой Америке и выпускается что-то толковое, но к нам оно не попадает. Большие столярные угольники, длиной стороны около 40 см вообще не продаются. Профессиональные резчики стекол эксклюзивно заказывают их по цене около 300$.

К слову сказать, если вы умеете резать стекла, но давно не резали, надо разработать руку на пробном куске. Для столяра и резчика также необходим большой угольник. Точность стоит очень дорогого. Очерчивая идеальной формы брусок правильным угольником по всем четырем сторонам (по кругу), линии практически никогда идеально не сходятся. Та же бодяга с линейками. Надо отводить линию по плоскости, и прикладывать, переворачивая ту же сторону линейки другим концом, чтобы проверить отсутствие прогиба. 3-метровые штукатурные правИла при нажиме прогибаются на 2—3 мм.

Приемы резьбы. Абсолютно все, совершая впервые движение стамеской, делают одну и ту же ошибку. Берется слишком крутой угол. Я сам после долгого перерыва в резьбе делаю то же самое.))) Движения начинающего резчика и пильщика совершенно идентичны тому, что называется «вилять» на велосипеде. Резать надо преимущественно по слою и поперек слоя. Резьба против слоя требует большего усилия и не дает такого чистого и гладкого среза, хотя в некоторых случаях по-другому не подлезешь (не в геометрической резьбе). При хорошо наточенном инструменте это не большая проблема. При резьбе против волокон косяк и прямая стамеска идут наискосок по отношению к слоям, а полукруглая стамеска подкручивается. При резьбе выемок вначале прорезаются или накалываются средние линии, а затем последовательно прорезаются и подрезаются боковые грани за насколько движений. Вертикальное накалывание и подрезание с боков – это общие принципы, которые используются при всех видах резьбы. Узор прорезается не сразу на всю глубину, а постепенно за несколько приемов. Дно выемок можно слегка подчищать уголком. То, как делается полукруглая грань при перемене направления волокон, говорится в главе о материалах, про красное дерево: при первом малейшем ощущении рывка начинаем резать с противоположной стороны. Более того, перед тем как стамеска начнет скалывать слой, рука уже должна чувствовать напружинивание, это приходит с опытом. Еще с большим опытом приходит предчувствие, как пойдет слой. При наличии большого выбора полукруглых стамесок эти места можно проходить подходящим радиусом поперек волокон. Резьбу каждой следующей выемки начинают от уже сделанной грани. Красота результата зависит от точности и аккуратности. Стамески при резьбе держатся не только за ручку, но и за саму железку.

У пианистов на концерте потеют руки от напряжения. А у начинающих резчиков первые годы – постоянно. Дерево пачкается, надо помыть его двойником: спирт (денатурат) + уайт-спирит. А руки мазать мелом.

Существует статистический метод оценки качества, основанный на теории вероятности. На заводе из ста деталей берут наугад штуки три-четыре. Если они все бракованные, значит точно, что браковано более половины партии. Если пренебрегать мелочами, то их накопится много, а это уже не мелочь. Также и в резьбе, не надо надеяться на общее впечатление. Никто не высматривает каждый листик и завиток, хотя иногда попадаются и такие сумасшедшие. Но если произвольно брошенный взгляд попадает на нетщательно сделанные элементы – вывод готов. А каждый замечает что-то свое, один одно, другой другое. Невозможно предвидеть полностью, на что будет обращено внимание, поэтому будем корпеть над каждой линией. Сам мастер видит в своей работе то, что не увидит никто другой, но и он через несколько месяцев про это забудет. Заказчик при приеме работы видит то, что он через месяц не заметит. При работе над геометрической резьбой не надо смотреть на нее, как на нечто несерьезное. «И на самых ничтожных вещах можно научиться осуществлять основные правила, пригодные для самого возвышенного», – сказал Рембрандт.

В резьбе, так же как в спорте и в музыке, надо поддерживать форму постоянным упражнением. После большого перерыва восстановить навык требует немалого усилия, но конечно не такого, как научиться заново. При этом эксклюзивное изделие можно сравнить с игрой актера или музыканта без репетиций (с листа).

Практическая работа

Вырезание геометрической розетки (см. рис. 18).

Материалы и инструменты: косяк средний, струбцина, масляная краска темная, паркетное масло или олифа, щетинная кисть средняя.

На готовую работу кистью наносится масляная краска, разведенная на 1/3 скипидаром или уайт-спиритом, и сразу досуха стирается тряпкой. На следующий день наносится паркетное масло и минут через 5 растирается тряпкой.